BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100

[kor952]

@stig

Zo doe ik dat ook altijd, alleen doe ik dat rechtzetten vaak met de vingers omdat het pincet vaak aan de ventilator vast (gesoldeerd) blijft zitten na afkoeling. Als je Jan's manier gebruikt gaan ze meestal 'zwemmen' en de onderkant (zeg maar waar de ventilator mee op het dak rust) is nooit recht/haaks en dan staan ze nog allemaal schots en scheef.
Het dak en de bakrand vertin ik voor, smeer het in met voldoende flux, pak een 75 Watt Weller (normaal gebruik ik een Weller WCTP met stift 7 (370 gr.) en haal die er in één streek langs, alle ventilatoren blijven dan prima op hun plek.

Gr.

Ronald K.

[TonM]

Beetje soldeerverf aanbrengen, ventilator in het gat, met de koolstaaf de ventilator op zijn plaats houden en met de voetschakelaar gedurende een seconde of twee de stroom door het werkstuk heen laten lopen.
Toch handig, zo'n weerstand-soldeerapparaat 

Grtz,
Ton

[guest7823]

Dan nog deze foto's geschoten:





... mijn vemoeden gaat uit naar de niet-aanzuigende injecteurs die in de plaats van de voorverwarmer zijn gekomen 

Wie weet het echte antwoord ?

Grtzz,

Karst

Karst,

even gauw door het 2100 boek gevlogen en kan het volgende melden:
- de eerste 2100 (bij HSM) zijn geleverd met 2x Gresham en Craven ketelfront injecteurs. Ik neem even aan dat deze later ook voorzien zijn van een voorverwarmer en dat een van de injecteurs is afgenomen
- latere levering met eenmaal G&C injecteur (rechts) en 1x voedingspomp
- in 1949 is begonnen met het verwijderen van de voedingspompen en is er een niet-zuigende injecteur aan de linker (=stokerszijde)kant geplaatst. Ik heb in de gauwigheid niet kunnen herleiden waar de persleinding van deze injecteur op de ketel is aangesloten, echter dit moet ergens vooraan op de ketel gebeurd zijn, maar het lijkt er op dat dit niet gebeurd is op de plaats waar de aansluiting van de voorverwarming heeft gezeten. Terugplaatsen van een G&C ketelfrontinjeceur zou te veel aanpassingen aan de ketel hebben betekend

[guest7823]

Hoi,

Ik ook. En maakte deze foto:



... misschen kunnen de praktiserende stokers alhier op het forum wat zinnigs van zeggen  Het lijkt mij erg dun plaatstaal, zeker in vergelijking met de rest van tender en loc... 

Grtzz,

Karst

Ben praktiserend stoker  . SHM, NYMR en ex FR/WHR

Dit wil je echt niet. Het enige dat je wilt is een 8 / 10 mm dikke plaat van 10 /15 cm diep haaks op de tenderwand. Hiervanaf kan je dan scheppen. De plaat dient voornamelijk om te zorgen dat de kolen niet constant op de vloer lazeren wanneer de tender helemaal vol is.

Oorspronkelijk heeft er nog een schuif voor de opening gezetten. Die deed je dicht bij het vullen van de tender en daarna regelde je opening dusdanig dat er net genoeg kolen naar buiten rolde om te scheppen. Naarmate het kolenniveau achter de schuif daalde zette je de schuif verder open. Dit totdat de kolen niet meer uit zichzelf naar beneden rolde. Op dat moment liet je schuif helemaal open of haalde je hem zelf helemaal weg.

Hooguit deed je de schuif weer dicht op het moment dat je de tender op/in kon om kolen naar voren te tremmen

De opstaande zijkanten wil je absoluut niet omdat je daar gegarandeerd met je knokkels tegen aan komt. Niet bij een altijd stilstaande loc in een museum, maar zeer zeker op een schuddende loc/tender.
De schepplaat wil je ook niet te lang hebben omdat die dan hopeloos in de weg zit zodra de eerste bult kolen weg is ( 80% van de tijd) en je verder weg uit de tender moet gaan scheppen (eigenlijk wil je dan helemaal geen schepplaat meer hebben omdat die dan alleen maar maakt dat je verder naar achteren moet wegscheppen.

[ronald1956]

... de vuurkist met kastjes en klepjes gemonteerd. En nee... hier had ik nou net geen foto van  , maar heb er wel 10 minuten naar staan kijken

Dit stukje ?



betere foto heb ik ook niet.

[Karst Drenth]

Hoi,

Hoe krijg je al die losse onderdelen zo mooi op je ketel en hoe houd je ze tijdens het solderen op hun plek? Ik had vroeger altijd gaatjes in mijn vingers van het vast houden, op een gegeven moment wordt je daar goed sjacherijnig van......

Ik gebruik 3 methoden:

1) Als een onderdeel een 'pielleke' heeft om door een gaatje te steken, en de achterkant is toegangkelijk: Proberen het gaatje zover uit te ruimen dat het onderdeel licht klemmend past, onderde(e)l(en) goed uitrichten en 'vast' zetten met papier tape. Eerst gebruikte ik gewoon schilderstape, nu neig ik steeds meer naar Tamiya. Dan werkstuk omkeren en met ( veel ) vloeimiddel, zeer warme bout en niet te weinig soldeer 1 voor 1 aantippen ( je hoor een flinke sis ! ). Controleren of alles idd recht is blijven zitten en dan 1 voor 1 netjes laten vloeien door opnieuw vloeimiddel toevoegen en wederom met de hete bout er langs te gaan.

Dit gebruik ik voor b.v. de handrailhouders, stepjes etc. waarbij de handrailhouders steeds een stukje ( afval ) handrail door de gaatjes hebben gestoken, zodat de richting goed klopt.

2) als de boel alleen van buiten nog toegangelijk is: Gaatje dichtsolderen met voldoende flux en de hoek van de punt van de bout. Gaatje opnieuw boren zodat het onderdeel er weer licht klemmend in gaat.  Onderdeel ( z'n 'pielleke' ) voorvertinnen, plaatsen en vasthouden met RVS pincet, veel flux en hete bout aantippen totdat het tin vloeit. Als dit moet op plekken waar er risico is om andere onderdelen er weer af te smelten, dan low-melt gebruiken. Procedure is hetzelfde.

3) Voor 'grote' onderdelen die veel warmte nodig hebben ( de dommen b.v. ) : Flux, soldeerverf aanbrengen, onderdeel uitrichten, warmmaken met brandertje, wachten tot het vloeit en klaar...

Witmetaal is het makkelijkste van allemaal... Gewoon de boel 'koud' tegen elkaar, bout op 150' 'verzuipen' in vloeimiddel en bout er in een vloeiende beweging langs trekken. Witmetaal kun je evt. gewoon met de vingers vasthouden

Tja... en dan die 'kolenkit' 

Ik houd het er maar op, dat wat er in het NSM staat een fantasie uitvoering is van the realthing.... 

Voor wat betreft de injecteurs, ik wilde dat graag weten, omdat het of / of is icm de voorwarmer.
Ik kwam op het idee van de niet zelf aanzuigende versie, omdat ze beneden het niveau van de tenderbodem liggen.

Op de volgende foto zie je de leidingen ( dikke koperen pijpen ) die naar deze apparaten lopen...





en dus op de ketel aangesloten zijn ter hoogte van de oude G&C injecteurs.


Grtzz,

Karst

[kor952]

@Karst

Bedankt voor je uitleg.

Gr.

Ronald K.

[Karst Drenth]

Hoi,

Nog 'snel' even voordat ik 'op vakantie' ( werk vakantie  ) ga de voetplaat compleet gemaakt...



... het verreweg moeilijkste onderdeel tot nu toe. Maar met beleid en nadenken, kom je een heel eind Dus... Boortje 5mm in de bankschroef, Plaatje er exact tussen geklemd. Uitgericht met de blokhaak en voorzichtig doch resoluut omgebogen  Aardig gelukt...



... en dan moet dat deel 'stomp' voor tegen de voetplaat komen... Lijkt lastig, is het niet echt Gleufje in het soldeerplankje gezaagd, dat zo diep is, dat de horizontale lijnen van hoofdvoetplaat en het voorstuk in 1 lijn liggen. Dan kleine plaatje even vastzetten, flux, soldeer en bout er op en...



... hoppekee ! Vast die handel



... het is werkelijk keer op keer een wonder en genot, hoe mooi die naden worden



... het bewijs dat de zaagactie zijn effect niet heeft gemist


Dan andere poep... Aardig miniscule stripjes messing, deels met nog minisculere gaatjes op ca. 0.1mm van de rand onder de voetplaat solderen....



... goed, ook maar weer eens nadenken Eerst de boel aan de bufferbalk en op de ronding van de voor-voetplaat vastzetten. Dan hier en daar met een redelijk dik dotje soldeer de strip langs de rand vastpikken, terwijl je de boel van dotje naar dotje netjes uitricht.



... als dat allemaal zit, bout goed heet, naad vol vloeimiddel plempen en van dotje naar dotje de bout in een langzame, vloeiende beweging langs de naad bewegen. Als de dotjes goed waren hoeft er geen soldeer meer worden toegevoegd



... en zo ziet dan de ongekuisde onderkant er uit

Dus tijd voorhet bekende schoonmaakbadje. En dan...



... blinken in het licht van de flitser



... mooi strak en recht geworden 


Dan nog een tip en tegelijk een vraag...



... zoals te zien, zijn er buiglijnen in de stip geetst, maar... zoals ook te zien, past de tweede niet. Dus schuine stukje vastgezet en terplekke met een platbekje de boel iets verderop gebogen.

Vraag: Is het normaal dat bij Philo Kit's zoveel eigenlijk niet past ? Of komt dat dat deze kit misschien niet helemaal een echte Philo is ? Ik heb dat idee namelijk omdat er initialen ( FW/AK ) op het etswerk en de tekening staan die ik niet kan thuisbrengen.

Ivo tB misschien weet jij iets hiervan ?


Grtzz,

Karst

[roadster36]

man hou op schei uit.
die 9500 is een rampending, rookkast past niet, vuurkist in het mach huis gemaakt
past prima totdat ik het fleischmann drijwerk er onder paste.
kan niet zoals het bij philo  in de tekening staat.
dus alles weer los solderen grrr.
dan de bijgeleverde hand railtjes bagger gegoten , piepklein en dan moet je het nog met 0,3 uitboren.gister toch maar DJH handrail gekocht 10x mooier (bedankt voor de tip nog)
achterzijde lok , ronding moet aansluiten op achterzijde voetplaat
nou vergeet het maar.
Waarom denk je dat ik huiver voor mn 7700 alles is nog veel keiner  
fijne werk vakantie ,ff afkicken van het philo syndroom
grtzzz Jan

[guest7823]

Ik houd het er maar op, dat wat er in het NSM staat een fantasie uitvoering is van the realthing....  

Voor wat betreft de injecteurs, ik wilde dat graag weten, omdat het of / of is icm de voorwarmer.
Ik kwam op het idee van de niet zelf aanzuigende versie, omdat ze beneden het niveau van de tenderbodem liggen.

Op de volgende foto zie je de leidingen ( dikke koperen pijpen ) die naar deze apparaten lopen...





en dus op de ketel aangesloten zijn ter hoogte van de oude G&C injecteurs.

Grtzz,

Karst

Sorry Karst, ik heb niet goed naar je foto's gekeken. Daarop is inderdaad te zien dat er links EN rechts twee niet zuigende injecteurs hangen bij de NSM 2104. Echter........

Dit is zo goed als zeker een nauwelijks representatieve uitvoering van de 2100-en. Als je in het 2100 boek van Paul Henken kijkt zie je eigenlijk enkel foto's van de 2100-en met de voorverwarmer en de G&C ketelfrontinjecteur. Dit is met name af te leiden uit het ontbreken van de injecteursteun onder de voetenplaat die eigenlijk in bijna alle foto's ontbreekt.

Bij het afnemen van de voedingspomp (volgens Henken rond 1949) moest er iets anders worden geplaatst om de voedingspomp te vervangen. Een stoomketel dient TWEE onafhankelijk van elkaar werkende voedingssystemen te hebben. De G&C ketelfrontinjecteurs hadden de naam nogal wispelturig te zijn in werking, dus waarschijnlijk is er voor gekozen om links een laaghangende (niet zuigende) injecteur te plaatsen, die doen het eigenlijk altijd. Wel is er gebruikgemaakt van een G&C klepkastcombinatie die op de bestaande locatie van de injecteurs past.

Het verschil bij G&C ketelappendages tussen een injecteur (met ingebouwde klepkast) en een klepkast is aan een aantal zaken te zien:
- injecteur is langer/hoger of hoe je het wilt noemen (hier zit het injecteur deel in)
- bij een injecteur zit er onderaan een kegelafsluiter in de aanzuigleiding van het water

Kennelijk is bij de NSM 2104 ook de rechter G&Cketelinjecteur op enig moment vervangen door een laaghangende injecteur met een G&C klepkast combinatie op het ketelfront. Mogelijk heeft dit te maken met de bovengenoemde wispelturigheid van de oorspronkelijke G&C ketelfrontinjecteurs. Echter zoals gezegd dit lijkt nauwelijk representatief voor de uitvoering waarin veel 2100 hebben gereden over het meeste van hun loopbaan.

Bij de MBS hebben ze op de Kikker een tweetal G&C ketelfrontinjecteurs in gebruik en die werken prima en probleemloos. Waarschijnlijk valt dit deels uit de volgende punten te verklaren:
- minder kilometers, dus minder gebruik
- meer onderhoud
- onthard ketelwater
Kortom alle redenen die een problematische werking bevorderen lijken te zijn weggenomen. Ook de SHM gaat bij de NS 6513 en 7742 nieuwgemaakte G&C ketelfront injecteurs gebruiken

Voor zover mij bekend heeft de NSM 3737 nu ook een tweetal (werkend aangesloten) G&C ketelfrontinjecteurs. De voedingspomp is wel aanwezig, maar fake aangesloten naar ik weet

[Karst Drenth]

Hoi,

Dank je voor de uitleg, hoe ik in ieder geval niet aan die injecteurs te beginnen. Op de mijne komt een voorwarmer

Grtzz,

Karst

[stig]

Karst, dit is ook mijn eerste LOC-kit van Philo en over het algemeen zijn de wagens goed passend. Moet wel zeggen, nu ik aan werps en dido kits aan het solderen ben, deze zitten echt beter in elkaar hoor...

[Karst Drenth]

Hoi,

Tja... dan zit er niks anders op, dan dat ik op Rail 2011 even snel bij Mijnheer Molekamp een Stalen D IV ga scoren. Om die vervolgens op de stand van ModelspoorWijzer.nl in elkaar te gaan zetten Ik zit daar over twee weken 3 dagen lang iets met metaal te demo-en 

Dan.... kleren gewassen, bagage gepakt, klaar om te gaan morgenvroeg, dus nog even een half uutje tijd om de frameverlengplaatjes ( weet ik sinds gisteren ) op de voorste voetplaat te zetten.



... het complete plaatje van al het werk tot nu toe. Dak en ketel zitten nog los. Dak is al wel pas gemaakt Ik zie nu wel, dat het verkleinen van de ketelronding ( pagina 5 of zo ) een kier tussen rookkaststeun en rookkast heeft doen ontstaan... maar de randjes zijn dun, dus kunnen misschen worde bijgebogen 

Grtzz,

Karst

[roadster36]

past je drijfstang nu ook onder de voetplaat door of is er een probleem met je drijfwiel diameter?
die ketel steun is toch wel pas te maken door hem iets bij te buigen of krijg je onder dan een kier?
ziet er super uit hoor
gr Jan

[Ivo tB]

Ivo tB misschien weet jij iets hiervan ?

Mijn naam is haas. Nee, ik weet dat deze 2100 anders is gemaakt dan andere Philotrain modellen, maar of daar een andere passing door wordt veroorzaakt durf ik niet te zeggen.

Ik heb inmiddels messing / witmetalen kits van Philotrain, MK modelbouw, Werps, Jos Blatter, Sabro, MSL-Hobbies, Cees van der Vis en Wim Mesu gebouwd en ze hebben allemaal hun eigenaardigheden. Ze gebruiken vaak ander basismateriaal qua plaatdikte, maar soms ook andere technieken. De ene zijn nog met de hand getekend en de andere met een CAD programma. Ook is me opgevallen dat de eerdere messing kits van Philotrain zoals de 2400, 1500 en 7700 niet van geetst messing zijn, maar van messing plaat die in een mal is geperst. Soms vind je beide technieken in de kits terug.

Als ik me tot de Philotrains beperk heb ik een 2400, 1500, 6200 en 9500 gebouwd. De eerste 2 zijn geperst messing en passen bijzonder goed, maar zijn wel lastig, omdat er allerlei zaken zonder enige vorm van hulp bij uitrichting (of gebruiksaanwijzing) moeten worden gesoldeerd.

De 6200 en 9500 zijn beide wel geetst messing en deze hebben allebei op punten problemen met de passing van de ketel, rookkast en tenderbak. Het is allemaal oplosbaar, maar het is niet recht toe recht aan solderen. Als je goed doet krijg je een super model, maar je moet er dus wel enige moeite voor doen.
De rijtuigen van Philotrain hebben vrijwel allemaal issues met de passing van de daken. En dan bedoel ik de dakvorm die niet aansluit op de kopwanden. Ook oplosbaar en kieren verdwijnen meestal onzichtbaar onder een overhangend dak, maar passen doet het dus niet. Ook bij de goederenwagens komt het voor.

Kortom, ik heb nog niks raars gelezen qua passing van de 2100. Alleen aandachtspunten om er een mooi model van te maken.

mvg,
Ivo