BNLS-Werkspoor - ICE-3 koppen bij elkaar

[nighttrain1]

ICE-3 koppen bij elkaar

Leuk maar hoe?
Nodig:
•   2 Symoba kortkoppelmechaniekjes,
•   1 Set Roco 4 polige koppelingen,
•   Diverse stukjes gekleurd draad,
•   Soldeerbout, max. 25 Watt
•   Harskernsoldeertin
•   Set sleutel vijltjes,
•   Junior zaagje,
•   Set binnenverlichting, 8 led strippen per treinstel,
•   Poppetjes,
•   Bison secondelijm gel
•   Draad, 0,34mm2
•   Gelijkrichtbrugcel, type B80R
•   Relais, Merk; Zettler type; AZ6991-1C-12DE, met 1 wisselcontact
•   Soldeerbout,
•   Soldeertin,
•   Krimpkous

•   Desoldeerlint
•   Plakband,
•   Diverse kleuren verf, (Revell SM 374,Humbrol Mat33,Revell 70,Revell 52,Revell 92),
•   Metalen plaatjes, rijtuig gewichten,


Als eerst halen we de koprijtuigen uit elkaar.
Als de kap en de bodem van elkaar gescheiden zijn, zetten we de zaag in de delen, de naad waar de koppelingsdeuren in het echt via openen, zijn de leidraad tot waar het kunststof weg moet.


Ik heb een Symoba kortkoppeling op z`n kop vast gelijmd op de bodemplaat, met de achterzijde gelijk aan de 2 achterste gaatjes waar de onderste spoiler in vast geklikt zit.


Vijl de gaten zo uit dat de koppeling goed kan bewegen, je krijgt zo een mooie scherpe hoek.
En zie je geen kunststof meer zitten als je recht de koppelingskamer in kijkt.

De Roco koppeling moet zo ver in het rijtuig zitten zodat eigenlijk de deuren als het ware weer dicht kunnen, (dat kan in model niet meer omdat ze in de weg zitten en reeds vernietigd zijn).


Foto van hoe het in het echt eruit ziet.

Zorg er voor dat de gaten zo horizontaal mogelijk worden gevijld,
Zodat de koppelingen vrij spel hebben.
Het voorbeeld geeft aan hoe strak er onder de koplampen door gevlakt moet worden.


Een eerste test, links origineel, rechts bewerkt en echter nog zonder interieur.


Bij de seinen zit een loden blokje dat flink moet worden ingekort.
Links zit het blokje er nog op, rechts is het als weg en het gat heb ik opgevuld met een stukje styreen, wat ook al zwart is geschilderd zodat het geen licht meer door laat.
Ook is het raadzaam om de glazige koplampen te schilderen, zodat die ook geen licht meer doorlaten naar de koppelingskamer.
 

Waar eerst een boutje zat om de neus goed te kunnen sluiten, zit nu de Symoba, dit boutje komt te vervallen, daarom heb ik een nieuwe bevestiging gemaakt boven het draaistel.
Nu kan de spoiler worden vast gelijmd.
Een verzonkeninbusboutje M3x5mm die ook vast zit in het loden plaatje en de neus goed laat sluiten.
Ook heb ik de 2 draaistellen zo verbouwd dat alle wielen zelf stroomafnemen en beter rollen dan met de fabrieksstroomafnemers, en ook nog nagenoeg geruisloos, d.m.v. stukjes desoldeerlint


Door middel van 2 stukjes desoldeerlint heb ik de stroomafname gemaakt.
Het fijne is dat je de desoldeerlinten kan vastzetten met de soldeerbout, even aandrukken en het kunststof van het draaistel komt door het lint heen, even laten afkoelen en het zit zo vast als een huis.


De desoldeerlinten nog even netjes omgeplooid en nu maakt ze goed kontact, de uiteindjes wat rafelig maken voor nog beter kontact en minder rolweerstand.
Nu kan het deksel er weer op.


Uiteraard zijn de rijtuigen verzwaard, (plaatjes bij mij te bestellen via m`n PM).
In de Piko tussen rijtuigen zitten helemaal geen plaatjes!
Geen wonder dat ze zo de rail uitgedrukt worden.


Schema van het elektrisch aan/uit schakelen van de front/sluit verlichting, als er kontact wordt gemaakt met nog zo`n koprijtuig. Als koppeling heb ik de Roco 4-polig koppeling gebruikt art.nr. 40345.


Ik heb de gelijkrichtbrugcel in het interieur op een balkon gelegd.
Ook zit daar de condensator van de antiknipper binnenverlichting.
Het relais paste net aan in de apparatenkast onder het interieur.

Om de interieur niet steeds omhoog te laten drukken heb ik het aan de bodemplaat vastgezet met stukjes plakband, (er gaat best veel draad in zo`n rijtuig).

Ik heb ook het interieur geschilderd,
Revell SM 374 grijs voor de vloer, koppelingskamer, panelen op de balkons en achterkant van het dashboard, welke nog net te zien is door de voorruit.
Humbrol Matt 33 zwart voor de stoelen van de 1e klasse, in de cabine en handels op het dashboard en bestuurdersstoel,.
Revell 70 voor het dashboard,
Revell 52 blauw voor de 2e klas stoelen,
Revell 92 voor de tafelbladen en achterpanelen

Ook heb ik er poppetjes in gezet en binnenverlichting geplaatst.


1e eind resultaat, een 2e klas koprijtuig.
De Binnenverlichting komt van http://www.modelleisenbahnbeleuchtung.de/  artikel 205 met als extra toevoeging een elco van 470uF per strip.

De poppetjes zijn van http://www.modeleissenbahn-figuren.com/


Toch niet gek, al zeg ik het zelf.

Wordt vervolgd...

Groeten Richard

[Floris Dilz]

ziet er goed uit, handige suggestie dat desoldeerlint.

[ruudns]

  Ziet er top uit. Vraagje: geeft dat de-soldeerlint wel voldoende druk tegen de assen om een goede stroom afname te blijven garanderen? Ik zelf gebruik meestal de Hufing slepers http://www.hufing-tronic.de/images/big/universal_schleifer_008.jpg, die kun je zo lekker verbouwen en buigen. Op de plats waar ze de as gaan raken tik ik dan een "putje" zodat de wrijvingsweerstand nog kleiner wordt.

[Dion]

Ziet er goed uit Richard.  Knap stukje werk.

[nighttrain1]

Vervolg:


Iedereen heeft z`n machinisten in de 1e klas zitten, bij mij zitten ze in de 2e klas koprijtuigen.
Alleen kan je dat niet zien, of misschien net toch wel aan de kleur van de bekleding van de stoelen waar de reizigertjes op zitten.


In het gangpad naar de reizigerscabine zie je net nog het gaatje van het M3 verzonkeninbusboutje M3x5mm zitten, dit is in mijn 1e klas koprijtuig, geen machinist aanwezig.


Het koppelen:


Rechts gaat tegen links,


Koppelingen zoeken de juiste positie.


Links maakt al kontact met rechts, de sluitverlichting is al uit, rechts heeft nog geen kontact met links, want de frontverlichting brandt nog.


Nu is er kontact bij beide rijtuigen, de relais zij opgeschakeld en de front en sluitseinen zijn uit. Dat scheelt 2 functiedecoders


Klik!, nu ook mechanisch aan elkaar vast.


Best mooi, beide koprijtuigen in schaduwstation 2.

Nu de rest van de trein nog voorzien van binnenverlichting.
Het treinstel met het verbouwde 1e klas rijtuig (links) is van binnen al voorzien van de juiste kleuren en heeft al zo`n kleine 150 passagiers, en moet nog binnenverlichting krijgen.
Het rechtse treinstel zijn alleen de koprijtuigen en de bistro voorzien van de juiste kleuren en hebben passagiers, de overige rijtuigen zijn nog origineel..
De Bistro echter heeft al wel z`n pantograaf, dat heeft de andere weer niet.
Zo moeten ze allebei nog een en ander ondergaan, o.a. ook nog enkele rijtuigen omdraaien.

Wordt vervolgd.

Groeten Richard.

[Dion]

Mooi gemaakt met die verlichting.

Er zitten nogal wat personen in de trein lees ik wel.

Ergens op dit forum is ook een draadje over het pimpen van de pantograaf wagen.

[nighttrain1]

Dion,

Komt nog, ook hoe je de wagons verzwaard en ook hoe je een rijtuig omkeerd.
Ook wil ik de motorwagens gaan aanpakken, nu zijn er maar 2 assen aangedreven, ik wil er 4 asen aandrijving inbouwen. Genoeg te doen dus.


Ruudns,

Een rolletje desoldeerlint kost rond de 1,35 euro en er zit ruim 3 meter op.
Veerdruk te laag? druppie soldeertin erin en het lint wordt harder en kan veren.

Groeten Richard.

[Dion]

Nog zat werk te doen lees ik wel.

Succes, we lezen de voorruitgang hier wel.

[nighttrain1]

Piko ICE-3 rijtuig omdraaien, maar de stekkers moeten wel overeen blijven komen met de rest van de trein.


Schroef de 2 schroeven die bij de draaistel uitsparingen zitten los en houdt met de eene hand de kap vast en trek voorzichtig aan het draaistel, de bodemplaat en de kap scheiden zich.


Het interieur zit met 4 haakjes aan de bodemplaat vast geklikt, even voorzichtig de bodemplaat bij het haakje uitbuigen en het interieur komt los.


Doe dit ook aan de andere kant en het interieur komt los.


Haal nu het veertjes los, let op het springt snel weg.
Om te voorkomen dat het veertje wegspringt, kunt U er nu een draadje garen door heen doen en knoopt U de eindjes aan elkaar, springt het veertje weg is het zo weeg terug gevonden.


Nu kunnen de koppelingen eruit.


Beweeg de koppeling naar een hoek daar is de uitsparing het grootst en komt de koppeling het makkelijkste eruit, doe dit ook aan de andere zijde.


Nu is het interieur met de bedrading geheel los van de bodemplaat, draai nu het interieur met de bedrading, 180’ om. (dus niet op z`n kop maar links naar rechts en rechts naar links).

Nu kunnen we het rijtuig weer in elkaar gaan zetten:

Maar dat bespreek ik later, ik moet nu weg voor een storing, dat heb je met storingsdienst.

[nighttrain1]

Aller eerst alleen de bodemplaat met de draaistellen 180 graden omdraaien.


Nu weer de koppelingen door de koppelgaten steken en voorzichtig plat drukken.


De koppeling op de plaats houden en het veertje terug plaatsen


Als U geen fijn punt tangetje heb om het veertje terug te plaatsen.
Kan U het ook met een pincet doen.
Bang dat het veertje onvindbaar weg springt tijdens de montage, rijg er een draadje garen doorheen en knoop de eindjes aan elkaar, het draadje met veertje is makkelijk terug tevinden.
Als het veertje dan op z`n plaats zit knoopje doorknippen en draadje voorzichtig verwijderen.


Veertje zit er weer mooi in.


Nu kan het interieur er weer terug op z`n plek.

Nu kan ook het rijtuig verzwaard worden, of het interieur schilderen en/of voorzien van poppetjes en binnenverlichting.


Nu kan het rijtuig weer dicht, vergeet de schroeven niet.

Volgende hoofstuk: Rijtuigen verzwaren.

[nighttrain1]

Hoe een rijtuig open moet staat hier boven beschreven (pagina 1)


Nu ga ik laten zien hoe je een rijtuig verzwaard.
Wil U ook van deze plaatje hebben mail mij dan even via `n PB.


Leg het smalle plaatje klem tussen de nokjes op de bodem van het rijtuig.


Even goed aandrukken zodat het goed klem zit.


Leg nu de brede plaat er bovenop.


Nu kan het interieur er weer in geklikt worden.
Voor het mooie kan U uw rijtuig interieur nog schilderen en voor zien van poppetjes en binnenverlichting.
Wilt U dit niet, kan het rijtuig weer dicht.
Vergeet niet de schroeven er weer in te draaien.

Volgende hoofdstuk; Motorwagen ombouwen naar 4 aangedreven assen.

[nighttrain1]

Haal de aangedreven draaistellen los van de rijtuigbak.
Ik beschrijf de ombouw van 1 draaistel.
Nodig;
een extra aangedreven as artikel nummer: 57194-34  (€ 4,86 ex. Btw*).
en een as met wormwiel artikel nummer: 57194-32  (€ 6,36 ex. Btw*).
Is bestellen bij de heer W. Wolters van Scaletrading in Apeldoorn, (binnen 3 dagen in huis).
(*Prijspeil oktober 2011.)




Het sluitplaatje is er nu af, zit vast op elke hoek met een haakje aan het draaistel frame.
Nu de beide assen verwijderen, en ook de as met het wormwiel


Haal nu 1 as met wormwiel helemaal uit elkaar, en van de andere alleen de messing eind bus eraf.
Alles gaat er vrij gemakkelijk af alleen de worm niet, op de as zitten groeven in langs richting, op deze groeven zit de worm geperst.
Door de as stevig vast te pakken met een waterpomptang, of griptang, is het mogelijk om met een andere tang, liefste een punt tang de worm eraf te wrikken, pak de worm NIET vast met een tang, dan word de worm beschadigd en kunt U een nieuwe bestellen.
Nog mooier is het als U een poelie trekkertje heb, (toch nog iets voor m`n verlanglijst van Sinterklaas gevonden).


Als alles gelukt is heeft U nu dit:
Waar alleen de messingbus afgehaald is kan nu de worm op, nog niet vastlijmen!


Even goed passen, draai de as een paar keer rond, druk tegen het zwarte rondsel loopt de worm nu vrij? Dan zit de worm goed. Nu kan de worm vast gelijmd worden met bijvoorbeeld secondelijm.
Lijm alleen smeren in het gat van de worm.
Wel goed laten drogen en daarna de lijmresten verwijderen.


Even een paar drupjes SKF kogellagervet op de wormen.


De assen weer terug op hun plek.
Let op dat de lagerringen goed op de juiste plek zitten.


Dit kan de reserve onderdelenbak in.


Draaistel weer netjes afgesloten met het deksel.
Resultaat: Een bere sterk truckstel, is nu de motor niet te licht? 
              Ja dus, tijd voor de inbouw van een GM&S Roco vervangings motor.
              33x18 en lekker sterk, komt door het getrodeerde anker en ook een
              stuk stiller dan dat oude speelgoed motortje. Ja ik weet het Piko is ook
              speelgoed, maar je weet wat ik bedoel.

Volgende hoofdstuk: motor vervanging,
(kan nog even duren, ben er nog volop mee bezig).

[nscargo2008]

mooi draadje dit , ik heb er ook nog een liggen die ik eens moet opknappen , en hier staan dus bruikbare tips 

groet stefan

[Dion]

Duidelijke en goede uitleg in je draadje Richard.

Laat maar komen je uitleg over de in te bouwen nieuwe motor.

[nighttrain1]

Dion,

Zoek de verschillen: de onderste is van Piko.


Groeten Richard