Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks

[jowi]

Ik heb gisteren een mooie lading Peco 55 wissels en flextracks binnengekregen. Erg mooi spul, ben onder de indruk. Nu ben ik wat aan het proberen hoe dat allemaal werkt, met name het pas maken van de flexrails, en het aansluiten van flexrails op wissels. De Peco wissels komen met extra bielsen aangegoten, die moet je er af knippen, en later terugplaatsen onder de railverbinder zodat daar geen 'gat' ontstaat. Bij flexrails min of meer hetzelfde, ik heb losse bielsen bijbesteld die je later onder de verbinding kunt plaatsen, daar waar een 'gat' onstaat bij de verbinding. Tot zover de theorie, nu de praktijk

Ik heb 2 wissels aan elkaar gezet (de puntstukken had ik moeten isoleren, dat weet ik) en ik wil daar een stuk flexrail op aansluiten. Het eerste wat ik merk is dat als je de bielsen 'gelijk' wilt houden, de rails domweg niet past, dus je moet de bielsen 'in elkaar ritsen' dus dat de uit-stekende bielsen van de wissels tussen de bielsen van de flextrack passen, is dat correct? Zie de 2 plaatjes, plaatje 1 is gelijke bielspositie, plaatje 2 'geritste' bielsen. Zie pijlen.

Het viel me ook op dat je ook dan een beetje 'geluk' moet hebben op welke plek je precies de spoorstaaf hebt afgekort, te lang en dan kun je de bielsen niet ritsen, te kort en je hebt een (te) groot gat.

Is er een truukje of handigheidje wat ik mis? Of is dit gewoon hoe eea normaal werkt?

[Peter van der Leek]

Dat klopt helaas, wat ik altijd doe is de zijkanten van 1 van de bielzen afknippen. Dat ritsen krijg je praktisch gezien toch nooit voor elkaar, zeker niet als een deel al vast ligt en je iets moet herstellen.
Na ballasten zie je er vrijwel niets meer van dat het niet helemaal klopt.

[jowi]

Kijk, daar zat ik ook al aan te denken, om dan stukjes biels aan de zijkant van de rails in te korten. Want als je dat ritsen wel voor elkaar krijgt, dan zit je weer met een bielsafstand die eigenlijk niet meer klopt, zodat je het gat weer niet echt netjes kunt dichten...

[Peter van der Leek]

Precies.
Overigens zal je de bielzen die je er later los onder zet deels ook moeten inkorten, want die passen bij een overloopwissel ook niet naast elkaar.

[jowi]

Dat was mijn volgende vraag

Ik had dus de extra biels van de wissel gesneden, en wat opvalt is dat deze aan 1 kant al korter is dan de andere kant, zie de 2 bielsen bovenaan het plaatje. De linker is een losse, extra biels, de rechter is de extra biels van een wissel.

Op de eerdere plaatjes heb ik die losse, 'wissel' biels al tussen de 2 wissels gezet, echter omdat de ene kant langer is dan de andere kant, past ie er niet echt lekker onder. Nu zou je nog kunnen kiezen om de biels evenwijdig met de afgekorte rail te leggen, zoals op de eerdere plaatjes, of juist parallel aan de overige bielsen, echter dan past ie dus niet, en zou je hem dus ook in moeten korten om hem goed passend te krijgen. Ik begrijp nu dat de laatste optie eigenlijk de juiste is? Zie plaatje.

Ik moet een beetje wennen aan dat je alles ter plekke op maat moet maken... wel leuk, maar het is even uitzoeken wat het beste is, of wat 'best practice' is....

[Peter van der Leek]

Je ontkomt niet aan inkorten Wat ik meestal doe is in dit geval de zijkanten van de 2 bielzen onder de overgang helemaal weghalen. Op die manier kan je alle overige bielzen intact houden.

[jowi]

Ok, maar ik maak dus geen structurele (denk)fouten, dat is al heel wat

Maar het idee is dus wel eigenlijk om, als het enigzins mogelijk is, de bielsen zo parallel mogelijk te houden, en als bielsen elkaar daardoor raken, zoals in mijn voorbeeld, om die dan aan de buitenkant van de rails, in te korten. Want als je dat niet doet moet je dus gaan rommelen met de lengte van de spoorstaven, en die zijn een stuk minder vergevingsgezind, of je krijgt problemen met het opvullen van de gaten, omdat de bielsafstand dan te veel veranderd.

[Peter van der Leek]

Klopt helemaal.

Nu we toch op dit onderwerp zitten, een gratis tip van mij: voorzie al je puntstukken separaat van de juiste voeding. Dat betekent dus wel dat je die afhankelijk van de wisselstand moet voeden.
De reden hiervoor is vrij eenvoudig, het puntstuk is qua voeding afhankelijk van de wisseltongen. Liggen die niet strak dan heeft het puntstuk geen voeding.
Ik gebruik zelf Tortoises om de wissels om te gooien (mocht je dit ook gaan doen, niet vergeten het veertje uit het wissel te verwijderen!), die hebben een ingebouwd relais waarmee het puntstuk eenvoudig te voeden naar de wisselstand.

[jowi]

Ja, ik ga de puntstukken inderdaad al voorzien van een aparte voedingsdraad bij het plaatsen, zodat ik dat later niet hoef te doen. Ik zal daar denk ik nog niet meteen aan toekomen ze apart te schakelen, dat zal ik eerst nog via de wisseltongen laten lopen. Ook zal ik alvast sleuven maken in de onderplaat voor de wisselaandrijving/stang.

Het is de bedoeling om uiteindelijk de wissels met servo's aan te gaan sturen, ik denk dat ik zo'n Smart starterset van Peco ga bestellen om mee te beginnen, daar zitten 4 servo's in, een controllerboard etc. Ik heb dat ding wat bestudeerd, echter hebben ze het er daar niet over dat het veertje uit de wissel zou moeten?

Is het weghalen van het veertje echt noodzakelijk, en kan dat nog achteraf?

[Peter van der Leek]

Als je wissel eenmaal ligt wordt het heel erg moeilijk, want het veertje zit aan de onderkant.
Probeer zelf maar eens hoeveel kracht je moet uitoefenen om het ding om te krijgen en stel je dan de kracht van je servo voor. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar ik vrees dat het niet zal lukken.

[jowi]

In dit filmpje van PecoTV (0:20 tot 0:36) wordt expliciet gemeld dat de veer er niet uit hoeft, terwijl toch een langzame beweging wordt gemaakt. Nu is dat een H0 wissel, ik kan me voorstellen dat bij een N wissel de veer relatief sterker is, en dus wellicht toch nog een 'klap' zal geven...

Misschien moet ik dat dan ook eerst maar eens gaan uitproberen voor ik echt ga bouwen... Ik had wel gezien dat je bij H0 nogal wat moest truken om de veer te verwijderen, maar wat ik nu bij de N wissel zie is dat ie er ook achteraf wel uit te halen is, hij zit niet echt verstiot. Maar goed, ik ga binnenkort wel zo'n servosetje bestellen en dan gaan we het wel zien

https://www.youtube.com/watch?v=D4nT3aO1jmU

*edit* verderop in het filmpje zetten ze de wissel ook over, en dan zie je toch een 'klap' door de veer volgens mij, dus beter om die er uit te halen... maar dan ben je dus eigenlijk meteen verplicht om ook de puntstukken mee te schakelen, of niet?

[Peter van der Leek]

Ik ben benieuwd naar je testresultaten.
Op zich hoef je niet perse het puntstuk te voeden, mits de tongen goed aanliggen. Het lastige is: dat kan misschien bij het leggen zo zijn, maar als je eenmaal gaat ballasten wordt het contact snel minder. Ik zou er daarom geen risico mee nemen.

[jowi]

Ik ben ook benieuwd. De veer zorgt er natuurlijk voor dat de tong stevig tegen de rails ligt, en dus gevoed kan worden. Dus niet alleen elektrische spanning maar ook mechanische spanning Ik weet niet in hoeverre een servo kracht op de tong laat staan, of dat de tong zonder veer min of meer los ligt, als de servo zijn werk heeft gedaan. Die ervaring mis ik. Uiteraard is apart schakelen van het puntstuk dan nodig om alle twijfel weg te nemen.

Ik heb nog even een paar foto's gemaakt van het eerdere onderwerp, met als risico dat ik het wiel opnieuw uitvind, of dat dit allemaal wel bekend is, maar ik heb er nog nergens op het forum of op het internet duidelijke plaatjes van gezien.

Op het eerste plaatje het stukje rails met daarvan de 1e biels weggesneden om plaats te maken voor de railverbinder, en de 2e biels is tot aan de rails geheel weggesneden, de 3e biels voor 2/3, en de 4e biels voor 1/3. De rails is overigens afgekort strak tegen de 1e biels aan (die nu dus weg is) en niet halverwege 2 bielsen.

Op de 2e foto is dan te zien hoe eea in elkaar past, en de bielsen gelijk lopen. Erg netjes al zeg ik het zelf

Op de 3e foto het gat gedicht met 1 extra wisselbiels, en 1 extra flex biels. De bielsafstanden kloppen precies, heel fraai.

[Peter van der Leek]

Nice!
Hoe het met een servo zit durf ik niet te zeggen, een Tortoise houdt in ieder geval wel een stevige spanning op de wisseltong. Theoretisch genoeg om het puntstuk te voeden, maar zoals gezegd neem ik geen risico's

[henk]

Mijn ervaringen met Peco 55 dateren van 15 jaar geleden, maar toen was voeding via de tongen op den duur onbetrouwbaar. Zelfs als je de rails nog niet had geschilderd. Met verf op de zijkant van de tongen houdt het in ieder geval op. Het is ook een kleine moeite om het puntstuk via de aandrijving te polariseren.
En die veermechanismen zien er niet uit, vind ik. Koop je mooie lage rails, zit je tegen die steller aan te kijken. Met servo's zijn ze overbodig, dus weg ermee zou ik zeggen.