Modelspoor fotograferen

[ReesCees]

Leuk draadje.

Sluit me aan bij het verhaal van Floris! en idd GEEN flits.

Een goede instelling van je eenvoudige digitale camera kan al een wereld van verschil zijn trouwens (op mijn simpele camera is dat met pictogrammen in te stellen die aangeven wat je ongeveer voor soort plaatje wilt schieten).

En maak verder gerust 50 foto's en gooi er 49 weg.

Kees-Jan

@Chris: met wat voor bouwlamp maak je zo'n 1200?

[Chris]

@Kees-Jan : Euh, ja het staat er een beetje raar he 

[rots]

Nog een suggestie. Best simpel, alleen niet ieder moment van de dag:

Zet je modelletje bij het raam en gebruik het licht van buiten. Liever geen direct zonlicht, en niet te dicht bij het raam. Laat het licht langs je model strijken, zodat de details mooi uitkomen. De kop (of hoe je het wilt noemen...) van het model verlicht je door het licht van buiten te reflecteren via een stuk wit karton, piepschuim o.i.d., al eerder genoemd. Kop dus niet richting raam zetten. De hoeveelheid licht op de kop kun je regelen door de afstand van het 'reflectiescherm' te variëren.

Nog wat links:
http://arailfan.googlepages.com/home
http://s145079212.onlinehome.us/rr/howto/photography/index.html
http://www.modellversium.de/tipps/4-modell-fotografie/

[Rocodil]

Ik doe het net als Floris. en gebruik een Canon Powershot S5. Daarmee kan je ontzzzetttend dicht op je onderwerp komen. Zelfs 0 cm is mogelijk. Ik gebruik liever geen lampen. Dat levert weer van die harde slagschaduwen op. Maar gewoon een statiefje of een stapeltje boeken in de kamer op tafel. tegen een witte muur op een paar meter afstand, voor de diepte. Hier zie je een foto met een 20 W halogeenlamp erboven, want het geairbrushte autootje (1:87) stond op mijn baan.



Groeten
Hans

[verzameldirk]

IK leg het te fotograferen object op een zwarte (kunst) leren stoel,
zet mijn camera op makro, en heb enkel een spaarlamp er precies boven branden van 22 watt. 

Dirk Bolt

[daan2353]

Da's een flinke spaarlamp dan.. 22 watt.
Maar het zal schertsend bedoeld zijn denk ik..

Wel leuk om er 500 watt aan bouwlampen boven te hangen, maar blijft het te fotograferen object nog bruikbaar na de fotosessie? Ik bedoel, ga maar eens voor een bouwlamp staan, een metertje er vanaf, en je merkt al snel dat de gemiddelde plan u in geplot styreen zo krom staat als een hoepel na 5 minuten in dat licht..
Vroegah had je de regel dat je niet altijd en overal maar foto's kon maken. Je moest wachten op mooi weer, statief gebruiken, klein diafragma enz. Dan had je de meeste kans op een scherpe, mooie foto.
We zijn verwend met hitech spul wat overal en altijd iets van een herkenbaar plaatje van kan maken, maar voor een goede foto gelden nog steeds de oude regels; genoeg (natuurlijk) licht, statief en klein diafragma.

Ook kijken wat je fotografeert: Staat de horizon recht? Staan er geen storende elementen voor hetgeen je fotografeert? staat hetgeen als onderwerp bedoeld is ook echt in beeld zoals het hoort? Is de foto scherp?
Water hoort horizontaal te lopen (tenzij een bergbeek oid), veel foto's hebben een paar rietstengels of een knotwilg voor het onderwerp of een bus glasex in een oud rijtuig. Dat zijn dingen die een foto verknoeien.
De halve hoofden op foto's van verjaardagen en partijen behoeven geen uitleg en scherpstellen is lastig, vooral als je een camera hebt met een fixed focus of een focus die gericht is op het middelpunt van je beeldscherm. Vaak moet je dan de sluiterknop half indrukken met het focuspunt op het onderwerp en dan half ingedrukt de juiste beelduitsnede kiezen. Dat is niet handig als je de foto ook scherp wilt hebben.

Sommige compact camera's hebben handmatige instellingen (ik heb zelf een fuji s5700) waarmee je de scherpstelling, belichting, diafragma e.d. handmatig kunt overnemen. Ook zijn er verschillende programma's die instellingen optimaal instellen voor diverse omstandigheden, maak daar ook gebruik van.

Digitale zoom of naderhand croppen (beelduitsnede maken) is naar mijn idee not done. De foto wordt bij afdrukken minder scherp en simpelweg is het geen optimale foto als je naderhand dingen moet weghalen. Soms ontkom je er niet aan (bijvoorbeeld een lelijk hek dat je met je onderwerp mee moet fotograferen omdat je niet dichtbij genoeg kan komen, of bij een modelbaan het teveel aan achtergrond en onderbouw)

Gebruik bij het fotograferen van enkele modellen een stuk lichtgekleurd karton (gebroken wit, lichtgrijs of lichtblauw) wat van onder je model gebogen naar boven loopt (geen vouw). Een kraakwitte achtergrond verhardt de kleuren van het model en werkt onderbelichting van het model in de hand, een vouw geeft een streep in beeld en 2 verschillend gekleurde vlakken achter je object. Dat werkt enorm storend.

Sommige camera's hebben in de automatische stand een enorme beeldruis bij te weinig licht (kun je handmatig oplossen door de asa instelling lager te zetten, je sluitertijd vliegt dan ook omhoog trouwens) dat komt omdat er meer pixels gebruikt worden voor de belichting van een vlak wat normaliter door 1 pixel wordt belicht. De foto wordt flink grover hierdoor.

Een plaatje in de macro stand, met genoeg licht.. Onderwerp is in het geheel 12mm groot, dit is een beelduitsnede van alleen zijn hoofd, dus zo groot als een speldeknop in het echie..


En van wat verder weg, veel licht is het toverwoord!! Spinnetje is 12mm groot, de stekels vooraan zijn de bloemetjes van mos, dunner dan een haar.

[Rocodil]

Daan,
Als je de iso waarde laag houdt (bv 50-100) dan heb je weinig last van beeldruis bij normale omstandigheden. In een lichte kamer kan je dan overdag zonder hulplicht foto's maken. Wel een statiefje gebruiken met zelfontspanner. En het voorwerp zelf moet ook stilstaan. Hier vindt je foto's van bv mijn ketelwagen. Die heb ik bij verschillende iso waarden gefotografeerd oplopend van 80-1600 gewoon bij 2x20 W halogeen.


Groeten Hans

[daan2353]

Hans,
Je hebt volledig gelijk. Veel compact camera's schakelen echter vrij snel over naar een hogere iso waarde om ervoor te zorgen dat de foto vanuit de hand genomen nog scherp is. Ik merk bij mijn fuji dat deze de neiging heeft om bij bewolkt weer al richting asa/iso 400 door te schakelen in plaats van de belichtingstijd verder aan te passen (waardoor de foto dus onscherp zou worden als je hem uit de hand neemt.)
Natuurlijk doet de fabrikant dat zodat iedereen er redelijk goede foto's mee kan nemen, maar het is wel handig om te weten.
(asa is hetzelfde als iso, namelijk een factor die verteld hoe snel de film is met belichten. Hier wordt o.a. de sluitertijd en het diafragma bij een bepaalde lichthoeveelheid door bepaald.. Jaja, ik heb nog jaren "old school" met een oude russische Petri spiegelreflex gefotografeerd )

[stig]

Petri is Japans...

[Rocodil]

Daan,
Bij de digitale camera's heeft de iso waarde een andere betekenis gekregen.  Hoe hoger de waarde deste meer wordt het lichtsignaal versterkt. Net als bij een gewone stereo versterker zeg maar. Als er weinig licht is schakelt de camera over op hogere iso waarden (tenzij je deze vast instelt op lage waarden), en krijg je meer ruis. Je kunt ook bij compactcamera's de iso waarde vaak handmatig op bv 50-100 zetten. Dan heb je wel langere belichtingstijden nodig, waardoor er kans is op bewogen of onscherpe foto's. Met het laatste vertel ik je vermoedelijk niets nieuws.
Groeten
Hans

[daan2353]

@Stig.. Nooit geweten.. Was wel onder de indruk dat het apparaat het zelfs 5000km achter op de motor overleeft had, dus ging ik ervan uit dat het russisch moest zijn..
@Hans, dat de iso waarde bij een dig. camera als lichtversterkingswaarde wordt gebruikt wist ik niet. Logischerwijs kun je digitaal het beeldsignaal versterken ipv de filmgevoeligheid aanpassen.
Best wel logisch eigenlijk..

[stig]

Ik heb ook een Petri gehad namelijk... Was van mijn ouders.

[Jeroni]

Als ik mijn eigen foto's weer eens terugzie, erger ik me wel eens aan het feit dat de foto's 'niet recht' is genomen. Dit is ook lastig te zien op zo'n prutsschermpje van een digitale camera.

Als tip heb ik dan ook in de aanbieding: neem een referentie in je plaatje. (ofwel een bovenleidingmast, sein paal, weg, muur, noem maar op).

[Huup]

Hier te huize hebben we een simpele compactcamera met bloempjesfunctie.
De modules waaraan ik werk staan op zolder. Slechts één dakraam laat licht toe. Meestal fotografeer ik met zonlicht. Soms is dat te veel, soms net goed, soms te weinig. Dan is het een kwestie van de juiste stemming vangen.


___Hard licht, goeie stemming_________________________________


___licht diffuus, maar gezien de foto passend.____________________


___Preiserperspectief: onscherpe onderzijde weggeknipt___________


___Sik in avondlicht: Halogeenbureaulamp_______________________

Groet,

Huibert

[Wicher]

Los van de aspecten rond 'to flash or not to flash' maak ik toch nog regelmatig gebruik van de ingebouwde flitser in mijn camera's. Bijvoorbeeld Voor even snel een plaatje.
Bij twee ervan ervaar ik de slagschaduw van het objectief of de zonnekap. Eén camera is een spiegelreflex de ander een 'compactcamera' en allebei zijn ze voorzien van een opklapflitser.

Meer afstand nemen, inzoomen of de zonnekap verwijderen zijn voor de hand liggende oplossingen. En voor beide heb ik een externe flitser. En een video-filmzon heb ik ook nog wel ergens.
Toch wilde ik iets uitproberen en de uitkomst hier laten zien.


Constructie:










Resultaat:

(zonder brouwsel)


(met brouwsel)


Een paar uurtjes werk. De kosten zijn zeer laag (kartonafval, aluminium-folie, lijm). Gemakkelijk en snel te bevestigen. Alleen de steun die achterin de accessoireschoen gaat moet nog wat aandacht krijgen. Die scheurt geheid een keer af. Het is niet iets om mee de natuur in te nemen.
Hoewel mijn oplossing nu op maat is voor één cameramodel is er wellicht iets universelers te bedenken. Misschien kan Hama ofzo er iets mee .
Grootste variabele is volgens mij dat al die uitklapflitsers anders zijn. Het richtgetal zal ook niet al te laag mogen zijn want er is lichtverlies. De totale uitlichting is m.i. beter.
Voorlopig ben ik tevreden over het resultaat als geheel.


Wicher.