BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners

[Tomasso]

Heb inmiddels dat andere soldeer gehaald en ga het zo nogmaals proberen. Een andere vraag is, hoe ver zitten de remstangen binnen het frame? Is dat bijna tegen het frame aan, of juist heel ver naar binnen? Kan dat niet terug vinden in de bouwbeschrijving.

[Ivo tB]

Ha Tomasso,

Interessante info in dit draadje. Die schuine keg had ik wel gezien, maar niet dat die aan de rechterkant er niet op hoort. Ik zal eens kijken of dat bij de 6300 ook het geval is, want het DJH model heeft ze daar ook aan beide zijden.

De meeste andere vragen al opgelost. Vwb de contragewichten in de wielen. Het valt op dat bij heel veel NS stoomloks de contragewichten op verschillende plekken zitten itt de meeste DB loks. Gewoon kijken en aanpassen. Ze zijn gelukkig wel per lokserie overal gelijk.

Het stuk metaal op de schoorsteen is de schoorsteenkroon. Die is van koper en zat bij heel veel NS loks voor de oorlog erop. Na de oorlog waren de meeste verdwenen. Het koper is overigens lastig na te maken. Koperverf is vaak te grof van structuur en draaien uit koper heb ik nog niet veel gezien.
Overigens horen ook de ringen waarin de ruiten van de lantaarns zijn gevat van koper te zijn en niet van messing. En als je nog even doorgaat zijn veel leidingen aan stoomloks van koper en niet van messing. De dom en de veiligheid zijn juist weer wel van messing.

Jammer van de hoogte van de tender, dat zal ik eens bekijken.

Je vraag over de remstangen begrijp ik eerlijk gezegd niet.

mvg,
Ivo

[stig]

De horizontale verbindingen van de remmen, die liggen zelfs buiten de wielen. Bedoel je dat?

[Tomasso]

Gisteren weer wat aan het knutselen geweest. Heb inmiddels het remwerk van de loc bevestigd. Was eerst een hoop geklooi met het soldeer, wat maar niet wilde vloeien. Heb dat nu wel goed, maar niet mooi gekregen en daarnaast heeft het een hoop moeite en soldeer gekost. Heb inmiddels ander soldeer, met minder lood en meer tin en dat gaat iets beter. Moet wel mijn bout op 450 graden zetten, wil het lekker vloeien. Voor het witmetaal moet ik de bout op 186 graden zetten en dan vloeit dat ook prima, zonder het witmetaal te smelten. Toch raar die hoge waarden...

Anyway, als eerste weer de delen bij elkaar gezocht en droog gepast. Het past natuurlijk niet, dus er moet eerst voldoende gevijld worden. Daarna weer gepast en voila, het past.



Ik heb eerst de remmen aan de bovenkant gesoldeerd en de onderkant met de trekstangen nog niet vastgezet. Dit had 2 redenen: ik kan zo nog redelijk goed de binnenkant vijlen, om zoveel mogelijk soldeerrotzooi weg te halen en daarnaast wist ik niet waar de trekstangen (de lange horizontale verbindingen) moesten komen. Daarna heb ik eerst aan de onderkant van de remmen de dwarsverbindingen gesoldeerd, zodat ik de trekstangen nog over de dwarsverbindingen kon schuiven. Na het bekijken van tig foto's ben ik tot de conclusie gekomen dat de trekstangen bijna tegen de binnenkant van het frame aan komen. Zie foto



En de andere kant



Toen ik toch bezig was heb ik meteen de cilinderdeksels (of hoe het ook mag heten) en andere zaken op het frame gesoldeerd. Ik heb het hele binnenliggende cilinderhuis vertind met 'gewone' soldeer en heb daarna alles dik ingesmeerd met vloeimiddel. Daarna heb ik de witmetalen onderdelen er op gelegd en het van binnenuit vastgezet met witmetaalsoldeer. Dat gaat prima zo en na het spuiten zie je toch niets meer van dat glimmende tin. Even afgewerkt met glasvezelpotlood en klaar.









Nu het frame nog zo goed mogelijk reinigen en schuren en dan kom je steeds meer richting het eerste spuitwerk. Nog maar een paar onderdelen... Voor de gein toch even wat dingen in elkaar gefrutseld en er op geplaatst en dan zie je voor het eerst een loc verschijnen.



Wie weet wordt het nog eens wat

[Weerd]

Bij mijn 3900 en 6300'en heb ik de cilinders gewoon op de originele DJH plek laten zitten, ook al steken ze iets uit naar buiten. Een goed rijgedrag op een (club)baan vind ik ook belangrijk, en natuurlijk dient he tmodel wel zo werkelijkheidsgetrouw over te komen.
Maar om toch voldoende uitslag voor de voorste bogie te krijgen zijn in de cilinderdeksels nieuwe gaatjes geboord iets verder naar buiten toe, waar dan de leibanen en de zuigerstang in komen te zitten. Door deze nieuwe bevestigingsgaten is er meer ruimte voor de bogie uitslag ontstaan, en optisch valt het alleen op als je het weet.

Al eens eerder ter sprake gekomen, de aandrijving zit bij mij in de tender gebouwd.

Voor de stroomafname heb ik alle drijfwielen geisoleerd. Als de bogie dan toch nog in een scherpe bocht tegen een metalen deel komt, heb ik geen sluiting en rijdt de loc gewoon door.

Gerard

[Tomasso]

Dat is ook precies waar ik dus een oplossing voor wil verzinnen. Het uitgangspunt moet een goed rijdende loc worden en ik denk dat ik daar genoeg aandacht aan besteed. Maar als ik iets kan verbeteren zodat het er optisch ook beter uit ziet, dan zal ik het niet nalaten.

Wat betreft de wielen, daar had ik het inderdaad ook al met Leen over gehad, om aan beide kanten geïsoleerde wielen te doen. Zie je niets van en het helpt een aantal problemen de wereld uit. Die tip met die cilinderdeksels zal ik eens in gedachten houden. Misschien dat ik hier inderdaad ook wel een aanpassing aan kan doen. Alle beetjes helpen tenslotte! Bedankt voor de tip!

[Weerd]

Die geisoleerde drijfwielen kan je op twee manieren bereiken:
1-    drie losse geisoleerde wielen kopen bij GMS
2-    de naaf van de bestaande niet geisoleerde wielen van het spakenframe afwippen, met vijl iets bewerken, insmeren met 3-secondenlijm en de naaf er weer (rechtstandig) opdrukken.
Voor het uitpersen van de naven heb ik in een oude muurplaat van Vollmer een rond gat gemaakt ter grootte van het wielframe. De buitenkant kan je dan makkelijk en recht eraf persen.

Gerard

[Tomasso]

Ik zat zelf te denken aan andere wielen via Markits/GM&S, maar misschien dat ik toch over ga op Alan Gibson wielen en die zijn als het goed is al geïsoleerd. Die andere secondenlijm tip hou ik in gedachten.

[Tomasso]

Ik ben nu op een lastig punt aangekomen en dat zijn de buitenliggende cilinders. Qua functionaliteit zijn deze prima, maar qua looks natuurlijk geen gezicht. Zoals anderen al eerder zeiden en zoals ik ook al opmerkte, ze staan te ver naar buiten (bij het grote voorbeeld vallen ze recht onder de voetplaat en steken niet uit) en ze zijn te 'rond'. Bij de echte NS 3900 is er namelijk een redelijk lang redelijk recht vlak naar beneden.  Dus geen bollingen en extreme rondingen aan alle kanten! Zie foto (foto collectie het Utrechts Archief)



En vergelijk dat dan met deze foto



Wat nu? Als eerste ga ik deze onderdelen bestellen bij DJH Modelloco, mocht het dan misgaan, dan heb ik tenminste reserve onderdelen. Aan de lengte van de cilinder ligt het niet, de bogie past er mooi onderdoor zonder de cilinder aan te raken. Dit komt redelijk goed overéén met de werkelijkheid (ware het niet dat er onder de cilinder een soort leiding loopt die ik dus niet ga nabootsen). Waar ligt het dan wel aan? Met name de de geleiders voor de drijfstang die in de cilinder verdwijnen. Die hangen zo laag dat de wielen tegen die geleiders aan komen.



Wat ik ga proberen is als volgt. Ik ga eerst de 2 cilinderhelften aan elkaar solderen en meteen alle gaten dicht solderen. Daarna goed vijlen tot het een glad en strak geheel is. Als dat klaar is ga ik de cilinder min of meer recht (en dat doe ik door hem schuin er onder te hangen ) onder het frame bevestigen (maar nog niet definitief) en het nodige er af vijlen zodat het weer (redelijk) goed past. Kieren ben ik niet bang voor, ook grote niet, want je kan een heleboel camoufleren met witmetaalsoldeer). Als dat dan later goed afgewerkt en gevijld wordt, zie je daar niets meer van.

Nadat ik de cilinder provisorisch heb bevestigd en het model naar mijn zin is, ga ik opnieuw de gaten er in boren en de geleidebanen positioneren. Hierbij blijf ik opletten hoe het zit met de bewegingsvrijheid van de bogie. Waarschijnlijk zal ik de cilinderdeksels iets kleiner maken (ik vind ze in model hoe dan ook al iets te lomp overkomen), zodat ik ze wat meer naar buiten kan plaatsen en het optisch redelijk gelijk blijft, terwijl er in de praktijk meer ruimte ontstaat. Het één wordt gecompenseerd met het ander. Ook aan de binnenzijde (waar deze bevestigd wordt aan het frame) van de cilinder zal ik een klein stukje afvijlen. Al met al hoop ik zo de cilinder meer naar binnen te kunnen plaatsen zonder (al te veel) de rijeigenschappen van de loc te verminderen.

[Floris Dilz]

Ik ben bang dat je de ruimte van de DJH-cilinders gewoon nodig hebt voor bogen van ongeveer 50 cm, maar je kan het natuurlijk proberen...

[Karst Drenth]

Tenzij je een 'hapje' uit de achterant van de cylinders en/of de bovenkant van de bogie haalt.
Als je dat met beleid doet, zie je het alleen als je het model uit elkaar hebt liggen

Grtzz,

Karst

[Tomasso]

Ik ben er op zich ook wel bang voor, vandaar de reserveonderdelen. Maar proberen kan geen kwaad gelukkig En ik denk dat ik zo links en rechts nog wel een millimetertje kan winnen...

[Tomasso]

Het zit hem niet zo zeer in de cilinder, maar meer in de geleidebanen... Die moeten voldoende afstand van het wiel houden...

[Karst Drenth]

...en....  je zuigerstangbeschermers....

en dat, zou wel eens het grootste probleem kunnen worden, want daar gaan namelijk je wielen tegenaanlopen

Grtzz,

Karst

[Tomasso]

@ Karst

Zuigerstangbeschermers? Die dingen voorop bedoel je? Tsja, ook die komen wat meer naar buiten... Als alles straks geïsoleerd is, zal er geen kortsluiting van komen, maar de boel moet niet ontsporen natuurlijk. Nou ja, het zal wel puzzelen worden...

Wil hem wel ruilen tegen die ouwe 1700 van je, ben je daar ook weer vanaf