Trix NS 1200 stiller krijgen

[Silvolde]

Heeft iemand er ooit aan gedacht om SB Modellbau voor een ombouwset te benaderen?

Gr, Rob

[tod]

Gisteren, naar aanleiding van hierboven geplaatste opmerkingen en tips, de tandwielen voorzien van een klein beetje vet en de assen van één drupje olie. De lok rijdt zonder kap geluidloos en met kap vele malen stiller.
Nog net geen ROCO qua geluid.
Verder de slibbandjes verwisseld voor FL bandjes 00544007, een tip in een andere topic over de Trix 1200.
De trekkracht is aanmerkelijk verbeterd.
De toepaste M-bandjes worden erg snel hard en glad, iets waar ik ook bij andere M en dus ook de huidige Trix modellen last van heb. Het gekke is dat de oude Trixbandjes die problemen niet geven, maar helaas passen die enkel om Trix Express wielen en ben je voor de 2-railwielen aangewezen op M.
Maar FL past ook prima en geeft een betere trekkracht, zie http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=9203.0
Ton

[henk]

Filmpje!!!! 

Ik heb al zo vaak succesverhalen gehoord. En als ik dan ging kijken/luisteren, dan viel het altijd vies tegen.

[ad.M]

 O.a op Blz 13 van dit draadje Henk!

[Biesje]

Ondanks dat er Roco 1200en aan komen kan ik het niet laten... Er MOET cardanaandrijving in die Trix kappen! Op Houten een keer mazzel gehad en op iebee ook. Ik heb dus 2 Donor locs Lifelike proto 2000 gevallen. Na veel wikken en wegen en meten en weten van de week (ondanks andere projecten) begonnen met een frame in stukken te zagen. De constructie is nogal vaag: er is een plat hoofdframe waar de draaistellen in zitten, en er is een sub frame die de kap vult om meer gewicht op de rails te zetten.

Er moest zo'n 16 mm tussenuit, dus zagen zagen, vijlen vijlen en ik had een frame in 5 stukken. 2 stukjes konden weg, maar hoe plak ik de rest weer aan elkaar? Ik besloot om een soort pen en gat verbindingen te maken geïnspireerd op de bekende deuveltjes waar je hout mee in elkaar past. Dus op de kopse einden 1 mm gaatjes geboord waar 1 mm messing staafjes pasten. Zo kon het frame in elkaar geschoven worden en na wat tikken met een hamer en wat persen in een bankschroef zat het naar mijn zin. Maar nog niet vast. Ik had in het verleden wel eens gaatjes in zamac met soldeer gevuld, maar echt solderen lukte mij niet. Dus maar wat epoxy 5 minuten lijm gemengd en ik had een frame.

Nu nog flinke stukken tussen de draaistellen vandaan halen anders valt er weinig te draaien aan de stellen. Ondanks dat ik inmiddels een frees heb, heb ik het lekker ouderwetsch met een zaagje en een mega vijl gedaan. Met een reguliere grote metaalvijl gaat het rap genoeg in het zachte zamac. De frees is handig voor kleinere dingen die makkelijker ingespannen kunnen worden en waar het de moeite loont om precies en secuur te frezen. Anders draai je jezelf een orgel arm om een centimeter materiaal weg te frezen.

Toen na veel vijlen het frame een beetje klemmend in de Trix kap paste moest ik een 1.5 mm van de puntjes frezen zodat het frame netjes op de goede hoogte kwam en de buffers van de kap op dezelfde hoogte zaten als mijn andere materieel. Om de één of andere vage reden is Matrix materieel altijd een krappe millimeter te hoog zodat de buffers niet mooi op dezelfde hoogte zitten. Dus nu staat ie wat lager op de draaistellen en staat het beter ten opzichte van het andere materieel. Ikke blij

Foto's zijn klikbaar.



Ik wil het frame wat verstevigen door er messing profielen op te plakken. Het is allemaal wel erg fragiel in het midden geworden, en er moet nog meer af. Er steken nog wat delen onder de kap uit. Even testen op Rocoline en het rolt door R2 zonder moeite.

Ik moet ook nog iets verzinnen om de cardan assen te verkorten. Door de mega vliegwielen die er normaal op zitten is er niet veel ruimte tussen. Gewoon doorzagen, epoxy er op en krimpkous er over? Of wellicht zijn er spare parts van andere fabrikanten die passen. En anders verzin ik wat anders.

Als het eenmaal rijdt dan maak ik houders voor de Trix LED printjes en een nieuwe digitale interface. Ook ga ik de Lifelike draaistellen nog voorzien van de correcte remcylinders en wat meer aanpassen zodat het minder Alco en meer 1200 is.

Ik ga maar eens slapen

Mvg,

Robert

[Bas, Dordrecht]

Hallo Robert

Als ik cardanassen op een bepaalde lengte nodig heb, snij ik de bestaande assen doormidden, neem dan alleen de uiteindes en een messing buisje met de diameter van de originele cardanas. Lengte bepalen, testen, secondenlijm erin en klaar ben je. In noodgeval past ook erg vaak het buisje van een balpen.

Groeten uit Zwitserland

Bas

[Klaas Zondervan]

Om de één of andere vage reden is Matrix materieel altijd een krappe millimeter te hoog zodat de buffers niet mooi op dezelfde hoogte zitten.

Robert, als je dan toch bezig bent, kijk ook eens naar NEM303 Daar staat hoe hoog de buffers horen te zijn. En inderdaad, tussen de hoogste en de laagste toegestane waarde zit 1mm.

[Biesje]

Bas: als het messing buisje dezelfde diameter heeft als het origineel: hoe krijg je de koppen er dan op of in? Of draai je de originele as af zodat het er in past? Ik heb helaas geen draaibank Een buisje waar de as in kan leek mij inderdaad het beste. maar dan moet de as bij de koppen wel weer dunner zijn anders heb je te weinig speling en gaat het knarsen in een boog. Ik moet dus toch een keer messing spul inslaan. Buisjes, profielen en plaatwerk. Toch wel handig.

Klaas: Ik zal eens gaan meten. maar als al mijn materieel behalve Matrix netjes past. Dan pas ik Matrix aan. Dat is minder werk dan de rest aan te passen mochten Roco, LS Models, Lima, Artitec en alle anderen het verkeerd hebben . Zelfs al houden ze zich aan een norm. Mijn normen zijn soms strenger Het viel mij alleen op, zal wel met boogstralen te maken hebben. Met die extra mm kan een wielflens makkelijker onder een bak uit piepen.

Ik zag dat de grote plaatjes niet werkten. Ik heb ze opnieuw geupload. Het zou moeten werken nu.

Mvg,

Robert.

[henk]

Heeft te maken met de Märklin kortkoppeling. Om dat grote ding voldoende ruimte te geven, zet Märklin op al het materieel de buffers hoger dan de rest. Bij materieel van andere merken, als de buffers dus op modelhoogte staan, blijft die koppeling vaak haken in de buffers.

[Biesje]

Juistem, ik was die koppeling vergeten. Ik ben in ieder geval blij met dit resultaat. Nu nog tijd vinden om verder te kaan. maar moet eerst m'n auto fixen

Mvg,

Robert.

[Wisselwachter]

Mede modelspoorclublid Gerke (ook actief op Beneluxspoor) heef in mijn Trix 1200 ook een Luma Solar-motor ingebouwd. In principe is e.e.a. qua geluid een hele verbetering. Ik constateer echter dat de top snelheid gigantisch is toegenomen. Als ik de snelheid teruggregel gaat de trekkracht zienderogen achteruit. Vooral in de bochten bij veel frictie heeft de loc, bijde verlaagde snelheid, de handen vol aan een sleep van Roco-4 rijtuigen. Heeft iemand een idee hoe dit probleempje op te lossen? Ik dien er nog bij te vermelden dat ik analoog rijd.

[Silvolde]

@ wisselwachter

Kun je aangeven welk type motor ingebouwd is? Is simpelweg de bestaande motor op het draaistel vervangen of is de loc compleet omgebouwd met aandrijving op beide draaistellen?

Gr, Rob

[ruudns]

Bij inbouw van de Luma Solar-motor wordt het bestaande anker uit de motor gehaald en daarvoor indeplaats deze complete motor geplaatst. De oude tandwielen van de aandrijving blijven gewoon hun werk doen. Volgens mij werkt deze motor het beste als je DCC rijdt zodat de motor goed ingesteld kan worden mbv je decoder.

[Wisselwachter]

Hallo Silvolde en Ruudns

Het verhaal klopt zoals Ruudns het zegt. De motor van Trix is inderdaad "gewoon" vervangen door het motortje van Lumar-Solar. Verder zijn er geen aanpassingen doorgevoerd.
Ik ben echter nog van de oude stempel en rijd aanaloog dus een verandering van de DCC-instelling zit er niet in.
Andere suggesties?

[willem22]

Beetje off.topic,

@M.Levels, wat voor regel voeding gebruik je, misschien een  pulsbreedtemodulatie regelaar een oplossing.
Ik heb geen ervaring met je solar motor maar kan een oplossing zijn.

wil.