NS D 4101-45 spoor 0

[1795]

de etsplaten van de C8c (latjes) en de SS D (NS 4101-45) zijn binnen.

Ik begin met de D. Bodem onderdelen uit de ets knippen. (eigenlijk alles losknippen) Bufferbakl was bedacht om om te vouwen, maar dan blijf je met een lelijke sleuf zitten. Ik ga daar een plaatje overheen zetten. Ook zou je een U profiel kunnen gebruiken, met de etsdelen die je eraf haalf voor de maten en gaten als mal.
Let op, zit verschil in, ivm  bordes tredes.

[rolfm]

Wederom knap stukje tekenwerk Edwin 
Hopelijk kom je niet al teveel ontwerpfoutjes tegen maar daar valt meestal, met wat inventiviteit, wel een mouw aan te passen

Groeten Rolf

[1795]

Nu met Onderstel verder gegaan. Toch maar nieuwe bufferbalken gemaakt, vond die op de etsplaat toch niet mooi, kijk maar op de foto wat je zelf vind. (ets gebruikt als maat/boor mal)


 Profielen stelbalk en bufferbalk Hassler U 6x2mm
 rest is hassler 2x3mm U (er tussen in)


 Begonnen met de bak. Helaas zijn bij de etser de wanden iets krom, waarschijnlijk heeft dat met proces te maken, hier moet meer weggeetst worden als bij de C8, die is gewoon recht.
 Dus voor de zekerheid maar wat profielen en strip erachter gezet, zodat het recht blijft. Waar kop en tussenwand komt, is dat niet nodig. Bij de deur profiel gebruikt, massief 2x3 en L profiel.
 Druk en boor van te voren de gaatjes/klinknagels door. Even opletten, er zijn een paar gaatjes niet aanwezig op de binnenkant, zelf even kijken waar je toch moet ponsen/boren.


 Vergeet niet de tralies achter de ramen te maken. Gaatjes even doorboren in de ets, makkelijkst is om uit een stukje strip een buigmalletje te maken. en soldeer de tralies aan de binnenkant, met ruimte genoeg om er later glas achter te plaatsen....

[peterha]

Toch maar nieuwe bufferbalken gemaakt, vond die op de etsplaat toch niet mooi, kijk maar op de foto wat je zelf vind.

Helemaal mee eens.

Maar waarom teken je dan niet aan de achterkant een streep als vouwlijn i.p.v. een gleuf door-en-door te etsen? Als je dan vouwt, blijft alles aan de voorkant in ieder geval dicht.
Ofschoon het natuurlijk niet zo strak/scherp wordt als een messing profiel 

[Gert Arkema]

Dat is een afweging. Een vouwnaad gedeeltelijk door-etsen levert buiggemak op en strakke delen, maar ook een gleuf. Alleen halfetsen van de vouwnaad betekent moeilijker ombuigen; je hebt dan een of ander buigapparaat nodig om het strak te krijgen. Een derde mogelijk is het maken van een constructieve bufferbalk via optie 1 en dan het aanbrengen van een separate losse bufferbalk die ervoor gesoldeerd wordt. Maar dat levert weer een extra onderdeel op de etsplaat op.

[ingenium]

Helemaal mee eens.

Maar waarom teken je dan niet aan de achterkant een streep als vouwlijn i.p.v. een gleuf door-en-door te etsen? Als je dan vouwt, blijft alles aan de voorkant in ieder geval dicht.
Ofschoon het natuurlijk niet zo strak/scherp wordt als een messing profiel 

Die streep zit er ook, anders krijg je het echt niet omgevouwen, maar wat nu zichtbaar is, is de extra dooretsing, om makkelijker met de hand een profiel om te zetten. Ik pas dat ook toe in mijn etsplaten, alleen heb ik het idee dat de breedte te breed gekozen is. Bij 0,4mm plaatdikte doe ik 0,5mm als streep aan de achterkant, en 0,1mm breed aan de voorkant.

[1795]

Bij 0,4mm plaatdikte doe ik 0,5mm als streep aan de achterkant, en 0,1mm breed aan de voorkant.

Ja, dat was waarschijnlijk beter....
Achteraf is alles makkelijker...…
Maar goed, het is relatief makkelijk op te lossen.
Is het nadeel nu ook, je kunt eigenlijk geen proefetsing maken, dan was er dit wel uit gekomen. Ook paar gaatjes voor boren/klinknagels zijn vergeten.
Bij m'n 3as HSM buik had ik geen etsnaad aan de buitenkant, die was bijna niet om te buigen.
Een en ander hangt ook af van de etser, ik ben toch voorzichtig geworden hiermee. De ene keer is het perfect als je 30/70% ets voor/achter vraagt, de volgende nabestelling kan zomaar anders zijn. waardoor onderdelen te ver doorgeetst worden. Daardoor in mijn eerste etsplaten zaten veel meer (te) kleine onderdelen, deels als test, die toch te klein waren. Je kunt beter 3d (messing) laten printen, dan iets wat 0.7mm breed is te etsen uit 0.5mm plaat. (wat theoretisch wel zou moeten kunnen en lukken)   Al doende leert men he, elke etsplaat/tekening is weer verder/beter dan de vorige!!

[1795]

De zijwanden aan elkaar. Wel strips erachter aan de binnenkant, en hoekprofielen.

Het begint al wat te worden zo..
Deuren kunnen open...

[FritsT]

Ik ben nu ook aan de wagen begonnen.
Inderdaad ..bol staande wanden. Met de hand  rechtgezet want verhitten leidt niet vanzelf tot een platte plaat.

Ook het verhaal over de bufferbalken heb ik gelezen, dus weg met die etsdelen en 2x6 profiel U-profiel.

IMG_7263 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Ik ben begonnen om de balken van het frame te maken. Inmiddels wel tig keer die stekels aan de buitenzijde verbogen en dat is niet de bedoeling. Die moeten heel blijven. Uit ergernis (het is namelijk niet te voorkomen dat het gebeurd) heb ik randen van een fret er even tegenaan gezet. 3 tagjes en klaar.

IMG_7270 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_7271 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

De twee zijkanten met de scheenplaten moet je iets in korten zodat ze tussen de bufferbalken passen. Daar door ook uitlijnen zodat de assen haaks op het frame staan.

De dwarsstangen heb ik met een malletje gepositioneerd.
IMG_7276 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_7277 by Nulpunt0, on Flickr

Nu de twee langsliggers verankerd zijn, kan de inlay aan de buitenzijde (zonder gevaar voor loslaten van die twee binnenliggende langsliggers) worden aangebracht.

[1795]

daken knippen en buigen..

Dit kost even best veel tijd, met name de kleinste, die is erg bol, dus veel passen en meten en passen en vijlen...… (eerst uitgloeien..) mijn bedoeling is, om het demontabel te houden, dus met 2 schroefjes vast zetten. Vast solderen aan de bak, is veel makkelijker....

Maten staan erop geschreven.

[FritsT]

Nu de kap op het onderstel.

Ik maak meestal strips waar ik tapjes in zet en verbind dan de kap met het onderstel met boutjes. Deze keer een complete bodemplaat, 1,5 mm.
IMG_7278 by Nulpunt0, on Flickr

De kap moet over de houten vloer van het onderstel vallen, dus de wanden iets lager zetten.
IMG_7279 by Nulpunt0, on Flickr

Aan de kant van de bufferbalk een reepje weg frezen, of als die nog gemonteerd is, iets naar achter.
IMG_7281 by Nulpunt0, on Flickr

De kopwand aan de andere kant idem en dan blijkt dat de plaat van het onderstel iets te groot is. Even op maat vijlen.
IMG_7284 by Nulpunt0, on Flickr

Dan weer een randje van de kopwand zelf om alles mooi te laten aansluiten.
IMG_7285 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_7286 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_7287 by Nulpunt0, on Flickr

1077

[FritsT]

In de hoeken L-profiel 3x3 en de wanden komen eigenlijk probleemloos aan elkaar. Stevige verbinding met vloeiend soldeer. Dit zijn die momenten waar je als modelbouwer van zegt..past mooi, weegt wat en daarbij dus goed gevoel voor de rest van het afbouwen van het model.
IMG_7291 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_7293b by Nulpunt0, on Flickr

1129

[FritsT]

Tussenwand is natuurlijk appeltje eitje. Alleen even op maat brengen bij de bodem.
IMG_7294 by Nulpunt0, on Flickr

Aan alle bovenranden heb ik L-profiel 3x3 (met uitsparingen boven de ramen) aangebracht om alles recht te maken.
IMG_7295 by Nulpunt0, on Flickr

1175