BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing

[Tomasso]

Deel 2 van dit avontuur. De vorige keer had ik de tool wel klaar staan, maar bleek dat ik niet de juiste maat assen had. Inmiddels zijn de nieuwe assen binnen en is de tool opnieuw opgesteld. Alles weer tig keer gecontroleerd op haaksheid en zodra dat gebeurd was, de aslagers over de assen geschoven. Oh nee, da's niet helemaal waar. Met een nieuw te bouwen messing of nieuwzilveren chassis bestaat alles uit vlakke plaatjes. Van die plaatjes maak je uiteindelijk een chassis. In mijn geval zat de boel al in elkaar, wat betekende dat aan de zijkant van het chassis van alles uit stak. Niet handig, want zo kan ik het chassis dus niet plat neerleggen op de tool.

Enfin, dat betekende in dit geval dat ik een paar afstandsbusjes voor over de assen moest maken, zodat de aslagers op die busjes zouden rusten. Daarop zou ik dan weer het chassis kunnen laten rusten. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb inmiddels een hele verzameling buisjes van Albion Alloys, waardoor de juiste buis zo gevonden was. Die op maat gemaakt en over de assen geschoven. Dat ziet er dan zo uit:



Handig, want nu rusten de aslagers op die busjes:



En daarop dus weer het frame:



Wat bleek nu, niet alle lagers pasten goed in het frame. De boel wrong hier en daar, terwijl de lagers er relatief los in zouden moeten zitten, aangezien ze naar boven en beneden zouden moeten kunnen schuiven. In dit geval moesten de gaten dus eerst geruimd worden, anders zou de boel nooit gaan werken. Met de vijl de gaten wat verder uit gevijld en in dit geval hoefde dat niet heel secuur te gebeuren, aangezien ik de lagers annex hornblocks zou gaan voorzien van nieuwzilveren geleiders. Dus, nadat de boel goed geruimd was aan de slag gegaan en begonnen met de 2 buitenste lagers:



Nadat die goed gepositioneerd waren heb ik de zijkanten voorzien van 2 nieuwzilveren geleiders. Met veel fosforzuur en door de bout kort in de buurt te houden, vloeit het soldeer snel naar de plek waar het nodig is en blijven de geleiders mooi op hun plaats, doordat je met de bout de geleiders niet aanraakt. Overigens was het de bedoeling dat ik hierbij snel werkte. Het soldeer mocht namelijk niet doorvloeien en zo de lagers vastsolderen aan de geleiders. Dus, heel even laten vloeien en klaar.



Nadat de beide buitenkanten waren voorzien van geleiders, ben ik begonnen met de middelste hornblocks. Doordat het chassis nu niet meer naar links of naar rechts kan verschuiven kan je ook hier de geleiders makkelijk strak rond de hornblocks bevestigen. Hier nog een foto van de geleiders die links en rechts al gesoldeerd zitten:



Nadat dus ook het midden is gedaan, is het zaak om de andere kant te doen. 1 Klassieke fout die ik eerder een keer heb gemaakt is dat ik het chassis heb gepakt en gewoon heb omgedraaid en daarbij de tool heb laten staan. Wat krijg je dan? Dat de voorkant van de loc, die in dit geval naar het midden van de tool wees, dan ineens naar buiten wijst. Dat lijkt niet zo erg, maar om de toleranties te verkleinen is het de bedoeling dat het chassis altijd dezelfde kant op wijst. Dus, de tool moet 180 graden gedraaid worden en daarna moet de andere kant van het chassis worden aangebracht.

In dit geval heb ik dus los zittende lagers. Om de boel mooi strak te krijgen is het de bedoeling dat je dan eerste de lagers aan de onderkant aanbrengt, maar ook de lagers boven op het frame aanbrengt. Aangezien de gesoldeerde kant bepaald waar de lagers komen te zitten in het frame (iets meer naar links of naar rechts) mag dit niet vergeten worden (met vaste lagers die in het frame gesoldeerd zitten heb je dit probleem natuurlijk niet). Zodra alles weer goed zit en is getest op bewegingsvrijheid, d.w.z. de lagers kunnen goed naar boven en beneden schuiven, herhaal je de procedure aan de onderkant. Dus eerst de buitenste lagers fixeren en daarna de middelste. Bij elk lager en elke geleider blijf ik de bewegingsvrijheid checken. De speling moet namelijk minimaal worden, dat was namelijk de bedoeling van dit plan, maar het lager moet toch vrij kunnen blijven bewegen. Gaat het ineens stroef, dan kan het zijn dat de geleider tegen het lager aan duwt en daardoor de boel klem zet. Als laatste wordt weer het middelste lager gedaan:



En hier zie je nu wat er nog meer zo fijn is aan zo'n tool. Als alles goed afgesteld staat zijn de lagers mooi gepositioneerd en heb je ook nog je handen vrij waarmee je alles nog eens even kan nalopen, waarbij je goed kan solderen en waar je niet aan het klooien bent of alles nog wel haaks staat of ligt. Eenmaal gepositioneerd ligt het gewoon goed en is de boel klaar voor gebruik.

Anywayz, dit is de eerste keer dat ik mijn eigen tool gebruik en met de tips van Leen en van Ivo is het waanzinnig fijn en leuk werken met dit ding. Een chassis maken is (of het nu geprefabriceerd is of dat je helemaal van scratch iets gaat bouwen) een vrij eenvoudige bezigheid. Het kost een hoop geld en ik was ook vrij chagrijnig over de uitgave die ik toen deed (je kan het geld tenslotte maar 1 keer uitgeven), maar goed, zodra het geld was overgemaakt was de pijn eigenlijk al geleden en eerlijk gezegd is dit ding zijn geld gewoon helemaal waard. De resultaten moeten het natuurlijk gaan uitwijzen, maar ik kan echt zeggen dat het dan niet aan het chassis of de lagers ligt. Na alles 100.000 keer gecontroleerd te hebben op haaksheid en werking kan ik nu zeggen dat dit chassis gewoon goed is. Op naar het volgende hoofdstuk, het kwarteren van de wielen!

[Tomasso]

Overigens heb ik hier de geleiders zelf gemaakt van staafjes nikkelzilver en was het chassis al klaar. Doordat de boel nu heel snel gesoldeerd moest worden kon ik niet al te netjes werken. Er zijn echter ook andere hornblocks te koop, waar alles al bij zit, d.w.z. de geleiders zijn al op maat gemaakt en die netjes in het frame te solderen zijn:



Gelukkig zitten mijn geleiders aan de binnenkant van het frame en is er straks door de afdekplaat niets meer van te zien, maar dit zijn nou typisch van die dingen waar ik me aan zou storen. In het geval dat alles zichtbaar zou zijn, zou dit uitkomst bieden (ook geen gezeur met afstellen en de juiste maatvoering, dit klopt meteen). Heel handig dus, maar in mijn geval dus niet nodig...

[roadster36]

Fraai

[Ivo tB]

Mooi werk Tom! Nu maar hopen dat het niet voor niks is. Maar als je het tool keurig op de koppelstangen hebt ingesteld en vervolgens de aslagers niet goed in het chassis passen denk ik dat het zeer waarschijnlijk is dat je het probleem hebt gevonden.

mvg,
Ivo

[Gert Arkema]

Nice, je hebt het dus voorelkaar! Toevallig ben ik bezig met mijn hybride NS 6002, gelijksoortige problemen. Zonder tools, met enigszins vaardige vingers en veel tijd heb ik m uiteindelijk mooi regelmatig rollend gekregen (lees; asafstand en hoh gaten koppelstangen kloppen perfect & de hornblocks schuiven soepeltjes), tot bleek dat de drijfas net even te ruim in het bijbehorende wiel stak. Na een heel eind soepel rechtdoor deed ik de snelle-stroomomkeer-truc en de kwartering van de aangedreven was naar z'n moer. Is inmiddels gelijmd en uitgelijnd, vanavond verder.

[Tomasso]

Thanx!

Blijft een moeilijk verhaal dat soort dingen. Hopelijk zit het nu goed met dat wiel, anders zit je daar weer mee...

[Tomasso]

Ik stond op het moment om de wielen weer op de assen te persen, totdat ik me realiseerde dat de lak er niet zo florisant meer uit zag. Nu zijn de wielbanden van nikkelzilver, maar het binnenwerk is van messing. Als eerste dacht ik de boel in de thinner te gooien, maar volgens mij kan dat niet goed zijn voor de isolatie die tussen de wielkern en de wielbanden zit. Dus is mijn vraag, hoe kan ik ze het makkelijkste en het mooiste ontdoen van de verf zonder de boel te beschadigen? En is het mogelijk om de wielen in de thinner te gooien, of lost dan de isolatie op?

Als dat namelijk gebeurt is kunnen de wielen opnieuw gespoten worden en zit straks alles weer strak in de lak... Hetzelfde gaat trouwens met het frame gebeuren zodra de boel klaar is. Even een nieuwe laag aanbrengen en de boel ziet er weer als nieuw uit...

[roadster36]

Ik zou ze niet in de thinner gooien.
Probeer eens een spuitbusje met secondenlijm activator.
Beetje op een doekje spuiten en poetsen.
Philoverf vliegt er af met die zooi.
Gebruik dus nooit activator op een gespoten lok.

Als je het frame toch gaat spuiten zou ik de wielen nu kaal maken.
Gewoon monteren en met draaiende motor frame en en wielen spuiten.
koppelstang poets je zo weer schoon,

Zitten er rode biesjes op het frame?
dan zou ik het lekker zo laten , het ziet er nog prima uit.

[Tomasso]

Frame is 1 kleur bordeauxrood, zit geen bieswerk op. De wielen kan je zo uit het frame halen, omdat de lagers er los in zitten. Maarre secondelijm activator, waar haal ik dat?

[St00mboy]

Probeer eens airbrushcleaner van Revell.
Daarin lost plastic als het goed is nog steeds niet op.

Leen.

[Tomasso]

Ook een goed idee, dat kan ik wel bij Peperkamp halen denk ik Bedankt Leen!

[roadster36]

Maarre secondelijm activator, waar haal ik dat?

mijn activator is van Robbe
waar denk je dat ik het gekocht heb 

[Tomasso]

Heb je nog een litertje over?

[Martin Welberg]

Heb hier nog een 10tal spuitbussen staan..

[Tomasso]

Wil het deze week klaar hebben