NS 4300 (in spoor 0)

[FritsT]

Hobby, met de uitdagingen om het steeds strakker te krijgen.

En van mijn fouten leer ik. Vandaar dat ik ook alles hier zo maar op zet.

[ingenium]

Mag ik vragen naar de reden dat je niet die plunjer-stroomafnemers wilt gaan toepassen?

[FritsT]

Ik vind het wel stoer om eens wat anders dan normaliter te maken.

[FritsT]

Recent is er iets "nieuws" ontdekt aan de tender. Het gaat om een schot dat boven de gereedschapskistjes te zien is.
Ik vermoed dat het te maken kan hebben met het voorkomen van electrocutie (rechtop) en het niet kunnen bewegen/opbergen van het stookgereedschap op de zijkant van de tender door de geplaatste achterwand (neergeklapt). Wie zal het zeggen?

Voor de duidelijkheid eerst maar even wat plaatjes van het origineel en het schot.

1. origineel:
geen dakverlenging, geen schot op de tender


2.schot, neergeklapt:


3. schot, rechtop met naar het lijkt  twee pinnen in de vergrendeling:


Het neergeklapte schot (ook op een andere foto) ligt wel heel erg netjes zodat ik concludeer dat het vast zit met scharnieren.
Dat betekent leuk modelbouwwerk.

Waar aandacht aan moest worden gegeven, is het gat in het L-profiel. Dat moet exact op de goede plek en het 1,0 mm L-profiel dat er zat was net te klein. Het gat kwam zowat in de rand. Ik heb het vervangen door 1,5x1,5 L-profiel. Het geboorde gat in het L-profiel is 0,5 mm. Pinnen zijn compleet los. De geleider op het schot is een bewerkt U profiel. Eerst de gaatjes geboord en daarna zoveel mogelijk van het profiel weg gevijld.

En wat ik in theorie dacht, blijkt in modelpraktijk te werken... een beweegbaar en vergrendelbaar schot.

[guest7823]

Sloopfoto ??

Groeten, Kniesoor

[becasse]

Ha fritsie,

Ik zit weer verbaasd te kijken hoe jij zo free-style zit te solderen. Echt indrukwekkend! Het is waarschijnlijk goed uit te houden in jouw kelder? En die 8100? Al kaar?

Grtz,

Michiel

[FritsT]

@Paul,
Groeten terug.
Ja, sloopfoto maar iedere foto waarop staat wat ik zoek is goed. En er zijn heel wat foto's....alleen allemaal net iets anders.
Duidelijk is wel dat er veel detailverschillen zijn en die zijn allemaal leuk om te maken. In een later stadium gaan we het probleem (nou ja) van het te kiezen loknummer dan ook krijgen, maar dan heb ik het herkenbare model van een 4300 al helemaal gebouwd. Ik maak er geen probleem van.

Verder druk bezig om van alle NS mutaties een gedetailleerd fotoalbum te maken. Heel verhelderend.

@Michiel
Jij ook de Grtz terug.
20,3 graden.
F1 en de Tour aan. Ondertussen voorbereidingen voor het bouwen van de loc zelf. Kan slechter.
Van de 8100 wordt door Edwin het prototype VS-2 gebouwd. Drijfwerk komt vanzelf als we er beiden aan toe zijn.

[FritsT]

De stoomverwarmingsleiding:

Op de achterzijde van de tender heeft volgens Remmo een gelijk exemplaar zoals de koppeling van onderstaande foto gezeten.
Dit stuk ijzer heb ik enkele jaren al eens opgemeten en er een schaal 0 model van gemaakt. Toevallig op dezelfde gietboom als de deurklinken die ik voor een ander project nodig had..mazzel, net binnen.

Allemaal even het hoofd linksom buigen en je ziet hem goed.


in model:


De leiding zit met stripjes aan de onderkant van de tender vast met vier "oogjes", 40 mm uit elkaar.
Wel met plat strip geprobeerd, maar dat gaf veel problemen met uitlijnen en solderen.


Aan de voorkant zit een andere koppeling...


In model is dit het geworden:
Zonder slang, want veelal was die niet aanwezig

[FritsT]

Oplettende lezer en mede bouwer... bedankt. Ik was dit onderdeeltje (oranje pijl) helemaal vergeten.
Schanierpunten in de vorm van 1mm draad (kan ook 0,8 zijn)

Overigens, een klein foutje in het gietwerk in de rode cirkel. Dat is bij nog een exemplaar zo. Helaas.

[FritsT]

Ik was het niet van plan, maar toch.....de loc zelf.

En ik was ook niet van plan om alle handelingen (zoals bij de tender) hier te gaan vermelden. Dat wordt een beetje saai. Maar terwijl ik bezig was, volgens de handleiding, kom ik gekke dingen tegen. Zowel in de handleiding zelf als bij de constructie. Kortom... even een inhaalrace tegen mezelf want ik was al een eind op weg.

Vooraf wordt altijd vermeld om de gehele handleiding eerst te bestuderen alvorens te gaan bouwen. Ook hier dus en dat is nodig gebleken want bij bv 4.3 kom je echt in een hersenkronkel als je 4.5 op de volgende bladzij niet eerst leest.
Ook heel verwarrend dat (persoonlijke) bouwtechnieken van de constructeur dwars door de bouwvolgorde heen lopen. Wel leuk om ACHTERAF te lezen, maar tijdens het lezen en het bouwen....Hier kom ik straks nog wel op terug, maar in dit stadium wil ik dit vooraf melden

Te beginnen bij de bouten en moeren. Het is een Engelse kit en kan dan ook niet veel zeggen tegen het gebruik van maten in BA. Maar dat is wel lastig.
Wikipedia heeft een mooie omrekeningstabel.
Als je bang bent om tijdens de bouw iets kwijt te raken (boutjes en moertjes dus), dan adviseer ik om de geleverde BA bouten en moeren direct in de dump te doen en die te vervangen door metrische exemplaren.



Sectie 1 gaat over de koppelstangen. Daar heb ik eerder al over geschreven.

Sectie 2 gaat over de stroomafname via "Collectors". Geadviseerd word (blz 3) om Gladiator (ex PFS) plunger pickups te gebruiken., maar wat doe je als je een hele zak Merk-X kant en klare in de voorraad hebt ? En als ik het verhaal zo lees dan lijkt het alsof men uitgegaan is van een bouwkitje dat ook nog eens aangepast moet worden...tja.
De gaten in het frame zijn waarschijnlijk afgestemd op de Galdiator exemplaren, dus daar kan enige aanpassing nodig zijn.

Sectie 3 gaat over de constructie van het "main frame" alhoewel in 3.4 weer een zijstapje wordt gemaakt naar collectors en pcb-sleepers (ik vertaal dat maar als electra-verzamelpunten uit een plaatje pertinax). En of ik dat zo maak is maar de vraag, maar ik denk van niet.
Daardoor heb ik ook besloten de handleiding NIET te volgen en de nu geadviseerde constructie van het frame NIET samen te laten vallen met het direct monteren (in ongespoten toestand) van electra en motor. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken want meestal gaat dat fout. Maar ja, we zijn niet eigenwijs.
Sectie 3.6 ( het tijdelijk niet aanbrengen van de onderste drie dwarsverbindingen) sla ik dan ook geheel over en doe het wel.

Op zich is het samenstellen van het "main frame" een makkie, alleen het ziet er echt niet uit zoals 1:1. Om het op lengte te krijgen komt sectie 4 met een "outer frame"

.

Hornblockgeleiders gaan op dezelfde manier als bij de tender en dat laat ik hier maar weg.

In sectie 3.10 zou je tapjes  moeten zetten in die drie onderste dwarsverbindingen, maar waarvoor staat er niet. Na zoeken blijkt dat voor de bevestiging van de veerpakketten. Het bedoelde platte etsdeel kan wat mij betreft in de prullenbak en ga ik 3D veerpakket maken en construeren. Probleem voor later....

Sectie 4.





Ik zou nog terugkomen op 4.3 en 4.5

Het buitenframe moet volgens de handleiding met 10BA boutjes (na tappen) aan het binnenframe worden gefixeerd en daarna gesoldeerd. Vervolgens  moeten de boutjes (en kop) compleet worden wegslepen. tja.

Ik heb wel als tijdelijke fixatie bouten en moeren gebruikt. Overigens niet de 10BA die in de kit zitten want het gat waar ze in moeten is veel te groot. Ze passen absoluut niet.
Voorvertind staf 1,5 mm past zowat zuigend in de gaten.

[FritsT]

In sectie 5.2 (blz 17) wordt melding gemaakt van een beperkte  ruimte tussen wiel (as 3) en dwarsverbinding.
Waarom niet vooraf melden om het onderdeel te bewerken?. Nu moet je het inkorten terwijl het gesoldeerd is. Tja.



en bij het origineel zit dat schuine stukje er overigens helemaal niet... weghalen dus.

Foto Jan de Haan



Sectie 5, Frame detailing

5.1 en 5.2 gaan over de remblokken. De metalen exemplaren uit de kit ga ik uit voorzorg voor kortsluiting vervangen door kunststof. Dat laat ik even voor wat het is.

5.3: voetplaatsteunen.
Er staat "tack solder them in place. (this makes any later adjustment when fitting the footplate easier)"
Dat blijkt te kloppen wand handmatig aanbrengen en uitlijnen gaat dus echt niet. Daarvoor heb je hulpmiddelen nodig.
Solderen (goed doorvloeien) aan de binnenkant is het handigst !

Een 2 mm (of dikker) plaat, aan beide zijden van het frame, helpt enorm. Voordeel.. later geen aanpassing nodig.





En de eerste steun ligt natuurlijk zowat in lijn met de twee eerder aangebrachte dwarsverbindingen. Dan zie je nog niks, maar als dan de andere steunen in de slotjes zitten...ruimte. Niet veel, maar gewoon ruimte.
Later een plaatje 0,2 in dat vak aan de onderkant van de voetplaat, maar toch handig om even te melden voordat je de voetplaat vast zet en achteraf een deuk lijkt te hebben.

[FritsT]

Om de remmen te kunnen plaatsen moeten wel eerst de wielen zitten. Niet mijn favoriete werkje, maar het moet gewoon.

Ik heb het plaatsen van de asgeleiders op twee manieren gedaan
1. Standaardmethopde: met de haakse hoek en pennen
Toen alles zo'n beetje zat was ik "net" niet tevreden, dus alles weer uit elkaar en opnieuw..
2. Met de bouwmal ......bingo en nog veel sneller ook.
Voorwaarde voor het slagen is dat de gaten in het frame perfect uitgemeten en geëtst zijn... Pluim aan de ontwerper..dat is zo.

Nu zitten alleen nog de uiteinden (onderzijde) vast. Ik soldeer alles wel als de koppelstangen goed lopen. Anders heb ik veel meer werk en kans op loslaten van onderdelen van het frame.
En als ik het nog een keer moet doen, dan neem ik de GIETSTUKKEN van Slaters. Net iets betrouwbaarder ipv vouwen van een etsdeel.

[FritsT]

Deze overzichtstekening van de rem op de locomotief mist in de handleiding.

[FritsT]

In het bericht van 7 juli maakte ik melding van de beperkte ruimte tussen wiel en voetplaatdrager bij as nr 3.
Wat ik daar bijgewerkt heb is de steun bij as nr.2. (sorry, verwarrend)
Nu ik de wielen verder monteer zie ik dat inderdaad ook bij as nr 3 hetzelfde speelt.



De steun is afgeslepen tot 6,3 mm en het wiel kan echt niet meer verder omhoog want het hornblock stuit op de veerhouder in het frame.

[FritsT]

Ik wil de metalen remblokken, ivm kortsluiting, niet monteren en ga deze vervangen door bewerkte kunststof exemplaren van Schnellenkamp. Art 2331, 5 st = 2,50 Euro

Even goed opletten! De hanger met remblok (59) rechts op de foto is kleiner, maar hoort (indien niet gebruikt) bij de tender.
Voor de lok zijn onderdelen 191 (hanger) en 192 (remblok)



Het remblok zelf is een heel plat onderdeel, zonder details. Dus ook in dat vlak moet het Schnellenlamp onderdeel afgevijld worden. Niet te vergeten om de achterkant RUIM en schuin weg te vijlen omdat anders de wielflens (met zijdelingse speling) tegen het remblok schuurt.

De klinknagel/as nog niet vastlijmen. Dat kan pas bij de definitieve montage als het model gezandstraald is.



Foto Jan de Haan