Versleten draad in schroefgaten

[Biem]

Hallo

Ik heb enkele loks waarvan de kap er een paar keer vanaf is geweest, nu zijn de gaten waarin de schroeven komen welke de kap op het chassis houden üitgelubberd", dwz. de schroeven doen niets meer, grotere schroeven is geen optie, kun je niet op de een of andere manier die gaten opvullen met iets, zodat de schroeven weer houvast hebben.

Geert

[Klaas Zondervan]

Gat opvullen met tweecomponentenlijm, paar dagen laten uitharden, gaatje er in boren.

Om dit soort problemen te voorkomen: schroeven niet te vast aandraaien. Het uitlubberen van schroefgaten komt vooral voor bij mannen met sterke handen.....

[Biem]

Klaas, bedankt , snap het , heb inderdaad grote handen 

Mvg Geert

[VincentKloeg]

Of je neemt een draadtab. Dan schraap je een nieuw schroefdraad. Uitlubberen is wel een mooi woord trouwens, volgens mij heet het een schroefje dol draaien  .
Maar het probleem is, bestaan draadtappen wel zo klein. Op de SSN hebben we alleen grote, wat wil je anders met échte stoommachines .

[Klaas Zondervan]

Draadtappen bestaan inderdaad heel klein. Vanaf 0,3 mm geloof ik.

Maar het hangt er maar net van af wat voor schroeven het zijn. Als het een schroefdraad is van het type houtschroef dan heb je niet zoveel aan een tap.

[VincentKloeg]

Dat wel natuurlijk. Bij de schroeven van mijn Marklin locomotieven zijn het alleen schroefdraden die je bij moeren treft. Zulk soort schroefdraad heeft vast een naam.

[pipo]

Dat wel natuurlijk. Bij de schroeven van mijn Marklin locomotieven zijn het alleen schroefdraden die je bij moeren treft. Zulk soort schroefdraad heeft vast een naam.

Märklin gebruikt M2 draad. Bij normaal gebruik draai je die niet dol.

Bij modellen met plastiek kappen zoals b.v. Piko worden parkers ofwel zelftappers gebruikt.  Parkers zijn ondingen zowel in plastiek gaten als mede in metaal. Bij vaak los/vast draaien draai je ze zo dol.

Roco gebruikt voor bevestiging van de printplaten in de lok ook parkers.
Voor montage van andere delen zoals draaistellen e.d. gebruikt Roco wel schroefdraad M2

Voor wie Metrisch draad wil tappen, de boordiameter is de diameter min spoed:
M2    boren 1.6 mm
M2.5 boren 2 mm (officieel 2.05 mm maar die boren zijn er niet)
M3    boren 2.5 mm

Hermanus

edit: sorry foutje aangepast

[Dirk J]

Voor wie Metrisch draad wil tappen, de boordiameter is de diameter min spoed:

M3    boren 3 mm

Lijkt me een erg groot gat. 2,4mm is beter.

[Biem]

Het gaat inderdaad om Piko kappen, met zelftappers, bij zelftappers boor ik altijd 2/3 van de buitendiameter

[Erwin P. van Beveren]

De diameter van het te boren gat, of gaatje, is de schroefdiameter x 0.8.

Dus M3 = 3 x 0.8 = 2.4
       M4 = 4 x 0.8 = 3.2
etc.

De spoed van schroefdraad is verschillend want je hebt fijn en gewoon (grof) draad.

De spoed bij M6 is 1.0 mm. en M6 fijn is 0.5 mm. (M6 weet ik uit mijn hoofd, vandaar dat ik die als voorbeeld gebruikt)

Overgens is de spoed de afstand die de moer verplaatst bij een omwenteling.

Erwin

[tuurtje]

Er is nog een oplossing. mist het kan qua vlees (dikte) van het schroefgat.
En dat zijn Helicoils, ik schat dat de keinste die wij op mijn werk hebben ± 5 mm is, ik weet niet of er nog kleinere te krijgen zijn.
Ik zal morgen wel eens gaan spitten.

http://www.britishfasteners.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=340

Art 

[Swiss_fan]

nog een tip voor de volgende keer:

Draai de zelftapper altijd eerst even linksom tot hij in de reeds "getapte "
schroefdraad valt.
Dit kun je voelen als je een beetje "fingerspitzengefül" hebt.

Als je zomaar de tapper erin draait is de kans groot dat hij opnieuw gaat tappen waardoor er geen vlees (materiaal) overblijft.

Groet van Peter

[pipo]

Er is nog een oplossing. mist het kan qua vlees (dikte) van het schroefgat.
En dat zijn Helicoils, ik schat dat de keinste die wij op mijn werk hebben ± 5 mm is, ik weet niet of er nog kleinere te krijgen zijn.
Ik zal morgen wel eens gaan spitten.

http://www.britishfasteners.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=340

Art 

Helicoils op dergelijke kleine diameter zijn er niet. Dan komen Inserts eerder in aanmerking.
Echter voor al dit soort specialistisch materiaal heb je ook speciaal gereedschap nodig dus voor de doorsnee hobby-ist zeker niet haalbaar.

Betere optie is om te kijken of je het schroefdraad een slag groter kunt maken. Van b.v. M2 naar M2,5  enz.

@Erwin
Spoed van M3 is toch echt 0,5mm en dus echt 2.5mm boren (met mijn tabel kan ik er echt niks anders van maken)

Hermanus

[GerritM]

Erwin heeft ook nergens gezegd dat de spoed van M3 geen 0,5mm is.
Waar hij het over spoed heeft geeft hij M6 als voorbeeld.
Verder is 0,8xD toch echt de officiele boormaat, maar een gat van 2,5mm voor M3 gaat natuurlijk ook (boortjes 2,5mm zijn veel makkelijker te verkrijgen) het boutje heeft dan iets meer ruimte. Het tappen van de schroefdraad in het gat gaat dan makkelijker.

Groet Gerrit

[Klaas Zondervan]

Verder is 0,8xD toch echt de officiele boormaat, maar een gat van 2,5mm voor M3 gaat natuurlijk ook

`
Zat net even in het Polytechnisch zakboekje te kijken.
De regel dat boormaat = 80% D gaat voor kleine maten redelijk goed op, maar is niet maatgevend, en voor dikkere bouten klopt het helemaal niet meer.
De tabel geeft voor elke schroefmaat 2 boordiameters, één voor kortspaning materiaal (b.v. messing), één voor langspaning materiaal (b.v. staal)
Enkele getallen:

M3: 2,4 of 2,5
M4: 3,2 of 3,3
M5: 4,1 of 4,2
M6: 4,8 of 5
M8: 6,6 of 6,8
M10: 8,3 of 8,5

Zoals je ziet gaat de 80% regel wel op voor M3 en M4, niet voor M5, wel weer voor M6 , maar niet meer voor M8 en groter.