Modulebak overgangen

[MMTB]

Goedemiddag,

Ik heb afgelopen week met mijn trambaan op Intermodellbau gestaan en ik heb daar behoorlijk last gehad van de temperatuur en vochtigheidschommelingen. Naarmate de dagen verstreken zijn de modulebakovergangen in het schaduwstation steeds meer een eigen leven gaan leiden en ik heb de meest gekke kronkels gezien in de flexrails. Met name het uitzetten is een probleem en op de overgangen proberen de railstaven zich naar boven te duwen, waardoor je kleine hobbels krijgt, waar een tram weer op ontspoort.

Tijdens de bouw van de schaduwstationbakken heb ik voor het gewicht gekozen om een raamwerk te maken van vurenhout met een 4mm mdf plaat erop. Nu is dit een hele foute keuze geweest en op een beurs gedragen de bakken zich als een wokkel. De railstaven had ik bewust niet vastgezet op de bakuiteinde omdat de bakken precies 1 flexrail lang zijn en dat daardoor nog speling mogelijk zou moeten zijn. Nu zet de rails zich helaas maximaal uit op een beurs waardoor alle railstaven zich elkaar wegpersen terwijl de baan thuis geen problemen geeft. Nu liggen de toleranties bij tramdraaistellen wat lager dan bij treinen en moet de rails wel goed liggen anders is een ontsporing direct het gevolg.

Nu wil ik het wiel niet opnieuw gaan uitvinden en er zijn meerdere mogelijkheden voor modulebakovergangen. Per bak heb ik 10 railovergangen en wat is de beste manier op het warmte/vochtigheidsproblemen te lijf te gaan? Een uitneembaar railstuk, of een misschien een uitschuifrail systeem? De bakken koud op elkaar laten aansluiten is niet handig omdat alle 10 de sporen exact de juiste railhoogte moeten hebben. 1 mm verschil is bij een aantal trams al teveel….

Alvast bedankt!
Mark

P.S. op dit moment gebruik ik Peco code 100

[Paul-P]

Bij de Delftse Modelbouwvereniging (N-spoor) doen wij de railzen op de uiteinde van de bak vast sloderen op een printplaat. Deze printplaat is aan de bovenzijde geheel messing, deze bovenlaag slijpen we dan later door om de verbinding te verbreken. De strook is dan zo'n 1,5cm en kan je over de hele breedte van alle sporen leggen. Aan de buitenzijden en tussen de sporen doen we dan het plaatje vast zetten met schroeven. Zo ligt het uiteinde altijd op zijn plek en is beter bestend tegen een stootje. Echter moet je het wel vast leggen als het warm is. Als het iets krimt is niet zo erg, er staat dan een beetje trekspanning op. Druk spanning is echter vervelender omdat dan de rails kan gaan slingeren (spoorspat heet dat in schaal 1:1) ook is het wel eens voor gekomen dat in de bochten dan de spanning zo groot wordt dat hij uit de dwarsliggers schiet. Daarom doen we nu in het midden van de module een onderbreking zodat hij wat kan uitzetten.

[Blausee_Mitholz]

Ik heb afgelopen week met mijn trambaan op Intermodellbau gestaan

Ik heb met bewondering je baan bekeken, mijn complimenten 

[Ronald Halma]

Mark, zoals Paul al zegt; 1 of 2 plekken doorslijpen zodat er over de lengte die je hebt meer ruimte is voor uitzetten. Pas wel op met stopsectie's, ook hier worden die zo dichtgedrukt en veroorzaken mogelijk storing.

Het klimaat in de hal 4 was erg slecht. Ook bij de baan waar ik hielp dit weekeinde hadden we last van spoorspatting. Voorheen nooit een probleem maar hier was het behoorlijk. Ook waren de rails telkens behoorlijk vuil, ons vermoeden voor al deze klachten is de halconditionering. Als je naar boven keek zag je behoorlijke troep bij de blaas/zuig roosters.

Wat betreft MDF heb ik geen ervaring. Ik gebruik het simpelweg niet. Met Multiplex heb je niet zo heel veel last van de hitte of kou dus dat gaat meestal redelijk goed. In al de jaren (11) dat ik nu tentoonstellingen doe heb ik op dit gebied eigenlijk weinig tot geen problemen gehad. Wel met vervuilen, maar niet met uitzonderlijk uitzetten van de railstaven.

[Rubedino]

 gek want wij hadden nergens last van op Imb

kj

[Klaas Zondervan]

De railstaven had ik bewust niet vastgezet op de bakuiteinde omdat de bakken precies 1 flexrail lang zijn en dat daardoor nog speling mogelijk zou moeten zijn.

Op zich is dit wel een goede gedachte. Maar je moet wel zorgen dat die speling er dan ook is. Dat betekent dat bij de aanleg het railstuk iets korter moet zijn dan de bak zelf. Ongeveer een halve millimeter spleet per overgang zou genoeg moeten zijn.

Zelf geef ik er de voorkeur aan om de rails op de randen van de bak te fixeren, en ergens halverwege een uitzettingsvoeg te houden.
Die fixatie maak ik niet met een printplaatje zoals Paul-P beschrijft, want dat vind ik niet mooi. Op de laatste dwarsligger snij ik de plastic railbevestigingen van de dwarsliggers af, en daarvoor in de plaats zet ik aan weerszijden van elke spoorsaaf een messing spijker die ik dan aan de staaf vastsoldeer.
Een andere methode is op het uiteinde van de bak een messing schroef indraaien waar de rail dan net bovenop ligt, en dan vastsolderen. Na het ballasten is dat helemaal onzichtbaar.

En tja, mdf hè. Ik heb al vaker gezegd dat je het beste multiplex kunt gebruiken voor de totale bakconstructie, maar om de een of andere reden zijn er nog steeds mensen die dat advies in de wind slaan.

[Gert1]

Ik heb voor mijn testbaantje een paar mdf-platen gemonteerd op stalen dragers. En dat mdf hobbelt als een idioot.
Voor een testbaantje niet zo erg, maar ik schaf in de toekomst nooit meer mdf aan. Klaas heeft volkomen gelijk!

mvg,
Gert

[Sander Fondse]

En dat mdf hobbelt als een idioot.

Sorry dat ik het vraag,

maar heb je het geheel na het in elkaar bouwen grondig ... gegrondverfd ?
MDF MOET echt gegrond worden anders wordt het inderdaad een zootje. Als het na het gronden nog gaat golven, dan is dat spul echt prut. (zelf nog geen problemen gehad)

[Gert1]

Daar heb je wel een punt Sander. Het bureau waarop mijn PC staat is ook van mdf.
Dat is echter zowat 2 cm. dik en geverfd. En dat is wel recht.

Het testbaantje is onbehandeld mdf van ca. 1 cm. dik en dat golft dus.
Moet je het overigens eenzijdig of tweezijdig in de grondverf zetten?

mvg,
Gert

[Marc tramt]

Als aanvulling daarop; in meubels en keukens wordt vaak MDF toegepast omdat er zo strak mee te werken is. Uiteraard wordt het wel behandeld.

Mijn 'Trambaantje' is ook op MDF gemaakt, bestaat uiteraard maar uit 1 module, en geeft (nog) geen problemen. Hij staat wel steeds in dezelfde ruimte zodat de schommelingen qua temperatuur, maar vooral vochtigheid, beperkt zijn. Toch ga ik bij een volgende baan geen MDF gebruiken, om de hiervoor al genoemde redenen.

[bellojan]

Op onze modulebaan gebruiken we standaard railstukken van 20 cm.
Als de bakken aan elkaar zitten leggen we de railstukken er tussen en schuiven de schoentjes verdr, zodat de stroom over de koppelstukken door loopt.
Dit werkt bij ons prima.
groeten,
jan.

[p.heinst]

Gert,

Altijd aan beide zijde, als een zijde niet gedaan wordt dan zal deze vocht opnemen en daardoor uitzetten en daardoor aan de onbehandelde zijde bol gaan staan.
Bij verder drogen zal dat tegengesteld zijn.

Gr Piet

[Sander Fondse]

MDF is mijns inziens geschikt voor een modelbaan als het goed geverfd is en wordt onderhouden. Voor 'thuis' banen is het zeer handig. Voor verplaatsbare banen heb je dus het probleem van werkend hout. MDF 'zuigt' , maar dan ook echt, het neemt al het vocht op wat het kan en valt dan uit elkaar. Dat komt omdat het nou eenmaal geperst zaagsel is. Zolang het goed geverfd is, is dat geen probleem, maar zo gauw die verflaag maar iets beschadigd is, zit je er weer mee. MDF is zachter en beschadigd sneller.

Je hebt speciaal watervast gelijmd MDF, net zoals je watervast gelijmd multiplex hebt. Dat kost echter veel meer dan standaard MDF en dan ben je je prijsvoordeel tegenover multiplex al gauw kwijt.

[Hans Reints]

Ik heb nog geen commentaar van een/de echte schilder gehoord! Dan doe ik het maar.
Alleen in de grondverf zetten is geen optie, grondverf is porreus en dus doorlatend. Om een goede afdichting te krijgen zal je het MDF eerst moeten gronden om een hechtlaag te krijgen, en daarna moeten aflakken om het oppervlak "dicht"te krijgen. Dit uiteraard aan alle zijde. Wil je het MDF toch laten ademen, dan zal je de kopsekanten onbehandeld moeten laten. Zo heb ik het geleerd. Mocht het niet zo zijn dan horen we het wel!
SK

[HansQ]

Ik heb met MDF ge-experimenteerd (speelbaantje voor dochterlief) en ik vind het dus rommel:
- Het zuigt als de ziekte vocht aan en zet daarbij uit, zelfs nog als je het verft.
- Als je er een schoef indraait, een spijker in slaat of wat dan ook is het niet vormvast.
- Het stof dat bij het bewerken ontstaat is volgens mij vreselijk ongezond, ook voor m'n lokjes.

Moduleovergangen met enkelzijdig printplaat, werkt inderdaad prima. En bovendien helemaal niet duur.
Je kunt ook naderhand gemakkelijker corrigeren en repareren dan bijvoorbeeld met de 'messing schroefkop methode'.
Bij Nedtrak hebben ze printplaat stukjes die in de vorm van bielzen zijn gefreesd, nog mooi ook!