BNLS-Werkspoor - Renoveren van een oude NS6300 van DJH Model Loco

[eenop87]

Gert als ik het goed begrijp staan de hornblocks van de voorste assen bij een horizontale stand van de lok in hun bovenste stand.
Op het moment dat bij een oneffenheid in de rail het wiel zakt heb je dan toch ook geen druk meer op dat wiel en dus ook geen grip op de rail, of zie ik dat verkeerd?

Groet, Gerrit

[Beached]

Volgens mij bedoelt Floris dit idee voor de achterste as, hier toegepast voor de voorste as van m'n NS 5301

In de plaat net achter de voorste drijfas heb ik een gaatje geboord ter hoogte van de drijfas. Daarin is een stukje 0,35mm verenstaal met een L vorm gestoken, met de korte poot van de L achter de plaat en omhoog wijzend. Zodoende hoeft het soldeer het draadje alleen op z'n plek te houden. De andere poot steekt uit het plaatje en rust midden op de as tussen de twee paar excentrieken van de Stephensons stoomverdeling.
Op de foto kun je met een beetje moeite in het midden van de foto zien.

Het mooie van verenstaal of fosforbrons toegepast op deze manier is dat de veerdruk heel makkelijk af is te stellen.

Het idee voor compensatie zoals Ivo het voorstelt is mooi, maar ik vind dat het eigenlijk aleen geschikt is voor locs met twee, drie of vier assen. Daarna wordt het gewoonweg te lastig om mooi toe te kunnen passen. Floris' z'n idee is een mooi compromis, maar mij lijkt het toepassen van de "springy compensated beams" in het Engelse artikel hierboven een heel goed idee voor langere locs zoals een NS 6300.

Lezend door Ivo's draadje, ik heb misschien nog een idee om alle excentrieken vast te zetten nadat alles gespoten is:
Boor een gaatje door de ringen om de excentrieken, waardoor je een klein schroevendraaiertje kan steken om de schroef van de excentriek vast te draaien.

mvg,
Rick

[Gert Arkema]

@Gerrit; in de modelspoorwereld is het al een heleboel als je van alle aangedreven wielen er 4 te allen tijde stevig op de rails hebt en houdt. Elke as extra is meegenomen, maar voegt niet echt iets toe. De wrijving tussen die vier wielen en de rails is bepalend voor de trekkracht, je moet niet teveel van de andere wielen verwachten, want wat er bij het ene wiel aan wrijving bijkomt, gaat er bij een ander wiel vanaf. De overige wielen zijn voor de stroomafname en voor het beeld. Als een as-met-wrijving in een oneffenheid zakt dan kantelt de hele loc iets, dat moet de compensatie regelen en niks aan de hand. Als een 'losse as' in een oneffenheid zakt dan moet-ie in het spoor blijven, verder hoeft er niks.

[eenop87]

Gisteren maar even een mailtje gestuurd naar DJH en gevraagd naar de beschikbaarheid van een nieuw frame met aandrijving.
Ik kreeg een supersnel antwoord en de complete bouwbeschrijving en tekeningen van de nieuwe uitvoering.

Het bleek dat er aan het onderstel gigantisch veel is gewijzigd t.o.v. mijn ouwetje. Ik heb versie E102 en de huidige versie is E172. Kortom, ik moet vrijwel alles vervangen onder de voetplaat. Dat vindt ik wel erg prijzig worden en dat geld reserveer ik liever voor een nieuwe kit.
Dus ik heb besloten om het toch maar met de bestaande onderdelen op te lossen.

Ik zag ook dat bij de nieuwe uitvoering het werkende binnenliggende drijfwerk is vervallen, wordt mijn uitvoering toch nog modern

Gerrit

[eenop87]

Eerst maar eens even een styreen modelletje gemaakt van een gearbox van GM&S om te kijken of het past in het frame.



Ik moet een hap halen uit de voetplaat en ketel. De aanpassing van het frame is minimaal dus dat moet wel lukken.
De bevestiging van het machinistenhuis aan de voetplaat ook maar een beetje gewijzigd omdat twee boutjes bij gemonteerde voorverwarmer niet goed bereikbaar bleken.
De oude gaten met wat lowmelt dichtgesoldeerd om de voetplaat niet te veel te verzwakken.

Gerrit

[eenop87]

Helaas bleek de tanwielkast niet meer leverbaar, dus verder gaan spitten in de catalogus.
Daar vond ik eigenlijk nog een beter exemplaar.
Even een dummy van gemaakt en in het frame gezet.










De dummy past uitstekend. Ik hoef nu niets van het frame en de voetplaat af te halen
Alleen een klein stukje uit de onderkant van de ketel wegfrezen.
Er past dan een Mashima 16X30 in.

gerrit

[Tomasso]

Ha Gerrit,

De praktijk zal het bij mij nog moeten uitwijzen, aangezien ik bijna een 5 asser van DJH af heb, maar ik ben en blijf van mening dat je als je een goed gebouwd chassis hebt zowel compensatie als vering niet nodig zijn. Het zijn daarintegen mooie en zeker goed functionerende oplossingen mits goed gebouwd, maar mijns inziens niet noodzakelijk. Ik zou dan meer aandacht vestigen op het goed bouwen en uitlijnen van het frame en de lagers en assen, want met een zorgvuldig gebouwd frame zullen de rijeigenschappen gewoon goed zijn.

Gr. Tom.

[Gert Arkema]

Ik kreeg dit;



voor E 26 incl p&p van meneer Widdows. Niet te zuinig. Is even geleden (2 jaar) maar toch. Ga ik niet voor klooien. En als je goed kijkt zie je de tandwielkast al aan de frameplaten zitten, alleen nog maar tandwielen en assen en een motortje en off you go!

Ondertussen heb ik de oude frameplaten ook nog, plus een soort compensatiestel wat ik gebouwd had om aan die frameplaten toe te voegen. Omdat bij deze oude platen recht nooit recht was ( de minimale voorwaarde bij 4 assen) heb ik dat idee maar overboord gegooid en inmiddels rijdt mijn 6313 vlekkeloos  .

[eenop87]

Het frame is bij mij nog kaarsrecht. De enige reden voor mij om te kijken naar een nieuw frame was het vervangen van de slechte aandrijving. Met de nu gevonden aandrijving van GM&S moet dat goed te doen zijn zonder de boel half te moeten slopen.

Gerrit

[eenop87]

Inmiddels weer een stapje verder.
De gearbox en  Mashima van GM&S gemonteerd. Na wat gepiel met de afstelling loopt het nu mooi soepel, een hele verbetering met de oude aandrijving.



Ik zoek alleen nog naar een oplossing voor de borging van de drijfstangen, maar misschien heeft iemand een goed idee.

Een van de problemen van deze loc is de feit dat de wielen van de voor-bogie nogal snel tegen delen van het chassis aan komen in de bochten en daarmee een prachtige sluiting maken. Ik zag dat Gert het draaipunt naar achter heeft verlegd. Maar om een bocht soepel door te komen zal de bogie toch ook zijdelings moeten uitwijken. Het chassis zwaait behoorlijk wat uit in de bochten.
Ik heb het plan opgevat om de ongeisoleerde drijfwielen te vervangen door geisoleerde wielen en stroomafnemers aan beide zijden te monteren.
Het chassis kan ik daarmee spanningsvrij houden en zo een kortsluiting vermijden.

Gerrit

[Tomasso]

En dat is precies de meest adequate oplossing, beter kan niet. Wel heeft Gert een goed punt om het draaipunt te verleggen, aangezien de voorkant van de bogie zo meer kan draaien zonder het chassis te raken, waardoor de loc storingsvrij door scherpere bochten kan. Desalniettemin is het bij deze loc blijkbaar altijd schipperen, maar met een combinatie van deze 2 kom je al een heel eind

Tom.

P.S. Die borging, moet dat definitief zijn of bedoel je nu tijdelijk? Anders gewoon nieuwe cranckpins bestellen. Voor tijdelijk, strip een stukje electriciteitsdraad en gebruik de huls om over de crankpin te schuiven (dat dunne draad dus, niet 220 volt draad ).

[eenop87]

Dat is een goeie tip Tom om tijdelijk de drijfstangen te borgen

Over het verplaatsen van het draaipunt zoals Gert Arkema het gedaan heeft:
 http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-modellen/jul030.jpg

Als je dan kijkt naar het achterste loopwiel, dat ligt helemaal niet in lijn met de drijfwielen en vraag me dan af of dat gaat werken.

gerrit

[roadster36]

Als hij in het midden scharnierd ligt hij nog verder uit de lijn

[Tomasso]

Precies! En alle beetje helpen

[Karst Drenth]

Als je dan kijkt naar het achterste loopwiel, dat ligt helemaal niet in lijn met de drijfwielen en vraag me dan af of dat gaat werken.

Lijkt mij niet... een sleufgat, zoals ik bij de 3700 heb laten zien doet het wel En is ook heel goed zelf te maken.

Grtzz,

Karst