BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners

[Gert Arkema]

Waarom zet je er geen verende aslagers in? Ben je van alle gedoe af... Mijn 6300 heeft ze ook gehad. Loopt ongelooflijk mooi.

Bevestiging van Stoomboy's bijdrage;
Ik heb pas mijn 6300 uitelkaar gehaald om er verende aslagers in te bouwen, ik had eerst van die lagers bij GM&S gekocht, maar dat gaat inderdaad niet lukken. Het frame van de nieuwe 6300 is in model een plaatframe, terwijl het oude frame van de 6300 bijna net zo´n frame is als dat van Tomasso's 3900. Dus als je die hornblocks succesvol hebt ingebouwd, heeft het frame onvoldoende stevigheid over om de ketel nog te kunnen dragen en is flexibeler dan ooit (en heeft achteraf gezien de hornblocks dus helemaal niet meer nodig   ) .

<sub>Voor de rekenaars onder ons; de afstand tussen de uitgespaarde vierkantige gaten in het frame is bij de 6300; 7,0 mm, de hornblocks hebben 6 mm breedte nodig. Over aan beide zijden (en dan moet je nog CNC-precisie betrachten) 0,5 mm zonder enige speling.

(EDIT: aangepast na teruglezen draadje)</sub>

[Eelco Storm]

Gelukkig nog iemand het voordeel ontdekt. Hoe leggen we dit nu eens goed uit?

Ik volg dit draadje met grote interesse, de tender ziet er behapbaar uit. Maar de geklooi met die drijfwielen heeft me vooralsnog aardig afgeschrokken. Dus ik blijf de kat nog even uit de boom kijken...

Eelco

[Tomasso]

@ Eelco

Laat je niet afschrikken! Eerlijk gezegd vindt ik het ook leuk om zo te prutsen en misschien ben ik ook wel teveel insecten aan het copuleren

Ik wil het gewoon allemaal perfect hebben tot op de vierkante micrometer en dan loop je wel eens tegen wat aan, maar eerlijk gezegd is het niet heel moeilijk of zo. Het gaat er met name om, om secuur te werken als je het ding goed rijdend wil krijgen. En wat er dan vaak gebeurd is, even dit checken, even dat nakijken, misschien nog een keer overdoen. En eerlijk gezegd, met de juiste tool heb je dit zo opgelost. Daarom ga ik misschien ook nog even terug naar Leen, om dit even na te kijken. Leen was er achter gekomen dat het iets te doen kon hebben met zijn chassis tool. Ik denk eerlijk gezegd dat als dat goed is, dat het binnen no time is opgelost.

De rest is echt makkelijker dan dat het lijkt. Witmetaal solderen is hetzelfde/makkelijker dan messing solderen, gewoon een kwestie van goed gereedschap/juiste instellingen. Alle andere onderdelen moeten gewoon eerst 'droog' gepast en misschien even bijgewerkt worden, alvorens je het vast soldeerd. En de rest is een kwestie van nadenken.

Een tip van Piet Peetoom was bijvoorbeeld, denk in 'units'. Dat heb ik dus nu al toegepast met de tender bijvoorbeeld. Ik heb expres die dekplaat niet gesoldeerd, zodat ik de delen kan scheiden en er later nog iets mee kan. Ook voor het chassis denk ik in 'units'. Straks moet er een groot gedeelte zwart gespoten worden en een groot gedeelte groen. Het hele chassis moet zwart (met uitzondering van een paar kleine bewegende delen), dus dat is 1 'unit'.

Wat ik zeggen wil, het lijkt veel en moeilijk, maar vaak is het een kwestie van even er voor gaan zitten en doorbijten. Eerlijk gezegd denk ik, nu ik het werken met zo'n chassis tool door heb, dat het bouwen van een chassis me nu een uurtje werk zou kosten. Misschien iets te optimistisch, maar het is een kwestie van uitlijnen, soms wat bijvijlen en daarna gewoon solderen. Klaar.

Nogmaals, laat je niet tegenhouden! En 1 tip van mij (en dat heb ik echt al gemerkt) goed gereedschap is het halve werk!

[stig]

Nou... Goed gereedschap maakt dat je er nu al veel langer over doet dan ik... 

[Eelco Storm]

je pionierswerk wordt in elk geval zeer gewaardeerd.   Het heeft ook absoluut een positief effect: ik ben minder angstig om me ook eens te wagen aan een pakketje van Model Loco.

Eerst maar eens verder klooien met een styreenprojectje en eventueel vervolg. In de tussentijd blijf ik dit draadje volgen (ik denk er over stukken van je ervaringen uit te printen als later naslagwerk). Succes met de verdere bouw!

Eelco

[Tomasso]

@ Ewout

Het is wel het halve werk, alleen ik hou niet van werken, daarom duurt alles zo lang 

@ Eelco

Kijk, da's leuk om te horen! Daar deed ik het ook voor, eerst mijn ervaringen en bevindingen delen en als het lukt eens kijken of ik hiermee anderen over de streep kan trekken. Daarnaast hield ik niet van werken (helaas moet dat wel zo nu en dan van mijn baas), dus ik heb genoeg tijd om te typen (alhoewel dit ook wel werk begint te lijken hahaha).

[Tomasso]

Het volgende waar ik me mee bezig hou is de stroomafname. Daar staat in de bouwtekening iets over, maar ik kan er geen chocola van maken. Die afname zou alleen in de tender plaatsvinden en niet in de loc. Nu las ik het stukje van Rob de Zwart, uit de Railhobby, van de bouw van zijn loc en hij had aan de onderkant van de voetplaat voor stroomafname gezorgd d.m.v. een stukje dun printplaat en wat fosforbrons.

Dit systeem wilde ik eigenlijk ook, maar dan iets anders gemonteerd. Hij heeft het stukje printplaat aan de onderkant van de voetplaat gesoldeerd en daarna aan de andere kant de stroomafname. Ik wilde dit op dezelfde plek doen, maar dan gewoon een heel dun stukje kunststof op maat snijden (bijvoorbeeld van een stukje overheadsheet... Papa, wat is overheadsheet? Maar misschien dat een reepje geknipt uit een plastic verpakking van een maaltijdsalade of zoiets dergelijks, ook goed is). Het gaat er om dat het dun, stevig en isolerend is. Dat wilde ik dan bevestigen met lijm (isoleert dus ook weer) en daar bovenop wilde ik dan de stukjes koper/fosforbrons voor de stroomafname lijmen.

Hier de foto van de onderkant van de voetplaat met de 2 uitsparingen (die al vanaf de fabriek aanwezig zijn, dus geen vijlwerk)



Het voordeel is dat er zo stroom wordt afgenomen aan de bovenkant van de flenzen, d.w.z. die zijn niet vies en weinig rolweerstand. Daarnaast is dit zo bevestigd dat het onzichtbaar is en eenvoudig te monteren is.

Later zullen ook de tender en de loopwielen voorzien worden van stroomafname, zodat er op 9 assen stroom wordt afgenomen. Als het ding dan nog niet rijdt, weet ik het ook niet meer.

Waar ik echter mee zit, ik las ergens dat lijm loslaat tijdens het spuiten. Als ik dit goed vastplak, is dat dan voldoende om tijdens het spuiten te blijven zitten, of moet ik dat pas achteraf doen? Het definitief bevestigen van de stroomafnemers gebeurt hoe dan ook na het spuiten, alleen was ik benieuwd naar dat plastic plaatje.

[stig]

Ik weet niet met wat voor teringzooi je gaat spuiten, maar bij mij heeft er nog niet eerder iets gelijmds los gelaten door het spuiten. Wel door andere dommigheden van mijn kant, maar dat terzijde. Maw. no worries man!

[Floris Dilz]

secondenlijm laat niet los door verf ofzo... alleen spul zoals bisonkit. Tweecomponentenlijm gaat ook goed. Verder heb je als het goed is al stroomafname via het frame, op elke as is steeds maar 1 wiel geisoleerd. al die geisoleerde wielen doe je dan aan dezelfe kant, anders krijg je natuurlijk kortsluiting. Op die manier kun je door bij de loc alle geisoleerde wielen links te doen en bij de tender alle geisoleerde wielen rechts de stroomafname regelen zonder stroomafnemertjes op de wielen. (wel ff opletten dat de koppeling tussen loc en tender niet geleidt!)
Meer stroomafname is altijd leuk natuurlijk, met een stroomafnemertje op de geisoleerde drijfwielen win je al een hoop. (dan neemt ie van de ene rail stroom af via het frame van de loc, dus van de drijfwielen en het loopdraaistel, van de andere rail neemt ie stroom af via het frame van de tender plus de stroomafnemers op de geisoleerde drijfwielen, dus van de tenderwielen plus drijfwielen.) Zou afdoende moeten zijn zo, het loopdraaistel zou ik lekker zonder stroomafnemertjes laten, dan loopt t allemaal wat soepeler, is het toch niet naar je zin dan kun je beter stroomafnemertjes op de geisoleerde tenderwielen overwegen.

[RobbertJan]

Een detailfoto van de onderzijde van het frame van mijn in aanbouw zijnde
NS 5500, daar is goed de losse stroomafnemer te zien die op de geisoleerde
wielen zit.

De bogie neemt ook stroom af van de rails, ook aan de geisoleerde kant, de pen
waarmee de bogie is bevestigd is geisoleerd van het frame en met een draad verbonden
met de printplaat.
De niet geisoleerde kant van de wielen en het achterste loopwiel nemen de andere helft van
de stroomafname voor hun rekening.



Succes, ik volg het draadje al geruime tijd en ik moet zeggen, en met veel intresse.

Gr.

Robbert Jan.

[Tomasso]

@ Ewout

Goedkope teringzooi, is allemaal al duur genoeg   En nu serieus, het spuiten ga ik zelf niet aan beginnen momenteel. Ik heb daar de apparatuur niet voor en ik wil niet, na hier zo zorgvuldig aan gebouwd te hebben, dat het spuitwerk straks de heleboel verziekt. Dus daar ga ik nog iemand voor aan zijn mouw proberen te trekken om dat voor me te doen (nog niet gevonden overigens)...

@ Floris

Ik ga het ook eerst even op 3 assen proberen en daarna eens verder kijken. Wat betreft de isolatie, die had ik al gezien bij de wielen, dus die zitten allemaal aan dezelfde kant. De assen van de tender en de bogie zijn aan beide zijden geïsoleerd, dus daar moet ik dan een mouw aan passen, mocht dit niet afdoende zijn.

@ Robbert Jan

Insgelijks

[Floris Dilz]

oh, in dat geval gewoon de bogie negeren en op alle tenderassen aan beide kanten stroomafname maken 

[Tomasso]

Iets wat me nog fascineert is het volgende (ben nou toch met vanalles bezig). Op foto's is te zien dat de cillinders niet buiten het frame komen (Foto collectie Adriaan Pothuizen/website van Nico Spilt)



Echter, op het vorige model wat ik had, staken ze aan beide kanten veel uit. Ik weet dat het met de bewegingsvrijheid van de bogie te maken heeft, maar ik wil toch eens kijken of ik hier niet een mouw aan kan passen. Misschien van binnen wat uithollen, zodat de bogie daar de vrijheid vandaan haalt. Maar ook het model van de cillinders is raar. Het loopt rond aan alle kanten, terwijl in het echt de cillinders aan de zijkanten nagenoeg recht afliepen. Pff, iets om me nu al (of weer?) hoofdbrekens te bezorgen. Het moet een combinatie worden tussen looks en rijvaardigheid...

Hier de foto van mijn vorige 3900

[Floris Dilz]

het zijn niet alleen de cilinders, ook de leibanen en de verlengde zuigerstang waar je mee zit. NS-locs zijn wat dat betreft ongunstig gebouwd, met de drijfstang aan de voorste drijfas en dus een lange, uitzwenkende neus, waardoor de bogie een flink eind opzij moet in krappe bochten, daar ontkom je nou eenmaal niet aan. Vergelijk het maar eens met duitse locs zoals een P8 of een BR 01, die hebben de drijfstang op de middelste as waardoor de bogie veel dichter op de drijfwielen zit.

[Eelco Storm]

Als dat zo onhandig is, waarom is er dan voor gekozen het zo te doen? Alleen omdat het er leuk uitziet, of zat  er een goeie reden achter?

Eelco