NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.

[CeesJ]

Frits,

Wat ik me afvroeg...vervormt het materiaal niet bij het indrukken van de dummy klinknagels...?
trouwens een zeer leerzaam draadje.

Gr Cees.

[FritsT]

@Cees.

Zolang je het plaatwerk OP het aambeeld drukt, komt er alleen een putje (klinknagel). Doe je dat niet, dan heeft de plaat speling en krijg je een putje + een gratis deuk ( en wat grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ).
Als je de slag te pakken hebt gaat het eigenlijk nooit fout. Concentratie dus. Als je zo'n rijtje maakt duurt het circa 2-3 seconden per klinknagel. Gaat dus best snel.
Ik moest nu op de kruispunten van lijnen handmatig  "gokken" of ik goed zat (al heb je in één richting natuurlijk een aanslag). En scheef = scheef en maat = maat. Dus altijd spannend als je je werkstuk omdraait en voor het eerst ziet.

Diepte van de klinknagels kan je ook instellen. Te diep ingesteld betekent dat je een gat gaat ponsen. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Dus altijd op een vergelijkbaar stukje messing testen.

De maat van de klinknagel hangt af van de breedte/diepte van het gat in het aambeeld en vorm van het stempel. Je kan alle kanten op als je dat zou willen.

Is de rand van het aambeeld erg smal (klinknagels dicht op elkaar) dan kan je daar wel eens een cirkel rond je klinknagel krijgen. Dan lag de plaat ook niet plat.

Helaas is de (Midland Railway Centre) pers die de meeste bouwers inmiddels hebben niet meer verkrijgbaar. Een goed alternatief is er bij mijn weten (nog) niet. Als iemand een alternatief weet....
Boley (horlogemakers spullen) heeft een mooie hamertje-tik pers. Daar moet je echter niet een hele rij mee gaan maken want iedere hamerslag is natuurlijk anders. Op MP zie je dat ding regelmatig voorbij komen. 100-250 euro. Voordeel is dat je er veel stempels  van erg groot tot heel klein bij hebt zitten.

Heb je dat allemaal niet, dan met een afgeronde (kras)pen stempelen door "hamertje tik" waarbij de messing plaat wordt ondersteund door een stuk lood. Beter iets dan niets.

Op een etsplaat zitten veelal aan de achterkant positie-putjes geëtst en dat werkt subliem.
Etsplaten die Edwin tekent, bevatten sinds kort een hele rits oefen putjes in rij. (op de fret).

Mijn ervaring:
0,3 mm plaat: niet goed te doen, alles vervormd hel snel.
0,4-0,5 mm plaat: gaat goed
0,6 en dikker......moet je niet willen. Dat worden mokerslagen met een hamer.

[FritsT]

Dat was een heel leerzame vrijdagavond. Ik had wel nagedacht hoe ik de binnenkant van het machinistenhuis zou gaan maken, maar het liep helemaal anders. Al doende leert men. Geen enkele schade gelukkig.

Eerst het dikteverschil tussen frame en zijwand genivelleerd door rond de deur/raamopening strip 0,5x2,0 aan te brengen. Zo sluit de deur tenminste goed aan. (1:1 ook zo).




Vervolgens ben ik wat plaatwerk gaan aanbrengen in de wetenschap dat er een conflict met de aandrijfunit gaat komen. Maar ik heb er voor gekozen om eerst de vloer als stevig en recht geheel aan te brengen (en niet twee maal de helft) en dan een deel weg te zagen zodat de aandrijfunit er in  past. Het is en blijft een keuze. 


Waar ik eerst besloten had om deze werkwijze niet te volgen, had ik de achter-voetplaat klein gehouden. Geen getreur, verlengen dat ding en bij handmonster 2 direct de juiste maat. Over de naad komt straks de achterwand dus je ziet dan niks meer van die naad.


En wat tussen de gele lijnen zit gaat er weer uit.
Je ziet ook dat er ruimte is voor openslaande deuren al is dat niet 90 graden en dan zit er keurig een vloertje achter die deur.
Het half verlaagde/verhoogde deel van de vloer valt zowat samen met de aandrijfunit en dat komt er dus niet.

Zo zit alles stevig en is in feite een groot onwrikbaar frame, ook met die grote deur-gaten in het frame. Helemaal opgelost.

13310

[FritsT]

Omdat het frame in de breedte aangepast moest worden ivm. de compensatie van de assen, moeten voor- en achterwand van machinistenhuis ook aangepast worden. Dat is een stevig klusje wat uitmeten betreft. Eerst maar eens een test-wand maken waarbij de positie van de ramen niet vergeten mag worden. Alles in verhouding en het moet smoelen tov. elkaar. De achterwand heb ik als test klaar. Nu een test met de voorkant (smallere ramen en positie tov. de huif )



13404

[FritsT]

Ramen aan de voorkant zitten hoger en dichter bij de zijkant als aan de achterkant. Vallen ook net achter de huif. Krap aan, en zeker als je voor de stevigheid van de soldeerverbinding een L-profiel aan de binnenkant van het machinistenhuis zou willen zetten

Maten in onderstaande tekeningen moeten nog aan het bredere frame worden aangepast.





Straal van het dak R= 82,5

De rode lijnen in de foto geeft de beplating van de huif aan.
Afstand zijkant tot raam is 3 mm en de snijlijn met de huif is duidelijk te hoog. 2mm is beter. L-profiel aan de binnenkant machinistenhuis wordt dan 1,0-1,5 mm.

[FritsT]

Je kan de beplating van het machinistenhuis op de hoeken aan elkaar solderen met een L-profiel er tegenaan, maar je kan ook een raamwerk van profielen maken en daarop de beplating vastzetten. Het is weer een keuze.

Achterzijde L-profiel 3x3
Voorzijde L-profiel 1,5x3 (met de 1,5 natuurlijk aan de voorkant zodat het raam naar de zijkant kan worden geplaatst.)

Profielen zijn met zilversoldeer 220 graden vastgezet zodat ze niet los komen als de beplating met 145 graden soldeer wordt vastgezet.





13543

[FritsT]

Driedubbel dik (de mal en 2 toekomstige wanden) op elkaar gesoldeerd en slijpen/vijlen maar.


Met de koffie er naast een uurtje en vijlen....de contouren van een Sik.






13656

[FritsT]

Die kleine radius in de hoeken van het raam zijn heel lastig te vijlen. Kan je beter eerst als gaten boren en daarna de rechte stukken vijlen.


Solderen op de profielen en dus geen doorvloeien van soldeer aan de zijkanten. Dus ook niks schoon te krabben. 


De test-huif weer even er op.....smoelt best. Ik heb in ieder geval de maten.


13700

[Pauldg]

Ga je nog een verstevigingsprofiel aan de punten van de kopse kanten aanbrengen? Ik heb er wel eens een per ongeluk krom gekregen met een duwtje. Het is gewoon heel kwetsbaar

[FritsT]

Zekers. Anders zouden daar ook de klinknagels er voor joker in zitten.

en het kruis aan de binnenkant komt ook nog. én én....niet zo ongeduldig

[Pauldg]

Ongeduldig moi?  ik heb geen geduld nodig hoor. Je gaat er vlot doorheen!

[FritsT]

Dit dan maar ook en vlot gedaan....

Klinknagels rond het raam. Daar zit het profiel achter waar het glas in zit.


Het "kruis". L-profiel 2x2.


en de gevraagde profieltjes  2x2






13748

[FritsT]

De HIAB (vervolg):
Leidingen en bedrading tekenen of van messing draad of Albion-buis maken? Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar wat losstaand is, willen we eigenlijk ook losstaand hebben. En dan wordt alles kleiner en kleiner. We tekenen gewoon door en zien aan het einde wel wat we gaan besluiten en vooral wat Shapeways toelaat.

Vooralsnog lijkt de buitenste buis klaar en zijn we aan de middelste begonnen.

[Pauldg]

Netjes die profielen! Ook constructief lijkt het een gekrompen versie van het origineel 

[FritsT]

De achterwand is nu ook klaar.

Radius van de hoeken heb ik (om te testen) R=2 gemaakt ipv R=3,8. Nu weet ik dat ik bij Handmonster-2 de voorkant ook zo kan doen. Test geslaagd.


Met de wals een stukplaat rond gezet en voorzien van 2 verticale steunen. Dak zit zo wel stevig, maar nog niet stevig genoeg als je het model bij het dak oppakt. Daar moet ik wat op bedenken, maar ik denk aan lijmen na het spuiten. Ik kan zo wel het interieur maken. Ruimte genoeg om erbij te kunnen.


13962