Heerwijk in H0 (Trambaan)

[Tulpendaal]

Sven wat zijn dat voor rails?
Gr. Joke

[Sven]

Het label zegt: 4RA101A 'HiNI' Nickel Silver bullhead rail 4mm Code 75 van C&L fine scale.

http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/product&path=350&product_id=3287

Het heeft precies dezelfde hoogte als de Peco rails (2mm), maar de kleur is authentieker. Plus het is veel goedkoper, als je de bielzen toch niet nodig hebt.

[martijn v m]

Sven. Temperatuur?
Geen flauw idee. Simpele antex soldeerbout.

Echt netjes is het niet nee.

Maar het werkt wel.

Cursus in het NOM?

Greetz Martijn

verstuurd vanaf mijn S6 EDGE

[draisinenl]

Het lijkt wel alsof de soldeerbout te weinig vermogen heeft voor dit zware werk...

Je krijgt dan het werkstuk niet op de juiste temperatuur waardoor de soldeer niet lekker vloeit...

Een simpele soldeerbout zonder temperatuurregeling is prima voor dit werk...

Michael

[Sven]

Het lijkt wel alsof de soldeerbout te weinig vermogen heeft voor dit zware werk...

Dat bedoel ik. Hoeveel Watt is je soldeerbout? Je hebt wel meer nodig dan de bout die je voor electronica gebruikt.

[martijn v m]

25 watt.

verstuurd vanaf mijn S6 EDGE

[draisinenl]

Dat is inderdaad wat weinig om rails te solderen...

Probeer eens een 50 watt bout te scoren... Je zult je verbazen hoeveel beter dat gaat...

Michael

[Frans van Meerwijk]

  "Vroegâh" ging het inderdaad over Watts, oftewel vermogen, maar tegenwoordig lees je éérder iets over 'temperatuur'...
(Ik koester dus die stokoude ex-DDR  Barthel soldeerbout van 160 Watt (waar je dus moet opletten, dat ie niet verbrandt) om mijn railstaafjes mee 'samen te bakken'

Frans

[Sven]

25 watt.

Ja, dat dacht ik al. Volg advies van Michael maar op, een wereld van verschil. Ik heb zelf een Draper gassoldeerbout, dan hoef je niet elke keer de stekker in het stopcontact te steken. Deze heeft een flexibele schuif om de temperatuur aan te passen (of mag ik dat niet zeggen, "temperatuur"?). Goedkoop dingetje, maar bevalt mij prima. Ik weet niet of je die in NL kan krijgen, anders kan ik die wel voor je meenemen naar Arnhem.

http://www.drapertools.com/product/78774/Gas-Soldering-Iron

[Sven]

O ja, in mijn voorbeeldplaatje heb ik overigens de Proxxon vlam erop gezet, geen bout gebruikt. Dat is misschien wel een beetje teveel van het goede.

[skiptram]

Martijn,

Rails op printplaatjes solderen vereist een aangepaste techniek.
Waarbij de capaciteit van de soldeerbout belangrijk is ( om niet te snel de warmte te verliezen op de massieve raisltaaf). De temperatuur is minder belangrijk want je ziet echt wel of het soldeer smelt.

Je vertint dus eerst het printplaatje met het poppekastboutje.
Dan vertin je de onderkant ( met wasknijper de rail iets naar boven buigen) van de railstaaf met de zware ( 130 Watt)  bout via de zijkant van de railstaaf.
Bij het vertinnen zorg je altijd dat er verse tin op de bout zit anders geleid de warmte echt niet. Dus niet met een droge bout.
Dan leg je het spul op zijn plek met soldeerpasta ( purine of wat dies meer zij).
Dan soldeer je met ( de vertinde ) zware bout aleen de zijkant van de rail ( daar gaat alle warmte het moeilijkst naar toe) en wacht tot je het soldeer in de printplaat ziet vloeien.
Je zet de bout dus niet in deze fase op de printplaat.

Ja hoe weet ik dit?? Door ervaring met vele Boeseriaanse "solderingen" waarbij dus nooit de tin naar de rail gevloeid was. Je herinnerd het misschien nog van vorig jaar.
Bijgaand de bout uit Schwerin.


Cursus ook alhier in Huissen mogelijk en je mag de bout gewoon lenen.
Kun je komen halen met je veegwagen want het Noordeinde heeft ook wel een beurtje nodig.
Alle solderingen goed controleren want als de bestrating erin ligt is het een hoop extra werk als blijkt dat het soldeerwerk niet goed is.

Met groet van Paul

De bout niet gebruiken voor het solderen van decoders.

[martijn v m]

Zit toch wel goed vast maar mijn idee.

@Paul.

Bedankt voor het aanbod.
Maar ik kom niet langs met de veegmachine. Ding rijdt 33km/u.

Enne de railbouw is klaar op de wisseltong voor dat ene Zelfbouw wissel na.

@Sven.

Waar werkt die gasbout op?
Best interessant ding namelijk. En hoeveel kost die in continentale Euros?

Greetz Martijn.

verstuurd vanaf mijn S6 EDGE

[Waelsteder]

Hé Martijn,

Als aanvulling op de lecture 'Inleiding tot solderen van rails voor beginners' van Magister Skip:

Je vertint dus eerst het printplaatje met het poppekastboutje.

Helemaal juist, want een bout met een te grote capaciteit kan de koperlaag wegbranden, of laat de koperlaag loskomen, afhankelijk van het dragermateriaal.
Gebruik tin met harskern, zoals ook gebruikt wordt voor elektronica.

Dan vertin je de onderkant ( met wasknijper de rail iets naar boven buigen) van de railstaaf met de zware ( 130 Watt)  bout via de zijkant van de railstaaf.
Bij het vertinnen zorg je altijd dat er verse tin op de bout zit anders geleid de warmte echt niet. Dus niet met een droge bout.

Het is handiger om de hele onderkant van de railstaaf vooraf te vertinnen. Je hoeft dan niet te prutsen met een wasknijper, of iets dergelijks en je kunt altijd achteraf nog een printplaatdwarsligger tussenvoegen, wanneer dan noodzakelijk zou blijken. Denk aan een (toch) te grote afstand van de printplaatjes in bogen, waardoor spoorbreedteafwijkingen.
Een bout van 100 Watt is hierbij zwaar genoeg en gebruik ook hier tin met harskern.
Belangrijk is nu om de rail bij gebruik in bogen voor te buigen; het solderen dient vrijwel zonder spanning tussen rail en printplaat te gebeuren.

Dan leg je het spul op zijn plek met soldeerpasta ( purine of wat dies meer zij).

Begin daar nooit aan; Purine en dergelijke bevatten een zuur en dat blijft na het solderen doorwerken met uiteindelijk loslaten op termijn tot gevolg.
Door het gebruik van tin met harskern, die ook bij het solderen van elektronica wordt gebruikt, voorkom je dit.
Wanneer zowel het printplaatje, als de onderkant van de railstaaf hiermee vertind zijn, kun je ze hiermee vastsolderen; extra (hulp)middelen zijn niet nodig.

Dan soldeer je met ( de vertinde ) zware bout alleen de zijkant van de rail ( daar gaat alle warmte het moeilijkst naar toe) en wacht tot je het soldeer in de printplaat ziet vloeien.
Je zet de bout dus niet in deze fase op de printplaat.

Dit is juist; verwarm de railstaaf totdat je de tin ziet vloeien en houd de rails tijdens het afkoelen een tijd op de printplaat gedrukt.
De soldeerverbinding moet de tijd hebben om uit te harden, anders is al het werk voor niets geweest.


De foto' s van jouw soldeerwerk overtuigen helaas niet, want de dikke hoeveelheden soldeer wijzen er op, dat de soldeer niet goed gevloeid heeft.
Probeer na een aantal dagen of de verbinding nog vast zit, door de railstaaf boven de soldeerplek met een tangetje te bewegen.


Succes !
Rob.

_{PS: Enne, alle begin is moeilijk en raad eens hoe ik dat weet......
PS2: Ik ga toch die Skipse soldeerreparaties uit Schwerin nog eens controleren op Purine beschadigingen....}

[Sven]

Gelukkig was mijn soldeerwerk een test. Geen soldeerpasta gebruiken, ik had het vermoeden al...

Martijn, ook al ziet je werk er glad gesoldeerd uit, het is zoals door Rob al aangegeven, erg dik. in principe hoef je niet meer te zien dan een glimmende zilverkleur. Het moet er niet uitzien alsof het in dikke lijm ligt.

De Draper website zegt dat de bout £15.25 kost, da's net onder de €20. Zoiets heb ik er wel voor betaald. Conrad heeft dit merk niet, maar wel anderen. Sommigen rond dezelfde prijs, andere super duur. Vooralsnog voldoet die van mij prima. Ik heb geen idee hoe hoog ik het gas moet zetten, dus ik doe maar wat. Dat is tot nu toe altijd wel goed gegaan. Ik zal er eentje meenemen, ik heb nog een reserve exemplaar liggen.

[skiptram]

Rob en Martijn,

PS2: Ik ga toch die Skipse soldeerreparaties uit Schwerin nog eens controleren op Purine beschadigingen....

Dat hoef je niet te controleren want deze zijn gewoon met fosforzuur gesoldeerd ( nog iets aggressiever ) maar wel daarna schoongemaakt ( met remmenreiniger)  Bovendien corrodeerde het zo snel dat je meteen de werking van jouw  wondermiddel ATF kon uitproberen.

Onderstaand een verzameling van alle spulletjes uit mijn keukentje


Waarbij ik het fosforzuur het fijnste vind werken ( zie je ook aan het meest vergane S 39 potje waar dat in zit)
Het potje purine komt nog van de Gelderse ijzerhandel van het Willemsplein en je ziet dus hoe lang je daar mee doet. Op het potje staat in die tijd ( 1960) al dat het "unweltunfreundlich" is, dus je ziet niks is onschuldiger als dit spul.
Ook Meneer Sommerfeldt zweert bij zijn flesje voor bovenleidingen en Piet bij het spul voor witmetaal.
In het franse potje zou ook tin in de pasta zitten, maar die heb ik er nog niet in kunnen ontdekken.

Toch blijft het de kunst van het solderen.
Onderstaand soldeerwerk uit Huissen van witmetaal.


En hier het gebraai van een speciale serie door Philotrain gebouwd ( zie het exclusieve messing plaatje)


Oordeel zelf en oefen weer veder.

Onderstaand is dan weer het gebruikelijke setje pillen

Morfine, valium, Dyclofenac, Paracetamol en maagbeschermers (anders ga je daar weer dood aan)   e.t.c. dat je volgens de Nederlandse artsen 3 maanden moet innemen volgens het behandelprotocol "lage hernia" waarbij je nog steeds barst van de pijn.  Gelukkig hoop ik woensdag andere en betere ongedrogeerde berichten te kunnen vertellen.

Pas op! Neem niet de soldeerpasta's in voor de pijn en gebruik de pillen niet om te solderen.

Met groet van Paul