NS 4300 (in spoor 0)

[FritsT]

Een werkje waar je geen haast mee moet maken...afstellen van de hangers en remblokken.
De handleiding adviseert om dit in dit stadium te doen omdat je er later moeilijker bij schijnt te kunnen.

Nu mag je NIET VERGETEN om de GATEN VOOR DE PLUNJERS op maat brengen als je die gaat gebruiken.
Daar kan je later echt niet meer goed bij om te boren.

Het is allemaal "passen en meten", maar de resultaten staan hier.
1.De "buikjes" van de hangers zijn zoveel mogelijk verwijderd omdat bij montage de ruimte tussen hanger en opvolgend wiel (groene pijl) voldoende groot is om geen kortsluiting te veroorzaken.
2. De hangers zij onder een hoek van circa 85 graden opgehangen. (rode lijn)
3. ALLE hangers MAXIMAAL naar buiten plaatsen

De remblokken wilde ik eerst vastzetten met klinknagels/lijm, maar heb besloten dit te doen met M-0,8 bouten/moeren. Bleek ook iets handiger bij het afstellen i.v.m. de verticale beweging van het wiel. Even het remblok iets vast zetten bij het positioneren en dat kan met een klinknagel niet. Tzt gooi ik er wel en druppie lijm tussen.

Op onderstaande foto zitten de wielen iets te hoog omdat de veertjes nog niet geplaatst zijn.


Net zoals bij de uitlijning van de hornblocks goed controleren of de hangers aan beide zijden gelijk hangen.

En ik kan je verzekeren dat het tijdelijk plaatsen van een strip messing (fretrand) heel handig is om te voorkomen dat de assen telkens uit het frame vallen. De bouten en moeren zitten er al, dus dat is heel erg makkelijk.

[FritsT]

Ik dacht dat wel zou lukken om de remblokken "handmatig" op maat te snijden. Nou nee dus. Bij de montage zag je, alhoewel minimaal, verschillen in vorm en afmeting. Jammer dan. Uithuilen en opnieuw beginnen.
En hoe eenvoudig, de "mal" was al aanwezig..... stom stom stom. Het etsdeel bevestigen op de kunststof remschoen en alles wegzagen wat niet nodig is. Met de ultradunne metalen zaagschijf  en wat navijlen.
Daarna zaten ze binnen een uurtje alle acht. Het eerder genoemde boutje M-0,8 is vervangen door M-1 (lengte 4 mm)

[FritsT]

Het cylinderblok is heel practisch ontworpen.
Aan de zijstukken zitten kleine haakjes. DUS NIET WEGVIJLEN. Ze passen door de gleuven in het fame..







Aan de binnnenkant zet je frame en cylinderblok vast met een M2 boutje / moertje. Tapje in het omgebogen stukje frame kan ook. Misschien wel makkelijker.



Ik heb het plaatwerk omgebogen om 2 stukken messing staf, 6 en 10 mm. Langs de machineklem om het haaks te houden.





Maar wat bleek..... de plaat uit de etsplaat is ruim te kort. Geen probleem, uit plaat 0,4 maak je zo een nieuwe.

[FritsT]

En al heb ik het al vele malen bekeken, nu valt het ouderwetse kwartje...kortsluiting van de bovenkant van het wiel tegen het frame? De veertjes zitten er nog niet tussen, maar meestal hangen de wielen van een spoor 0 loc door het gewicht  tegen de aanslag. Hoe dat hier zal zijn kan ik nog niet inschatten, maar ALS dat zo is, is er een probleem dat opgelost moet worden. De inmiddels aangebrachte messing  hanger voor het drijfwerk zal dan wel weer gedemonteerd moeten worden omdat de frees er anders niet bij kan. Dus eigenlijk ben ik al te ver, maar nog niet te laat.
De handleiding maakt er overigens helemaal geen melding van.

AANVULLING:
zie bericht 21 juli: deze werkzaamheden zijn NIET nodig. Met de veerplaatjes op de hornblocks past het net.



Met de wielen nog in het frame, kon ik er met een freesje in de kolomboor goed bij en telkens de maat nemen.
Beschadigingen aan het onderliggende frame waren niet te vermijden, maar zullen niet zichtbaar zijn door het wiel.
Toekomstige bouwers van dit model... doe er je voordeel mee en doe dit werkje voordat je het frame in elkaar zet.

[FritsT]

Een mooie afsluiting voor de dag...klinknagels persen en de bufferbalk "snug" tegen het frame.
De handleiding maakt melding van het feit dat je de voorkant van het frame recht moet vijlen. Dat loopt het dus inderdaad niet. Frameplaten steken 0,5 mm (te ver) naar voren, maar.... appeltje eitje.

[FritsT]

Nu de bufferbalk er op zit kan ik de "hoogte" meten. Bovenkant rail tot midden buffer is nu 23,5 en zou (1:43,5) 24,2 moeten zijn. De loc staat nu dus wat te laag. Met veertjes (en stelplaatjes op de hornblocks) zal die iets hoger komen, maar bij inveren of kantelen van de loc zou het kortsluitingsprobleem misschien (als als als) op kunnen treden.
Als ik eerst de bufferbalk zou hebben gemonteerd en dan kijkend naar het wiel/frame-probleem, zou ik het ook hebben gedaan. Beter voorkomen dan genezen

.

[FritsT]

Knippen en plakken... buffers en steunplaten.

[FritsT]

Veerplaatjes op de hornblocks zijn inmiddels aangebracht. Hoogte loc is nu zoals het hoort.
En nu ik het zo bekijk.... het wegvijlen van het frame...waarschijnlijk niet echt noodzakelijk... ken net. Het positieve is dat ik zeker geen kortsluiting zal hebben.

Alles mooi glijdend afgesteld.....rolvaardig onderstel !
100,000% tevreden (alleen alles nog schoonmaken).

En dan is daar het moment van de eerste statiefoto.

[FritsT]

De motor moet ook eens gepast worden.
En op de achtergrond de voetplaat, strip voor de zijkant/onderkant voetplaat en bodem machnistenhuis (voor de passing).



Nu kan je ook zien dat de (tijdelijke) strip tegen het uitvallen van de assen nooit gaat passen op die plek. Ruzie met een tandwiel. Toch die gaatjes/locatie gebruiken op de dwarsverbindingen.

[FritsT]

Bij het monteren van de voetplaten blijkt heel duidelijk of je alle voorgaande onderdelen haaks, recht of scheef hebt zitten. Ik was niet ontevreden.
De voetplaatsteunen moesten volgens de handleiding mogelijk later worden bijgesteld. Ik had ze wel recht, maar niet hoog genoeg. Niet veel, maar toch teveel. Dus even de brander er op en .... klik, pas.

De in de handleiding genoemde werkwijze voor de positionering van de voetplaten m.b.v. de bodem machinistenhuis  hoefde niet. Alle vier de schroefgaten vielen al perfect samen en de voetplaten sloten keurig aan het frame.



Verder was me al opgevallen dat de schaarsteun zo zat dat die geen steunpunt voor de voetplaat zou zijn. Tot ik zie dat ik het niet had moeten doen, heb aan beide zijden er een plaatje op gesoldeerd (groene pijl) zodat daar (in ieder geval voor het model) wel een steunpunt zit want waar pak je het model meestal vast.... juist daar.



En of het nu de bedoeling is... ik weet het (nog) niet, maar ik zie verschil in de maat van het gat aan beide zijden. Resp. 2,4 en 3,8 mm. Probleem van later.



Geen kritiek, maar een constatering van een heeeeeeel piepklein maar makkelijk te herstellen foutje in de achterste steun.
Die is vanuit de etsplaat driehoekig, maar is dan te lang. Even geen rekening gehouden met strip aan de onderzijde voetplaat.
Slijpschijfje en klaar. Als je het even niet opmerkt staat de voetplaat scheef.
 


Ik moet zeggen.... nu heb je ineens iets in je handen.

Voor de weet: de cylinders kunnen er, ook losgeschroefd, niet meer af. Dus als je detailering apart wilde doen, dan moet je dat eerder doen.

[e_p]

Heerlijk bouwdraadje weer Frits!

[FritsT]

EP,
Ik heb er best plezier in. Moet wel uitkijken dat ik niet te snel ga (met onnodige foutjes) en dat het een gevalletje van  alleen "knippen en plakken" wordt. Maar ja, historisch gezien is het frame niet echt iets waarop je je kan uitleven.... doorbouwen dus.
En ook de wetenschap dat de twee andere bouwers hiervan gebruik maken (en via de achterdeur ook info aanleveren).

Als ik nu terugkijk zou ik de ophanging van de remblokhangers anders gedaan hebben. De onderdelen/constructie is niet echt "spoor 0" maar opgeblazen H0 en ietwat tenger. Ik heb het al eerder gezegd, GIETDELEN zijn voor het uiterlijk en de constructie echt beter.
Misschien dat ik dit onderdeel weer uit elkaar haal en 2 mm buis over de 1mm ophangas schuif voor de positionering van de hangers in maximale stand. Dan laat ik de hangers ook los hangen zodat achteraf de plunjers nog makkelijker aangebracht kunnen worden. Nu moet ik twee hangers ietsje buigen en terug buigen.

Nog een opmerking over de schaarsteun.
Na het aanbrengen van de voetplaat, zag ik verschil in afstand aan beide kanten. Welke de goede is kan ik ook uit de 1:12 tekening niet opmaken. Vooralsnog heb ik beide exemplaren met een stelplaatje 0,5 op gelijke afstand gezet. Bij de montage van het drijfwerk zie ik wel weer verder.

[FritsT]

Ingegeven door mijn opmerking zojuist....de slopershamer gepakt en daarna de boel in 10 minuutjes weer opgebouwd. Nu nog 3 x herhalen). Had ik dus eerder moeten doen.

Na het spuiten van de lok wordt de los hangende  hanger met een druppie 10-secondenlijm vastgezet.

[FritsT]

Ik was 100,000 % tevreden, maar een lid van de bouwgroep dus niet. Dat blijkt uit de mail die ik ontving.

Tot mijn grote schrik zie ik dat je de schaarblokken verkeerd-om hebt zitten. De verticaal brede kant hoort aan de binnenkant te zitten en de verticaal smalle kant aan de buitenkant. Die moet ook helemaal samenvallen met de rand van de omloop. Zie de detailfoto's van het grote voorbeeld, met deze als goed zichtbare voorbeeld. 




De voetplaat zat nog niet definitief vast, dus het demonteren van voetplaat en scharnierblok was zo gebeurd.
Alleen omdraaien van de scharnierblokken is natuurlijk een klein klusje, maar er was meer.....
-het terug liggen richting frame
-hoogte verschil (eerder opgelost met een opvulplaatje)

En als ik het goed zie, komt alles door de te lang geetste zwaluwstaarten in de dwarsverbindingen frame  en het niet aangeven van de positionering in de handleiding !

De dwarsverbinding ga ik nu niet van locatie veranderen. Dan moet je zowat het hele frame slopen..
Ik heb positioneringslipjes die in de weg zaten weggeslepen en handmatig de steunblokken op positie gesoldeerd waarbij de vast gesoldeerde voetplaat als maat werd gebruikt. Ik heb dus achterste voren volgens de handleiding gewerkt, want hoe weet ik anders de maat?

Een model is altijd een compromis en de gekozen oplossing zeker niet anders want om de overgebleven gaten optisch weg te werken heb ik stomweg plaatjes tegen de dwarsverbindingen gesoldeerd. Dubbeldik, maar wel passend.









Nu maak ik me alleen nog zorgen over dat lipje, want dat zal natuurlijk te laag zitten. Komt tijd komt raad.

[FritsT]

Vanmiddag het frame gezandstraald en nu begin ik aan het bewegende gedeelte van dit bouwproject.



Gaatje in de achterkant van het wiel om de kop te laten verzinken.


Tegen het ronddraaien: gleufje frezen en met een 0,3 mm draadje met Loctite vastgezet.


Op de machineklem kon ik de haaksheid makkelijk vaststellen en daarna (indien nodig) bijstellen.