Philotrain 38kit NS ovaalramer Cd

[Ivo tB]

Eerste kop in elkaar gezet.

De onderdelen:



Eerst de versterkingsprofielen haaks naast de vouwbalg:



Dan de rekken voor de deuren en de eerste opstaptreden om de sluitseinen in de ijzers te kunnen hangen tegen de versterkingsprofielen:



Vervolgens de andere opstaptreden aan de kant, de hoogspanningskoppeling en de armen voor het hangwerk van de balg:



Vervolgens de balg zelf en de sluitseinijzers, die nog gepimpt moeten worden. Deze op de hoekstijlen geplaatst ipv in de gaten door Philotrain in geëtst. Deze dichtgesoldeerd:



Dan had ik nog gegoten deurklinken, die ik mooier vind dan een omgebogen stukje draad:



En in de deuren. Ook de lange handgreep gemaakt van nieuwzilverdraad met middensteun (heeft Artitec vergeten  )



Vervolgens de WC wand aan de kop gesoldeerd. Helaas moet je dit solderen anders is er geen enkele stevigheid in de bak. Het lastige is om dit later goed gespoten te krijgen. Eigenlijk moet die wand in 2 kleuren hout, maar dat gaat nooit meer lukken. Het is wel de reden dat ik het interieur los laat (zit straks met een schroefje vast in het chassis en de lange wand met coupédeuren en alle tussen wanden passen in sleufjes van de bak, dus dat blijft wel op zijn plaats zitten.

De kop maar eens op het chassis gezet:



Kap eroverheen gezet:



En het dak met de dakpet los erop gelegd om een indruk te krijgen van het rijtuig:



Het lijkt allemaal best snel te gaan, maar het is nog aardig wat werk om dit allemaal spuitklaar te krijgen.


mvg,
Ivo

[Gert Arkema]

Mooi resultaat Ivo! Die deurklinken maken inderdaad een heel wat betere indruk. De scharnieren vallen dan weer een beetje tegen, komt er nog wat in die deukjes?

[Ivo tB]

Nee, de deukjes zijn wat het zijn. Dat is denk ik wel een kenmerk van Philotrain: het is enkelvoudig etswerk en een scharnier erop moet dan een los onderdeel worden, want de deur zelf is al ''opliggend''. Dat doen de huidige kleinserie fabrikanten anders, maar van Philotrain kan ik me niet herinneren dat er veel opliggende details bij zijn. Ik meen wel dat bijvoorbeeld de stalen D's van Philotrain en de andere stalen AB losse deuren hebben en dan zou het wel kunnen. Zal het eens bekijken.

Het beslag onder de deurklink is trouwens ook een deukje en dat moet ook erop liggen.

mvg,
Ivo

[e_p]

wat misschien nog kan is een klein stukje draad erin solderen en dan de bovenkant vlak vijlen, maar ja, ik bouw in 0, of je dat redt in h0?

[Gert Arkema]

In werkelijkheid is het een klein rechthoekig opliggend plaatje. Het is de vraag of je zo'n klein stukje (0,5 x 1,0 mm?) half-dik messing goed over dat deukje gepositioneerd krijgt, keer drie, en dat dat nog vastgesoldeerd raakt ook zonder verdraaien.

[Ivo tB]

Zou dat zeker wel kunnen. Dergelijk strip (en nog dunner en smaller) heb ik wel liggen, maar ik ga dat niet doen, want het levert te weinig op. Dan moet je ook de bouten ed proberen na te bootsen. En als je dan het model gaat inspecteren kom je van het een in het ander.

Kijk zelf naar het verschil: bij Artitec erop, bij Philo erin



Erop wordt snel te grof, maar het is wel correct. Dit vind ik globaal gesproken het grootste verschil tussen de Artitec en de Philotrain afgezien van allerlei andere verschillen. De Philotrain heeft fijnere detaillering en de Artitec is grover. Komt mogelijk door verschil in messing of kunststof.

mvg,
Ivo

[prutser]

Erop wordt snel te grof, maar het is wel correct. Dit vind ik globaal gesproken het grootste verschil tussen de Artitec en de Philotrain afgezien van allerlei andere verschillen. De Philotrain heeft fijnere detaillering en de Artitec is grover. Komt mogelijk door verschil in messing of kunststof.

Ik vind alleen de klinknagels bij de Philo fijner, ik zie veel details waar de Artitec mooier is.

Stephan

[Gert Arkema]

Ik moet het met Stephan eens zijn, de Philo heeft ook mooiere opstaptreden aan de kopwanden (door het gebruikte materiaal), maar je ziet de knikdeuken aan de binnenzijde nog.
Verder; de band onder de ramen is breed en klinknagelloos, de deur is groter, het ovale raam is groter en kaler ( ligt niet aan de bouwer  ), de te openen strook met te openen ramen bovenaan het glas is grover en minder gedetailleerd, de draaistelverschijning is mooier ( minder wieloppervlakte zichtbaar) ...

[1795]

hoezo is de band onder de ramen klinknagelloos???

[Ivo tB]

Heren,

Ik probeer er geen wedstrijd van te maken; hoogstens een wedstrijd van mij tegen Artitec of ik mijn Cd10 eerder af heb dan zij hun model in de winkel hebben liggen.

Als ik naar beide modellen kijk vind ik beide een goed model van de ovaalramer en zie ik behalve de prijs niet direct een winnaar. Als Artitec ze had gehad toen ik mijn Philo kits heb gekocht had ik niet lang hoeven nadenken. De Philo is in vergelijking veel te duur. Maar er zijn onmiskenbaar verschillen en beide hebben zo hun voor- en nadelen. Ik vind nog steeds ramen vlak achter een dunne messing wand uitstekend overkomen. Maar de handgrepen om de ramen naar beneden te trekken ontbreken in de Philo en heeft de Artitec wel. De ramen in de deuren zijn volgens mij in de Artitec te smal en dat wordt zoals bij veel kunststof modellen veroorzaakt door de wanddikte van de wand die er haaks op staat. Zo ook de Roco Sik en de Roco 2400 met de ramen om naar voren te kijken. Artitec heeft meer detaillering op het dak, ook al door de platen erop te leggen, maar daar staat tegenover dat dat nog aan de dikke kant is. Veel beter dan in het prototype en zeer acceptabel, maar wel dik. De Philo ontbeert weer de klinknagels op de koppen en ik kan nog een hele lange lijst maken.

Komende dagen heb ik weinig tot geen tijd, dus ik verwacht pas eind volgende week weer serieuze voortgang. Dat brengt de levering van de Artitec natuurlijk angstig dichtbij 


mvg,
Ivo

[henk]

De echte heeft helemaal geen klinknagels. 
In ieder geval zijn ze nauwelijks meer zichtbaar vanaf een metertje of twintig getuige deze foto die Arjen in het Artitecdraadje plaatste.



Ik vind het wel leuk om te zien dat fabrikanten verschillende keuzes maken. Als je de klinknagels correct verschaalt, zijn ze al van geringe afstand nauwelijks nog te zien. Dan klopt het beeld voor veel mensen dus niet meer, want een ovaalramer mot klinknagels hebben. Artitec kiest er dan voor de details maar wat grover te maken, zodat je van een meter afstand nog steeds klinknagels ziet. Van dichtbij wordt het dan nogal pukkelig of zijn lasnaden zwaar aangezet of wat dan ook. Elotrains heeft bij de 1500 precies hetzelfde gedaan. Philotrain verschaalt klinknagels realistischer en ik vind dat persoonlijk ook mooier. Maar mijn bankrekening is het daar niet altijd mee eens. 

[janw]

Ik zit ook te kijken naar de kromming van het dak boven de deur. Is bij Artitec hoger en meer 'gedrongen' dan bij Philotrain. De werkelijkheid lijkt er ongeveer tussenin te zitten (?)

[Ivo tB]

Vanavond even wat tijd om te solderen.

Eerst de tweede kop afgemaakt en de overloopplaten er nog in gezet. Ik ga de lange sluitseinijzers nog aanpassen en ook komt er nog wat extra's aan de hangconstructie van de vouwbalgen.



Dan is het de beurt aan het dak. Het lastigste is het solderen van de koppen (ook wel eens dakpet genoemd) aan het dak:



Het dak is gebogen geëtst messing en de dakpet is een messing gietstuk.

Ik probeer het zo glad mogelijk aan elkaar te solderen. Daarvoor is in elk geval nodig dat het dak stevig wordt bijgebogen. Dus ronder aan de onderkanten en wat vlakker bovenop. Dan voorzichtig op puntjes vastzetten en als dat bevalt de hele naad doorsolderen en glad maken aan de buitenkant. Ik weet vrijwel zeker dat een eerste primerlaag nog wel zal laten zien dat een beetje plamuur nog nodig is:



Daarna nog even de waterdeksels gebogen en op het dak gesoldeerd. De meegeleverde waterluik vuldoppen zijn wasluiken en geen vuldoppen. Dat wordt even zoeken, want de juiste Philotrain onderdelen heb ik nog wel.

Los in elkaar gezet, dus de koppen in de bak, de bak over het interieur en het dak los erop en het lijkt al wat:





Nu zit de bak zo in elkaar, de torpedo's en de waterbakvuldoppen moeten er nog op en dan kan het dak aan de bak worden gesoldeerd. Dat vind ik altijd een vervelend klusje, want je kunt aan de binnenkant niet bij de naad om te solderen. Dus dat moet van buiten en dat betekent later weer veel schoonmaken. En het is het mooist om het langs de hele naad goed dicht te solderen, daarmee maak je later een strakke bak.


mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Paar kleine stapjes:

De dakspanten zijn op de bak gesoldeerd en zorgen zo ook voor wat stijfheid van de bovenkant van de bak. Door de sleufjes voor de coupé-deuren-wand in de bovenkant heeft dat de neiging om op de plek van die sleufjes te gaan knikken. Met de dakspanten erin gaat dat niet meer:



Je ziet hier ook waar alle tussenwanden in de bak kunnen worden vastgezet. Ivm met schilderen van het interieur ga ik dat niet doen.

Vervolgens nog de torpedo's en de waterbak doppen erop gezet:



Het soldeerwerk nadert zijn einde. Eerst nog even de WC wanden in de koppen aan de onderkant ruimen om een Symoba op de bodem kwijt te kunnen, dan de hele bak en dat aan elkaar solderen. Vervolgens nog een paar details aan de sluitseinijzers plus de sluitseinijzers aan het dak vastzetten, de draaistellen afmaken en het geheel kan in het sodabad.


mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Inmiddels zitten de koppen vast in de bak en is het dak doorgaand aan de dakranden gesoldeerd. Nu dus nog wat details. Ik was ontevreden over de meegeleverde sluitseinijzers. Dit zijn gewoon lange NS sluitseinijzers en bovendien zitten ze volgens de beschrijving op de verkeerde plek. Het moeten een soort kaarsen zijn. Artitec heeft de juiste meegeleverd bij hun modellen.

Op de juiste plek gesoldeerd zien ze er zo uit:



Ze steken te ver uit en hebben het verkeerde model. Haaks ombuigen maakt de maat veel beter, maar dan zit er nog de rare kop aan:



Met een beetje knippen en vijlen vind ik het wel aardig lijken:



Dan ontbreken de sluitseinijzers in de kit aan de dakranden. Dit zijn die S-vormige sluitseinijzers die Weinert ook in het programma heeft:



Deze passen niet direct. Het bevestigingspennetje afknippen en vervolgens strak tegen de dakrand solderen leek me niet stevig genoeg. Dus heb ik sleufjes in de dakrand gezaagd en de bevestigingspennen plat en dun gevijld tot een dikte net onder de 0,4mm:



Hierin kun je vervolgens de sluitseinijzers solderen. Wat me ook nog niet beviel was de ophanging van de vouwbalgen. Anders gezegd, er is wel een uithangbeugel te maken van 2 etsdelen en een stukdraad, maar de vouwbalg moet daaraan nog worden opgehangen. Ik heb aan de voorkant van de bouwbalgen stripjes messing gesoldeerd, er een gaatje in geboord en vervolgens dun draad van dat gaatje naar de beugel gelegd en dat lijkt me wel voldoende voor de ophanging. Zie hieronder het resultaat van de S-vormige sluitseinijzers en de ophanging van de vouwbalg.



De kap kan nu in de soda en naar de spuiterij.


mvg,
Ivo