BNLS-Werkspoor - Plan E, maar dan anders

[Ivo tB]

En dan de waterbakken.

Deze bestaan uit 2 delen: een deel van 0,4mm om tot de juiste dikte te komen en een geetst deel met de bouten erop. Het eerste deel heeft ook vouwlijntjes aan de binnenkant waardoor het eenvoudig wordt de juiste dakronding te krijgen. Het bovenste deel buig je langs een rond voorwerp met kleinere straal dan je uiteindelijk wilt krijgen.

Maykel raadt aan deze delen te lijmen net als de dakgoten. Alleen heb ik ze ook gesoldeerd. Midden onder de bakken boor je een gat van 6mm of zo en daardoor kun je van binnenuit de bak solderen, net zoals dat gebruikelijk is bij de deuren van de meeste messing kits voor goederenwagons. Als het eerste deel vast is gesoldeerd boor je van binnenuit daar nog een iets kleiner gat doorheen, zodat je ook de bovenste laag kunt solderen. Tussentijds met allerlei klemmetjes of tape goed vasthouden.

Dan wordt het zo:



En hier de hele RD bak:



Vervolgens aan de slag met de handgrepen op de deuren. Op de ets zitten ook de klinken en handgrepen. Helaas heb ik er geen van passende lengte gevonden voor de onderste handgreep en de kleine deur vlak bij de kop van de RD. Die heb ik maar gebogen van 0,4mm messing draad.

Boven de deuren moeten nog geleidestrips/goten komen. Ook dit is een draadje 0,5mm messing dat gelijmd mag worden, maar je raad het al, bij mij werd dat solderen:

voor nabewerking:



En nadat het glasvezelpotlood erover is gegaan.



De imitatie rubber strip onder de bagagedeuren zit er ook op gesoldeerd.

mvg,
Ivo

[stig]

Als iets messing op messing is, moet je het gewoon solderen. Snap niet dat er dan al gauw naar de lijmpot gegrepen wordt. Ik heb zelfs op mijn ns 5500 van djh zoveel als mogelijk messing voorvertint en aan het witmetaal gesoldeerd. Lijmen is voor na het lakken.

[Peter Korsten]

Mooi spul, Ivo. Als je nu naar het resultaat kijkt, is het de meerprijs ten opzichte van Artitec en al het extra werk de moeite waard?

- Peter

[Ivo tB]

Als iets messing op messing is, moet je het gewoon solderen. Snap niet dat er dan al gauw naar de lijmpot gegrepen wordt. Ik heb zelfs op mijn ns 5500 van djh zoveel als mogelijk messing voorvertint en aan het witmetaal gesoldeerd. Lijmen is voor na het lakken.

Tsja, dat is dus de soldeerangst van de meesten. Maar gelukkig is er weer een messing workshop (of zelfs 2? ook een in het noorden) waar toch veel enthousiasme voor is. Het is en blijft een kwestie van durven en doen.

@Peter,
Voor iets meer geld en vrije tijd heb je messing modellen. Ik vind de Artitec's op 2 foutjes na ook heel mooi en ze zijn op enkele punten beter gedetailleerd.

Maar als het meezit heb ik straks de eerste plan E stam met reclamebanen in 1:87. Dat genot zal maar van korte duur zijn denk ik

[Floris Dilz]

los van soldeerangst moet je ook maar net de spullen hebben om zo'n immense lap messing die zo'n plan E-kap wel is warm te krijgen. Een CHD-kitje van MK liep al behoorlijk te protesteren toen ik het dak erop wilde braden met een soldeerpistpool. Ja oke, t kan op t gasfornuis, maar das een beetje tricky 

[Ivo tB]

Beste Floris:

Goedbedoeld advies: gooi dat soldeerpistool weg en koop een goede soldeerbout van een paar tientjes. Waar het om gaat is dat je een soldeerpunt hebt, die op temperatuur blijft, ook als je een groot metalen object aanraakt en die in korte tijd in staat is lokaal het metaal heet genoeg te maken. Ik houd met het solderen de plan E bak gewoon met mijn handen vast zonder dat dat echt te heet wordt. Wat belangrijk is, is voldoende vloeimiddel (het verdunde fosforzuur van GM&S werkt perfect) en goed soldeer. Ik gebruik, ondanks dat velen dat afraden, gewoon harskernsoldeer voor elektronica. Zolang daar een beetje rook vanaf komt bij het solderen vloeit het perfect. En ik doe dat al 18 jaar zo en ik heb geen modellen die uit elkaar vallen of van binnenuit onder de lak wegrotten. Gewoon goed neutraliseren met soda of een ander zuurneutraliserend middel voordat je het in de primer zet.

Maar terug naar de soldeerbout: Een 40 of 60 Watt Weller bout uit de bouwmarkt voldoet (ik heb ook nog een 100 Watt bout, werkt super, maar raad ik niemand aan, want voor je het weet stook je het zo heet dat het messing vervormt). Zelf gebruik ik thuis al meer dan 20 jaar een WTCP-S soldeerstation van Weller, met de temperatuurgeregelde soldeerpunt. Daarvan zeggen mensen dat die stiften zo duur zijn, maar ik ben in 20 jaar pas aan mijn 2e set toe. Ik heb een dunne puntige voor elektronica en een iets bredere platte voor messing modellen.

Vervolgens gebruik ik de 40 Watt bout met zelfgebouwde dimmer voor solderen aan witmetaal. Het enige onderhoud daaraan is het schoon schuren van de tip voordat je gaat solderen.

mvg,
Ivo

[stig]

Ivo, je beschrijft precies mijn opstelling! Ook voor witmetaal! Gaat prima zo!

[Ivo tB]

De RD bak in de primer. Er moet nog wat worden geplamuurd. Dat zie je zo het beste. En tot mijn schrik de goten boven de kleine deuren vergeten. Dat wordt primer afkrabben en opnieuw solderen. Ook zitten er 2 resin ventilatoren op het dak en zijn de resin wanden aan de achterkant afgeschuurd en op de juiste plek gelijmd.



mvg,
Ivo

[janw]

Brr... Misschien dan die toch maar even lijmen

[Peter Korsten]

Dan zul je toch nog altijd de primer moeten weghalen...

- Peter

[Marnix van Lit]

Ziet er strak uit Ivo. Heb alleen nog wle een vraagje over de kopse kanten. Hoe weet je nou hoe ver je deze moet afvijlen en hoe diep ze moeten liggen?

Groeten, Marnix

[janw]

@Peter: Echt? Als die primer goed hecht, kun je daar toch wel zo'n miniem draadje aan vastkleven? Daar zou ik die fantastisch gelukte verflaag niet voor riskeren. Als er iets tegenvalt, krijg je het nooit meer zo strak als het nu is.

[Ivo tB]

Beste Jan en Peter,

Eén keer raden wat ik ga doen. Lijmen kan zonder problemen, want het draadje weegt niets en past exact in de opening, zodat je ook nog een groot lijmoppervlak hebt. Dat je dat dan op primer lijmt is niet zo best, maar dat houdt wel.

Maar dat doe ik denk ik dus niet. Ik denk dat ik met een glasvezelpotlood het sleufje en dus een stuk eromheen even primervrij maak, de overgangen van kaal messing en primer met schuurpapier 1000 nat glad schuur en vervolgens het draadje erin soldeer. Daarna weer een primerlaag (moet toch nog vanwege de resin delen en het feit dat ik op het dak de gaatjes voor de dakgoot montage hulpjes nog moet plamuren en de kopse kanten). Ik denk dat je er dan helemaal niets meer van ziet, ook al omdat de primerlaag superdun is.


@Marnix,
De kopse kanten worden aan 2 kanten afgevijld. Ten eerste de achterwand, die te dik is om liggend tegen de messing achterwand mooi vlak met de bakachterkant te komen. Er moet wel 1,5mm af. Deze diepte kun je afleiden van de zijkanten die ook aan de resin achterwand zitten om de juiste wanddikte van de plan E te imiteren (kijk ook naar de foto van een resin achterwand op de vorige pagina). Dan de bovenkant om de buffers op de juiste hoogte te krijgen, zover totdat de bufferhuizen op de goede hoogte zitten. Goede hoogte is af te leiden uit foto's, tekeningen van MK en Artitec plan E