Module overgangen en bochten

[Nederlaantje]

Mede hobbyisten,

ik heb een vraag wat betreft mijn baanplan en de vraag of ik er geen problemen mee krijg als ik dit uit voer. ik haal even de volgende afbeelding erbij:



nu de volgende situatie:

Ik wil een module overgang maken precies daar waar de rails van blauw naar wit overspringt. op die naad komt dus de volgende module.

nu is de vraag ontstaan uit de volgende situatie. ik kom vanuit onder over de witte rails en ga richting boven (blauw). Wit is een boog (links een straal van 543mm, rechts een straal van 465 mm). na die boog volgt er een heel klein stukje recht, namelijk links: 29 mm en rechts 25 mm. daarna volgt dus de overgang naar de volgende module (en dus ook een snede in het spoor).

nu de belangrijkste vraag: Kan dit problemen opleveren (of eigenlijk: ontsporingen)? bij een draaistel is het hart naar hart van de ene as naar de andere as a gauw 3,1 cm (H0). dan nog niet te spreken over een 3 assig draaistel om meer assige loks. het bevind zich dan nog gedeeltelijk in de bocht tijdens de overgang naar de volgende module. Kan iemand mij hier dus een antwoord op geven? de overgang wil ik een zo'n klein mogelijk snede, het liefst 0,3 mm (ergens gelezen op een ander topic: roco zaagje heeft die snee dikte)

gr remco

[Bjor]

Remco,

Dat kan zeker, mits je er voor zorgt dat de modulen altijd in de juiste positie t.o.v. elkaar komen te liggen. Dus als je de koppeling tussen de modulen spelingvrij hebt gemaakt en de rails op de moduleovergangen goed gefixeerd zijn (bijv. op Pertinax of messing schroeven gesoldeerd), dan kan dit zeker.
Bij het bouwen van mijn segmentenbaan heb ik eerste de verbinding tussen twee segmenten d.m.v. bouten en vleugelmoeren gemaakt, daarna de rails over de segmentscheiding gelegd en vastgesoldeerd en daarna doorgeslepen. Ik heb een snede van bijna 1mm. in beide rails en dat levert op mijn N baan geen enkel probleem op. Daarbij lopen de rails zowel haaks, als schuin en in een boog over de segmentscheidingen.

Ben
 

[Klaas Zondervan]

Moet kunnen, zeker als de overgang recht en haaks is. Op mijn eigen baan heb ik een aantal module-overgangen in de boog. Op één plek zelfs 4 gebogen sporen naast elkaar die de overgang niet haaks kruisen.

[Nederlaantje]

Hallo,

Bedankt voor het snel antwoorden. Heb nog wat vragen: ik heb nog wat epoxide printplaatmaterialen liggen kan ik dat ook gebruiken? Moet dan alleen zorgen dat plus en min goed gescheiden wordt. Of waar kan ik anders die pertinax platen halen? Ik las dat dit een isolator is dus dat ik ook geen rekening hoef te houden met plus en min scheiden?

Verder heb ik deze leuke dingetjes:



Dat zijn klemmetjes die je tussen de dwarsliggers legt. Aan beide zeide vallen ze dan over de bielzen heen. Tussen die bielzen waar dat klemmetje zit schroef je het klemmetje vast. De rails wordt hiermee makkelijk vastgezet zonder dat je in de bielzen moet boren of andere toestanden. Hoe zit het als ik dit systeem daar voor gebruik en ook nog een ga balassten. Dan ligt de rails toch ook vast?

Hoor graag weer jullie reacties.

Mvg Remco

[Klaas Zondervan]

Ik gebruik printplaat (hoeft niet perse epoxy te zijn) om daar dwarsliggers van te zagen die ik op de moduleovergangen vastlijm. En daar soldeer ik dan de railstaven op. Wel opletten dat de printplaat de goede dikte heeft.
Een elektrische scheiding maak je dan door een zaagsnee in het koper.

Die klemmetjes zijn volgens mij bedoeld om de rails tijdelijk vast te leggen totdat je geballast hebt. Nadat de ballastlijm droog is kun je dan die klemmetjes weghalen. Alleen heb je dan gaten in de ballast waar de klemmetjes hebben gezeten, en die moet je alsnog opvullen.

Zelf leg ik de rails direct vast met houtlijm. Lijm op de ondergrond, dan met een getande spatel verdelen. Dan de rails er op.
Omdat houtlijm langzaam droogt heb je enkele minuten de tijd om de zaak goed te richten.

[Nederlaantje]

maar waarom MOET er op de scheiding de railstaven gesoldeerd worden op een stuk printplaat of pertinax? M.a.w. wat gebeurt er als je dat niet doet? EN wat gebeurd er als je het spoor wel vast legt met de balast maar dus niets doet met die spoorstaven?

gr remco

[Eric B]

Educated guess: Dan breken de spoorstaven bij de eerste de beste wat hardere aanraking uit de plastic railstoelen en krijg je een en ander nooit meer uitgelijnd.

[Nederlaantje]

bedankt voor het antwoord Eric. Ik wil een modulebaan maken voor het geval ik een keer ga verhuizen. voor de rest blijft de baan gewoon "aan elkaar". is dit dan nog steeds nodig? Is er misschien ook een bedrijf of iemand die dit al in de vorm van de bielzen geslepen heeft en dat je dit alleen nog maar aan de staven hoef te solderen?

Verder hoor ik ook verhalen dat de optie met de messing schroef/spijker juist meer rijgeluid oplevert. misschien een ander soort materiaal schroef?

gr remco

[Hendrik Jan]

Er zijn voorgevormde printplaten in de vorm van bielzen. Wie ze levert weet ik niet.
Maar je kunt ze ook redelijk makkelijk zelf maken.

Messing schroeven zullen geluid zeker geleiden. Maar dat effect valt erg mee. En staat niet in verhouding tot het gemak van solderen op messing spijkers.
(zelf ben ik meer van de printplaatovergangen, die ik tevoren in de vorm van bielzen slijp met de miniboor.)

groeten
Hendrik Jan

[Nederlaantje]

Hallo,

Het zelf slijpen zal nooit 100% recht zijn (eerlijk is eerlijk zo'n goede vaste hand heb ik niet) en ik ben ook nog een beetje precies dus dat gaat niet goed samen. ik denk dat ik in het schaduwstation gewoon lekker het printplaten verhaal doe, in het zicht met messing schroeven (moeten het nou schroeven of spijkers zijn of maakt dat niet uit?)

printplaat:
voordeel: stuk rails makkelijk verwijderbaar van de baan waardoor herleggen van rails mogelijk is
nadeel: minder mooi en je ziet natuurlijk altijd "sporen" (duhh op een treinbaan )

messing schroef:
voordeel: Je ziet er bijna niets van als je ook nog eens gaat balasten, want de schroef zit onder de spoorstaaf
nadeel: eenmaal vast is vast, de schroef zal je er niet meer uit kunnen halen omdat de kop natuurlijk beschadigd is.

Wat ook zo is, de schroef komt ook nog eens eerst in het kurk wat opzich ook al dempt.

denk dat ik zo op de goede richting zit?

gr remco

[Eric B]

de schroef zal je er niet meer uit kunnen halen omdat de kop natuurlijk beschadigd is.

Dat is relatief Remco, aangezien de steel van de schroef nog iets uitsteekt zou dat met een tang nog wel kunnen lukken.
Andere oplossing is een gaatje in de schroef boren en een tapeinduithaler gebruiken.

[Klaas Zondervan]

(moeten het nou schroeven of spijkers zijn of maakt dat niet uit?)

Schroeven zijn makkelijker, want die kan je precies op de goede hoogte draaien.

Wat ook zo is, de schroef komt ook nog eens eerst in het kurk wat opzich ook al dempt.

de schroef gaat dwars door het kurk in het onderliggende hout, en daarmee help je de demping helemaal om zeep. Mij lijkt dat niet echt een probleem. Het is maar op één punt waar je toch al een klik-klak effect hebt, en dat wordt alleen maar wat versterkt.

[Herwim Frank]

Hallo

Ik heb net een voorbeeld gegeven van een methode om je moduul overgangen te maken.
zie topic in herbeginners.    "Module overgang"
succes
gr,
Herwim

[Deetrein]

Wanneer je de baan vast opbouwt en alleen los wilt halen bij een verhuizing, zou je ook de 'onderbouw' in modules op kunnen bouwen en de rails gewoon doorleggen over de scheidingen heen.
Wanneer je de baan dan af moet breken kun je ze alsnog bij de modulescheiding loszagen.
Het is maar een ideetje, maar misschien moeilijk uit te voeren bij een aangeklede baan.

Succes en veel plezier toegewenst met de baanbouw.

Erich

[ruudns]

Dat is ook precies zoals ik er overdenk en toepas op mijn baan van aan elkaar geschroefde tafels. De bedrading is met stekkers, de rails lopen gewoon door en worden pas door geslepen als het ooit nodig mocht zijn