Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks

[jowi]

Door de tongen los te koppelen van het puntstuk en mee te schakelen los je alleen op dat de 'losse' tong een andere polariteit heeft dan de ernaast gelegen rails. Het idee is met name met H0 dat je die losse tong dezelfde polariteit wil geven als de spoorstaaf, los of vast, omdat de wielflens beiden tegelijk kan raken. Dat verhaal speelt met N niet, de wielflenzen zullen dat contact niet maken, en als het wel zo is, ligt dat aan de flens en niet aan de rails. Althans zo heb ik het begrepen.

De timing is inderdaad wel belangrijk, maar ik neem even aan dat de controller van Peco daar een soort standaard delay voor ingebakken heeft, of anders is dát misschien wel waarom die smartfrog relatief duur is?

Zoals een collega opmerkte toen ie meekreeg wat er allemaal komt kijken bij deze hobby "maar dat heeft toch niks meer met treintjes spelen te maken"...

[modelbouwer_V]

Jowi,
Hier een plaatje van een Peco code 55 wissel met de hele veerconstructie verwijderd en het 'gat' opgevuld met stukjes styreen zodat het weer op een dwarsligger lijkt.


Groet, Vincent

[Andre64]

Hoi Jowi,

Ik heb nog een PDF'je gevonden over die SmartSwitch en SmartFrog.
(http://www.peco-uk.com/imageselector/Files/Instruction%20sheets/Smartswitch%20Manual%20v2.pdf).
Op pagina 17 staat een schema met een wissel.

Gr,
André

[jowi]

Misschien ben ik niet duidelijk... het gaat me niet om het schema of de werking, dat is wel duidelijk. Het gaat me om wat een praktische, handige fysieke plek is om daadwerkelijk de draden aan het wissel te solderen. Maar ik denk dat het bij de N wissels dus gewoon aan de zijkant van een spoorstaaf moet, aangezien er onderop geen echte plekken zijn.

[modelbouwer_V]

Aan de zijkant-spoorstaaf is lelijk…. stukje bielzenmat wegsnijden en draadjes aan onderzijde rails solderen. Zie je later niks meer van.

[gvandersel]

Ik heb de aansluitdraad voor de tongen en het hartstuk aan de onderkant vastgesoldeerd. Onder het hartstuk zitten een groot aantal draadjes, hierop kun je makkelijk een draad vastsolderen. De draad gaat door de ondergrond en wordt daar aan een spijker gesoldeerd. De voeding van een eventuele wisselschakeling gaat ook naar deze spijker.
Dit ziet er goed uit en het hartstuk/tongen heeft altijd spanning/stroom.

Groet,

Gerard van der Sel.

[jowi]

Ik heb de aansluitdraad voor de tongen en het hartstuk aan de onderkant vastgesoldeerd. Onder het hartstuk zitten een groot aantal draadjes, hierop kun je makkelijk een draad vastsolderen.

Klopt, maar het gaat dus over de + en - voor de wissel zelf, aangezien veel van mijn wissels geisoleerd tussen blokken zitten... het puntstuk kun je inderdaad makkelijk onder de wissel een draadje aan maken, de rails zelf is lastiger. Maar inderdaad een stukje biels weghalen zoals hierboven genoemd wordt is het mooiste. Heb je ook wat meer 'vlees' voor de soldering.

[gvandersel]

Je hoeft maar een been van het wissel van een draad voorzien. De andere been kan via de railschoentjes stroom krijgen, want dit is de doorgaande rail. Als je voor de terugmeld rail kiest voor de rail die het verst van de kijkers is, kan je deze rustig aan de buitenkant solderen. Ik heb dit ook gedaan alsvolgt:
- Gat 1 mm voor de draad.
- Iets links (of rechts) van het gat de rail voorvertinnen
- Draad door gat naar boven halen en iets ruimer ontdoen van de isolatie
- Draad vertinnen
- Draad op de voorvertinde soldeer solderen.
- Draad strak naar beneden trekken.
Hierna de draad samen met de rail bruin schilderen (roest)
Goed ballast tussen de dwarsliggers strooien. Hierna is de draad aansluiting vrijwel niet te zien.

Groet,

Gerard van der Sel.

[jowi]

Je hoeft maar een been van het wissel van een draad voorzien. De andere been kan via de railschoentjes stroom krijgen, want dit is de doorgaande rail.

Dat is waar... zo had ik het nog niet bekeken!

[jowi]

Ik ben benieuwd naar je testresultaten.

Ik heb inmiddels een Peco Smartswitch setje binnen en aan de praat gekregen. Ik heb een kleine testopstelling gemaakt, met een bovengrondse aandrijving (zoals in het eerder genoemde Peco filmpje). De wisselveer hoeft er inderdaad niet uit. De beweging van de servo is langzaam en stug genoeg om de hefboomwerking van de veer onder controle te houden, je hoort en ziet dus dus geen 'klik' of plotselinge beweging van de tongen, terwijl de veer de tongen uiteindelijk wel netjes aandrukt, en ook de axiale beweging van de dwarsligger onder de tong in bedwang houd. Iets wat je kwijtraakt als je de veer weg zou laten...

Om een N wissel heel mooi langzaam te laten bewegen is nog best lastig. De afstand waarover de tongen bewegen is maar 2mm, en de servo/stappenmotor heeft uiteraard ook een beperkte stapgrootte. Als je, zoals op het Peco filmpje, de servo verticaal monteert, en het verenstaal op het uiterste gaatje van de arm monteert, heeft de servo maar 5 stapjes nodig om die 2mm te overbruggen. Je ziet de tongen dus 5 korte stapjes maken op de langzaamste stand...

Om dat te verbeteren zou het gaatje in de arm gebruikt moeten worden die het dichtst bij het hart van de rotatie zit, in dat geval heeft de servo 2 of 3x zoveel stapjes nodig om die 2mm te overbruggen, hetgeen een soepeler en realistischer beeld zal geven. Je hebt dan ook de mogelijkheid om de servo horizontaal te plaatsen, aangezien de arm ingekort kan worden zodat ie niet 'buiten' de servobehuizing komt. Ik ben er nog niet uit hoe ik de overbrenging met verenstaal van boven naar onder de tafel moet krijgen maar ik heb er wel wat ideeen bij.

De veer kan overigens simpel achteraf gewoon met een klein punttangetje of een klein schroevedraaiertje uit de wissel gewipt worden, ook als deze al vast ligt, geen probleem. Terugzetten is een ander verhaal, dat lukt niet zonder de wissel los te halen en het metalen bakje waar de veer in zit, los te maken. De veer kan er van bovenaf uit, maar moet er van onderaf weer in.

Als er behoefte is aan een filmpje dan hoor ik het wel.

[Peter van der Leek]

Bij deze, als het niet te veel moeite is zou ik wel graag een filmpje zien. Dank voor je verslag tot zover!

[jowi]

Kort filmpje gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=6xgV2A7RtAU

Eerst zie je de servo op de laagste snelheid (A1). Duidelijk is te zien en te horen dat het 5 stapjes zijn. Daarna zet ik de servo via het menu op speed 5 (default) en dan gaat eea sneller en zijn de losse stappen niet meer te zien. Daarna ga ik weer naar de laagste snelheid. Als door de menu's heen gelopen wordt zie je de servo ook van positie veranderen, bijv. bij 'L' zie je de servo naar de middenstand springen, en '11' en '12' geven voor servo '1' de beide uiterste standen aan. Die kun je via het menu ook aanpassen. Als je te ver gaat, gaat de servo een beetje ratelen ten teken dat hij overbelast is. Stand '-h' is de operationele stand van het board.

[Peter van der Leek]

Thanks!
Ik vind het moeilijk oordelen wat nou het beste is. Die 5 stappen zijn nu volgens mij voornamelijk zichtbaar doordat ze hoorbaar zijn. Als je ze niet meer kunt horen, dan zal je het denk ik ook niet snel zien.

[jowi]

Thanks!
Ik vind het moeilijk oordelen wat nou het beste is. Die 5 stappen zijn nu volgens mij voornamelijk zichtbaar doordat ze hoorbaar zijn. Als je ze niet meer kunt horen, dan zal je het denk ik ook niet snel zien.

Dat speelt ook mee ja. Ik zal binnenkort de servo onder de wissel monteren, in horizontale positie, met een zo kort mogelijke arm op de servo, zodat er 10 a 12 kleinere stapjes nodig zijn om de tongen te verplaatsen ipv. de 5 stapjes nu. Dat zou dé oplossing moeten zijn

Zodra ik dat werkend heb maak ik nog wel een filmpje. Ik moet eerst even wat verzinnen om de tongbeweging van 2mm boven het bord, op een degelijke manier, zonder al te veel speling, onder het bord te krijgen.

[jowi]

Ik probeer nu een paar mogelijkheden uit om de aandrijving onder de wissel te monteren. Daar gaan 2 dingen mis... ten eerste, je moet gaten boren voor het verenstaal door te voeren, en je bent geneigd om niet het uitstekende palletje op de wissel'schuif' te gebruiken maar de gaten, om het verenstaal in te haken. Beide zaken geven zodanige speling op het verenstaal dat het veertje nu niet meer onder controle gehouden kan worden, en de wissel 'klikt' dan ook heen en weer...

Daarnaast moet je een grote lengte overbruggen, en moet je het verenstaal buigen en hoeken, waardoor feitelijk een overbrenging ontstaat, en zo introduceer je o.a. torsie in het verenstaal, en omdat het staaldraad meerdere cm lang wordt, kan het ook heen en weer bewegen... ik denk dus dat zolang je het verenstaal puur als duw- of trekstang gebruikt, dus zonder speling te hebben, kan de veer prima blijven zitten. Zodra je een andere beweging met het staal maakt, is het verenstaal eigenlijk al te slap om de veer onder controle te houden. Nu is dit verenstaal 0.5mm dik, ik kan eens proberen met 0.8 of zelfs 1mm, maar ik ben bang dat eea onoverkomelijk is... de veer zal er dus inderdaad uit moeten voor een 'klikloze' overgang... en ja ik zal het wiel best opnieuw uitvinden maar dat geeft niet