Project: stootblok met licht (staat er nu compleet op)

[Romavami]

Hieronder de beschrijving van een zelfbouwproject waarvan ik zelf vind, dat het voor mijn doen behoorlijk gelukt is.

Ik wilde voor mijn rangeerterrein en andere opstelsporen graag dezelfde stookblokken hebben. Op beurzen als in Houten rondgekeken en daar heb ik er wel een paar zien liggen. Ze waren echter zonder verlichting en het waren veel verschillende. Daarnaast stond mij de prijs voor een gebruikt stootblok helemaal niet aan. Ik heb er zo'n 20 nodig.

Omdat ik het ook nog leuk vind om met electronika te experimenteren besloot ik om te proberen zelf stootblokken te maken.

Ik vind het zelf altijd leuk om op dit forum bouwbeschrijvingen van verschillende projecten te lezen. Nu ik er zelf ook een gemaakt heb wil ik hem jullie niet onthouden. Misschien doe ik iemand er een plezier mee.

Wat ik daar aan materiaal voor gebruikt heb is het volgende:

- een stukje rechte rails (Roco of Fleischmann) van ca. 8 cm.
- 2 zwarte spijkertjes (1,5 mm draaddikte) voor de buffers
- enkele stukjes rail (om een bok van te maken)
- een stukje vierkant kunstof profiel (4 x 4 mm) van 30 mm. (gekocht in Houten, wit plastic (Goover Models no: GM96017)
- een stukje rode Tesa tape
- een klein stukje krimpkous 3 mm zwart.

en voor de verlichting:
een bruggelijkrichter DIP (80v / 1A)
een SMD weerstand 10kohm
een SMD 0603 led (rood)
lakdraad (koperdraad met lakisolatie) 0,15 mm dikte

Hier een foto van het eindresultaat. De bouwbeschrijving met foto's zal ik hieronder in delen plaatsen.

[Romavami]

Om te beginnen heb ik een malletje gemaakt voor het solderen van de bokken.

Met enkele stukjes ijzer (van hoekbeugeltjes) een mal gemaakt waar een bok uit gaat komen met een afmeting van 11 x 20 mm. de hoeken zijn 60 en 30 graden.

Met de Dremel en de vijl de stukjes rail de juiste hoeken gegeven. Alleen het kleinste stukje moet vooraf op maat worden gemaakt. De andere stukken kunnen na het solderen af gezaagd of afgeslepen worden.

Voor het solderen de raildelen goed schoonmaken en daarna toch een soldeervet gebruiken. Hierdoor vloeit de tin veel mooier uit tussen de verschillende delen.

Voor de juiste afmetingen moet je even passen en meten.

[Romavami]

en bok uit de mal en de overtollige delen weggehaald.

[Romavami]

hier de twee bokdelen met de kunstof stootbalk.

Deze is 4 x 4 mm en is 30 mm lang.



Vervolgens de twee spijkertjes op maat geknipt. Met een handboortje met een boortje van 1,5 mm twee gaatjes geboord (alleen door de voorzijde). De gaatjes zitten op 5 mm van de uiteinden. De spijkertjes worden met superlijm in de balk gelijmd.



Een stukje rode Tesa tape wordt op maat gesneden met een scherp mesje. De afmetingen zijn 10 mm x 25 mm.
Handig zo'n snij onderlegger. (formaat A3, voor een appel en een ei bij Action)
De tape wordt netjes in het midden van de balk geplakt.

Hier het resultaat:

[Romavami]

Nu naar de electronica:

Eerst wordt een stukje draad tussen de beide railsen gesoldeerd. Deze gaan straks de stroom leveren aan de led verlichting.



en op zijn plaats zetten:



Dan is de bruggelijkrichter aan de beurt.
De bruggelijkrichter heb je nodig om voor de led een + en een - te maken. Dit geldt zowel voor analoog als voor digitaal rijden. de ongeveer 16 volt wisselspanning bij digitaal rijden wordt door de gelijkrichter omgezet naar ongeveer 14,5 volt gelijkspanning. Let wel bij het aansluiten op de tekentjes op de gelijkrichter. De golfjes symboliseren de wisselspanning en dat is dus de baan/rails kant.



Als deze op zijn plaats zit dan de draad tussen de beide pootjes doorknippen en verwijderen.



De SMD weerstand van 10kohm wordt aan het + pootje van de bruggelijkrichter gesoldeerd. Laat het niet te warm worden. Daarna gaan we even testen. We solderen twee lakdraadjes aan de smd LED. Dat is een secuur werkje waarvoor een kleine soldeerbout uitkomst biedt. De lakdraadjes aan het uiteinde even goed heet laten worden in de soldeertin en daarna op de led solderen. De lak moet er immers af om te kunnen solderen. Bij het testen even kijken wat + of - van de led is. Hij gaat er niet kapot van. Ze zijn zo klein dat er geen ruimte meer was om er een symbool op te zetten.

[Romavami]

Dan wordt het tijd om de bokken op de plaats te zetten. Ook hiervoor gebruik ik een beetjes soldeervet dan gaat het een stuk eenvoudiger. Je kunt natuurlijk ook een superlijm gebruiken.



Dan wordt een gaatje geboord in de stootbalk waar straks de draadjes van de led doorheen moeten. Deze dus wel door en door boren.



De rode smd led heb ik in een klein stukje zwarte krimpkous gedaan en toen voorzichtig verwarmd. De draadjes van de led heb ik eerst door de krimpkous gestoken. Zo lijkt het net of de lamp een behuizing heeft. Het geheel op de balk gelijmd.



Dit is het eindresultaat. De bokken kunnen nog een kleurtje krijgen. De led geeft niet te veel licht en ik kan niet wachten hoe een heel rangeerterrein met die stootblokjes er uit gaat zien. Voor hen die het na gaan bouwen; Succes ! Groeten. Rob

[Nick Vandenzavel]

Ziet er een heel leuk stootblok uit! Eentje om te onthouden!

Kleine vraag: heb je het stootblok rechtstreeks op de rails gelijmd/gesoldeerd/vastgezet? De metalen "steunen" van het stootblok staan dus ook onder de baanspanning?

Met vriendelijke groeten,

Nick

[ruudns]

  leuk gemaakt.

[Romavami]

Hallo Nick,

ik heb ze gesoldeerd. Ze staan dus idd onder de baanspanning.
Je zou ze dus kunnen gebruiken om de led nog directer aan te sluiten.
Omdat de stootbalk van kunststof is, ontstaat er geen sluiting.

Alleen was de bruggelijkrichter nog vrij groot. (6 x 8 mm)
Ik heb nu op Ebay SMD micro gelijkrichters gevonden die echt klein zijn. Deze zijn 3,9 x 4,7 mm.
Dat biedt dus weer nieuwe perspectieven. (ook voor verlichting inbouw in wagons)

[Nick Vandenzavel]

Ik was er inderdaad aan aan het denken om de draadjes dan rechtstreeks aan de steunen te solederen, en dan gaan die micro gelijkrichters wel van pas komen...


Heb je eigenlijk een bepaalde techniek om die mini ledjes te solderen?

Groeten,

Nick


Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk

[ruudns]

@Nick: daar is een heel draadje over.

[Romavami]

Ik heb inmiddels ook ervaring opgedaan met smd componenten en er ook al enkele verbrand.
Het vasthouden is niet makkelijk. Toch gebruik ik een stukje dubbelzijdig plakband op de werktafel. Het werken met een pincet gaat ook maar springt hij weg dan vind je hem waarschijnlijk niet terug.

Ik gebruik een 8 watt / 12 volt soldeernaald zoals op het plaatje. Deze zijn op Ebay.de te koop voor 5 à 6 Euro.

Gr. rob

[Romavami]

En nog even dit. Bij een led van 2 volt en 20 mA geldt het advies om een voorschakelweerstand van 680 - 820 Ohm te gebruiken. Ik vond hem veel te fel en ben gaan proberen. Ik had nog smd weerstanden van 10kOhm liggen (1002) en heb die getest. Daarmee brandt de led niet zo fel. Het moet een rangeerterrein worden en geen hoerenkast. 

Gr. Rob

[Romavami]

Ik heb nog een paar modificaties aangebracht aan het project stootblok.

Als eerste heb ik de bruggelijkrichter vervangen door een SMD gelijkrichter. Deze is veel kleiner en daardoor onopvallender. In plaats van de koperdraad tussen beide railsstaven te solderen heb ik de SMD gelijkrichter aangesloten met lakdraad.

Als tweede belangrijke verandering heb ik een tweede SMD weerstand van 10 k (1002) ingezet. Ik vond de SMD led met 1 SMD weerstand nog te fel branden. Ik heb nu op beide uitgangen van de SMD gelijkrichter een SMD weerstand gesoldeerd. De SMD led brandt nu een stuk flauwer en dus mooier op schaal.

Hieronder nog een paar foto's. Zoals jullie kunnen zien zijn er nog een aantal in de maak; 20 in totaal.

Hier het verschil in grootte tussen een DIL gelijkrichter en een SMD gelijkrichter:



Hier de ingebouwde SMD gelijkrichter met aangesloten lakdraad:



Ziehier het eindresultaat;



En hier de voorbereidingen voor in totaal 20 stootblokken.

[Ronaldk]

Heel mooi allemaal maar ik heb een vraag tussendoor: Waarom de keuze om de stroom van de rails af te tappen? Waarom niet gewoon met twee draadjes onder de baan en het daar oplossen?

Groet Ronald.