Zelf wissels bouwen

[René]

Een railgum is zacht en veel zachter dan messing of zelfs aluminium, daarom zal het al niet krassen. Het neemt het vuil mee, net zoals een gewoon gum de kool van een potlood van het papier wrijft.
Het schoonmaken van vuil en vet kun je ook met een doekje met wasbenzine of alcohol. Dat kan op dezelfde manier als hierboven omschreven. Je kan dan met vinger en nagel nog wat effectieve druk uitoefenen zonder dat de prop de rest van je scenery beschadigd of meeneemt.

[Marijn]

Ik denk dat Marty zijn railgum beter niet schoon kan maken met rails, maar met schuurpapier...

[René]

Als je de vaste hand bij het kleuren mist is dit misschien iets. In het filmpje ook nog een kleien demonstructie van het schoonlaken met een doekje om de vinger.
Let niet te veel op de monotone stem van de man, die is slaapverwekkend.

[JaJo]

Ik denk dat Marty zijn railgum beter niet schoon kan maken met rails, maar met schuurpapier...

Laat hem maar. Hij was vandaag helemaal alleen en heeft hard aan zijn baan gewerkt.

Afgezien van de altijd terugkerende poetskraskrastnietadviezen vind ik dat Leen mooi werk geleverd heeft met zijn zelfbouwwissels!

Groet Jaap

[Servé]

Hoi,

Ziet er leuk uit, waar koop je die wissels ?
Ik kom namelijk niet verder bij Google....

[St00mboy]

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie adviezen m.b.t. het railgum.

Let wel: ik adviseer niet aan anderen om het railgum niet te gebruiken. Dat zou ik niet kunnen onderbouwen. Op basis van de ervaring van anderen ben ik zelf wel voorzichtig met het gebruik ervan.

Wel of geen railgum, het is geen showstopper voor de wisselbouw. Ik heb vanmiddag 4 lengtes code 100 rail in de primer gespoten, en ga op mijn gemak kijken hoe ik het profiel het beste "schoon" krijg. Misschien wel met een railgum.

De volgende stappen om de wissels in de verf te krijgen zijn:
1) de zaagsnede wegplamuren en de biels vlak maken.
2) de wissels primeren met de spuitbus, en dus de bovenkant van de rail schoonmaken.
3) de bielzen en daarna de rail verven (met kwast en/of airbrush), en daarna de bovenkant van de rail nogmaals schoonmaken.

Hoe dat allemaal precies gaat gebeuren moet ik nog uitvinden. Het hangt ervan af hoe de proeven op de proefstukken uitvallen. Ondertussen neem ik de adviezen van Klaas en de anderen op dit forum dankbaar mee.

Leen.

[St00mboy]

waar koop je die wissels ?

Het zijn SMP kits:
http://www.smpscaleway.com/

SMP is kortgeleden overgenomen door Marcway in Sheffield.

http://www.marcway.co.uk/trackm.htm

Op deze pagina staat dat je 6m rail en 6m PCB strip voor ca. GBP 11 kan kopen. Daar kun je best een paar wissels mee maken, als je de templates hebt.

Ik heb zelf nog geen kits bij Marcway gekocht, maar op hun site staat dat ze ook naar het buitenland verzenden.

Leen.

[haes]

Hoi Leen,

Ik zelf bouw ook mijn wissels ed uit railprofielen en stripjes alleen in N. Betere boogstralen en mooiere lijnen krijg je dan.
Misschien is het ook interessant om te kijken op de site van de 2 mm association en de aangegeven link hiernahttp://www.fs160.eu/fiNeweb/standards/trackcon/soldtrack.php

Groet, Hans

[St00mboy]

Na een jaar of 10 heb ik eindelijk weer eens een wissel en een kruising gebouwd. Een kruising had ik nog niet eerder gedaan, wel een kruiswissel op basis van een Peco template.
Ik ga nu proberen uit te leggen hoe het maken ervan zo'n beetje in elkaar steekt.

Eerst nog even een paar correcties/toevoegingen m.b.t. de oude posts uit 2008:
1) Ik geloof dat er nog niet expliciet in dit topic vermeld staat dat het hier om bullhead code 75 railprofiel gaat, waarmee gewerkt wordt. Dat is eigenlijk een omissie, maar goed.....
2) Verder gaat dit topic grotendeels over de discussie wel of geen krassen als je een railgum gebruikt. N.a.v. deze railgumdiscussie heb ik later een keer met mijn railgum een plaat nikkelzilver "schoongemaakt", omdat op de minuscuul smalle rail niet goed te zien is of er door een gum wel of geen krassen ontstaan. Op een plaat kun je dat beter zien.
Het zal wel van je railgum afhangen of er krassen ontstaan. Bij die van mij wel.
Hier staat hoe een wissel elektrisch en mechanisch in elkaar zit en de meeste door mij gebruikte benamingen staan er verklaard.

Nu weer over het bouwen.
Ik heb altijd een template nodig, anders lukt het niet. Ik heb daarvoor 2 zakken met templates van SMP, Peco en C&L van allerlei wissels en kruisingen tot mijn beschikking. Je kan ook zelf templates maken bijv. in het programma Templot van Martin Wynne, of zoals ik dat voor mijn kruising gedaan heb met vier lijnen op een stuk papier en de bielzenafstand bepalen met een mal. :


Uiteindelijk kwam er deze kruising uit te voorschijn en die ligt nu op mijn BMB-bak:


Gisteren wilde ik een kort linker wissel maken met een radius van 36 inch.
Ik heb daarvoor een template van SMP en die heb ik met punaises op een plankje gespijkerd.

Bovenaan op de foto zie je als voorbeeld een rechter wissel.
Verder gebruik ik de 1,1mm dikke PCB strips en stukken rail uit een oude SMP-kit:


Om e.e.a. op de juiste maat te krijgen maak ik gebruik van door de jaren verzamelde mallen. Die zitten hier in een sigarendoos:


Na het vastspijkeren van de template plaats ik eerst een paar bielzen op voor het solderen belangrijke plekken:


Daarna timmer ik kleine Peco railspijkertjes op hun plek om de 2 stockrails een beetje op hun plek te houden. Bij SMP staat dat zelfs op de template aangegeven:


Ik begin met het aanbrengen van de stockrails. Bij de "toe" (teen) zorg ik er met de mallen voor dat ze op de juiste afstand komen te liggen:
:
Let op: op een bullhead rail is er een dik en een dun gedeelte. Het dikke gedeelte hoort bovenaan.

Bij de "heel" (hiel) hou ik gewoon de maten op de template aan. Daar is de afstand minder kritisch, omdat je de railafstand later met de frog bepaalt.
Voor het vijlen van de 2 stukken rail voor de frog heb ik zelf een soort tooltje gemaakt:


Dat werkt nog steeds aardig. Volgens Iain Rice mag de te vijlen hoek wel kleiner, maar niet groter zijn dan de 100% ideale hoek. M.a.w er mag een spleet komen tussen de twee punten op de frog. Die soldeer je daarna gewoon dicht:


Vervolgens bepaal ik met 4 mallen voor beide sporen de juiste railafstand:

en soldeer de frog vast.

De wingrails bij de frogs zijn verbonden met de closure rails en vormen samen met de frog het om te schakelen puntstuk. De switch blades zijn daar niet mee verbonden: er zit dus een gap tussen de switch blades en de wing rails. Met mallen zet ik de wingrail/closure rail op afstand. Een paar minder mallen zou ook kunnen, maar ik kan hem nu net nog op 1 biels vastsolderen:


Aan de andere kant gaat het op dezelfde manier en dan heb je ineens bijna al een wissel:


Vandaag verder.....(Wordt vervolgd)

Leen.

[ruudns]

Bij het schoonmaken van de printcontacten in radiozender modules gebruikten we bij de  USARMY altijd van die zacht rode (potlood) gummen .

[Ad Cleijsen]

Mooi om te zien,

Heb meteen SMP opgezocht en gehoopt dat daar ook wat voor mijn wisselbouw te koop zou zijn, helaas. Spoor 1 is niet in het assortiment opgenomen.

gr. Ad

[Tulpendaal]

Zo even linken heb vanochtend al je draadtje gezien en wilde nog wat details zien, kon het draadtje daarna niet meer vinden. Inmiddels zijn de details gelukkig ook zichtbaar.
Waar heb je de kits bestelt?
Gr. Joke

[guest7823]

Leen,

Kijk eens naar de afstand tussen rail en strijkrail. Die lijkt te zitten op fabriekswisselmaten en niet op NMRA / MOROP maat. Bij strijkrails op NMRA / MOROP norm gaan je wissels en kruisingen d'r een stuk beter uitzien en werken ze nog steeds

In de tweede plaats: probeer eens een wissel te maken met een rail uit een stuk van tong tot strijkrails puntstuk. Eventueel kan je (net als bij het grootbedrijf) de voet van de rail verjongen zodat die daar ter plaatse wat slapper / soepeler wordt.

Templates zijn ook te vinden bij Fast Track

Tenslotte: probeer zo zuinig mogelijk te solderen. Het is even wennen t.o.v. electronica solderen, maar hoe minder soldeer je gebruikt hoe mooier je wissels worden

[Simplex]

Templates zijn ook te vinden bij Fast Track]http://www.handlaidtrack.com/track-templates]Fast Track

Url even gemaakt.

[St00mboy]

Bedankt voor jullie tips en reacties.
@ruudns
Die van dat vlakgom ga ik eens proberen. Dat doe ik nu met een glasvezelpotlood.

@Joke
De kits heb ik een jaar of 15 geleden in Engeland besteld bij Mainly Trains, die er inmiddels mee gestopt is. De componenten zijn nog steeds verkrijgbaar o.a. bij Marcway en C&L Finescale.

@Paul
1) Ik denk dat je bedoelt dat de afstand te groot is, waardoor de tiebar teveel heen en weer moet gaan, klopt dat? Dat kan, want ik doe zomaar wat.... Ik zal het nog eens nakijken bij NMRA.
2) In dit stuk rail moet een elektrische onderbreking komen. Daarom maak ik het gelijk in twee stukken.
3) Die templates heb ik al gezien en ik meen zelfs gedownload. Ik zal het nog even checken. Even goed bedankt voor de tip.
4) De bedoeling is dat je met een bult soldeer aan de buitenkant van de biels de prominente railchair van bullhead probeert te benaderen. Dat is een oude tip van Iain Rice. Je kan natuurlijk ook apart plastic railchairs van bijv. C&L aanbrengen, maar daar heb ik geen zin in.
De railchairs bij bullhead rail zijn mooier gevormd dan mijn klodders soldeer, dat geef ik grif toe:

Eens kijken hoe het staat als het geverfd is.

@Steef
Bedankt voor de link. Ik zal hem nog even checken.

Het wissel is nu klaar.
Op de laatste foto uit mijn vorige post zitten de switch rails er nog los op. Ik heb ze al wel gemaakt en gevijld.
Met de mallen kan ik die nu op de juiste afstand monteren:


Maar eerst moet de tie bar voorbereid worden. Ik maak er 3 gaatjes in. Eén van 1mm in het midden en twee van 0,7mm op de afstand waar de switchrails eraan gesoldeerd moeten worden. In de 0,7mm gaatjes maak ik een haakje van zacht 0,5 messing draad Dat dient om de soldeerbevestiging te verstevigen:


Daarna zet ik de boel in elkaar: het haakje door het gaatje in de tiebar en tegen de rail aan en dan solderen:


Achter de switch rail en onder de stock rail door zit een dun papiertje uit een oud telefoonboek om te voorkomen dat de stock rail ook vastgesoldeerd wordt.

Hier is de soldeer zeker te dik, maar dat heb ik daarna grotendeels weggevijld.

Ik had van tevoren een gaatje in het hout geboord, omdat het haakje daar mooi in past. Het haakje geeft wat extra stevigheid bij het soldeerverbinding en je kan dan het werk beter op zijn plaats houden. Het haakje steekt onder de biels uit en moet nu afgevijld worden:


Hierna kunnen de guard rails op maat gemaakt en gebogen worden en met de mallen op hun plaats gehouden worden:


Daarna ziet het er zo uit:


Het wissel is nu klaar en gecheckt met de 1mm mal, zodat de flenzen er makkelijk doorheen zouden moeten kunnen.

Ik wil met dit verslag laten zien dat het helemaal niet moeilijk is om een eenvoudig wissel te maken. Het is absoluut geen rocket science, en het is voor vrijwel iedereen heel goed mogelijk om dat met wat printplaat en een paar stukken rail te proberen. Templates zijn er volop te krijgen en je kan ze ook zelf maken. Ik heb ergens ook een Kadee mal voor de rails. Mallen voor dit werk worden dus ook buiten het UK gemaakt.

Dit 36 inch wissel is een heel eenvoudig wissel. Het is model vrij kort, ongeveer een Peco Medium, en er zit niet echt veel detail aan. Je kan natuurlijk zelf zoveel detail aanbrengen als je wil. Ik zou er bijv. aan de zijkanten plastic chairs van C&L op kunnen plakken, maar daar heb ik gewoon geen zin in.
De inspiratie voor zo'n eenvoudig wissel kwam trouwens van Marcway, de huidige leverancier van SMP. In de jaren '90 verkochten zij kant-en-klare bullhead wissels en ik heb er toen eens een paar besteld. Ze kostten toen iets van £10,00 en toen ik ze kreeg dacht ik: "Dat kan ik zelf ook wel". Het heeft daarna nog wel een paar jaar geduurd eer ik me eraan waagde.
Op een andere manier kun je van C&L componenten ook rails en wissels maken met echte houten bielzen van een soort lollystokjes, waarop je de plastic chairs plakt met de rails erin. Dat ziet er veel fraaier uit, maar ik ben niet zo van plakken. David Solomon doet dat op de DVD van Right Track 10. Ik vraag me dan af hoe lang dat plaksel blijft zitten.

Voor mij is het belangrijkste dat een wissel goed functioneert, en als ik deze netjes verf dan ziet hij er best aardig uit:


Dit is trouwens een - even uit het hoofd - 28 en 36 inch kromme wissel uit een SMP kit.

Leen.