Zamac lijmen

[roadster36]

bij de verbouwing van een stomertje heb ik het chassis doorgefreesd en ingekort
nu wil ik de beide delen weer aan elkaar hebben.

hoe lijm ik zamac?

Het frame breekt steeds.
ik heb maar een klein raakvlak voor het lijmen.
Al geprobeerd met secondelijm.
aan elkaar solderen.
2 componenten lijm (UHU acrylit , die met die poeder)
maar hij breekt steeds weer bij het in elkaar zetten.
Komt voornamelijk omdat je met wat kracht de printplaat in een gleuf moet wurmen.

2 componenten lijm (UHU acrylit , die met die poeder)
is geschikt voor abs,polystyrol,steen, keramiek, glas ,hout ,metaal en heeft een treksterkte van 1500N/cm2
Leuk die treksterkte, maar kan waarschijnlijk 0,05Nm buiging hebben... Krak...

Dus wie weet raad?

gr Jan

[Klaas Zondervan]

Normaal gesproken is dit een uitgelezen klusje voor tweecomponentenlijm. Ik heb geen ervaring met dat UHU spul, werk zelf altijd met Bison.
Heb je het wel goed genoeg gemengd?
Blijkbaar ben je eerst met secondenlijm aan de gang geweest. Heb je de restanten daarvan wel grondig verwijderd? Secondenlijm lijmt over het algemeen geweldig, maar als het eenmaal is uitgehard, dan hecht er bijna niks meer op.

[roadster36]

Ja alles eerst netjes schoongeschuurd /gekrabt en netjes ontvet.

[Railroadtycoon]

Toevoegen van een tweetal pen-gat verbindingen een idee? Hierdoor ontlast je de buigkrachten enigszins.

Vr gr,
Allie

[Gert Arkema]

Ik heb het al eens voor Jan gesoldeerd met low-melt, ook dat bleek uiteindelijk niet te houden. De raakvlakken zijn zo klein en de zijkanten zo dun dat je bij elke freespoging aan de zijkanten dwars door het materiaal heen gaat.

[Tjalling]

Kun je het frame niet spalken met 2 plaatjes? 1 boven, 1 onder en voor en achter een schroef door en door.

Groet,
Tjalling

[St00mboy]

Jan, ik weet niet of het voor jouw chassis ook werkt, maar heb dit ergens op een forum gevonden:

A product sold in the U.K. as Techno-Weld is a zinc based filler rod for aluminium, mag.alloys, mazak (pot metal)etc. It melts with a plumbers type blowtorch with no flux req. and can be used for joining metals or filling holes, defects, etc.Care must be taken with zinc based alloys as the melting temp. of the rod will be very close to that of the parent metal. This method is more like brazing or soldering than welding

Dit is het product:
http://technoweld.eu/Int/

Leen.

[Klaas Zondervan]

Leen, die methode lijkt me nogal tricky. Ze gebruiken een brander (blowtorch) en dat kan funest zijn voor het werkstuk. De smelttemperatuur van zamac ligt nl. op ongeveer 380 graden, en dat heb je zo met een brander.
Op zich moet zamac goed te solderen zijn, het bestaat voor het merendeel uit zink. Maar bij solderen moet niet alleen het soldeer vloeien, het werkstuk moet ook de smelttemperatuur van het soldeer bereiken, anders hecht het niet goed.

Ik bedenk nu dat ik weleens een methode heb toegepast op het solderen van grote stukken, nl. in de oven. Weliswaar van messing, maar zou in dit geval ook moeten kunnen. Kost wel wat voorbereiding. Je moet de chassisdelen eerst vrij maken, dus alles wat los kan er af. Dan de contactvlakken voorbehandelen met een vloeimiddel. Vervolgens de beide delen t.o.v. elkaar fixeren, b.v. door ze met klemplaatjes op een basisplaat van ijzer of aluminium vast te zetten.
Dan een paar stukjes soldeer op strategisch plaatsen leggen, en het geheel in de oven. Oven op maximale temperatuur. Dat zal voor de meeste ovens bij 250 graden liggen. Genoeg om het soldeer te laten smelten, te weinig om het zamac te laten smelten. Wachten tot het soldeer smelt en in de kieren kruipt.
Dan komt het belangrijkste: oven uitzetten, maar dicht laten. De verleiding is groot om de oven open te trekken en het werkstuk op het aanrecht te laten afkoelen, maar dat moet je niet doen. Het moet langzaam afkoelen, dus een paar uur wachten voordat je de oven open doet.

[Gerrit F]

Kijk anders eens op de site van Devcon.
Heb in een grijs verleden ooit eens een gat in het carter van een compressor succesvol gedicht met dat spul.
Zit er nu al circa 20 jaar op en is zo hard als de behuizing zelf.
Misschien dat je hiermee de verbinding weer kunt maken en eventueel daar waar het mogelijk is, een verstevigingsbrugje aanleggen.
Overigens hebben ze wel meer "metaalkit':
Titanium Putty
Aluminum Putty (F)
Stainless Steel Putty (ST)
Bronze Putty (BR)
En ander grappig spul zoals:
Aluminum Liquid (F-2) voor het gieten van figuren o.i.d.

Klik maar eens voor meer opties op het venstertje: "Click Here to Vieuw Products".

Aanvulling:

Bedenk me net dat je in de bouwmarkt ook een vergelijkbaar product van Bison kunt vinden. Is misschien een betere optie ten aanzien van de te gebruiken hoeveelheid.
Een link naar een PDF van het product "Steel. Kneedbare, ijzersterke epoxy reparatiemassa
Weet alleen niet of dit net zo sterk is als Devco.
Devcon kun je na uitharding bewerken als een metaal (op lassen na ...).

[St00mboy]

Klaas, dat klopt, want in de bijgevoegde link zegt hij ook dat je goed moet oppassen met de temperatuur.
Maar ja, als niets anders werkt..... 

Leen.

[Gert Arkema]

Het gaat ion dit geval om het verbinden van 2 metalen elementen met een minimaal contactoppervlak en een minimale kier, dus alles als kneedbaar staal ed gaat niet werken.

[Klaas Zondervan]

Hoe groot is dat contactvlak dan? Op de foto's kan ik dat niet goed zien.

[roadster36]

1mm breed en 5mm hoog
en dat dus aan beide zijden, maar ik heb het inmiddels kunnen fixen
normaal zit de tandwielkast beweegbaar tussen de frameplaten, nu dus niet meer
Die heb ik vast gemaakt zodat het lijm opp toen 10mmx5mm was geworden .
Tevens ook de steun voor de lijbanen mee vast gelijmd en toen had ik bijna een 1cm² lijm opp
Maar allemaal bedankt voor het meedenken.
fotootje
ff los vast in elkaar gezet


Gr Jan