BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000

[janw]

Met dank aan de British H0 -discussiegroep hier een verwijzing naar foto's van Whitcomb-diesels in oorlogsdienst op diverse locaties:  (gaat door op volgende pagina's)

en zelfs een kleurenfoto uit Italie, 4 juli 1944.

[tothebeach]

en een videootje dankzij bovenstaande link

groet,
Michel

[henk]

Ah ja, dan hier nog een paginaatje.
http://www.robertsarmory.com/whitcomb.htm

De Amerikaanse variant van het Philotrainmodel (Hallmark) doet trouwens forse prijzen, zelfs bij matig spuitwerk en matige rijeigenschappen.
klik

Hallmark leverde de modellen intertijd als gebouwd, maar ongespten messingmodel, zoals te doen gebruikelijk in de VS.

[WimM]

Hallo,
Ander goed nieuws.
Er is weer een deel van de serie NS600/2000 locs in N klaar. 

Zaterdag 5 Juli zijn we, als alles goed gaat, ook weer in H. aanwezig en hebben we ze bij ons.

Ik ben bezig de belangstellenden, die zich destijds, sinds 2008, hebben aangemeld, aan te schrijven.
Om ons op deze onmogelijke beursdag van ons bezit te komen verlossen.

Ben je ook een aangemelde belangstellende, die zich al in die grijze oudheid heeft aangemeld, maar heb je nog niks van mij of Hans vernomen,
neem dan a.u.b. contact met me op, via bijv. een PB.
Ik heb nog wel alle namen op de lijst, maar de contacten zijn soms in de afgelopen 6 jaar veranderd of verloren gegaan. Zeg maar vergrijst..
Voor diegenen die op vakantie zijn, je blijft gewoon op de lijst staan en we houden gereserveerde locs in bestand. Eind Augustus zouden alle locs klaar moeten zijn.

Met vriendelijke groeten, Wim M 

[zuylen]

Die NS2000 van Mesu models is toch ook wel een leuk snoepje. Waarschijnlijk in de toekomst bereikbaar als de NS 6300 van Artitec in mijn bezit is. Ik kan natuurlijk niet alles tegelijk aanschaffen.

[roadster36]

dan moet je straks de 6300 maar aan mij verkopen , in het echt verdreven de diesels ook de stoomloks.

[WimM]

Hola,
Let effe op. Voor een prijs van een NS6300 kun je bijna 2, (dat is 1 1/2) NS600/2000 kant en klaar kopen!    W

[WimM]

Hallo,
Ik wil weer verder gaan met "tips en tricks" betreffende de zelfbouw van de NS600/2000 in Ho en starten met de inbouw van de aandrijving.

Het is mogelijk een goed rijdende en volledig inzetbare loc van de messing kit te maken, ondanks de beperking in de kap en de compacte bouw. De loc is niet alleen bedoeld voor de vitrinekast. Hij kan, al dan niet voorzien van 1 of 2 kortkoppel mechanieken, met gemak 23 NAM tankwagens trekken en rijdt goed over wisselstraten, mits natuurlijk goed in elkaar gezet.
Zet de kap en vooral het frame van de loc goed in half matte blanke vernis omdat de inbouw toch altijd veel beetpakken betekent en de lak kan slijten.

De handrails, voorop het chassis, zijn nog niet aangebracht. Maar zitten ze er al op, leg dan het chassis, voor de inbouw, op zijn kop op een stevige verhoging of doos die ergens tussen de voor- en achter handrails uitkomt.
Wordt de handrails toch een keer omgebogen? Ze zijn meerdere keren zonder afbreken recht te buigen.
Ook de handrails, die boven aan de motorhuiven zitten, lijm ik doorgaans pas op het aller, aller laatste moment op hun plek.



Dit zijn de bruikbare donor locs, de Maks van Liliput, die in de blauwe dozen zijn uitgekomen. Die met de midden motor dus.
Ergens in deze topic staan alle bestelnummers.
(En onder op de draaistellen staat LILIPUT CHINA. Ook een herkenningspunt.)

Het kunnen dus totaal afgeleefde 2e hands exemplaren zijn, als je er één koopt. Als de aandrijfdelen maar intact zijn. Alleen die heb je nodig.



Eerst de te verwijderen delen wegklikken.
Dan de 2 kruiskopschroeven naast het middenstuk er uit draaien en het middenstuk eruit; opwippen bij de oortjes. Laat de motor nog zitten.

De kap eraf.
Door de kap van de loc bij de motorhuiven in te drukken en er een beetje aan te trekken, gaan de haakjes onderaan de kap van het chassis los. Desnoods een beetje helpen met satéprikkertjes tussen de kap en het chassis te steken.

Zo haal je hem open. Dat is nodig om de draadjes van de stroomafnemers van de print, boven in de loc, los te solderen op de print.
Daarna de delen zoals hieronder te zien uit loc halen. Zie je de witte cardanstukjes?



De draadjes blijven dus aan de aandrijfdelen zitten. Let op de 2 witte cardanstukjes niet verliezen.



Voorbereidingen aan de loc.
Zie je 2 blanke draaivlakken onder het chassis. Ik heb ondervonden dat de draaistellen, bij het nemen van een bocht, beter draaien op blank messing dan op verf. Dus het blank maken van de draaisegmenten en de rand verbeterd het rijgedrag. Ook soldeerhobbels helemaal weghalen.
(Oude foto: de handrails zitten al op hun plek.)



Draaistellen nu demonteren en schoonmaken. Goed schoonmaken werkt levensduur verlengend (als je daarna smeert natuurlijk).

Dit zijn delen van een draaistel van een Nederlandse NS6400.
Dat is te zien aan de plek waar de worm op de lange as zich bevind (rechts bij de middelste (op de foto) draaistelhelft). Namelijk bij de achterste wielasgleuven. De NS locs had immers een langere as-afstand dan de standaard Mak's.

Dit geeft echter een probleem voor onze NS600/2000 locs, als je de NS loc als donor wil. Onze asafstand is 24mm. De worm moet dus verplaatst worden naar de binnenste asgleuf. En dat gaat moeilijk, ze zitten soms erg vast. Als service kan ik het verpersen voor je uitvoeren. Ik heb een special tool hier voor gemaakt. Stuur maar op.
Bij andere types Mak's van Lilip. zit de worm al op de goede plek bij de binnenste asgleuf.



De 2 lege draaistelhelften tegen elkaar schroeven, afplakken met tape, tegen indringen van vijlsel. Daarop de buitenste kopse kanten van de draaistelblokken goed rond maken zoals op de foto (tot 4 à 5 mm van de onderkant).
Dit is om vrijloop van draaistelblokken bij de koplichtprintjes, voorop en achter in de loc te garanderen.



Daarop de onderste helft van de blokken rondom zwarten, met Eddingstift, tegen inkijk.

Volgende keer verder met opsluitclip enz.. Daar moet ook wat af..
Als er iets onduidelijk is verneem ik het graag. Gr. Wim M

[WimM]

Het vervolg. De opsluitclips van de Liliput draaistellen.



Links en rechts zie je het zelfde uiteinde van de clip.
Rechts zie je de clip in onbewerkte staat. Links zie je wat er af moet. Aan beide clips uitvoeren. Voor de onvolprezen vrijloop.
Nu kunnen de draaistellen weer helemaal in elkaar worden gezet.



In de zijkanten van de opsluitclips zitten gaten om de draaistelzijkanten in vast te zetten.
De gaten moeten doorgaans wat groter gemaakt worden. Doe dit met een boortje of freesje op de maat van de pennen aan de draaistelzijkanten.

Kijk ook van te voren of de draaistelzijkanten recht, dat is horizontaal zitten. Zo niet, dan kun je bij het opruimen van de gaatjes wat bijsturen. De pennen zijn aangegoten dus...
De dr.stelzijkanten moeten vastgezet worden, MAAR het is beter om daar nog even mee te wachten i.v.m. de nog volgende werkzaamheden. Dus merktekens zetten, waar wat zat, en wegleggen.



Op deze foto zet ik de stroomdraden met wat superlijm vast tegen de draaisteunen, waarop het chassis rust. Eerst controleren of verbinding aan de stroomafnemer nog o.k. is. Goed in de hoek drukken, tegen het draaistelblok aan en daar op een punt vastlijmen, zie pijl op foto.



Volgende keer wil ik verder gaan met de draaistelclips en de echte inbouw in het chassis.

Links op foto zie je de Liliput draaistelclips. Die kun je ook gebruiken maar ze breken nogal gauw.

Daarom heb ik messing exemplaren laten etsen, die je zelf moet vouwen en buigen.
Let er op dat je de laatste haken (naast de vijl) nog niet helemaal haaks omzet worden! Dat gebeurd pas na het insteken in het chassis.
De vijl ligt erbij, omdat ik de om-te-zetten punten in de breedte wat bijwerk, afvijl dus.
Ze vallen dan beter binnen de lockap, die er later overheen valt, als je de loc bijna af hebt.

Grts. W.M.

 

 

[WimM]

Hallo, Ik ga verder met de inbouw van de aandrijving.

Nog even over de draaistelclips van de vorige episode. Het is beter dat je ze niet soldeert en het is ook niet nodig.
Waarom geen soldeer? Bij het vastzetten van het draaistel in het chassis, moet je de punten van de draaistelclips ombuigen. Dat gaat moeilijk als ze gesoldeerd zijn. Ze hebben dan zelfs de neiging af te breken.

Ik buig één kant van de draaistelclip, vóór het inzetten (van het draaistel in het chassis) haaks. De andere kant een klein beetje en buig de hele poot aan die kant een beetje naar binnen. Dat is de beste stand voor het monteren.

In de plastic Liliput draaist.clip zit in het midden een verhoging. Dan kan het draaistel zich zetten naar de ongelijkheid van de baan, zonder dat het draaistel rammelt. Daarom moet je de messing clip in het midden ook een beetje buigen, doorzetten. Niet te veel, anders gaat het draaistel zwaar draaien in de bocht. Niet te weinig anders rammelt het draaistel. Zie foto. De clips nu zwart maken maakt dat ze minder opvallen als ze gemonteerd zijn.   



De messing clip gaat er in, als de plastic clip van Liliput, dus van onder af. Zo ook het draaistel.

Leg het chassis op zijn kop op een bakje. Doe een draaistel in het chassis, binnen de randen.
Doe één clip in de uitsparingen en pak het geheel op, zonder dat er wat uitvalt.
Zet het geheel met de clip, op een stevig strookje hout, wat hiervoor in de bankschroef is vast gezet. Doel van het houtje is om de clip op zijn plaat te houden bij de volgende handeling; het ombuigen van de punt van de clip, boven het chassis, zie foto.

Wees heel erg voorzicht met de schroevendraaier, want uitschieten en een kras op de voetplaat heb ik zo al meerdere keren gehad.
Dan kun je weer gaan spuiten.
Werk zo alle 4 de clips af.

Heb je de draaistelzijkanten al vastgelijmd, dan kan het plankje er niet meer in. Je kunt dan de clips ook tegenhouden met een staafje of doorslag van rond 2 mm, ingeklemd de bankschroef.
Laat het staafje ongeveer 20mm boven de bankschroef uit steken. Het staafje past net tussen wielflens en middenstuk van draaistelzijkant.



Voordat ik de motor in zijn klemming pas en vastzet trek ik kruisstukjes op de motor assen een paar tiende millimeter naar buiten en doe in het putje, wat zo ontstaat, een beetje superlijm.
Als de motor wordt "ingeklemd" in het chassis moeten tegelijker tijd  ook de cardansstukjes ingestoken worden.

In de cupjes van de cardanasjes doe ik tegenwoordig wel eens een klein rond schijfje schuimrubber, 1mm dik om heen en weer rammelen van de asjes in te perken.



Hier zie je de motor al op zijn plek, maar nog niet vastgezet. Hij kan dus nog wat heen en weer geschoven worden om goed afgesteld te worden. Dat afstellen moet behoorlijk nauwkeurig gebeuren om het uitvallen van de cardans in de bocht van de rails te voorkomen. Zie de maatlat rechts op de foto. Doe het afstellen op een vlak stuk spoor.
Hou rekening met spelingen.



Vastzetten van de motor doe ik met wat superlijm tussen motor en zijn klem te laten lopen, nadat ik de motor helemaal onder in de klem heb gedrukt.
Niet zo maar op het chassis drukken, goed ondersteunen.



Dan is het tijd voor de elektrische verbindingen. Ik doe dat m.b.v. krimpkous die ik vastlijm op de motor en de draaistellen. Misschien een beetje platte oplossing, maar ik vind dat ie prima voldoet.
Een eventuele decoder zet ik vast tegen het dak van de cabine, zie ook de beschrijving van Karst, een aantal pagina's terug in deze topic.

Het zit er nu allemaal een heel eind in. Wordt nog wel wat vervolgd.
Wees voorzichtig met het vastdraaien van de schroeven, waar de kap mee vastzit op het chassis. Het is maar zachtsoldeer.
Succes. WM

[guest7823]

Dan een vraag welke richting zal het meest in de praktijk gereden hebben met de korte of het lange motor huis naar voren , dit i.v.m. decoder aansluitingen.

Ik begrijp je vraag over de motohuiven niet zo goed. Beide huiven zijn precies even lang.
Je hebt het toch over een NS600/2000?

Naast de achterhuif bevinden zich de accubak en een gereedschapskist, linksachter op de voetplaat. Misschien dat dit je de indruk geeft dat die huif iets korter is, maar dat is niet zo.
De huif met de witte band bovenop is de voorkant van de loc. Maar dat is meer voor een positie bepaling van de loc dan dat dat van de belang was voor de rijrichting, want dat kon ie in beide rijrichtingen even goed, naar mijn bescheiden mening.
Conclusie: de huif met de witte band is de voorzijde van de loc. Vraag opgelost? Mvgr Wim M

In de tijd dat deze loc's gebruikt werden, werden rangeersignalen gegeven op basis van de rijrichting van de locomotief, dwz vooruit - achteruit. Dit geeft bij (min of meer) symmetrische loc's een probleem omdat je daarbij de voor en achterkant niet goed kan bepalen. Bij stoomloc's gaat dit meestal relatief makkelijk, bij loc's zoals de 2000 dus niet.

In eerste instantie werd dit opgelost door een van de huiven te voorzien van een gekleurde band waarmee dan de voorkant werd vastgelegd. Een andere variant was om op de bufferbalken een V en A aan te brengen (maar dat zag je dan weer niet goed indien de loc tegen de trein aan stond). Zo'n V & A zaten o.a. op de dieselsloc's van de Hoogovens (-> SHM 48)

Later is dit probleem ondervangen door de rangeersignalen te wijzigen: van de seingever af / naar de seingever toe. De signalen voor de seingever(rangeerder) bleven wel het zelfde.

Het letterlijke antwoord op je vraag is waarschijnlijk "geen van beide". Bij 2000, die volledig symmetrisch is, maakt het echt niets uit (misschien hooguit in bedieningsgemak in een bepaalde rijrichting. Bij 2200 -2400 maakt het formeel niets uit maar er waren machinisten die liever met de lange huif (minder risico met aanrijdingen) of de korte huif (beter zicht) reden. Hoewel het bij multiple rijden officieel niet mocht werd dan wel eens de locs verwisseld om de gewenste oplossing te krijgen.

Ook bij tenderloc's maakt de rijrichting (in principe) niet uit, echter ....... indien mogelijk gingen loc's toch echt de schijf op omdat bepaalde rijrichtingen nu een maal makkelijker waren en als je de keer mogelijkheid toch bij de hand had .....

Voor de volledigheid, ook bij moderne (merendeels symmetrische) loc's bestaat er zoiets als voor-achter, vorn-hinten, cabine 1 -2. Dit is echter met name om aan te gevenwaar de afwijkende zaken zich bevinden (handremmen zitten veelal slechts in een cabine) en voor het aangeven van storingen die specifiek voor een van de twee cabines zijn.

Voor de volledigheid hierbij nog even de huidige rangeerseinen waarbij dit een rol speelde:

Van seingever af:



Naar seingever toe:



Langzaam:



Stop:



Bijdrukken - combineren:



Afstoten (mag volgens mij niet meer, net als een "trekje"  )

[WimM]

Bedankt Paul, Wat een info allemaal.

Ik denk dat ik met de bouw-tips en info betr. de bouw van een NS600/2000 zo wat alles gehad heb.
Als er iemand is die nog iets specifieks mist moet hij het me maar melden. Via een PB kan ook.

Ik heb nog wat plaatjes betr. de verlichtingsprintjes.



Het is niet bij iedereen duidelijk, heb ik gemerkt, maar ik kort de bijgevoegde gele 3.2mm ledjes ongeveer 1,5mm in. Gewoon met een vijl. Als je netjes vlak vijlt en beetje "polijst", gewoon met je vinger en een fijn schuurpapiertje, heb je gelijk een "glasvenstertje" aan de voorkant voor de frontseinen / koplampen.
De leds lijken keihard, maar dat valt wel mee.
Ik vijl de leds zover af, omdat de printjes anders tegen de draaistelblokken aan komen. En dat moet natuurlijk niet.
Afgezien van de kans op kortsluiting, bemoeilijkt dat het draaien van het draaistel op de wissels en in bochten.
Dus het inpassen van het verlichtingsprintje in de neus van de loc moet met de nodige zorg gebeuren.



Zoals op deze foto te zien is zit de achterzijde van de printplaat bijna vlak met de rand van NN, waarop hij zit.
Om de print, als hij eenmaal op zijn plek zit, tegen uitvallen te behoeden, doe ik wat superlijm tussen deze rand en de printplaat.
In de onderkant van de printplaat vijl ik een uitsparinkje voor het strookje aan onderdeel NN, welke boven de schroefdraadstrip zit.
Zie foto.



Hier zie je nog een foto van de printplaat in de loc-kap, welke op zijn beurt op het chassis gemonteerd is, samen met een kortkoppelmechaniek (draaistel is weggelaten).
Het is een oude foto.
Ik gebruikte toen nog stalen schroeven van een bepaalde lengte en messing tussenbusjes.
Maar het is beter om geen stalen schroefjes te gebruiken, omdat het staal de schroefdraad in de toch al korte schroefgaatjes sneller laat slijten, heb ik gemerkt.
Op de foto moeten ook nog de draaisegmenten onder in het chassis nog verfvrij gemaakt worden.

Zo dit was het.    Nog suggesties?   

Succes. W.M.

[Fedde]

Beste Wim,
De door jullie, uiteraard ook de monteur-spuiter, gebouwde loc ontvangen: PRACHTIG (in één woord).
Mooi strak gedaan, ook al dat kleine grut er zo netjes op. Echt vakwerk. Ben er heel blij mee.
Voor iedereen die denkt: "Mesu Models.., is dat wel wat?" Het antwoord: "JAAA..!"
Zelfs het versturen met de post is probleemloos verlopen. Die verpakkingsvlokken werken dus prima, hi.
De komende dagen voorgaande pagina's bekijken voor de montage van het donor-onderstel.
Vriendelijke groet, ,
Fedde NS2014

[peterha]

Hallo Wim,

Je hebt een pb.

gr. Peter

[WimM]

Hallo,
Reactie op het bericht in deze topic van 26 Juni j.l. betreffende de NS2000 in N.
Voor belangstellenden werkten we met een aanmeldingslijst in chronologische volgorde van binnenkomst.
Alle aangemelde belangstellenden zijn, volgens mij, nu aangeschreven en hebben afgenomen.
(Of mis ik soms nog iemand? Mensen veranderen wel eens van contactgegevens zonder dit door te geven. Aub ...nu reageren!)

Er zijn nog enkele exemplaren van de NS2000 in N beschikbaar voor de vrije verkoop.
Heb je belangstelling? Sla dan nu uw slag.
Worden hierna niet meer gemaakt!
Info via PB.
Groeten.
Wim M mede namens TACO