Schaal 0, HSM Buikje in messing

[FritsT]

Na 15 jaar bouwen in messing was  het tijd voor wat anders (zie Terschellinger Spoor), maar na een jaartje "rust" ben ik dan toch weer aan de slag gegaan met deze tak van modelbouw.

Edwin 1795 heeft afgelopen jaar niet stilgezeten en o.a. een etsplaat van een HSM-D ontwikkeld. Aan dat model ben ik nu begonnen.
Bij mij is het standaard om als eerste de gehele etsplaat uit te knippen en alle onderdelen in minigripzakjes te verpakken. Ik wist het, maar toch even opletten wat wat is, want Edwin heeft ook de binnenkant tot in detail gemaakt. Zo heb je bv. dus vier zijkanten terwijl je er normaliter twee zou verwachten. Bij het bouwen zal het duidelijk worden. Foto's zeggen meer dan woorden.

Op Edwin's blog en ook op deze site staan zijn bouwfoto's. Die heb ik op mijn Pc gezet en gebruik ik als handleiding.

Op de foto zie je een ander model van dezelfde wagen. Een opgeblazen H0 model. Toch net even wat anders.
IMG_0398 by Nulpunt0, on Flickr

Geen losse zijkanten en constructieplaten, maar een "vouwdoos". Handig. Goed diep geëtst zodat vouwen niet moeilijk is.
IMG_0400 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0401 by Nulpunt0, on Flickr

Een heel klein hobbeltje bij het vouwen, maar daar is de vijl voor. Geen probleem.
IMG_0402 by Nulpunt0, on Flickr

Bij het vouwen van de uitbouw wel met klemmen werken om het kleine deel naast het raam 90 graden te krijgen. (groen pijl). Lastig werkje.
IMG_0403b by Nulpunt0, on Flickr

En al snel kan je het eerste soldeerpunt maken.
IMG_0415 by Nulpunt0, on Flickr

Ik zei al, de binnenkant is ook weergegeven. Je kan het lamineren noemen. De wanden bestaan dus uit twee lagen. De passing is prima of heel makkelijk op maat te krijgen.
IMG_0416 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0417 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0418 by Nulpunt0, on Flickr

De binnenwand moet je alleen aan de bovenkant aan de constructie solderen. NIET aan de zijkant want die binnenwand moet er nog in. Althans bij de door mij gevolgde werkwijze. Je ziet gewoon dat die tussenwant smaller is en dat er nog wat tussen hoort.
IMG_0419 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0420 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0421 by Nulpunt0, on Flickr

De kopwand bij het balkon gaat vergelijkbaar. Past goed.
IMG_0422 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0423 by Nulpunt0, on Flickr

De binnenzijwand is 1-2 mm te lang, maar met de knipbank is dat geen probleem. Binnen en buitenwand passen verder perfect op elkaar.
IMG_0424 by Nulpunt0, on Flickr

wordt vervolgd.

[JaJo]

Nog niet verleerd zie ik.

Groet Jaap

[HJ]

Heeeyyy dat wordt weer fraai!

Goed dat je weer gaat solderen Frits.

groet

Hendrik

[Tulpendaal]

  Super gelijk de notificatie aangezet

[Sven]

Interessant! Waar vind ik het blog van Edwin?

[Pauldg]

Klik even op zijn wereldbolletje bij zijn eigen bouwverslag van zijn oersik :-)

[FritsT]

Nog een mooi voorbeeld van het weergeven van de binnenkant van het model.

IMG_0426 by Nulpunt0, on Flickr

[1795]

nog een tip, de bodemplaat interieur is ook wat te lang, maar vooral ook wat te breed... Ook hier eerst passen, en gewoon effe de knipbank, even een mm eraf knippen. (ook de uitbouw buik gewoon eraf knippen, komt toch een kant/bank overheen...)

Maar verder lekker bezig!!!

[FritsT]

Bij het balkon komen twee deuren. Deze op de foto staat in de lengterichting. Je ziet de gelamineerde deurposten met daarnaast de deur. Passing wederom perfect.
De deur valt nu niet gewoon in een opening en kan alle kanten op slaan, maar heeft door de "achterwand" een aanslag. Mooi bedacht.

Als je zorgvuldig lamineert trekt er niks krom ook al is de rechter deurpost slecht 0,6 mm dik.

IMG_0433 by Nulpunt0, on Flickr

De dikste deurpost (links) minimaal bijvijlen en er goed op letten dat de achterwand vlak blijft.
IMG_0434 by Nulpunt0, on Flickr

In de rode cirkel is overigens nog een gleuf voor de paslip aangebracht (als je die er tenminste niet afknipt). Maar ook zonder dat zie je waar de wand moet komen.
Verder moet je in de groene cirkel kiezen waar je wat materiaal weghaalt. A. de wand, of B. de constructie. Een van de twee moet ruimte maken voor de ander.
Ik heb er voor gekozen om in de wand een vierkantje van 1,5x1,5 mm weg te halen.

IMG_0436b by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Je moet er echt even voor gaan zitten...de kruisverbindingen aan de binnenzijde. Geen angst voor maatverschillen van de gaatjes want dat is middels knippen/plakken perfect gelijk. Op zowel de wanden als het kruis.
Na eventueel vollopen met soldeer heb ik alles met boortje 0,5 weer open gemaakt.
Later/straks maak ik de bouten met onderlegplaten wel. Vooralsnog zitten de kruizen er op en kunnen de wanden worden gesoldeerd..

IMG_0441 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0442 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_0443 by Nulpunt0, on Flickr

[peterha]

Netjes hoor     Ziet er goed uit.

[FritsT]

Omdat de bouten van "het kruis" zo klein zijn  en ik wil voorkomen dat ze er later door wegvloeiende warmte gewoonweg weer van het model af vallen, zal ik eerst de profielen op de wand moeten aanbrengen.

U profiel 1x2. Voorvertinnen aan beide soldeervlakken en met het vlammetje vastzetten.
IMG_0465 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

En dan de imitatie klinknagel strips. Alleen boven en beneden gesoldeerd.

Linksonder een "uitstrijk" van overvloedig soldeer. Zo is het makkelijker met de glasvezelpen weg te krijgen.

IMG_0466 by Nulpunt0, on Flickr

[peterha]

Frits, waarom alleen de boven- en onderkant gesoldeerd en niet helemaal door b.v. te voorvertinnen of met soldeerpasta/-verf en dan het vlammetje erover?

[FritsT]

Zo weet ik zeker dat de strips strak staan en niet gaan vervormen door het vlammetje. Het is maar 0,2 mm dik !!!!. En vaak heb je bij dit soort verbindingen iets meer soldeer nodig en dat kan uitvloeien/klodderen. Dat moet je dan ook weer zonder beschadigingen weer weghalen. Maar..het zou kunnen.
De U-profielen zijn wel volledig gesoldeerd omdat ik geen luchtrandje wil zien tussen strip en zijwand. En...dat materiaal is dikker.

Pasta: heb ik niks mee. Vieze vette bagger (mijns inziens)
Ik werk alleen met 145 graden soldeer zonder harskern. Fosforzuur als vloeimiddel.