BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: Ivo tB op 05 August 2010, 19:51:19
-
In december 2009 heb ik in Houten al het etswerk voor een NS oersik van Erwin ontvangen en later zijn er verschillende onderdelen bijgekomen en op het laatst ook nog een bouwbeschrijving. Deze is minder compleet dan die van de NS 5300, maar veel onderdelen vallen als het ware vanzelf op hun plaats. Toch zijn er hier en daar een paar punten van verbetering.
Zoals is te verwachten is deze oersik volledig op schaal en verwacht ik weinig of geen compromissen. Ik kan deze naast de Philotrain oersik zetten. Een opvallend verschil is dat de oersik van Werps natuurlijk een open machinistenhuis heeft, waar Philotrain deze aan de onderkant dicht heeft gemaakt, omdat zo makkelijker een aandrijving is in te bouwen.
Maar om te beginnen de kit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC110115_Medium_1.jpg)
4 etsplaten: een grote met de meeste onderdelen van de kap, een wat kleinere voor het chassis, een kleine voor verschillende bedieningsorganen en een hele kleine met de radiator. Ook al wat kleine onderdelen, met nog witmetalen aslagers, die later zijn vervangen door haast perfecte messing exemplaren.
Vervolgens de verschillende losse onderdelen in 2 plaatjes:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P4270456_Medium.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P4270457_Medium.jpg)
Erwin dacht dat de kap wel in een avond in elkaar te zetten moest zijn ;)
mvg,
Ivo
-
Ben heel benieuwd naar je bouwverslag.
Kap in één avond en de rest de volgende avond. Overmorgen dus de foto's. :)
Groet Jaap
-
Wauw! Wat een onderdelen voor zo´n locomotor!
Ben zeer benieuwd naar de foto´s van overmorgen ;)
Zie ik het goed dat hij een 1-assige aadrijving heeft?
Maarten
-
Het is me niet in een avond gelukt. Ik ben niet thuis en het uploaden van plaatjes kost veel tijd.
Inmiddels 3 avonden bezig geweest en vanavond komen de details.
Maar eerst de eerste stappen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8010584.jpg)
De eerste 4 etsdelen maken meteen een heel stuk van de oersik zichtbaar. De motorkap en de achterzijwand zijn hier al gevouwen. Rechtsonder is het erg zwak, zonder allerlei versterkingen die later komen. Het is nu zaak om de instrumentenkast (?) achterin er goed haaks in te zetten, net als de motorkap met front van het machinisten huis en de achterwand. In de verschillende onderdelen zitten groeven waar een en ander inpast.
Het lijkt me wel een kit voor een weerstandssoldeerapparaat, maar ik ga het geheel gewoon met de soldeerbout te lijf. Als je weinig soldeer en veel vloeimiddel gebruikt moet dat lukken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8010585.jpg)
Hier zitten de 4 onderdelen in elkaar en zie je de basisvorm van de oersik. Hier heb ik de tijd voor genomen, want als er hier iets niet goed zit, blijf je daar in het hele model last van houden. En er zat iets niet goed, maar ik kon het niet vinden. Dan is het beter het weg te leggen en de volgende avond eens naar te kijken. Wel heb ik nog een langsversterking en de haakse overgang naar de drempel er vast in gezet, om de slappe verbinding voor en achter wat te verstevigen. Op de foto hieronder de 2 horizontale strips aan de onderkant.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8010586.jpg)
Onwillekeurig ga je op zoek naar foto's van het origineel, omdat je zoveel randjes niet kunt herinneren. Maar inderdaad het zit er allemaal precies zoals in het model. De beste foto's die ik heb zijn die in het boek Diesellokomotieven in Nederland. Daar staat toevallig (?) een foto van de 150, een van de 2 nummers die door Werps worden meegeleverd.
@Overlast,
Inderdaad aandrijving op een as. Ik zal eens kijken of dat zo blijft. De bouwbeschrijving heeft een paar mooie tekeningen, maar sommige zaken moet je real life zien om het te begrijpen. Het lijkt namelijk dat er een as horizontaal door het hele model loopt, waar een worm op zit. Als die as ook boven de niet aangedreven as zit lijkt het logisch daar nog een worm en een wormwiel te monteren. Het lijkt overigens dat de meegeleverde motor net niet onder de motorkap past.
Dat wordt nog puzzelen.
mvg,
Ivo
-
Het doet me eraan denken dat ik nog een NS 102 in aanbouw heb staan:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/Fotosoktober2006028.jpg)
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/Fotosoktober2006026.jpg)
De aandrijving (kleine Mashima met aandrijving op 2 assen) is tot nu toe een en al ellende. Eerst een verkeerde combi van wormen en wormwielen, inmiddels aangepast, maar het rijdt nog steeds voor geen mm!
Maarten
-
@Ivo,
Gaaf ding!
Ik heb er hier ook een liggen in spoor N, zonder motor dan want dat gaat niet passen op een normalen manier.
Ga je bouw zeker volgen.
Groeten,
Oscar
-
die schijtoersik van mij rijdt ook bagger. gewoon in 0 bouwen dat ding.
-
Het doet me eraan denken dat ik nog een NS 102 in aanbouw heb staan:
kreun...
-
Erg hè? ;D
-
Overlast = (Jabbie+EJ)²
-
Waarom bouwen jullie dan ook van dat kleine rottige meuk :(
Kan je er overigens geen N-loc onderstel onderfrotten ofzo ? en dan H0 wielen erop persen.
Wat ook nog wel eens wilt helpen is de aandrijving terug te brengen naar één as ipv 2, mocht je onnauwkeurig hebben gewerkt kan dat je uitkomst zijn !
Ok, je bent wel wat van je traction kwijt, maa goed.. je hangt er toch maar 1 wagen achter ;D
-
kreun...
Gelukkig maakt de poes eerst alles af voordat hij aan iets nieuws begint ;D
@Overlast: werkt die aandrijving nu op 2 assen of alleen op de achterste as? En zijn er buffers in styreen of maak je die ook zelf?
Lastig met dit lokje blijft het gewicht. Ik weet nog niet waar ik allemaal lood ga toevoegen, maar veel plek is er niet. Misschien nog een N-decoder achterin in de gereedschapskist. En zoals Marijn al zegt: veel zal er toch niet achter hangen. Een N onderstel is misschien niet eens een gek idee. Maar deze oersik heeft al een speciaal ontworpen aandrijving. Nu alleen nog passen krijgen.
Om te kijken hoe het geheel in elkaar past ben ik begonnen met de volgende stap, het hele chassis van de kap
Dit bestaat uit een fors aantal onderdelen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8020588.jpg)
Slechte foto, maar het idee is duidelijk.
Je ziet hier een groot al gevouwen etsdeel, de etsdelen met het oppervlak relief dat daar weer op moet worden gesoldeerd en de treeplanken. In de lengte gezien in het midden zit de treeplank, waarmee de bovenbouw in dit chassis moet worden geschoven met 8 paspennetjes. Die zijn allemaal iets te groot voor de sleufjes in de onderbouw, waardoor deze allemaal iets moeten worden bijgevijld, maar dan past het ook volledig naadloos.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8030589.jpg)
Hier zitten de delen in elkaar. Ook heb ik hier de achterste spatborden al gebogen en erin geschoven. Deze zitten met 2 paspennen in de bovenbouw geschoven. Op deze foto zie je het niet, maar helaas zijn de spatborden 0,5mm te kort, waardoor er een spleetje ontstaat tussen de spatborden en de middelste trede. Ik heb alle mogelijke fouten van mij bekeken, maar ik kan geen andere conclusie trekken dan dat ze te kort zijn. Er is namelijk door de paspennen geen discussie mogelijk over de positie van de spatborden en de andere onderdelen en als je alles keurig haaks monteert zijn ze dus toch te kort. Dit geldt zowel voor de korte als de lange spatborden. Ik maak dat wel weer mooi dicht, maar dit zou toch niet moeten in zo'n mooie kit.
Nog even voor het beeld het dak in de goede vorm gebogen en er los opgelegd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8030590.jpg)
De boven- en onderbouw heb ik nog niet aan elkaar gesoldeerd, omdat er nog steeds ergens iets scheef zit en de oorzaak daarvan moet ik eerst vinden.
mvg,
Ivo
-
Ivo, de aandrijving is op 2 assen, en de buffers zijn zelf gemaakt van styreen. Hij heeft een gecompenseerd onderstel om alle 4 de wielen op het spoor te houden, maar ik denk dat dat de oorzaak is van het slechte rijden.
Maarten
-
Maarten,
Dat zou inderdaad kunnen. Wat dan wel eens wil helpen is om er een flink gewicht op te leggen en kijken of het dan nog zo beroerd rijdt. In het algemeen verbeteren dan de rijeigenschappen enorm bij een gecompenseerd chassis.
Zoals ik eerder al vertelde zat er iets fout, waardoor de bovenbouw getordeerd leek. Na heel lang kijken ontdekte ik dat de motorkap links een fractie hoger in het frame was gesoldeerd dan de andere kant en daardoor kwam ook de verticale stijl net niet aan de bovenkant van de voorwand van het machinistenhuis. Maar het geheel zat al op verschillende stukken gesoldeerd. Eens goed gekeken hoe ik dat zou doen en toen heb ik er de soldeerbrander langsgehaald net zolang tot de linker kant een fractie kon bewegen en met druk op de juiste plek schoot het geheel goed. En het bovenste frame stond perfect recht en haaks. Het enige nadeel is dat waar ik de soldeerbrander heb moeten houden het metaal verkleurd is (niet geblakerd hoor ;) ).
Dus aan de slag met het vervolg:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040591.jpg)
Hier liggen de voorspatborden voorgebogen klaar. Het buigen is een kwestie van gevoel. Ik heb de uiteinden gebogen rond de steel van een X-acto mes. Dan is de buiging iets te scherp, maar nauwkeurig terugbuigen met een tangetje is geen probleem, net zolang totdat deze perfect aanligt langs de buitenkant. Dan met de 2 paspennen in de bovenbouw schuiven en aan de binnenkant de pennen vastsolderen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040592.jpg)
Aan de onderkant komt het er allemaal dan zo uit te zien. Het soldeer bij de buitenste treeplanken ga ik nog wel weghalen, want tenslotte zou je dat kunnen blijven zien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040593.jpg)
Van boven ziet het er als volgt uit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/rsz_p8040001.jpg)
Nu wordt het tijd voor de bufferbalken, maar eerst nog een staaltje Werps modelbouwtechniek:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040002.jpg)
Hier liggen de 2 onderdelen voor het deksel op de motorkap op de kap. Het eerste deel is er voor de juiste hoogte en het bovenste deel voor de uiteindelijke kap. Deze zit voor zover ik dat kan zien met 2 banden eroverheen vast, welke met een soort schroeven of rubber klemmen vast worden gehouden op de kap. Erwin heeft aan het einde van de banden een uiterst fijn half cirkeltje geetst, waarin je een draadje tegenaan kunt maken, die onder uit de motorhuif komt, want daar zijn op de juiste plekken al gaatjes geetst. Het zijn vaak zulke fijnigheden die de kwaliteit van de kit bepalen. Overigens ontbreekt hierover in de handleiding elk spoor, maar op foto's is de bevestiging goed terug te vinden.
mvg,
Ivo
-
Hoi
Is dit nou hetzelfde? (Heb er geen verstand van :-[)
http://schiffer-design.info/shop/article_H-4001/Schwartzkopff-Rangiertraktor-%28Oer-Sik%29%2C-Bausatz.html?shop_param=cid%3D10%26aid%3DH-4001%26
Bart
-
ander model van hetzelfde locje ;)
-
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28097.0.html
En.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27295.0.html
;D
-
Oké. ik ben weer bij ;D
Bart
-
kolere, wordt dat ouwe kindersurpriselocje van mij ook weer es uit de sloot getrokken. ;D
-
@Overlast,
Inderdaad aandrijving op een as. Ik zal eens kijken of dat zo blijft. De bouwbeschrijving heeft een paar mooie tekeningen, maar sommige zaken moet je real life zien om het te begrijpen. Het lijkt namelijk dat er een as horizontaal door het hele model loopt, waar een worm op zit. Als die as ook boven de niet aangedreven as zit lijkt het logisch daar nog een worm en een wormwiel te monteren. Het lijkt overigens dat de meegeleverde motor net niet onder de motorkap past.
Soms moet je weer eens wat beter lezen. Net de bouwbeschrijving van de aandrijving nog eens bekeken en de motor komt helemaal niet onder de motorkap, maar zit straks tussen de chassisbalken tussen de wielen. Een deel van de aandrijving, namelijk het vliegwiel en de worm komen onder de motorkap. Het lukt hiervandaan dus niet meer om het wiel achter ook aan te drijven.
@Bart,
Niet hetzelfde model, maar dat hadden andere forumleden al laten weten. Dit model wordt geleverd met complete aandrijving. De foto's op de website van het andere model zijn niet echt duidelijk of dit nu het N of H0 model is.
Prijs is overigens ook anders ;)
mvg,
Ivo
-
Volgende stap zijn de bufferbalken. Ook deze bestaan weer uit meerdere delen. Ten eerste de platen voor en achter om het chassis nog breder te maken, dan de bufferbalk zelf en weer een los geetst deel voor het detail op de bufferplaat. Verder nog 2 hoekstukjes om de onderkant van de bufferbalk goed met het chassis te verbinden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040003.jpg)
Hier zitten de balken erop en liggen er nog verschillende onderdelen om op de bak te zetten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040004.jpg)
De volgorde is een kwestie van eigen inzicht, maar het is vooral zaak je af te vragen hoe je nog ergens bij kan.
In elk geval heb ik ervoor gekozen om de sluitseinijzers voordat ik het dak erop zet op de kap te solderen. Zo kun je nog relatief makkelijk de achterkant weer glad afwerken. Ik ben niet bang dat ze er bij het solderen van het dak weer afvallen. Dat is een kwestie van snel genoeg solderen van het dak.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040005.jpg)
Links al een beetje afgevijld en rechts nog niet.
Vervolgens nog een klinknagelrand gevonden voor rond de ruiten in het machinistenhuis. In de handleiding ontbreekt elk spoor, maar op foto's is te zien dat deze rand aan de binnenkant (!) zit van het machinistenhuis. Dit is ook weer een kenmerk van een Werps kit: dit soort details maakt het model speciaal. Zo heb ik ook nog een etsdeeltje gevonden met 3 metertjes. Het is onduidelijk waar deze moeten zitten, maar uit foto's krijg ik de indruk dat die in de verschillende oersikken ook op verschillende plekken heeft gezeten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8040006_1.jpg)
De raamrand aan de achterkant erin en die aan de voorkant is de volgende.
mvg,
Ivo
-
Ivo, als een op deze site gekeken, en dan vooral bij onderdelen?
www.pb-messingmodelbouw.com
SK
-
Zeker wel, waar moet ik specifiek naar kijken?
mvg,
Ivo
-
Naar wat je evt kan gebruiken. :)
-
Voor de oersik kom ik niks tekort. Ik heb wel aardig wat onderdelen bij PB ingeslagen voor een NS 6700 dierenserie. Zijn site is trouwens vernieuwd, zie ik.
Meer details op de oersik:
In het machinistenhuis komen 2 vlonders en een bedieningselement
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8050007.jpg)
De onderdelen en zoals het er ongeveer uit moet zien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8050008.jpg)
Dan zijn er ook verschillende gietboompjes met messing gietwerk:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8050009.jpg)
Hier zijn de verenpakketten, de aslagers, de stootplaten voor de begrenzing van de veeruitslag en de lantaarns al van de gietboom gehaald.
De eerste 3 onderdelen zijn hier op de zijkant gesoldeerd:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8050011.jpg)
Dus in het midden de veeruitslagbegrenzers ( ;) zal vast anders heten). Omdat de aslagers aan de achterkant glad zijn moeten deze nog vrij nauwkeurig worden gepositioneerd om recht onder de veren te komen. De aspotten zelf zouden nog horizontaal moeten kunnen bewegen, althans ik lees in het boek dat de aslagers stelbaar waren, vanwege de kettingaandrijving.
mvg,
Ivo
-
Het blijft toch mooi om jouw vorderingen te mogen aanschouwen
-
Hoi Ivo,
De startschakelaar (meters had deze niet bij NS) zat bij de oersikken aan de voorzijde van het machinistenhuis onder het raam.
Dit was ook een roosterplaat waar de ronde schakelaar in zat.
(ik heb Erwin al gevraagd of hij deze plaat ook los heeft, de dichte plaat is niet goed voor de ns versie)
Bij spoorijzer was ongeveer elke lok anders, zowel qua meters als bediening.
De aspotten kunnen horizontaal schuiven ten op zichte van de schenen.
Hier zitten ook bouten op om de aspot te stellen om de ketting te spannen.
Dus je kunt de messing gietdelen het beste gewoon goed uitlijnen.
Ik moet aan de kit nog beginnen, ben nu nog bezig met de technische en historische kant van de echte ;) (122 te Goes)
Groeten Arjen
-
@Overlord, met plezier
@Arjen,
Op een foto inderdaad een paneeltje gezien net onder het raam aan de rechterkant. En nu je het zegt, zit daar ook een rooster. Dat komt omdat het machinistenhuis daar aan de binnenkant licht is geschilderd. Het is me niet duidelijk of dat origineel zo was, of later zo is gemaakt.
Overigens heeft het schakelpaneeltje de suggestie van 4 klokken of schakelaars. Het is te zien op de foto in mijn eerste post in de ets van de aandrijving, linksboven naast de plaat, die eigenlijk een rooster zou moeten zijn.
Ik heb dus ook geen roosterplaat. Die kan er als laatste worden ingezet, dus ik wacht nog even voor het geval Erwin een alternatief heeft.
Verder met het deksel op de motorkap:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060012.jpg)
Eerst de onderplaat gepositioneerd en de 4 bevestigingsdraden erin gesoldeerd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060013.jpg)
En inderdaad valt de bovenplaat met de spanriemen of stangen perfect tussen de 4 draadjes. Na solderen knip je ze 1mm boven de plaat af en knijp je ze plat. Dat geeft een indruk van klemmen.
Dan aan de slag met de andere onderdelen op de motorkap. Eerst een etsdeel dat of een schoorsteen is of een luchtfilter. Dan ook moeten er 4 hijsogen op. De voetplaat van deze hijsogen is voor dit fijne model eigenlijk iets te grof. Wat ik ook altijd lastig vind is dat dit soort gegoten onderdelen onder de voetplaten altijd een grotere diameter heeft dan het pennetje waar het mee aan het gietboompje zit. Dan moet je het gaatje altijd iets groter maken, waardoor het onderdeel minder goed klemt.
Hieronder zie je het effect dat ik bedoel, nog zonder het verder groter maken van de gaatjes.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060014.jpg)
Op deze motorkap moet aan de voorkant boven het gat nog een huis voor een jalouzie worden gesoldeerd en er komt nog een fijn rooster achter het gat. Als je zo bezig bent ontdek je ook nog andere onderdelen. Waarschijnlijk wordt de chassisbalk voor nog met een hoekijzertje met 2 klinknagels verbonden met de motorkap.
Volgende stap is dat er nog verschillende klinknagelbanden moeten worden aangebracht. Op onderstaande foto zie je een klinknagelband aan de onderkant van de motorkap op zijn plaats gesoldeerd zitten en er ligt nog een reserve provisorisch boven. Van deze klinknagelbanden zitten op de ets nog dubbele, dus je mag er eens een verknoeien. Er moeten volgens mij 8 van deze banden worden aangebracht: 4 aan de zijkanten, 2 aan de achterkant en 2 aan de voorkant.
De eurocent laat nog eens zien wat voor een klein model dit eigenlijk is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060015.jpg)
Volgende stap zijn de schuifluiken aan de zijkant van de motorkap. Er is een dun etsdeel (0,1mm?) dat als luik fungeert, waar eerst nog een klinknagelband op moet worden gesoldeerd. Daarna is het geheel dankzij de handgreep, waarmee het luik kan schuiven (helaas niet op het model ;D ;D ), goed te positioneren op de zijkant.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060016.jpg)
En nog een foto van achteren, waarmee je ook de plek kunt zien waar de hierboven genoemde roosterplaat moet komen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8060017.jpg)
Ik denk dat inmiddels duidelijk wordt dat je deze kap niet in een avond in elkaar zet.
mvg,
Ivo
-
die cent was me nog niet opgevallen, maar zo ziet het er wel heel klein uit, nog kleiner dan mijn backertjes.
Als ik weet wat voor gevloek en getier daar al aan te pas kwam voor ze reden.....HULDE :) , maar het blijft mooi spul in ieder geval
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2925_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2925_1.jpg)
Een (originele) start-/ verlichtingsschakelaar voor een NS 100, recent verworven door de SGB. Benieuwd hoe dit in 1:1 ongeveer 15cm in diameter zijnde kastje er in 1:87 uitziet.
-
@Ivo,
De meegeleverde plaat met de vier klokken is niet voor de NS versie.
de start/verlichtingsschakelaar die Steef laat zien is alles wat in het machinistenhuis als electra was terug te vinden. (dus ook geen temperatuurmeters ed)
Je had in deze schakelaar de sleutel, de startknop, het oliedruk lampje en de verlichtingskeuze schakelaar (0=uit, 1= cabinelamp 2= stopcontact voor handlamp 3= cabinelamp en stopcontact 4= reserve) Voor de seinverlichting waren er olielampen.
De schakelaar was gemonteerd op de roosterplaat, ik hoop Erwin op houten te treffen en dat hij deze plaat nog heeft.
Je schoorsteen is het luchtfilter, de uitlaat van de motor zit dwars onder de achterbufferbalk
Groeten Arjen
-
Ivo, nog een opmerking van een mierenneuker.
Mijn vraag is of de hoeken in het frame tussen het lage gedeelte en de afdekplaten recht of afgerond zijn. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Als die hoeken afgerond zijn, heb je een sik serie 133-152 en dan is de luchtinlaat correct geplaatst. Als die hoeken echter recht zijn, wat ik niet goed kan zien, dan moet de afdekplaat van de motorhuif 180 graden gedraaid worden en dan verplaatst dus ook de luchtinlaat. Je sik stamt dan uit de serie 103-130.
Sorry, maar net als Arjen heb ik wel eens een paar uur uitgebreid gekeken naar deze locjes.
-
@Arjen, bedankt dat rijtje klokken laat ik er dan uit.
@Steef, klinknagels tel ik ook! Ik denk dat ik je heel goed begrijp. De hoeken zijn recht, maar dat is wel het punt dat niet mooi aansluit. Daar moet ik dus toch nog wat aan plamuren. Dan is deze makkelijk rond te maken (wel 4 keer ;( ). Het moet de 150 worden en dat detail had ik op een foto al gezien. Het luchtfilter staat nu dus goed, maar dat zou eenvoudig te verhelpen zijn. Nog meer tips?
Mvg,
Ivo
-
Veel meer tips kan ik je niet geven; als je dit detail al had ontdekt, is je vooronderzoek erg gedegen geweest. Er zit niet zo gek veel op en aan zo'n kleine sik, dus ik denk dat je zo goed zit.
Laatste tip die ik je kan geven is dat je de noodkoppelhaak (hangend) aan de automatische koppeling (voor zover aanwezig) moet weglaten op je model, aangezien die niet aanwezig was terwijl de uitlaat onder de bufferbalk bevestigd was.
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat!
-
Nu weet ik alleen niet precies waar de multifunctionele schakelaar moet zitten. het zal niet meer dan een afgevijld stukje messing staf worden, maar de plek is wel belangrijk.
Nog een paar details:
de handgrepen langs het machinistenhuis:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8070026.jpg)
Hoewel Erwin al hele fijne handrailhouders heeft meegeleverd zijn ze nog aan de grote kant, maar kleiner kan haast niet. Eigenlijk moeten deze handrailhouders ook nog gekromd zijn naar binnen toe, maar ik laat het zo. Als ik dat ga buigen komen zeker de zijwanden ook mee en dat is zeker niet de bedoeling.
Ook het afdakje (jalouziehouder ?) wordt boven de radiator gezet met de uiterst fijne radiator erachter. Soms ga je je afvragen hoe klein je kunt etsen (moet je waarschijnlijk aan ASML vragen)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8070027.jpg)
De lantaarnhouder staat ook al op zijn plek. Aan de andere kant komt een echte lantaarn.
Ik heb de topplaat van de bufferbalk nog niet gemonteerd. Liever spuit ik die los rood en dan lijm ik deze er wel op. Tenzij dat niet handig is met de automatische koppeling. De buffers zelf komen toch pas later.
mvg,
Ivo
-
Wat een detail ik wordt er helemaal stil van.
Over hoe klein het kan qua etsen hangt af van de belichtingstafel die gebruikt wordt, werkt hetzelfde als met printplaten maken. En ik denk dat het klein genoeg is voor de echte detail freaks onder ons zoals Floris ;D
-
Heel mooi Ivo!
-
Je hebt niet echt stilgezeten Ivo. ;D
Super netjes gebouwd!
Groeten,
Oscar
-
Prachtig hoor Ivo (y)
Groetjes,
Jos
-
Voor de liefhebbers een vergelijking met de oersik van Philotrain:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8090029_Medium.jpg)
En bij elkaar:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8090030_Medium.jpg)
De modellen lijken heel veel op elkaar, ook qua detaillering. Opvallend verschil is dat de dakkromming van de Philotrain geringer is en natuurlijk dat het machinistenhuis niet open is. Daar staat dan tegenover dat er een betrouwbare aandrijving op 2 assen in is gebouwd.
Om te proberen even het chassis van de oersik gevouwen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8090031_Medium.jpg)
En eens even gepast in de kap:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8090032_Medium.jpg)
Met een klein beetje de scherpe randjes eraf vijlen past het glijdend in de kap. Hulde voor de precisie van de etsplaten.
mvg,
Ivo
-
Ze lijken inderdaad op elkaar. Die -volgens mij- te lichte kromming in het dak was mij bij de Philotrainversie al eerder opgevallen. Volgens mij klopt die van Werps een stuk beter.
Mooi resultaat tot nu toe, Ivo! (y)
Je betaalt behoorlijk wat voor zo'n kit, maar de prijs is er ook wel naar als ik het zo zie.
Maarten
-
Het zou nog kunnen dat de dakkromming van de eerste serie kleiner was dan de latere. Het nummer bij de Philotrain (dat ik er nog niet heb opgeplakt) is de 113 met een fabrieksplaat van Schwartzkopf. Die van Werps heeft 2 hogere nummers met fabrieksplaten van Werkspoor. Goed is dat het luchtfilter/luchtinlaat op de Philotrain aan de andere kant staat, conform de opmerking van Steef.
Erwin heeft in zijn ets ook nog twee randen zitten, die langs de bovenrand van de voor- en achterkant van het machinistenhuis kunnen worden gesoldeerd. Ook de Philotrain heeft de suggestie van zo'n rand. Maar ik zie die op geen enkele foto van het origineel terug.
De kit van Werps kost meer dan de kant en klare Philotrain in de jaren '90 :D
Gisteravond ook eens even de onderdelen van de automatische koppeling bij elkaar gezocht.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8090033_Medium.jpg)
Je ziet hier al deels gevouwen etsdelen (6 stuks), die samen de koppeling gaan vormen. Dan nog 2 etsdelen voor de ophanging onder en 2 messing gietdelen voor de bevestiging boven. Hij zou werkend moeten kunnen worden gemaakt. Ik ben de eurocent vergeten voor de afmetingen, maar ik ga me zo langzamerhand horlogemaker voelen.
mvg,
Ivo
-
Ivo, je vermoeden over de dakkromming klopt: die van de eerste serie (103-130) was flauwer dan die van de latere serie (133-152). Met andere woorden, de straal van de kromming van het dak van de eerste serie was groter dan die van de tweede serie. Ik heb uitgerekend dat het verschil tussen beide stralen zo'n 800 mm bedraagt (voor een volle cirkel), wat behoorlijk is en zodoende zie je het zowel bij het grote voorbeeld als op het model terug. Erg leuk dat Werps toch een tamelijk perfecte sik serie 133-152 geschapen lijkt te hebben.
De achterliggende gedachte van het aanpassen van die dakkromming heb ik overigens nooit kunnen achterhalen, maar het zal iets te maken hebben gehad met inregenen of wellicht afwatering van het dak.
Voor zover ik weet is dit kenmerk het laatste grote uiterlijke verschil tussen beide series sikken.
-
Ik heb uitgerekend dat het verschil tussen beide stralen zo'n 800 mm bedraagt (voor een volle cirkel),
Is het nou 800mm voor de straal of voor de diameter? Want de straal blijft gelijk ongeacht of de cirkel vol is of niet. Ik neem dus aan dat het 800mm voor de diameter is en 400mm voor de straal, 800mm voor de straal lijkt me erg veel.
Ivo: Goed bezig met die sik, werps lijkt me een genot om te bouwen. Ben nu bezig om een wagentje van hem te bouwen en ik hoop binnenkort aan een lok van hem te beginnen.
-
Interessant Steef! Dat wist ik nog niet. Prototype 102 had wel een duidelijk ander (smaller) dak dan de gebouwde serie.
Ivo, het zou wel heel stoer zijn als die automatische koppelingen functioneel worden!
Maarten
-
Is het nou 800mm voor de straal of voor de diameter?
Voor zover ik het me goed herinner, gaat het hier toch om de straal, en dan is ongeveer 800 mm inderdaad veel, maar dat is wel degelijk terug te vinden op tekeningen.
In de komende tijd zal ik het allemaal nog wel eens narekenen, omdat er dan voorbereidingen getroffen moeten worden om het machinistenhuis voor de echte 122 te reconstrueren.
-
800 mm op hoeveel?
-
De straal van het dak van de 103-130 is zo'n 4200 mm, die van de 133-152 ongeveer 3400 mm. Het zijn geen exacte berekeningen, vandaar enige slag om de arm.
-
Ik zal het vanavond eens proberen te meten in het model. Ik denk niet dat het met de afwatering te maken heeft, maar wel met de kans dat de machinist/rangeerder nog enigzins droog op de treeplank kon staan. Als de hoogte en breedte van het machinistenhuis gelijk is gebleven (en dat is die op het oog) dan is het dak van de latere serie met de kleinere boogstraal lager aan de zijkanten en biedt misschien iets meer beschutting.
Nog een vraag: de zandkist/gereedschapskist achterop. Staat deze los of tegen de achterwand aan? Die van Philotrain staat los en die van Werps kan los of vast worden gezet. Op foto's en plaatjes lijkt deze vast te staan, maar echt goed zicht erop heb ik niet.
mvg,
Ivo
P.S.
@Lennert: zien! welke wagen is het? Een CHD of een GTU
-
Over de bak achterop kan ik kort zijn: die staat vast aan de achterwand, kijk maar naar deze foto van de 137 in Blerick. Overigens is het de accubak en dus geen gereedschapskist. Een zandkist hadden de oersikken niet, een gereedschapskist stond binnen in het machinistenhuis boven de kastjes tegen de achterwand.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2008_0629Image0037.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2008_0629Image0037.jpg)
Je aannames voor wat betreft het dak kloppen verder: totale hoogte van het dak is gelijk en de breedte ook. Enige verschil is inderdaad dat de uiteinden van het dak bij de 133-152 lager hangen door de kleinere boogstraal.
Groet,
Steef
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/original_version_559.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/original_version_559.jpg)
NS 103 met metertjes! ???
-
Hoi Sobat, het lijkt er wel op dat je deze er zelf opgezet hebt voor de foto. Het is duidelik aftermarket aan de beugels te zien ;D ;D
-
@Sobat,
Die metertjes mogen er niet in. Alleen een multifunctionele schakelaar met startknop. Zo'n metertjes paneel kan natuurlijk wel mee op de treeplank als schroot ;D
Er werd flink gesleuteld zo te zien. Zowel aan de DE-1 als aan de 103. En de 3737 staat er ook vast niet voor niets.
@Overlord,
Ik wist niet dat er een markt was voor pimponderdelen voor echt spoorwegmaterieel. ;)
@Steef,
Accubak is helemaal duidelijk. En natuurlijk het hoekijzertje ernaast (zit volgens mij ook in de Werps kit)
mvg,
Ivo
-
Ivo,
Erg fraai.
Ik hoop binnenkort mijn kit compleet te hebben.
Het begint nu wel te kriebelen.
Gaat het nog lukken om een nem schacht te verwerken in het model?
Grtn,
Dennis
-
Ivo, ik ook niet ik zag het pas nadat ik ingezoomd had op de foto van Sobat ;D ;D
-
Gaat het nog lukken om een nem schacht te verwerken in het model?
Alles kan, maar een NEM schacht betekent dat je een gat moet gaan maken in de bufferbalk. Kijk maar hoe Roco dat heeft opgelost met de gewone SIK en Mesu models met zijn NS 600/2000. Daarnaast zal je dan iets moeten verzinnen hoe je de schachten erin zet als je het chassis erin hebt zitten. Het kan dus wel volgens mij, maar je zult het model moeten aanpassen.
@Steef: de boogstraal van de daken heb ik opgemeten. Beide zijn anders dan jouw opgaven. Omgerekend heeft de Philotrain een boogstraal van 5500 en die van Werps 3100mm. Dus Werps komt in de buurt, maar de Philotrain lijkt toch een te grote boogstraal te hebben voor het dak.
Vanavond een teleurstelling met de automatische koppeling, na eerst een paar onderdelen er nog op te hebben gezet:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100034.jpg)
Hier zitten de lantaarns en de handgrepen op de treeplanken erop en ook alle hijsogen op de huif. Het metaal begint er behoorlijk smerig uit te zien na al het gebruik van vloeimiddel. Maar dat komt allemaal goed na een sodabad en een behandelijk met zandstralen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100035.jpg)
De vloer in het machinistenhuis is nu ook klaar. De schakelwalsbediening van de verschillende rangeerstanden moet nog worden gemaakt.
Hieronder zijn nu ook de bedieningsstangen van de automatische koppeling geplaats. Dit is fijn nieuwzilver etswerk en lijkt wel erg teer. Dat wordt oppassen met spuiten en vooral het afplakken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100037.jpg)
Daarna begonnen met de koppeling. Daar hoort nog een toelichting bij. Deze wordt niet standaard door Werps meegeleverd in de kit, maar op verzoek heb ik wel een etsplaatje ontvangen met de meeste onderdelen. Hoe het in elkaar moet heb ik uit de handleiding van de gewone Sik, waar de koppeling wel standaard bij zit. Uit die kit heb ik ook verschillende onderdelen moeten gebruiken om het compleet te maken.
Nu is er wel verschil tussen de koppeling van de Sik en de oersik, maar de gelijkenis is groot. Zichtbaar verschil is dat de bedieningsstang onder de koppeling bij de oersik recht is en bij de normale gebogen.
Aan de slag:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100038.jpg)
Hier zitten onder al 3 onderdelen aan elkaar volgens de bouwbeschrijving
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100039.jpg)
Zo zou deze in elkaar moeten zitten (Maarten wees gerust: het gaat zeker lukken de koppeling functionerend te maken. Het is vooral voorzichtig solderen, zodat niet alles meteen vastzit).
Er zit in bovenstaande foto een zaak fout en dat is dat de onderste bedieningsstang niet onderin moet zitten maar bovenin het deel waar deze nu in zit. Foutje in de bouwbeschrijving, maar makkelijk te herstellen. Maar er ontbreekt een onderdeel. De vrij grote verticale plaat zit volgens de beschrijving vast in de koppelhaak, maar dat klopt niet. Er moet nog een deel boven de koppelhaak zitten waar dit verticale deel in komt. De koppeling ziet er dan ook compacter uit. Het is een beetje lastig vertellen, maar op de onderste foto op pag 8 van Diesellokomotieven in NL zie je meteen hoe het wel moet. De handleiding is hier fout en het lijkt dat het onderdeel ook niet op de ets zit. Ik zal daar met Erwin wel over overleggen en geheid vinden we een oplossing.
De Philotrain koppeling is wel goed:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8100040.jpg)
mvg,
Ivo
-
en dan die koppeling chemisch zwarten, als je dr verf op mikt had je m net zo goed meteen helemaal vast kunnen solderen...
-
Potjes van GM&S staan al klaar. Een voor nieuwzilver voor de koppeling en een voor messing voor de buffers. Maar deze koppeling moet eerst weer deels uit elkaar.
Chemisch zwarten heb ik ook gedaan met de koppelingen van MK voor de grindlossers.
mvg,
Ivo
-
Ivo, de lantaarns worden natuurlijk ook wel echt verlicht?
Het valt mij trouwens op dat de lantaarnijzers van een te modern type zijn. Kijk maar eens goed naar de foto van de echte 150 (eventueel op de site van het Utrechts Archief): Het zouden vierkante houders moeten zijn i.p.v. de platte, modernere die je nu hebt geplaatst.
Toch wordt het wel een heel mooi model. Een flink verschil met de locomotor die ik als 14-jarige in elkaar gebakken heb:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/RM138-1.jpg)
Maarten
-
Zeer fraai.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat (en naar de daaropvolgende projecten in jouw werkplaats).
Erwin
-
@Overlast: de lantaarnhouders op dit model zijn inderdaad niet van het type waarmee de oersikken werden afgeleverd. Het betreft een constructiewijziging uit 1934 waarbij tegelijkertijd de sluitseinhouders aan de achterwand van het machinistenhuis werden aangebracht. Aangezien Ivo die op dit model ook heeft geplaatst, zijn deze lantaarnhouders van het correcte type.
@Ivo: spijtig dat het juiste type automatische koppeling ontbreekt. Je geeft zelf al wat verschillen aan tussen de koppelingen van de beide sikken, maar de voornaamste is wat mij betreft dat de koppeling van de oersik geen normale trekhaak had en die van de sikken wel. De automatische koppeling van de sikken was immers opklapbaar. Verder wil ik je toch echt complimenteren met je bouwkunsten en je bouwsnelheid: erg goed!
-
Ivo, de lantaarns worden natuurlijk ook wel echt verlicht?
Het valt mij trouwens op dat de lantaarnijzers van een te modern type zijn. Kijk maar eens goed naar de foto van de echte 150 (eventueel op de site van het Utrechts Archief): Het zouden vierkante houders moeten zijn i.p.v. de platte, modernere die je nu hebt geplaatst.
Toch wordt het wel een heel mooi model. Een flink verschil met de locomotor die ik als 14-jarige in elkaar gebakken heb:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/RM138-1.jpg)
Maarten
wanneer heb je het dingen afmaken nou precies verleerd? :-*
-
Niet, kijk maar hier:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/PB192088.jpg)
Een omgekat en van aandrijving voorzien Fl*-model
Lima dieplader:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,4057.0.html
Roco 1600:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,5735.0.html
Ik kan het wel, alleen komt het niet zo vaak voor.
Maarten
-
Maarten,
Dat is toch wel een heel mooi sikje dat je daar laat zien. Ik neem aan dat die in de vitrine staat.
De lantaarns ga ik niet verlichten en wel om 2 redenen. Ten eerste zit er nu een namaak olielampglas in de lantaarn en die moet je vernielen als je er van onderen een lampje in zet. En daarnaast raak ik er steeds meer van overtuigd dat de olielantaarns overdag sowiezo niet brandden, dus om nu alleen voor de modelbaan tijdens de nacht de lampjes erin te maken vind ik teveel moeite.
De koppeling gaat wel goed komen. Ik ben ervan overtuigd dat ik zelf of samen met Erwin er een oplossing voor verzin.
mvg,
Ivo
-
Meneer vind het teveel moeite.. Sjonge jonge... ;D Is er nog plek voor een decoder?
Mooi om de vorming van het model te zien zo Ivo!
-
Hee Maarten, die sik komt me bekend voor....hebben we daar niet eens de locplaat voor uitgezocht op de beurs.....lang geleden...
Groet Marc
-
Meneer vind het teveel moeite.. Sjonge jonge... ;D Is er nog plek voor een decoder?
Tsja, ik rij niet 's nachts met mijn modellen. Dan moeten ze gebouwd worden ;)
Ik denk dat er wel een N decoder past achterin in de ruimte achter de kleine deurtjes achter in het machinistenhuis. Daar komt in elk geval geen enkel onderdeel van de aandrijving en dan zit de decoder heel dicht op de motor.
Een paar dingen nog aan de kap gebouwd: de rem en de gashendel
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8120041_Medium.jpg)
Het handwiel voor de wals voor de rangeergangen moet er nog op. Ik heb 2 uitvoeringen: een met 4 en een met 5 spaken. Volgens mij moet die met 4 spaken erop. Er is een ring bij om de omtrek iets dikker te maken. Ik zit nog te puzzelen aan een hulpstukje om het handwiel nog natuurgetrouwer te maken. Nu is het handwiel plat, maar de spaken van het handwiel steken naar achteren.
Ook de hijsogen op het dak zitten erop en dat heb ik nog even nauwkeurig gerold voor de juiste dakkromming.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8120042_Medium.jpg)
En van de achterkant:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8120043_Medium.jpg)
Die moer zit daar om het chassis mee te bevestigen. Voor degenen die bang zijn om een moer vast te solderen nog een tip. Schroef deze moer met een boutje gewoon vast, nadat je het schroefdraad van het boutje een druppeltje olie hebt gegeven. Beetje vloeimiddel bij de moer en je bout met tin ertegen. De moer soldeert mooi vast, maar niet waar de olie zit.
mvg,
Ivo
-
Marc, ja dat klopt! Was jaren geleden en nog in de tijd dat er sigaren gerookt mochten worden op de beurs ;).
Ivo, je moet inderdaad het handwiel met 4 spaken hebben. Als je er diepte in wil; gewoon zelf zo'n wiel van messingdraad in elkaar solderen. Heb ik ook voor de locomotor van Floris gedaan. (helaas zijn zijn foto's in het andere draadje niet meer zichtbaar).
Maarten
-
Het chassis is het volgende onderdeel dat nog in elkaar moet worden gezet. Pas als je dat doet zie je hoe het precies bedoeld is. De motor komt tussen de frameplaten te liggen, feitelijk onder het machinistenhuis en drijft via een kleine pully met een rubber r=band een grotere pully aan, die aan een liggende as in de lengterichting van de lok zit in de motorhuif. Op dezelfde as zit een worm, die een eronderliggend wormwiel aandrijft en die as drijft dan de wielen aan.
De niet aangedreven as wordt gecompenseerd opgehangen en rust op een hefboompje dat scharniert tussen de achterste 2 dwarsverbindingen.
Dit zijn de belangrijkste onderdelen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8120050.jpg)
Eerst moet er in het chassis nog 4 1mm messing staafjes worden gesoldeerd, waar later de remmen aan komen te hangen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8130051.jpg)
Hier zijn alle tussenschotten geplaatst:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8130053.jpg)
En nog een plaatje met de motor (Maxon) ervoor en de kap erachter
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8130052.jpg)
Hieronder heb ik provisorisch een remschoen op de 1mm as geschoven. Dit onderdeel is een 4 keer opgevouwen onderdeel uit de etsplaat. Aan de onderkant komt de bediening van de remmen, maar als ik die erin hang, kunnen de assen er niet meer uit en dat moet nog kunnen totdat het chassis gespoten is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8130054.jpg)
In het chassis zit verder een rond wiel meegeetst dat in de oersik de aandrijfas is. Deze drijft via kettingen de wielassen aan. Het onderste deel van de ketting wordt nagebootst in het etsdeel.
mvg,
Ivo
-
Ivo,
Is het niet mooier om dat etsdeel te vervangen voor een echte ketting?
Of zijn die toch nog te grof?
Er staat mij iets bij dat jij laatst uit Duitsland(ik meen Bavaria) een erg fijne ketting hebt gehaald.
Verder erg fraai, en ongelooflijk snel (y)
Grtn,
Dennis
-
Niet iedere ketting is gelijk. Er is een groot verschil tussen een aandrijfketting en/of hijs-sjorkettingen. Vergelijk je fietsketting maar eens met bv een halsketting. Zie je gelijk wat ik bedoel.
SK
-
Daar heb je helemaal gelijk in.
Niet aan gedacht.
Grts,
Dennis
-
Ik vind de etsketting wel mooi zo. Het is als Sobat zegt natuurlijk een aandrijfketting, dus aan de zijkant ziet dat er dicht uit. Daarnaast kun je met de beste wil van de wereld ook dit etsdeel, als de oersik gemonteerd op de rails staat niet zien. Het is meer een uiting van de perfectiedrang van Erwin om dit ook in model na te bootsen.
mvg,
Ivo
-
Het is meer een uiting van de perfectiedrang van Erwin om dit ook in model na te bootsen.
Dat is een hele goeie eigenschap (y)
Grtn,
Dennis
-
Niet, kijk maar hier:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/PB192088.jpg)
Een omgekat en van aandrijving voorzien Fl*-model
Geisterwagen !! gaaf gemaakt ! (y)
-
Dank je! Er komt nog wel een afdekking van een kolenlading overheen.
Maarten
-
Na nog een paar details ligt de oersik nu in de soda om al het vloeimiddel (fosforzuur) en harskern van het soldeerdraad te neutraliseren. Daarna wil ik het nog stralen en dan gaat het in de primer.
Welke details gingen er nog op:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8150055.jpg)
Deze handwielen voor de rangeergangen heb ik gemaakt van 2 etsdelen van de set. Er is een wiel met de 4 spaken en er is een losse cirkel. Als je die erop soldeert ontstaat er al diepgang. Vervolgens heb ik de rand van het wiel op een grote spangtang gelegd en met een dun stukje staf op het midden gedrukt. Daarna heb ik dat nog eens gedaan op een van de ponsjes van een gaatjes tang en dan krijg je toch een handwiel met spaken naar achteren.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8150056.jpg)
Zo zitten ze dan op het model. Ik ben er niet zeker van of de handgreep op het wiel dat nu naar rechtsachter zit er nu wel of niet op hoort. Ik denk het niet, maar het is er wel bewust aan geetst.
Volgende is een soort beschermplaat van de voetrem, die op de treeplank vastzit. Dit is een van de onbepaalde delen van de ets, maar deze past wel precies. De beschermplaat zit niet op elke oersik, maar wel op de 150, die het gaat worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8150057.jpg)
Dan zitten er aan de voorkant tussen de voetplaat en de motorhuif nog twee hoekijzers, welke aan de motorhuif zijn geklonken. Dit zijn miniscule onderdelen in de ets, die je dan ook nog haaks moet omzetten. Er zijn nog kleinere dan deze en ik vermoed dat die achterop naast de zandkist moeten, maar die laat ik maar voor wat ze zijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8150058.jpg)
Na het solderen van het dak, heb ik ook de zandkist vastgezet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8150059.jpg)
Ook heb ik de remschoenen nog aan het chassis gemonteerd. Dat is een uiterst precies karwijtje, omdat straks die remschoenen nooit de wielen mogen raken, want dat geeft geheid kortsluiting. De ruimte tussen schoenen, wielen en kap is miniem. Er moet ook nog de remstangen in worden gehangen, maar dat doe ik pas als de hele aandrijving met wielen definitief in elkaar zitten. Ik heb het al geprobeerd en dat blijft gewoon tussen de remschoenen geklemd zitten. Als ik dat nu vastsoldeer, kunnen de wielen niet meer uit het chassis. Dus dat wordt nu eerst gespoten.
De automatische koppelingen komen op de sierbufferplaat, die ik in gespoten toestand op het model ga lijmen :-X
mvg,
Ivo
-
Gaaf verslag van je Ivo
Ik zou gillend gek worden van dit ding ;D
gr Jan
-
Geweldig Ivo, wat kan jij toch priegelen!
Mvg, Mark
-
Het echte priegelwerk moet nog komen. Dat is het afplakken tussen het groen en het zwart.
Maar na stralen nu eerst in de primer:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8170062.jpg)
Dan zie je meestal nog enkele onvolkomenheden die kunnen worden gecorrigeerd. Ik moet ook nog de afgeronde hoeken in de treeplanken brengen.
Waarschijnlijk is de makkelijkste kleur eerst groen. Ik twijfel nog tussen het boonstoppelgroen of het gewone Philotrain lokgroen. Ik denk dat ik het laatste kies. Ook is niet echt duidelijk wat de kleur van het interieur moet zijn. Ik krijg de indruk dat er na buitendienststelling bij de NS veel fantasiekleuren zijn gebruikt hiervoor.
mvg,
Ivo
-
interieurkleur bij de NS was in principe lichtgrijs
-
wow wat word dat mooi
-
wow wat word dat mooi
Dat zijn inderdaad van die dingen waarvoor je een slabbetje naast de computer moet leggen.. Prachtig lokje! :o
-
Kleur van het interieur: zwart. Men dacht in die tijd bij NS nog aan stoomloccen en die waren vanbinnen ook zwart.
-
Inmiddels groen gespoten wat groen moet zijn:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8190065.jpg)
Interieur zwart maken is het makkelijkst. En op de foto van de 150 lijkt dat ook zo.
Nu weer het groen afplakken.
mvg,
Ivo
-
Fantastisch gedaan weer, Ivo. Toen je die lampen erop zette werd ineens duidelijk hoe klein dit hele ding is!
Hierbij wat fotos van bij de SGB afgelopen dinsdag (17-8):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cimg4839_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cimg4841.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cimg4842.jpg)
revisie van de zuigers
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/cimg4830.jpg)
opgeslagen as met tandwiel van de kettingaandrijving
-
Ja, we maken grote sprongen in Goes... :-X
Het machinistenhuis is op de 122 gezet vanwege de aanstaande restauratie van de SGB-werkplaats. Helaas zal de 122 voorlopig naar buiten verhuizen. De restauratie van de oersik wordt hiermee overigens niet stilgelegd, maar wel enigszins bemoeilijkt.
De zuigers die je gefotografeerd hebt, zijn niet van de oersik, maar van een motor van een sik serie 200, die op dit moment inderdaad in revisie is.
-
Mooie foto's Jan. Ook interessant om de tandwielen eens te zien op de assen.
Voor de echte kenners van de Oersik zoals Steef heb ik nog wel een paar vragen over o.a. de beschildering.
1. Philotrain maakt de de 2 verticale handrails naast het machinistenhuis en de handgrepen op de schuine delen van het chassis wit. Maar ik vind dat eigenlijk niet logisch in de tijd dat deze zijn gemaakt. In navolging van de stoomloks uit die tijd lijkt me blank staal veel waarschijnlijker.
2. Dan maakt Philotrain de handgrepen voor de automatische koppeling bediening (aan elkaar geschreven een leuk Scrabble woord) en de gashendel rood.
3. Op de 150 (en mijn Werps model) zie ik geen bedieningshendel onder het handwiel voor de verschillende rangeergangen. Philotrain heeft dit wel, maar ik zal deze maar weglaten.
Suggesties voor deze 3 punten?
mvg,
Ivo
-
Ivo, het interieur zou ik niet zwart maken. ik heb ooit een foto van internet gehaald van de 105, gemaakt in 1930. Op deze foto is duidelijk te zien dat de binnekant van het machinistenhuis een lichte kleur heeft, hoogstwaarschijnlijk lichtgrijs.
de antwoorden:
1. blank metaal lijkt mij ook veel logischer.
2. ik heb het idee dat die ook wel eens metaalkeurig zouden kunnen zijn.
3. op de foto van de 105 staat wel een bedieningshendel, misschien dat deze later zijn verwijdert?
Maarten
-
Heren,
Mijn licht op de zaak dan maar.
De handgrepen waren inderdaad altijd blank staal in die tijd, dus er was geen verschil tussen machinistenhuis en frame. Bedieningshandels zie je op modellen vaker rood geschilderd, maar ik heb eigenlijk nooit een aanwijzing gevonden dat dat zo zou moeten zijn. Ik weet niet beter dan dat alle delen die aangepakt moeten worden, blank staal zijn. De volle 100% zekerheid kan ik je echter niet geven.
Over de bediening van de rangeergangen kan ik je wel duidelijkheid geven. Die bediening zat inderdaad slechts aan één kant, namelijk de linkerzijde. Locatie is zo ongeveer recht onder de schakelkast met het handwiel erop, met wat goede wil zichtbaar op de tweede foto van janw. Van het vervallen van die 'snelgang', zoals die ook wel genoemd is, is geen sprake geweest. Hoe handig die bediening aan slechts één zijde is, vraag ik me af, maar dat zal de praktijk wellicht nog eens uit gaan wijzen.
Leuk dat je zo op de details in wil gaan, Ivo!
Groeten,
Steef
-
Steef,
Dat is mooi van die snelgang. Je verhaal klopt volledig met alle foto's die ik van een oersik heb. Grappig is dat Werps deze er niet bij heeft gedaan, terwijl Philotrain ze aan beide kanten heeft zitten.
De bouw loopt op dit moment enige vertraging op, omdat ik na de laklagen niet tevreden ben over de bevestiging van het dak. Het beste is overdoen, maar ik ben nu moed aan het verzamelen om het model in een pot met thinner te laten zakken.
mvg,
Ivo
-
En? Al voldoende moed verzameld?
Over de handgreep aan de handwielen: op een aantal foto´s zijn deze te zien. Ik vermoed dat ze in de loop van de tijd zijn verwijderd.
Maarten
-
Zulks een Sik vind ik een aardig locje.
Jammer dat ik niet NS rijdt.
Heb er al aardig wat in het echt gezien.
Matheus.
-
Jammer dat je niet meteen tevreden bent, Ivo, maar dat krijg je als je kritisch aangelegd bent. In 1:1 zijn we bij restauraties ook wel eens niet helemaal tevreden en dan doen we 't ook over.
Over dat handwiel dan. De opmerking van Maarten herinnerde me eraan, maar dat is inderdaad nóg een verschil tussen de 103-130 en 133-152: die laatste hadden die extra handgreep en een verdikking aan het handwiel en daarnaast iets lompere spaken. Het is grappig om te merken dat er een aantal subtiele wijzigingen in het ontwerp van de oersikken plaatsgevonden hebben, zoals ook die bolling van het dak. Blijkbaar is wel degelijk gekeken naar de ervaringen uit de praktijk en zijn daarbij wat marginale veranderingen doorgevoerd. Waarschijnlijk gebeurt dat bij meer materieelsoorten wel zo, maar bij de oersik is het zo zichtbaar, met name omdat er zo weinig op en aan zit.
Met die verdikking van het handwiel hebben we, denk ik, écht alle zichtbare verschillen wel gehad. Overigens blijkt dat Werps z'n huiswerk keurig heeft gedaan (of goed gegokt heeft, dat kan ook natuurlijk) en dat vind ik toch wel lovenswaardig.
Groeten, Steef
-
En? Al voldoende moed verzameld?
Nog niet, maar ook geen tijd. Grootste twijfelpunt zijn de fijne details. Een beetje schrobben om alle lak weg te halen is wel nodig en er zitten een paar echt filigrane details aan en die beschadig je dan makkelijk.
@Steef,
Probleem is dat je weet dat het beter kan. Je ziet het alleen als je onder de kap kijkt. Van boven en van voren zie je er niets van, dus op de baan is het ook onzichtbaar. Maar de rest is wel goed..........
mvg,
Ivo
-
Is weerstandsolderen geen optie ?? , dan blijft de lak misschien intact (tenzij het dak er geheel af moet , dan natuurlijk niet)
Misschien tijd voor een testje ?
Tja , als jij het niet verteld had , hadden wij het niet geweten . ( die preisertjes zeggen toch niks) ;D
-
Ivo, als je alles zonder primer met philotrainlakken hebt gespoten, kan het prima in de thinner. Het zal helemaal oplossen en zeer weinig poetswerk opleveren.
Ik heb enkel een keer veel moeite gehad met het zwarte frame van een 7700. Dat leek wel gepoedercoat...
En op de vorige pagina zie ik dat je aan het primeren bent gegaan... ::) ;D
-
En gebruik in de lastige hoekjes gewoon een pijpenragger dan krijg je het in combinatie met thinner prima schoon ;)
-
Na enkele aanmoediging gisteren in Houten gisteravond in een pot met thinner gedompeld.
Vanmiddag gaf de tandenborstel en pijpenragger niet het gewenste resultaat, dus heb ik hem gewoon gestraald en daarmee verdwenen alle lakresten als sneeuw voor de zon:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8290066.jpg)
Vanavond maar eens het dak eraf solderen en misschien meteen goed er weer op.
mvg,
Ivo
-
Ziet er na het stralen toch prima uit, dus dat gaat ook goed :) jammer dat het met de thinner niet werkte.
-
Het is een combinatie. Zonder thinner zou het ook veel moeilijker zijn geweest. Wat ik bedoelde is dat als ik een model in de thinner heb gehad dan moet ik meestal daarna de resten uit hoeken en gaten wegboenen. Met een pijpenragger is wel een idee, maar er zit nogal wat uiterst teer etswerk aan deze oersik, die je dan geheid beschadigd. Dus met thinner heb je de lak los en hangt deze in schilfers aan allerlei scherpe hoeken en gaten en dat spuit je met een straalpistool zo weg zonder het fijne etswerk te beschadigen zoals de gashendel, het rempedaal en de bedieningen van de automatische koppeling ( schatting 0,15mm dik nieuwzilver.
mvg,
Ivo
-
Ik snap niet dat je dit eerst primert Ivo, het ziet er werkelijk *top* uit.
-
Volgens mij lukt dat alleen met de 'nieuwe' Phildie lak. Ik heb nog oudere en ik wil graag 100% zeker weten dat ik de kap nog meerdere keren kan afplakken zonder dat er lak meekomt.
Maar goed, het dak moest er dus eerst af, dus dan moet deze alsnog weer in de soda en daarna weer gestraald.
Meer eerst het dak eraf:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8290067.jpg)
En bij nadere beschouwing bleek het probleem te zitten in het feit dat een van de zijwandjes een fractie boven de achterwand uitstak, waardoor er een knikje aan de achterkant in het dak kwam te zitten. Dus even een vijltje eroverheen, de zaak weer goed schoonmaken en vervolgens het dak er weer op solderen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8300068.jpg)
Het knikje zat boven de linkerwand en is nu dus weg. Het sluitseinijzer rechts moet er nog in en ook is er bij het afsolderen van het dak een van de 4 dakhijsogen verdwenen. Volgens mij liggen er in mijn voorraaddozen nog wel ergens Philotrain exemplaren, die volgens mij hetzelfde zijn.
Dat is overigens nog wel een tip: voor het mooi rond solderen van het dak op de kop- en achterwand is het waarschijnlijk beter de dakhijsogen pas na het solderen van het dak met een beetje soldeerverf erop te solderen. De dakhijsogen vormen anders een star stukje dak, dat niet meer mooi meebuigt met de wanden.
Nog een laatste plaatje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8300069.jpg)
Ik zit erover te denken nog een of meer van de miniscule ringen die aan de etsfret zitten achter de handwielen van de rangeergang te solderen. Dan komen ze iets meer los te staan en dat lijkt me beter. Ook zie ik een klinknagelrand zitten tussen de motorkap en de kopwand op de foto van de 150. Daar zit ook nog wel wat reserve klinknagelrand aan de etsfret.
mvg,
Ivo
-
Ik snap het Ivo ;)
-
De buffers moeten ook nog.
Het is een gietboompje met de bufferschalen met bufferstelen en de bufferhulzen apart. Er zijn ook nog 4 veertjes geleverd. Nu kunnen de verende bufferstelen niet doorstoten, want deze komen precies middenop het chassis terecht. Dus er moet van achteren een ruimte worden geboord, waarin de buffersteel kan schuiven.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8310070.jpg)
Maar eerst moeten de bufferhulzen worden doorboord met 1mm om de bufferstelen te kunnen plaatsen. Dit is het makkelijkst als de bufferhulzen nog aan de gietboom zitten, want die is goed in een bankschroef te klemmen. Dan adviseert Erwin een 2mm messing pijpje met binnenafmeting van 1mm te gebruiken als centreerhulp bij het boren. Dus je plaatst een stukje pijp in de bufferhuls en daardoorheen boor je met 1mm een gat in de bufferhuls:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8310071.jpg)
Hier het boortje met het centreerhulpje eroverheen.
Na boren en afzagen van de bufferhulzen van het gietboompje zijn er nu 3 goed:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P8310073.jpg)
De 4e is niet goed en ik moet Erwin gaan vragen of hij er misschien nog een heeft. Ik weet niet of jullie ervaring hebben met messing gietwerk, maar dit is vaak keihard. Dus met het boren zijn er 2 boortjes gebroken, waarbij de punt van het boortje muurvast in het gat blijft zitten. De ene was al ver genoeg, waardoor na het afzagen het boortje er van de andere kant uitgetikt kon worden. De andere helaas niet, dus tikken helpt niet en vervormt alleen maar de bufferhuls.
Dus 3 goed en nog 1 te gaan. Nu moet ik de exacte lengte van de bufferstelen nog bepalen en die is feitelijk zo lang, dat wanneer deze volledig ingedrukt is, het aan de achterkant niet meer mag uitsteken. Maar eerst de bufferstelen aan de achterkant zover afvijlen dat deze goed passen op de bufferplaat. Daarna met een 2mm boor aan de achterkant een kleine ruimte boren, waarin de buffersteel kan bewegen. Deze wordt geborgd door een spleetje te zagen in de buffersteel en deze na plaatsing een beetje uit te buigen.
mvg,
Ivo
-
Ivo : je zou HEEL voorzichtig vanaf de andere kant met een freesje kunnen boren, of desnoods een kleine opening slijpen, tot je de boorpunt ziet en terug kunt tikken. Dat werkt voor groter werk in elk geval wel.
-
Het is niet zo zeer dat messing hard is maar wel erg taai. Een te scherpe boor hapt en breekt daardoor dan ook snel af. Zeker bij kleine diameters. Hier (http://www.nvm-afd-utrecht.nl/tipstricks.htm) wat tips over over het boren in messing.
Overigens, een mooie bouwwerk. ;)
-
@Gerrit : op zich een informatieve site maar er staan wat behoorlijke blunders op (de ergste is de sectie over meelopend/tegenlopend frezen) dus wees gewaarschuwd.
-
...meelopend/tegenlopend frezen...
Heb wel een idee JAB, maar kun je het beter uitleggen dan de site ? En dan graag vooral wat de termen betekenen :) ben erg benieuwd. Ik doe he nu altijd op gevoel, zodat er geen spanen tussen frees en werkstuk geperst worden, maar heb geen idee hoe dat heet ;D
Grtzz & thnx,
Karst
-
Graag. Ben inmiddels ook wel weer toe aan een opfriscursus. ;D
(mogelijk in een ander draadje?)
-
Heb even niet de puf het te tekenen dus ik hoop dat mijn tekst duidelijk genoeg is :
Als eerste een ezelsbrugje :
MEElopend frezen : frees wil werkstuk onder de machine door trekken
TEGENlopend frezen : frees wil werkstuk voor zich uitduwen
Meelopend frezen geeft een hele grote niet-constante kracht op de tand van de frees. Die kracht verandert ook nog eens deels van richting. Dit is vooral voor hardmetalen freestanden funest (bij een niet-stabiele opspanning) Verder vereist meelopend frezen meer kracht (je begint meteen een dikke laag te snijden ipv een dun begin te maken voor je dieper gaat)
Verder moet je, vanwege de wisselende krachten een heel stabiele opstelling hebben omdat je anders bijvoorbeeld klapperen krijgt de spillen van de assen (daarom hebben dure machines dus kogelomloopspillen met spelingscompensatie) Zonder die stabiliteit verergert de slijtage van de frees en wordt het oppervlak vanzelf slechter.
De redenen dat men in de machinebouw toch meelopend freest in bepaalde gevallen zijn een beter oppervlak en minder warmte in het werkstuk (er gaat relatief meer warmte in de spaan zitten)
Misschien maar eens wat schrijven over de wat specialere metaalbewerkingen... al valt het draaien of frezen uiteindelijk toch alleen maar in de praktijk te leren (en na 15 jaar ben ook ik nog niet uitgeleerd ;D )
Oh en wat de andere zaken betreft : als je je frees scheef zet tov je werkstuf frees je dit werkstuk altijd hol, meestal geen gewenste situatie. En ook warmgewalst staal bevat spanning en moet altijd netjes aan beide zijden zoveel mogelijk gelijk bewerkt worden. Eerste freesoefening op meeste technische scholen is niet voor niks een zuiver vierkant / rechthoek te frezen uit een rond stuk staal... en dat is moeilijker dan het lijkt!
-
(y) Ja, herinneringen komen weer boven van rammelde freesmachines en brullende leraren. ;D ;D
-
Pfffff, waar is die kennis gebleven... Zeker gedeleted na het tentamen... 8)
-
Ligt verstoft in de grijze catacomben van het geheugen. Krijg je bij weinig gebruik......
-
Och Gerrit; het is net als fietsen, je verleert het uiteindelijk ook nooit geheel :)
-
Klopt. En een freesmachien staat ook nog op de wensen top 100. Gewoon weer even oefenen en wat materiaal verkloten dan komt het vanzelf wel weer bovenborrelen. ;D
( nu misschien maar weer terug naar het onderwerp? )
-
Heren,
Weer veel geleerd over meelopend frezen en tegenlopend. Ik lees dit heel graag. Ik ben ook maar een amateur en snap soms niet waarom iets wel en niet lukt. Ik ben er meer een van trial and error en soms komt het dan goed.
JAB, je tip om van de achterkant te frezen is goed, maar eigenlijk niet meer uitvoerbaar. Bovendien vrees (frees ;) ) ik voor het freesje. Als die plotseling een stukje vastgelopen boorpunt tegenkomt, breekt die frees vast af. Maar goed, ik dacht dat de boor er al een heel eind in zat en hoogstens nog enkele honderste millimeters van het eind. Dus ik heb de bufferhuls op het aambeeld van mijn bankschroef gelegd en met een stalen spijker aan de andere kant getikt. Dat leverde een keurig putje op, maar de boor is nog steeds onzichtbaar. En een beetje te hard tikken heeft geleid tot vervorming van de bufferhuls, waardoor ik die beter kan vervangen. Met die ene kwam het wel goed, dus ik heb nu 3 werkende buffers, maar dat is er dus één te weinig.
mvg,
Ivo
-
JAB, je tip om van de achterkant te frezen is goed, maar eigenlijk niet meer uitvoerbaar. Bovendien vrees (frees ;) ) ik voor het freesje. Als die plotseling een stukje vastgelopen boorpunt tegenkomt, breekt die frees vast af.
Als je heel langzaam voed, voel je meestal net voor je de punt echt raakt al dat je bijna doorbent... de weerstand verandert in een keer behoorlijk. Maar dan moet je je machine wel goed kennen, om dat te voelen. En hiervoor gebruik je bij voorkeur oudere frezen ;)
-
Was het geen optie om met een kolomboor(tje) de punt er langzaam uit te boren? Ik heb met een kleine kolomboor met dremel al meerdere malen mijn eigen schades zo ongedaan gemaakt, vooral in gegoten messing breek je nog wel eens een dun boortje.
-
Bessel : met wat voor een boor wil jij de afgebroken HSS boor dan wegboren? (ja ik weet dat er spullen voor zijn, maar voor een gemiddelde hobbyist zijn die onbereikbaar)
-
Ik heb net een Modig UBM 30 weggebracht. (met nog 3 man... 450kg) Had hem graag zelf gehad, maar jammer dat ik er echt geen plaats voor heb... Of gebruiken jullie kleinere freesjes? ;D
-
Of ik dat gewicht op een 1mm vingerfreesje wil zetten? Lijkt me niet ;D
Vanavond de methode JAB geprobeerd. Dus met een 1mm vingerfreesje van de andere kant voorzichtig een gaatje frezen. Dus bufferhuls inspannen in de machineklem, freesje in de kolom, kruistafel positioneren en voorzichtig tienden van millimeter per keer dieper frezen. En inderdaad zoals voorspeld hoor je het wanneer de frees op de boor stuit. Dus frees eruit en daar zit het inderdaad. Maar helaas, ik kan tikken wat ik wil, maar het afgebroken boortje blijft muurvast zitten.
Inmiddels contact met Erwin gehad en hij stuurt me een nieuwe bufferhuls (y) Met het advies erbij om snijolie te gebruiken. Dat weet ik natuurlijk wel, maar dat heb ik niet. En de goede ijzerhandel kruipt steeds verder weg. Want volgens mij hoef je snijolie niet te zoeken bij de bouwmarkt.
Dan nog een vraag aan de deskundigen. Ik heb 2 onderdelen over van de etsfret en het zijn 2 gebogen delen. Eerst dacht ik dat die langs de dakrand moest zitten, maar die zag ik niet op foto's. Erwin bracht uitkomst en vertelde dat die midden onder het dak als versteviging zit. Logisch eigenlijk, maar ik heb dat op geen enkele foto gezien. Had ik maar een bezoek aan het spoorwegmuseum of de SGB moeten brengen. :( Ik ga nadenken hoe ik die er weer netjes op krijg.
mvg,
Ivo
-
Ivo, ik heb niet echt een idee over wat voor strip je het zou hebben. Vandaar dat ik maar gewoon een plaatje van de onderzijde van het dak van de 137 in Blerick plaats, dan kun je zelf kijken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2008_0629Image0096.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2008_0629Image0096.jpg)
Alles aan het dak van de 137 is origineel, alleen de uitlaat niet, dat is dus die zilverkleurige buis, die hoort hier niet te lopen. De bak die bovenaan de foto te zien is, hoort er ook op, als houder voor rangeervlaggen. Verder zie je stangetjes lopen die als gordijnrail fungeerden. Ook de lamp is origineel en helaas hebben we die in Goes niet...
Hopelijk dat je iets wijzer bent geworden, anders horen we het wel weer.
Groeten, Steef
-
Steef,
Je foto laat exact zien waar het om gaat en is zoals Erwin al vertelde. Het gaat om het gebogen T profiel dat tegen het dak zit geklonken, ongetwijfeld om ervoor te zorgen dat het dak niet doorzakt, als je een dunne staalplaat voor dat dak gebruikt. Dankzij jouw foto kan ik hem ook meteen op de juiste positie zetten, maar ik vermoed dat dat gewoon in het midden is tussen voor- en achterkant van de cabine.
Weet je nu ook of de hoorn op het dak er altijd al op zat? Ik heb de indruk van niet.
Nu ook nog de klinknagels van de dakrand maken :-X
mvg,
Ivo
-
Ivo, die strip waar je het over hebt, hoort inderdaad midden onder het dak te zitten bij de 133-152. Of dat bij de eerdere sikken ook zo was, weet ik niet helemaal zeker, maar dat doet er in dit geval niet zo toe.
Wanneer de elektrische hoorn gemonteerd is, is iets wat ik ook niet helemaal zeker weet. Als je je 133-152 in afleveringstoestand maakt, hoef je in ieder geval geen hoorn te monteren.
Groeten,
Steef
-
De hoorn laat ik er dus maar af. Ik richt me naar de foto van de 150 in het boek Diesellokomotieven in Nederland.
Het T profiel moest er dus nog in. In de etsfrets zitten 4 onderdelen waar dit profiel uit te maken is. 2 rechte platte en 2 gebogen stukken:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030074_Medium.jpg)
Alle 4 de onderdelen lijken verschillend, behalve de 2 gebogen onderdelen. Deze vormen straks de het pootje van de T en de andere strips moeten nog in de juiste dakkromming worden gebogen. Ik zag dat een van de strips een geetst randje had, dus ik besloot in dat randje een van de gebogen strips te solderen, zodat je al een stabiel hoekprofiel hebt met de juiste kromming. Het rechte stripje op de voorgrond is een hele dunne met een klein randje. Die heb ik als laatste gebruikt.
Maar eerst nog aan de buitenkant precies in het midden aftekenen (plakken om krassen te voorkomen) waar de strip aan de binnenkant moet komen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030076_Medium.jpg)
Onderaan het al gesoldeerde hoekprofiel (gewoon met de vingers vasthouden en snel solderen) erboven eerst het voorgebogen dunne profiel en helemaal boven de gebogen strip, die ik uiteindelijk niet heb gebruikt. Als je die tegen elkaar soldeert dan krijg je denk ik een te dik pootje aan het T profiel.
Volgende stap is het positioneren van het hoekprofiel aan de binnenkant van het dak:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030077_Medium.jpg)
Het is belangrijk om dat op 3 punten te doen, anders wiebelt dit profiel alle kanten uit. Nu gaan we tussen de tape het profiel met heel weinig soldeer en overvloedig fosforzuur aan het dak vastsolderen. Het fosforzuur zorgt ervoor dat het soldeer onmiddelijk uitvloeit en lekker tussen dak en profiel gaat zitten. De bout hou je alleen aan de kant van het rechter puntje van de T, want aan de andere kant van het hoekprofiel soldeer je als dit goed vast zit de dunne strip om de T af te maken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030078_Medium.jpg)
Na elk stapje controleren of de strip recht en in het midden zit en het klopt. Het lijkt nu iets te ver naar links te zitten, maar dat is de vertekening van de foto. Mijn lamp en het fototoestel vechten om de juiste plek voor de foto.
Dan de andere strip er tegenaan. Die hoef je niet meer te plakken, maar hou je met je vinger op de goede plek. Weer veel fosforzuur, steeds weer nieuw aanbrengen en weinig soldeer haal je de bout langs de naad van midden op het dak naar de rand. Zonodig druk je met een klein punttangetje het uiteinde strak tegen het dak voor het laatste stuk. Als het zit haal je zonder nieuw soldeer, maar weer met fosforzuur de bout nog een keer langs de hele strip en het zit zonder soldeerbobbels perfect vast:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030080_Medium.jpg)
Met stralen gaan straks de laatste zwarte restjes er nog wel af.
Plaatje van voren:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030081_Medium.jpg)
De zo geconstrueerde strip is een fractie te lang en dat is goed, want dan kun je het precies pas vijlen langs het dak.
Afgelopen week ook nog een klinknagelrandje langs de motorkap en het front van het machinistenhuis gezet:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9030082_Medium.jpg)
Dat stripje was over, omdat op de etsfret voor de zekerheid een aantal klinknagelrandjes dubbel zit. Erwin wist niet zeker of dit erop moest, maar op de eerder aangehaalde foto denk ik deze strip te zien zitten.
Nu heb ik alle onderdelen van de kit gebruikt, dus dat zou goed moeten zijn. Ik mis nog een nieuwe geperforeerde plaat in het machinistenhuis, de snelganghendel aan een kant en de juiste automatische koppeling. Erwin heeft beloofd deze allemaal te gaan leveren (y)
Het geheel kan weer in de soda en daarna naar de straalcabine om te gaan spuiten.
mvg,
Ivo
-
Mooi, Ivo. Op de eerder door mij aangehaalde foto van de 105 uit 1930 heeft deze een luchthoorn. Maar ik heb geen idee wanneer deze erop gezet zijn.
Maarten
-
Nadat de machinist zonder adem is geraakt. ::)
Matheus.
-
Alleen de Schwartzkopf-sikken hebben een luchthoorn gehad, inderdaad zichtbaar op het dak van onder meer de 105. De reden ken ik niet, maar deze typhoons werden heel snel alweer verwijderd, namelijk eind 1931 al.
-
Steef,
De luchthoorn, die Erwin Werps bij zijn kit heeft geleverd, is goed zichtbaar op foto's op pag 124 en 125 van het boek Diesellocomotieven in Nederland op de 109, 126 en 148. Daar zijn ze net buiten dienst gesteld. De 150 die ik bouw staat op pagina 8 en daar zie ik de luchthoorn niet.
Goed, gisteren uit de soda gehaald, gestraald en in de primer gezet. Vanochtend olijfgroen gespoten en vanavond afgeplakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9050083.jpg)
Een vreselijk klusje is dit, want je moet achter de handgrepen en bediening van de automatisch koppeling plakken. Alle klinknagelstrips blijven zwart.
Er wordt veel meer zwart dan de versie van Philotrain. Uit de eerder genoemde foto blijkt dat alles onder het machinistenhuis zwart is.
Dan spuiten en het tape er weer af pulken:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9050084.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9050085.jpg)
Als alles goed droog is moeten er op ongeveer alle hoeken nog zwarte biezen worden gezet, waar je met een lineaal nauwelijks bijkomt. Dat wordt hulpstukjes maken van styreen om het goed te doen. Ook leuk is de gebogen bies langs de randen van het machinistenhuisfront en achterkant.
Ook de nummerplaten heb ik meteen zwart ingekleurd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9050086.jpg)
Ik volg een iets andere procedure dan meestal wordt geadverteerd op dit forum. Ik gebruik ook wel eens een schuurpapiertje van een hele fijne korrel, maar het valt me op dat er dan toch kleine krasjes ontstaan, die ervoor zorgen dat de nummerplaat in de ene richting meer glimt dan in de andere. Ik weet niet meer wie me daarvoor heeft getipt, maar als het goede nummerplaten zijn (die van Werps zijn eigenlijk altijd perfect) dan kun je ook het volgende doen. Neem een glad papiertje en maak dit nat met wasbenzine (gewoon papiertje tegen de open fles houden, fles snel keren en weer terug en je hebt er meer dan genoeg wasbenzine op. Nummerplaten veeg je onder je vinger gewoon schoon door dit op een vlakke ondergrond over het papiertje te schuiven.
Resultaat: Werkspoor plaat, nummerplaten voor 132 en 150 en fabrieksplaten, die verschillend zijn. Ik kan het niet echt goed lezen, maar ik krijg de indruk dat op de ene staat No. 123 Ao 1931 en op de andere No. 643 Ao 1932. Dus ik denk dat de eerste op de 132 hoort en de laatste op de 150. Logisch hè ;)
mvg,
Ivo
-
De luchthoorn, die Erwin Werps bij zijn kit heeft geleverd, is goed zichtbaar op foto's op pag 124 en 125 van het boek Diesellocomotieven in Nederland op de 109, 126 en 148.
Wat je daar ziet is niet een luchthoorn, maar elektrische hoorn, volgens mij hetzelfde als die op de latere sikken van de serie 200. Enig probleem is dat ik voorlopig niet kan vinden op welke datum die elektrische hoorn geplaatst is. Het lijkt zo rond 1934/1935 te zijn.
De NS 150 had inderdaad fabrieksnummer 643, dus dat gaat helemaal goed.
Succes met afplakken! Ziet er goed uit.
Groeten,
Steef
-
@Ivo,
Ik heb de fabrieksnummers even nagekeken in het boek "De locomotieven van Werkspoor", zodat je zeker weet dat je de goede hebt:
NS 132 had fabrieksnummer 623 en was gebouwd in 1931; NS 150 fabrieksnummer 643 en gebouwd in 1932.
Grtz,
Ton
-
Dat wordt strak, Ivo!
Wel een hoop afplakwerk om te kunnen spuiten. Zulke kleine modellen doe ik liever met de kwast:
(http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/Sikd.jpg)
http://i95.photobucket.com/albums/l125/overlast/Sikd.jpg
Uiteraard moet de verf niet te dik zijn en een goed penseel is zeer belangrijk.
Maarten
-
@ Maarten,
Dat wordt strak, Ivo!
Wel een hoop afplakwerk om te kunnen spuiten. Zulke kleine modellen doe ik liever met de kwast:
Je moet behoudens een goede kwast ook wel een enorme vaste hand hebben ;D wat mooi gedaan.
Met vriendelijke groet,
Hans
-
NS 132 had fabrieksnummer 623 en was gebouwd in 1931; NS 150 fabrieksnummer 643 en gebouwd in 1932.
Dan moet ik dus een 6 lezen, waar ik dacht een 1 te zien ;)
@Maarten,
Tsja, ik gebruik tegenwoordig eigenlijk voor alles de airbrush. Ik zie meestal toch of ik (slechte verf of penseel) het geschilderd heb of gespoten. En dat heeft dus een enorm nadeel en dat is het vele afplakwerk.
Eens kijken of ik vanavond tijd kan vinden voor de biezen, die ik met een trekpen ga zetten.
mvg,
Ivo
-
Gisteravond met de biezen bezig geweest. Dat is een uiterst lastig tot ondoenlijk klusje, doordat je bijna nergens met een liniaal of op maat gemaakte lineaal en je trekpen bij kan. Dus uiteindelijk alleen de broodnodige lijnen gezet.
Daarna wilde ik nog twee opschriften plaatsen op de voor- en achterkant van het machinistenhuis: een witte G in een zeshoekig kader en het getal 60 in een vierkant kader. Ik dacht die wel tussen al mijn spullen te kunnen vinden, maar ik heb wel de G gevonden, maar geen 60. Wel 65 en 80 in een rond kader.
Weet er toevallig iemand waar ik een 60 in een vierkant kader kan vinden als transfer? Misschien in de Kleinspoor range?
mvg,
Ivo
-
Heb je al bij MK Modelbouw gekeken naar de kolenbak transfers?
-
Lijkt allemaal 80 te kunnen rijden. Misschien als ik een stukje wegkrab uit de 8 lijkt het op een 6. Maar op de goederenwagens staan die weer in een rond kader. Combineren wordt waarschijnlijk nodig.
En nee, op de transfers van MK heb ik het nog niet gevonden.
mvg,
Ivo
-
Hoi Ivo,
Als het goed is zit de transfer van 60 in een wit kader bij de bouwset van de NS 450 van Kleinspoor, misschien dat ze ook los te leveren zijn.
Gr. Ed
-
Wat Ed schrijft klopt, maar die transfer is veel te groot voor een Oersik.
Grtz,
Ton
-
Ed,
Ik zie het in set 38 van Kleinspoor. Waarschijnlijk heb ik die wel ergens liggen. Dan moet ik vanavond op zoek naar de kit, hopend dat de transfers erbij zitten (dat ik ze erbij heb gekocht.
Ton,
Ik zal wel kijken of ze te groot zijn. De afmetingen van die opschriften zijn toch eigenlijk standaard? En op de oersik ogen ze ook op het origineel erg groot.
Het is overigens een algemeen probleem van opschriften. In model zijn ze meestal te groot en misschien meer geschikt voor 00 modellen.
mvg,
Ivo
P.S., Plaatje van de Kleinspoor site:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wp0c3d6d74_0f.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/wp0c3d6d74_0f.jpg)
Kleinspoor heeft eindelijk een mooie site en al hun transfers zijn te bekijken (y)
-
Probleem van de ´60´-transfer van de 450 is dat het lettertype onjuist is voor een Oersik. In m´n eigen transferverzameling heb ik ook alleen een ´65´in een vierkant van Kleinspoor en Philotrain (te groot). Met behulp van een ´0´ uit een ander setje moet daar misschien wel ´60´ van te maken zijn.
Maarten
-
Thuis heb ik de transfers van Kleinspoor set nr. 38 gevonden. En inderdaad zoals Maarten zegt is het een fout lettertype. Bovendien is dit vierkante kader met 60 erin weer te klein tov de G in 6-hoek die er al op zit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9070087_Medium.jpg)
Zo ziet het er van achteren uit
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9070088_Medium.jpg)
En zo van voren. Langs de randen van de motorkap en langs de zijkanten van het machinistenhuis zie je ook mijn worsteling met de zwarte biezen. Ik vind het zo goed genoeg, zeker als je je realiseert dat dit allemaal macro opnamen zijn.
Maar betreffende het G en 60 opschrift wordt het nu nog beter: Erwin leest mee met dit draadje. In mijn E-mail thuis zat de vraag of ik dan geen transfers bij de bouwkit geleverd heb gekregen. Nee dus. Dus daar komen vast mooie transfers mijn kant uit die wel kloppen. Het enige nadeel is, is dat ik vanavond dit kapje in de blanke lak wilde zetten, waarna ik morgen aan de slag kon met het metaalkleur maken van alle handgrepen, zilver van de binnenkant van de lantaarns en het plaatsen van de nummerborden. Dat moet dus minstens een dag extra wachten.
Erg??????? Net levert de pakjesservice van TNT-post bij mij de zeer lang verwachte kit van de Philotrain 2100 ;D ;D ;D Het is er toch nog van gekomen. Dus ik ben vanavond wel zoet.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9070090.jpg)
mvg,
Ivo
-
Oef, smullen dit draadje! Echt heel mooi Ivo. Ik ben ook jaloers op de snelheid waarmee je bouwt! ;)
-
Anders ik wel :-X
Maarten
-
Nog geen transfers ontvangen, dus vanavond geen voortgang ;) Wel even een Philotrain koelwagen in de soda gezet en met Jif schoongeschrobt. Die kan straks nog in de primer.
mvg,
Ivo
-
Hoera,
oersik draadje nog niet eens afgelopen en ik ruik al weer een nieuw philotrain 2100 draadje.
Machtig mooi om te lezen.
heeft iemand die duitse oersik van Schiffer al ? en is die ook zo mooi?
Gr Jan
-
;)
Voor een nieuw draadje zijn er nog wel andere draadjes die een afronding verdienen:
NS 1300 Grote Groene
LNER 6000 Tommy
mat '24 in oorspronkelijke uitvoering
Philotrain koelwagen
NS Sik van Werps
Ombouw Piko Hondekop naar Benelux met styreen plots
plan E, maar dan anders
BB 300
Deze projecten kijken mij allemaal aan als ik achter mijn werkbank kruip :o
En dan heb ik het nog niet over oudere projecten waarvan niets op dit forum staat
maar ik maak ook wel eens wat af :)
mvg,
Ivo
-
Mooi dingetje geworden Ivo, zijn de rij-eigenschappen een beetje leuk? Ik zie 'm wel rondknorren op bv Rhenen, welkom!
Net levert de pakjesservice van TNT-post bij mij de zeer lang verwachte kit van de Philotrain 2100 ;D ;D ;D Het is er toch nog van gekomen. Dus ik ben vanavond wel zoet.
Ow, die stond toch voor 2011 geagendeerd?
-
Gert,
De oersik rijdt nog niet. In Houten van Erwin nog een herziene versie van het chassis meegekregen. Rijden op Rhenen is een eer.
Wanneer de 2100 stond geprogrammeerd weet ik niet meer. Volgens mij is het begonnen in 1998 en kort geleden stond er inderdaad 2011. Maar nu staat hij op de site als leverbaar en ik heb hem op basis van een schriftelijke vraag vorige week of ik nog steeds belangstelling had eergisteren thuisbezorgd gekregen à 325 euro. Daarbij moet dan nog de aandrijving van een Fleischmann Br24 en een wielenset van GM&S.
Door de aandrijving is deze dus anders van opzet dan de vroegere 2100 van Philotrain. Die heeft een motor in de tender, die met een cardan de 2 grote drijfwielen van de lok aandrijft.
Maar ik denk dat deze kit de meeste zaken van de eerste 2100 heeft geerfd: etswerk en gietwerk. Het ziet er als een echte Philotrain kit uit. Geen beginners kit, want er zitten als ik snel kijk al een paar minder makkelijke constructies in. Allemaal goed te doen.
mvg,
Ivo
-
Er wordt rekening gehouden met het aantal openstaande projecten van Ivo, dus door hem nu te leveren kan hij misschien in 2011 beginnen te bouwen..... ;)
Overigens @ Ivo: mijn complimenten voor het niveau waarop je de Sik gebouwd hebt, hij is prachtig!
Groet Bessel
-
@Ivo, als het zover is; you're very welcome! (y)
Bedankt voor je 2100-melding, ik sta ook op de lijst (recent bevestigd door Wim Wolters) maar heb geen bericht ontvangen. Even achteraan dus.
-
De Oersik van Schiffer Design is een etsplaat 'vouwbouwpakket' dat met secondelijm in elkaar wordt moet worden gezet.
Het lijkt erop dat de H0 versie een 'vergroting' is van de N versie (maar dat weet ik niet aangezien ik er geen bouwbeschrijving of fotoos van heb gezien).
Wat ik van Werps heb gezien ziet er een stuk gedetailleerder en fraaier uit, hetgeen ok wel uit de prijs blijkt.
Om een voorbeeld te geven; bij de Schiffer OerSik (de N versie in ieder geval) worden de lantaarns gevormd een in en op elkaar gevouwen etsdeel.
Op zich prima, maar dan ziet de Werps versie er, mits vakkundig gebouwd zoals hier, toch wel heel wat mooier uit...
Maar als N-spoorder zal ik met de Schiffer Design versie genoegen moeten nemen, tenzij Erwin met een N versie komt? (hint, hint...) ;D
-
Deze week ondanks het ontbreken van de transfers ook nog wel wat gebouwd aan de oersik.
In Houten kreeg ik van Erwin een nieuwe ets voor het chassis, omdat de voorste dwarsverbinding verder naar voren moest staan om de worm en het snaarwiel tussen te laten passen.
Dus dat chassis maar eens in elkaar gezet:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120119_Medium.jpg)
Op een plaatje het nieuwe chassis op de voorgrond, dan het al gespoten afgekeurde chassis en de kap. In het afgekeurde chassis heb ik de remschoenen al gesoldeerd en die moeten er nu weer uit en in het nieuwe chassis worden gezet. Dat is een nauwkeurig werkje, want de remschoenen hebben de juiste dikte en er is nauwelijks speling in dwarsrichting voor de wielen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120120_Medium.jpg)
Maar het gaat om de linker dwarsverbinding op de foto. Je kunt duidelijk zien dat deze verder naar links in het chassis zit. En dat is ook nodig
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120121_Medium.jpg)
Hier kun je nog zien dat aan de achterkant twee dwarsverbindingen dicht op elkaar zitten. Daartussen komt een hefboompje dat ervoor zorgt dat de achteras gecompenseerd wordt opgehangen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120122_Medium.jpg)
Deze onderdelen vormen de aandrijving. Er ontbreekt hier nog een tussenas, waarvoor ik de tandwielen nog niet heb. Op deze as zit het wormwiel en een kleiner tandwiel dat grijpt in het tandwiel dat al op de voorste as met wielen zit.
De worm en het snaarwiel worden tussen 2 lagers voorin het chassis gezet:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120123_Medium.jpg)
Je ziet boven het voorste lager nog 2 gaatjes in de dwarsverbinding. Een messing draadje hierdoor borgt het lager en daarmee de as in het chassis.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120124_Medium.jpg)
Ik heb de snaar al in het snaarwiel gelegd en het kleine snaarwiel eronder in dezelfde snaar geklemd. Je ziet om bovenstaande foto's ook 4 kwartronde stukjes metaal zitten en daartegen komt de motor aan de onderkant te zitten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120125_Medium.jpg)
Hier zie je de motor onderin het chassis met het kleine snaarwiel. De motor wipt aan de achterkant naar onderen door de spanning van het snaarwiel. Er zit geen bevestiging van de motor achter, maar daar moet ik wat op gaan verzinnen, want zo gaat het niet. Als je de wielen er vervolgens inzet dan zie je dat de doorstekende as aan de achterkant van de motor het wiel naar beneden drukt, waardoor het chassis scheef staat. Achteras van de motor afzagen verhelpt dit natuurlijk, maar dan draait het geheel nog niet, omdat de 2 snaarwielen strak tegen elkaar geklemd zitten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120126_Medium.jpg)
Onder nog een foto van onderen, waar je kunt zien dat er nog een tussen as tussen worm en uitgaande as moet komen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120127_Medium.jpg)
Nu eens passen in de kap. En dat gaat dus nog niet. Wat moet er nog gebeuren? Er moet een flink stuk van het lager aan de voorkant worden afgevijld. Zelfs als je dat bijna vlak met de dwarsverbinding vijlt is er nog niets aan de hand, zolang het lager maar blijft zitten. De as kan nergens heen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120128_Medium.jpg)
Je ziet overigens heel goed hoe krap de wielen tussen de kap passen.
Als ik het nu op zijn pootjes zet staat deze nog te hoog:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120129_Medium.jpg)
En door de nog niet geplaatste geperforeerde plaat zie je nu nog het grote snaarwiel zitten onder de motorkap.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120130_Medium.jpg)
Ik heb het geheel maar eens op de brievenweger gezet. Het geheel weegt maar 35 gram en dat is wel wat weinig. Daarbij komt dat ik nauwelijks plaats weet voor extra lood. Misschien in de hoeken van de motorkap en tussen de chassisplaten.
Ik ben van plan ook nog een N-decoder hierin weg te stoppen. Dat moet boven het achterwiel komen in de kasten achterin het machinistenhuis. Dat wordt passen en meten.
mvg,
Ivo
-
Mooi hoor, en gelukkig hoeft er geen sleep van 40 erts/kolen wagons achter dus ik denk dat die twee of drie wagons niet al teveel problemen gaat opleveren. Ik zal eens kijken hoe zwaar onze Küf is want dat is ook zo'n lichtgewicht.
-
Ivo,
Die N-decoder kan je misschien wel aan de binnenkant hoog tegen het dak plaatsen. En de (dunne koperlak)draadjes hiervoor door een van de achterste cabinehoeken naar beneden leiden.
Gerard
-
@Overlord,
Klopt. Ik ben benieuwd naar het gewicht van de Köf.
@Gerard,
Dat zou zeker kunnen, maar dan heb ik wel voor niks er een T-profiel onder gesoldeerd.
Ik heb het voorste lager afgevijld en nu past het hele chassis weer goed in de kap, met wielen erin en staat de oersik op de goede hoogte. Ook denk ik achterin voldoende ruimte te hebben gevonden voor een Lokpilot micro V3.0 DCC. Die is 13,5*9*3 mm en zou moeten passen. 4 draadjes aansluiten en gaan!
mvg,
Ivo
-
Ivo,
Ik was je nog een antwoord verschuldigd!
De Köf is 170 gram, dus best wel zwaar voor zijn formaat.
Nu hebben wij nog een Weinertlok (motorwagen epoch III staan en die weegt 55 gram.
Jouw lok slaat dus alles qua gewicht en is echt licht!!
Groet, Paul
-
Maar dan heb ik wel voor niks er een T-profiel onder gesoldeerd. ;D ;D
Voor niks?? (y)
Is toch gedaan ter meerdere eer en glorie van het model?
Gerard
-
Gerard,
Zeker, maar als ik naast dat T-profiel een decoder plak dan kun je niet meer onder de kap kijken, want dan zit daar iets wat daar toch nooit heeft gezeten in het origineel.
Overlord,
Qua gewicht ga ik dan toch maar eens stripjes daklood knippen en kijken wat dat weegt en of of ik dat ergens weg kan stoppen.
mvg,
Ivo
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9120129_Medium.jpg)
Zit het onderstel op de foto al juist onder de loc? of zijn de aspotten niet concentrisch mee de assen zelfs?
verder een echt mooie model!
Groet
Bernd
-
Als ik het nu op zijn pootjes zet staat deze nog te hoog:
Nee, het staat niet goed, want het chassis zakte onvoldoende in de kap doordat het lager voor van de as met worm in de weg zit. Dat heb ik inmiddels verholpen en het chassis zit weer prima.
Wat jij denkt te zien is een gevolg van het perspectief in de foto. Als het chassis diep genoeg zit, zit het midden van de assen keurig in lijn met de aspotten.
Misschien maak ik nog wel een foto, waarop dat goed te zien is.
mvg,
Ivo
-
Op zijn wielen met het chassis op zijn plek met ernaast een Roco Sik:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9150131.jpg)
De achteras is gecompenseerd, maar de compensatieboom staat nog te hoog. Iets minder dan 1mm, maar het leidt meteen tot een achterover leunend lokje. Vandaar de tandenstoker even onder het chassis.
Maar de positie van de voorste as tov de aspot
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9150132.jpg)
En de positie van de achterste as
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9150133.jpg)
Niks mis mee volgens mij.
mvg,
Ivo
-
sorry, had ik niet goed gelezen :-\ Nu is het idd beter te zien, dat niets mis is mee de asspotten. Dank voor de plaatjes!
-
Goh, dat ziet er nog kleiner uit dan die Sik, en die was al klein ;)
-
heummm decoder en Rhenen......... da wordt huilen ;D ;D.... dus Gert ....hint hint hint 8)
Mooie strakke bak Ivo. mooi schoon gebouwd ook
-
Dan word ik ook verdrietig, want ook Wageningen is analoog :'(.
Maar Ivo dat is niet jou probleem, het is een plaatje geworden (y).
Met vriendelijke groet, Hans.
-
De geplande decoder rijdt ook gewoon op gelijkstroom hoor! Ik weet alleen niet wat er met de decoder gebeurd als er een pulsbreedtebesturing in Rhenen zit. Ik las over Piko regelaars. Ik zal het eens opzoeken.
mvg,
Ivo
-
Ik ben begonnen aan m'n 5300 en ik moet zeggen, dat soldeert lekker weg, dat spul van Werps (had tot nu toe alleen een smalspoorbakkie van hem). De passing is echt geweldig tot nu toe. Iets wat je ook zeker nodig hebt bij zo'n klein gebakje als de microsik. Scherpe kits kun je wel aan Erwin toevertrouwen. Zelfs in de handen van een baviaan. En dan bedoel ik mijzelf natuurlijk... ;D
-
Het leuke aan de 5300 is dat deze bijna overal een dubbel chassis heeft. Dus detaillering aan binnen- én buitenkant. Maar voor bavianen? Toch maar niet.
Vanavond gepuzzeld aan nog zo'n Werps hoogstandje: de buffers. Het zijn verende buffers, maar... de bufferstelen mogen niet aan de achterkant doorsteken, want die zitten precies tegen de buitenframe platen aan. De lok is vrij smal. Dus eerder heb ik laten zien hoe door de gegoten messing bufferhulzen een 1mm gat moet worden geboord en ik boortjes heb verspeeld. Dankzij tips van medeforumleden en gewoon een potje snijolie bij de voordeur (bedankt Ronald (y) ) heb ik vanavond van de achterkant een putje geboord van 2mm in de bufferhulzen. In dat putje mag de buffersteel nog heen en weer bewegen. De belangrijkste vraag: hoe diep mag het putje worden zonder dat de hele huls wordt doorboord en het 1mm gat gewoon wordt opgeruimd. Beetje gokken, maar met de hand boren wordt niks dus ik heb het met de freestafel gedaan.
Snijolie werkt prima en dit is het resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9160136.jpg)
Hier de sierbufferbalk met de bufferhulzen erop gesoldeerd en aan de achterkant vlak gevijld met de bufferstelen erin
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9160137.jpg)
Dit zijn de geboorde putjes vanachter in de bufferstelen
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9160134.jpg)
En zo ziet het er dan ongeveer uit. Het ligt er nu los op. Ik ga dit onderdeel als ook de bevestigings punten van de automatische koppeling erop zitten (ik wacht nog op gietstukjes) apart spuiten in rood voor de bufferbalk en zwart voor de bufferhulzen en dan lijm (oeps... mond spoelen ;D ) ik dit op de kap.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P9160135.jpg)
Van opzij denk ik dat de bufferhulzen nog teveel omhoog steken, dus dat wordt de soldeerbout opwarmen.
Ook ben ik nu zoveel bezig met het model, dat ik voordat ik de kap ga afmaken, het zwarte deel nog maar een laagje ga geven. Met name op de randen slijt de lak er zo zonder beschermlaag weer makkelijk af.
mvg,
Ivo
-
Fijn dat het werkt Ivo.
( En ik ben dus niet de enige die soms stiekum een beetje lijm gebruikt )
-
Erwin zegt het zelf ook in z'n handleiding. Zo krijg je ook een mooie strakke rode bufferbalk. Met lijm is niks mis. Vorig weekend de toplantaarn van m'n HSM700tje vastgelijmd (was gesoldeerd). Hoe had ik het anders moeten oplossen...
Maarre, mooi, mooi, mooi! Ivo.
-
Pas als je die buffers ziet wet je hoe klein zo'n dingetje eigenlijk is, maar des te groter de kunst om daar een strak kerretje van te bouwen.
Enne Marty, digital was toch gewoon met twee draadjes en een handregelaar? Met 2 van de 4 van mijn bruikbare analoge locs in de revisie rijdt er toch even niks. Omstekkeren en gaan ;D .
(PS: Hoe ist met Leerdinges? ... hint hint hint ;D )
-
Tijdje stil geweest in dit draadje. De oplettende lezer weet dat ik onderdelen mistte om verder te gaan.
Vandaag bij de post een pakketje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB180248.jpg)
Transfers 60 G en biezen, waarvan ik de meeste al met een trekpen heb gezet. Ontbrekend tandwiel voor de aandrijving, extra bufferhulzen en de bevestiging van de automatische koppeling bovenaan de bufferbalk.
De witmetalen balkjes stellen me nog voor een klein raadsel, maar deze zijn vast bedoeld als extra gewicht onder de treeplanken binnen het chassis.
Dus nu heb ik geen excuus meer om deze niet af te maken (koppeling ontbreekt nog wel, maar die kan er later op en dat geldt ook voor de geperforeerde plaat in het machinistenhuis)
Erwin bedankt!
mvg,
Ivo
-
Ik ben benieuwd naar het resultaat Ivo, ik heb dit bouwdraadje op de voet gevolgd. Dankzij dit bouwdraadje en fotos elders wil ik nu ook zo'n lief beesie (y)
Veel bouwplezier
Rick
-
Wat is het gewicht van die twee balkjes Ivo? Is er nog iets aan gewicht te winnen als die in lood uitgevoerd worden of maakt dat niet zoveel uit?
-
Die gewichtjes wegen samen 4 gram. Dus nu ga ik twijfelen of ze daarvoor wel bedoeld zijn.
Maar eerst weer verder met de bufferbalken. De bovenste en onderste ophanging van de automatische koppeling moeten erop:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB190255.jpg)
Bij de onderste bufferbalk zit bovenaan een messing gietdeel gesoldeerd en onderaan 2 omgezette stukjes ets werk. Boven en onder zijn de ophanging en via het ga midden tussen de onderste ophanging werd de automatische koppeling via stangen met hendels op de schuine spatborden bediend.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB190257.jpg)
Door de 4 ringen aan de bovenkant schuif je straks een stukje messing draad en daarmee zit de koppeling vast.
Bufferhulzen moeten nog zuiver haaks op de bufferbalken komen en daarna kan dit geheel gestraald worden en in de soda gezet.
Helaas komen de Kleinspoor G transfers niet meteen met een stukje tape eraf. Erwin heeft me nu kleinere geleverd, die qua verhouding met de oersik veel beter zijn.
mvg,
Ivo
-
Het is rood en wil worden afgeplakt..............
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB240277.jpg)
mvg,
Ivo
-
Een tomaat? :P (y)
-
Geen idee...
Een seinarm misschien? Of nee, een bufferbalk?? ;D
Veel geluk met het afplakken(ik heb laatst 4 CHB's afgeplakt. het zal wel net zo lastig zijn met al die details waar je omheen moet plakken)
mvg
Rick
-
Ik vind dat de zwarte onderdelen van de oersik teveel te lijden hadden gehad van het vele detailwerk, dus maar weer opnieuw afgeplakt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB250278.jpg)
Na spuiten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB260279.jpg)
Inmiddels heeft de kap alweer een extra transparante glanslak, want er moeten nu weer waterslide transfers op.
mvg,
Ivo
-
Erwin heeft nu ook de transfers geleverd:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB270280.jpg)
Nu met het juiste 60 bordje en het juiste formaat G bord. Ik was redelijk tevreden tot ik de foto zag. Het is natuurlijk een nare vergroting, maar je kunt zien dat de biezen het net niet zijn. De biezen op de kopwanden zijn nu ook transfers.
Morgen in de blanke lak en dan afmaken.
mvg,
Ivo
-
Kleine klusjes brengen het model verder bij de voltooiing:
lantaarns geschilderd, handgrepen in blank staal geverfd en gepoetst en de nummerplaten en fabrieksplaten aangebracht:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB300285.jpg)
Wat vinden jullie van de blankstalen kleur van de staande handgrepen en de handgrepen langs het machinistenhuis. Ik twijfel of ik ze niet toch zilver- of aluminium kleurig moet maken. Overigens zijn de nummerplaten wel mooi, maar alleen met belichting van onderen kun je het lezen. Misschien moet ik ze nog in de blanke lak zetten.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PB300284.jpg)
Voor het detail van de lantaarn. Zilverkleur van binnen met een koperen (niet messing) rand voor de fitting van het glas. Glas moet ik nog maken, evenals de 2 ruiten van de cabine. De rommel rond de nummerplaat aan de zijkant voor zie ik wel op de foto, maar niet in het echt? ???
mvg,
Ivo
-
Wat een popperig popje zeg!
-
die blankstalen kleur is prima. Mag zelfs nog wat donkerder, alu of zilver is echt veel te fel! Het is gewoon vettig staal, ik maakte dat meestal met metaalkleur (revell 91) met een likje zwart en een klein beetje goud, om de blauwigheid eraf te halen. Dat laatste is wel belangrijk.
-
Ja, dat had ik ook gedaan met m'n HSM700. Zegt ie lolbroek dat ik de handgrepen nog van het groen moet ontdoen... Dat was dus precies geschilderd zoals hij nu weer omschrijft... ;D
-
Het beesie ziet er mooi uit (y) De stalen handgrepen zien er zo heel natuurlijk uit, laten zo. Ik zie wel een dun groen randje tussen de linker gebogen bies en de rand. had je dat al gezien? Het kan zijn dat het niet hetzelfde vlak is, het ziet er alleen een beetje apart uit.
@Floris
De tip van wat goud aan de zilver verf toevoegen ga ik ook gebruiken. Ik was al op het zwart gekomen, maar zoals je zegt, het ziet er nog steeds te blauw uit
mvg
Rick
-
Netjes, Ivo! Mooi gebakkie geworden. Hoeveel gram weegtie nu?
-
De stalen kleur die ik heb gebruikt is Humbrol 27003 Polished Steel. Dit is een metalcote, die je na opbrengen een half uur laat drogen en dan met een zacht doekje of wattenstaafje moet oppoetsen met een verrassend resultaat. Jullie vinden het ook goed, dus ik laat het zo.
Rick, dat randje zie ik nu ook. Ik heb de andere kant al gecorrigeerd, maar deze nog niet gespot. Komt goed ;)
Gert, hij weegt nog hetzelfde als voorheen. Ik ga nu eerst het chassis en de bufferbalken afmaken en dan eens kijken waar ik nog gewicht kwijt kan. Uitdaging wordt nog om het geheel zonder kortsluiting te krijgen. De wielen passen met een speling van minder dan een halve mm aan beide kanten tussen de zijkanten. Ik zou het geheel verder kunnen fixeren met nog wat ringen tussen wiel en lager, maar dan moet er eerst 1 of 2 wielen van de as, die er vervolgens weer mooi haaks opmoeten.
mvg,
Ivo
-
De voortgang heeft een beetje op zich laten wachten, maar naast drukte op het werk en een poppenhuis voor de verjaardag van mijn jongste dochter, nu maar weer even tijd gevonden voor de oersik.
Ik was op een aantal punten nog niet tevreden. Het rood van de bufferbalken vond ik niet rood genoeg en ik was ook niet tevreden over de zijdelingse speling van de wielassen, die in het chassis zover heen en weer konden bewegen dat ze of de ene of de andere kant van de (metalen) kap raken. Dat is vragen om kortsluitingsproblemen. Voor de zekerheid ga ik aan de binnenkant ook nog de nagellak van Karst toepassen, maar als het goed is is dat eigenlijk overbodig.
Hieronder 2 foto's van de onderkant om te laten zien wat ik bedoel:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC140292_Medium.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PC140293_Medium.jpg)
De assen worden geleverd met de wielen erop en zijn aan beide kanten geïsoleerd. De lagers en één tandwiel zitten ook al op de assen. Dus de speling is nog te verminderen door ringen op de assen te zetten. Wiel van de as met een wielentrekker en dan de ring erop. Maar ik twijfelde over de mooie centrering die er nu op zit. Dat soort gedachten ventileerde ik ook op het forum en dan krijg ik gewoon een E-mail met een suggestie op mijn thuis mail van de fabrikant. Dat is nog eens service.
Dus aan de slag met ringen. Alleen die had ik niet voor 1,6mm assen. Eerst in Houten wat gekocht, maar dat was het ook niet en daarna ringen besteld bij GM&S en die waren wel goed.
Wat is nu de oplossing zonder de wielen van de as te halen: je knipt de ringen door en buigt ze uit elkaar. Daarna schuif je ze op de as en buigt het geheel weer zo zuiver mogelijk terug:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1220318_Medium.jpg)
As los, ringen klaar, onderste doorgeknipt
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1220319_Medium.jpg)
En zo zitten er dan weer 2 ringen op de as:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1220321_Medium.jpg)
Hier moet nog wat aan worden gebogen, maar daarna zit het goed. Vervolgens passen op het chassis met als resultaat: te weinig speling, waardoor de zaak vast staat. Dus ringen eraf en vijlen maar. Best leuk met een ring van 1,6mm en die platter vijlen. Maar uiteindelijk is het goed en lopen de assen vrijwel zonder zijdelingse speling mooi rond en de gecompenseerde as kan ook keurig bewegen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0121_Medium.jpg)
Nu kunnen de remblokken er ook weer op, want deze waren met de zijdelingse speling van de assen er vrijwel niet op te zetten zonder dat die kortsluiting zouden maken of je zou ze vrij ver van de wielband moeten zetten, maar dat ziet er ook niet echt uit.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1220322_Medium.jpg)
Hier met ringen van onderen.
Vervolgens aan de slag met de buffers. Dit zijn verende buffers met een onaardig punt dat de buffersteel niet naar binnen kan, want dan komt deze tegen het chassis aan. Dus zoals hierboven al vermeld boor je een holle ruimte aan de achterkant van de bufferhuls en je knipt de buffersteel af aan de achterkant met een volledig ingedrukte buffer. Daarna vijl of zaag je een sleufje aan de achterkant van de buffersteel, veertje erover en je drukt het geheel in elkaar. Je buigt de wandjes van het ingezaagde stukje om en de buffer kan er niet meer uit. Klinkt eenvoudig, maar ik vond het een lastig klusje. Leuk om een sleufje te zagen in een ronde buffersteel met een diameter van 1mm of zoiets.
Maar nu met bufferbalk (de bufferbalk achter moet nog):
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0124_Medium.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_0124_Medium.jpg)
Vervolg:
achterste bufferbalk, remblokken monteren, chassis spuiten, aandrijving monteren, decoder plaatsen, stroomafnemers erin en klaar........
In elk geval maakt Artitec geen oersik. Heb je tenminste nog lol van het zelfbouwen.
mvg,
Ivo
-
De MessingMeester (y)
Ik vind het resultaat zonder meer fantastisch, superscherp kitje geworden. Met jouw gedetailleerde verslag moet het ook voor minder bedreven messingbakkers best mogelijk zijn de sik te bouwen, ik ga het toch overwegen.
Is het uiteindelijk gelukt om voldoende gewicht in de lok te krijgen voor wat rangeerwerk?
Groet, Bessel
-
Mooi werk, inderdaad, Messing Meester. Hoe is het met de adhesie? Levert dit gebakje nog enige railbelasting op of waait het met de herfstblaadjes op en van de rails?
Of leveren de witmetalen (babbits) gewichtjes nog wat op?
-
Gewicht zit er nog niet in en ook geen aandrijving. Dus hoe het met de adhesie zit kan ik nog niet vertellen.
Wel vanavond met het remwerk bezig geweest:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020329_Medium.jpg)
4 remblokken uit gevouwen messing etswerk
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020330_Medium.jpg)
Na solderen op het chassis. Het is nog enig puzzelwerk, want de zijdelingse speling van de assen is nu gereduceerd, maar de gecompenseerde as moet nog kunnen bewegen, dus helemaal strak tegen de wielbanden gaat niet ivm kortsluiting.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020332_Medium.jpg)
Je ziet er uiteindelijk niet echt veel van. Wel leuk dat als je deze foto opent je keurig Werkspoor Amsterdam kunt lezen.
Vervolgens moeten de remstangen er nog in voor de bediening van de remmen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020340_Medium.jpg)
Dit is een lastig klusje, want de remstangen hangen in beugels die aan het chassis vastzitten en dat is dus behoorlijk wurmen (en buigen en terugbuigen) om dat er tussen te krijgen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020333_Medium.jpg)
Nu zitten de assen wel meteen geborgd en later ook de motor, maar de as met het tandwiel moet wat vaster zitten, maar in de lagersleuven zitten ook nog 2 gaatjes per kant waar nog een draadje doorheen gaat voor de echte borging van de assen. Maar dit allemaal na het spuiten van het chassis.
Alles past nog steeds netjes in de kap:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020334_Medium.jpg)
Net langs het tandwiel en hier moet nog wat recht worden gebogen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020335_Medium.jpg)
Uiteindelijk is dit dan het effect:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2020338_Medium.jpg)
mvg,
Ivo
-
berry berry nice lokkie, lekekr strak gesoldeerd ook, past prima op de OHMB banen voor hand en span rangeerdiensten door het hele fictiev modelspoorland :)
Ikzelf ben van het type, wat je niet ziet, soldeer je er ook niet op, maar die remstangen maken het deze keer wel af :)
-
Dus het volgende project is "hoe maak ik rails op een spiegeltje..." dit moet je gewoon ook aan de onderkant blijven zien
-
Wacht maar af tot ik de Werps 'gewone' Sik bouw. Die heeft nog veel meer onzichtbare onderdelen en heeft echt een spiegel nodig.
mvg,
Ivo
-
Chassis heeft de gewenste laklagen gekregen, dus nu verder met de eindmontage. Het is nog een aardig klusje, want het is nogal priegelen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2050350.jpg)
De assen moeten worden geborgd met dunne draadjes.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2050351.jpg)
Het tandwiel op de aangedreven as moet nog iets worden verschoven en dat is inmiddels gebeurd. De tussen as wil ik nog zijdelings borgen, want nu loopt het eigenlijk alleen tussen het sleufje voorin en dat is te hakerig. Dus ik ga busjes en ringen op de as maken.
Het middelste tandwiel is het wormwiel, waarbovenop een worm moet komen.
Eerst maar de stukjes printplaat gezaagd, die nodig zijn voor de stroomafnemers.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2050352.jpg)
En op zijn plaats gelijmd boven naast de wielen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2050353.jpg)
De gaatjes naast deze plaatjes in het frame zijn voor de stroomdraden naar de motor.
mvg,
Ivo
-
Weer verder met de opbouw van het chassis:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080355.jpg)
Het hele chassis, op de remslangen en bedrading na zitten hier in de kap. De gewichtjes zitten hier op zijn plek en een ESU lokpilot micro is er van onderen in te schuiven, waarmee deze in de kast achterin het machinistenhuis verdwijnt. Het geheel weegt zo 45 gram. Dat is niet echt veel, maar behalve in de hoeken van de motorkap kan ik nergens meer een plek voor extra gewicht vinden.
Paar plaatjes van het kale chassis met de aandrijving. De motor ligt onderin, met een snaarwiel wordt het grotere snaarwiel aangedreven met op dezelfde as een worm. Daaronder zit een tussen as met wormwiel en tandwiel, welke laatste weer grijpt in het tandwiel op de aangedreven as.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080356.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080358.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080357.jpg)
Achterkant is inmiddels ook van de bufferbalk met buffers voorzien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080360.jpg)
mvg,
Ivo
-
Ziet er allemaal zeer netjes uit Ivo, (y)
De motor ligt onderin, met een snaarwiel wordt het grotere snaarwiel aangedreven (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2080356.jpg)
...ligt de motor er onder een hoek in ? of toch parallel met het frame ?
Grtzz,
Karst
-
Fraai bouw werk Ivo, en een knappe kit van Erwin, mag ook gezegd worden!
-
...ligt de motor er onder een hoek in ? of toch parallel met het frame ?
Dat is nog een puzzel. De motor zit niet vast en wordt door de snaar in de pulley op de uitgaande as schuin naar boven getrokken. Er is verder geen motor bevestiging. Ik denk dat een stukje dubbelzijdig tape aan de bovenkant voldoende is, welke dan in de 2 halfronde ribben in het frame komen te zitten. Door de stangen van de rembediening komt het ook vast te zitten, maar dat lijkt me niet stevig genoeg. Volgende stap is eerst het solderen van de stroomafnemers, draadjes trekken en kijken hoe het loopt.
mvg,
Ivo
-
Even wat geklusd aan de aandrijving. Stroomafnemers gesoldeerd, draadjes getrokken en de motor vastgezet. Er zat een tip van de ontwerper in mijn mailbox: gewoon vastlijmen de motor. Ik vind dat altijd wat eng. Ik wil altijd alles los kunnen maken. Net zo eng is de pulley vastlijmen op de uitgaande as van de motor: geen lijm in de motorlagers?
Maar het loopt en het loopt goed. De aandrijving rammelde nog wat, maar met wat siiconenvet op de tandwielen en olie in alle lagers begint het te lopen als een zonnetje. Vervolgens de stroomafnemers op de motor aangesloten en het chassis rijdt zonder verder gewicht. Kap erop en die past dan ineens niet meer. Zoeken, draadjes weer anders leggen, past beter maar nog niet helemaal. De reden is eenvoudig. Door het vastlijmen van de motor in het frame, buigt dat lichtjes uit elkaar en loopt dan ineens tegen uitsteeksels in de kap, die eerst niet in de weg zaten. Dus dat wordt frezen. Maar kap erop om proef te rijden. Gaat ook goed achteruit, maar vooruit zit er te weinig gewicht op de aangedreven vooras, dus dat gaat nu slippend. Dat moet beter worden. Ook viel me op dat de loopas niet licht genoeg loopt. Dus dat wordt nog even afstellen voordat het allemaal goed is. Decoder heb ik er nog even uitgelaten, want ik wilde eerste weten of het zaakje voldoende loopt. Dat is in elk geval afdoende, dus binnenkort kan de decoder er ook in.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2090362.jpg)
Met gemonteerde stroomafnemers en deels aangesloten bedrading (en motor recht!)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P2090363.jpg)
Op dit spoortje worden de eerste centimeters afgelegd. Kruipen gaat aardig, maar wordt met decoder beter verwacht ik, want de beginsnelheid met een gewone trafo is iets te hoog.
mvg,
Ivo
-
In de nieuwste Railmagazine zag ik de aankondiging van een boek over de Oersik van
Paul Henken Martin van Oostrom. Dat wordt vast een boek, dat heel handig is bij de bouw van een Oersik. Voor deze zal het niet veel meer uitmaken, maar er staat er nog een op stapel.
Een dergelijk boek geeft mij hoop dat er ook nog eens een boek gaat verschijnen over de Sik en over de 2200.
mvg,
Ivo
-
Over de sik gaat ook nog wel wat komen. 2200 lijkt me sterk gezien het boekwerk van Beumer en Dierdorp, maar je weet natuurlijk nooit ;)
Eelco
-
Beetje off topic: voor het 2200 / 2400 boek van Sicco en Davy was voldoende belangstelling, terwijl er al een uitgebreid Uquilair boek van de 2400 was uitgebracht. Een 2200 boek in de gebruikelijke stijl van Uquilair lijkt me absoluut een aanvulling op het 2200 / 2400 boek. Gelijktijdig uit brengen met de Philotrain 2200 ;D ;D
mvg,
Ivo
-
P.S., wel leuk dat op de voorplaat van het aangekondigde Oersik boek mijn 150 staat ;) ;)
mvg,
Ivo