BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners

[Gert Arkema]

Goeie opmerking, JanW, dat verband had ik nog niet gelegd!
Let inderdaad op welke kant van de loc je ziet; ondanks de symmetrie is de rechterkant is wezenlijk anders dan de linker.
Ga ook eens op de details letten, zoals bv de beëindinging van de handrail langs de ketel ter plaatse van de rookkast. Bij veel versies is deze teruggebogen; voor de rookkastfront haaks naar beneden en ca een halve meter (geschat!) weer richting machinistenhuis en dmv een extra handrailhouder bevestigd aan de rookkast. Ik heb echter ook foto's gezien waar diezelfde handrail 180 graden teruggebogen wordt in een boog met een straal van ongeveer 20 cm (geschat!) en naast de rookkastdeur in het front van de rookkast verankerd wordt. Maar dat kan ook een naoorlogse bevestigingsmethode zijn.

Je doet er goed aan concreet één loc (specifiek locnummer dus) als voorbeeld te nemen en deze tot in de details na te bouwen, sommige details hangen met elkaar samen, terwijl wij nu, met het gebrek aan grondige kennis over stoomlocs dat verband niet leggen.

[Gerrit F]

Is dit bruikbaar?
groter maar niet beter
Even snel een foto van gemaakt. Ik denk dat de prent zo wazig is geworden omdat deze achter glas zit. De afmeting bedraagt ongeveer 45 bij 65 cm.
Indien hiervoor belangstelling is, kan ik kijken of ik bij het lokale reprocentrum een afdruk van 1:1 kan laten maken.

[Tomasso]

Aha, gereedschapkist dus   Tsja, die arme leerlingen hahaha

Wat betreft het uitkiezen van 1 loc, dat is inderdaad de bedoeling, alleen ben ik momenteel nog niet zover. Ben nog bezig om de loc echt perfect rijvaardig te krijgen en dat heeft momenteel prioriteit. Wel zie ik al een boel dingen waarvan ik denk, hey dit klopt niet, of hey, zo wil ik het ook. En straks kies ik er 1 uit die ik zoveel en zo goed mogelijk probeer na te maken.

Die tekening is echt mooi Gerrit! Ik hoef hem nu nog niet direct, maar tegen die tijd neem ik even contact met je op!

Wat betreft het spuiten, dat laat ik voor nu voor wat het is. Ik ga daar straks een gegadigde voor zoeken, maar zelf ga ik daar niet aan. Ik heb daar gewoon de apparatuur en de kunde niet voor en nogmaals, als ik er straks zoveel moeite voor heb gedaan en het dan verpest door mijn eigen spuitwerk, nee, dan liever uitbesteden. Dat wordt een volgende investering/oefening...

Inmiddels heb ik nog meer gezien en ook een constructiefout ontdekt die eigenlijk niet op te lossen is. De tender is te laag. Op de foto's van het grote voorbeeld zie je dat de handrails van de tender en het machinistenhuis op gelijke hoogte zitten. Bij de kit is de tender echter een stuk lager (dat scheelt enkele millimeters). Nu heb ik gekeken of ik teveel van het chassis had gevijld, maar daar is echt maar een paar tiende van een millimeter weggehaald om het ding waterpas te krijgen. Ook in het artikel van Railhobby zie je dat de tender te laag is en hetzelfde geldt voor mijn vorige 3900. Dit is niet 1,2,3 op te lossen, omdat er dan een aantal dingen behoorlijk uit verhouding raken. Jammer en helaas niet op te lossen, maar ik heb er gelukkig ook nog niemand over gehoord, dus het zal de meeste mensen niet eens opvallen...

Overigens leuk om te zien dat er van alle kanten tips en trucs binnenkomen en dat het draadje goed gevolgd wordt. Leuk dat er zoveel mensen bij betrokken zijn.

[Tomasso]

Afgelopen vrijdag bij Leen geweest om nogmaals te kijken naar de loop van de loc. Ik had het idee dat de wielen nog niet goed genoeg op de rails stonden. Daar eerst echter even een stukje laten rijden en volgens Leen reed de loc al heel goed.

Ondanks dat toch een heel kleine modificatie uitgevoerd, d.w.z. het uitvijlen van het middelste aslager. Dat klinkt dramatischer dan dat het is, dit is echt maar 1 tiende van een millimeter uitgevijld naar boven, zodat de voorste en de achterste as altijd op het spoor staan en de middelste as iets speling naar boven toe heeft. Dit moet dan weer een betere trekkracht garanderen en geen gehobbel.

Toen ik toch bezig was, heb ik maar meteen het frame van de NS 3300 in elkaar gezet. Zoals ik al eerder vertelde, nu die tool geen geheimen meer heeft is dat echt piece of cake. Het frame met alle lagers was dan ook in een half uur kaarsrecht in elkaar gesoldeerd. Daar is nu het moeilijkste deel al van gebeurd

Foto's zijn terug te vinden in dit topic:

http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26007.msg408479.html#new

Daarnaast was er echter nog een ding, de bogie viel telkens met de wielen tussen de rails. Hier had Leen ook weer een tooltje voor, om zodoende de wielafstand op de assen goed te krijgen (echt handig al die tools, zo kom je er achter dat je nog zoveel mist en kan gebruiken). Vanavond maar weer eens testen bij ons op de clubbaan (Gert, mocht je het lezen, je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om even te komen kijken!).

Al met al weer een geslaagde vrijdagmiddag geweest en nogmaals; Leen, hartelijk bedankt!

[Floris Dilz]

hm, zat locs gebouwd zonder die tools... heb ze nog steeds niet.

[Tomasso]

Precies, zonder tools en voor de ervaren bouwer is dat natuurlijk geen probleem. Maar zo a-technisch als ik ben en groener dan groen, zijn al die tools wel echt een uitkomst. 

[Tomasso]

Wat ik nou weer aan mijn fiets heb hangen Al mijn solderingen mislukken! Gebruik gewoon normaal harskern soldeer, gebruik dat fosforzuur van Piet Peetoom en wil gewoon 2 messing dingen aan elkaar solderen. Heb de beide delen gereinigd en heb de bout ingesteld. Krijg echter foeilelijke solderingen. Eerst de temperatuur omlaag gedaan (stond rond de 300 graden), werkt niet. Toen nog lager, werkt ook niet. Toen omhoog (325, 350 en 400 graden), werkt ook niet. Het soldeer hangt mooi aan de bout, maar zodra ik het messing aanraak wordt het een harde klont en ik krijg het niet (en daarna ook niet meer) vloeiend. Het krijgt hooguit de vloeibaarheid van pindakaas of zo... Inmiddels gebruik ik fosforzuur in overvloed, maar niets helpt!

Het gekke is, het heeft atijd gewerkt... Werkwijze: onderdelen reinigen, veel vloeimiddel aanbrengen, bout reinigen, druppel soldeertin nemen, er tegenaan houden, laten vloeien (laatste gebeurd dus niet)...

Wat doe ik verkeerd?

[RobbertJan]

Ik denk dat je materiaal (het messing dus) nog niet goed genoeg op temperatuur is.
Wat inhoud dat het soldeer direct weer stolt als het in aanraking komt het met "koude"
messing en daarom wil het niet vloeien, probeer de bout eens iets langer op de plek te houden
zodat het messing ook warm kan worden, ik denk dat het dan wel wil vloeien.

Succes!

Gr.

Robbert Jan.

(Let wel op dat de overige al gesoldeerde delen niet weer loskomen door het teveel opwarmen van het messing!)

[Tomasso]

Dit heb ik ook geprobeerd, maar het blijft een kleffe massa. Ondertussen is het messing al wel loeiheet...

[RobbertJan]

Dat is toch raar 

Ik heb overigens mijn messing frame van de 5500 met alleen harskernsoldeer gedaan.
Zonder toevoeging van flux of vloeimiddeltjes en dan werkte perfect.
Erg vreemd dat het niet wil, ook omdat het materiaal goed schoon is.

Misschien dat de modelbouw collega's er meer oorzaken voor kunnen aandragen?

Gr.

Robbert Jan.

[Tomasso]

Ik gebruik deze rommel:



Heb het nog eens geprobeerd zoals je zei, hete bout, lang er tegenaan gehouden. Niks. Bout koelt een paar graden af, maar van 400 graden naar 308 graden is niet noemenswaardig...

[RobbertJan]

Nou heel vreemd, ik heb overigens ook even gekeken wat voor harskernsoldeer ik heb.
Nu zie ik wel een verschil.

Mijn soldeer heeft ook 60/40 alleen dan Sn60/Pb40 en het lijkt alsof de soldeer die je gebruikt precies
de omgekeerde waarde heeft?

Tevens gebruik ik soldeer van 0,70mm doorsnede.

Gr.

Robbert Jan.

[Gert Arkema]

Voor de hechting zou het niet uit moeten maken, maar 60/40 soldeer (Sn-tin/Pb-lood) is het zgn eutektisch soldeer, wat geen brij-achtige fase heeft tussen vloeibaar en vast. De verhouding schijnt in werkelijkheid 63/37 % te zijn. Ik weet niet of dat de oplossing is, Tomas, maar probeer eens andere soldeer met 40/60 erop (Sn/Pb), ook mét harskern.

[Marty]

Of je bout is stuk.
Ik heb ook wel een sdagen lopen kleien met de soldeer, met een hete bout .......dacht ik, ...... maar ding was lang niet zo heet als het aangaf, n haalde bij lange na niet de benodigde warmte

Of wat ook kan, is dat je opeens een met een andere ondergrond bent gana werke, bijvoorbeeld aluminium, en deze trekt al teveel warmte weg.
Is mij dus ook een keer gebeurt, en duurde heel lang voor ik zo iets stoms maar logisch zelf in de gaten had

[St00mboy]

Of je bout is stuk

Dat is niet te hopen.

Hoe groot en dik zijn de stukken messing die je aan elkaar probeert te solderen?
Probeer het eerst eens met 2 dunne plaatjes.
En inderdaad, zoals Marty zegt, op een niet metalen ondergrond.

Volgens internet heeft tin een smeltpunt van 230-240 graden en lood heeft 327 graden. Als je dus soldeer gebruikt met meer lood, en je bout heeft niet genoeg vermogen, dan krijgt hij het werkstuk niet warm genoeg. Volgens mij heb je meer kans op succes als je het advies van Gert en Robbert Jan opvolgt, want die soldeer heeft meer tin en zal dus een lager smeltpunt hebben.

En anders gebruik je de 188 of 145 graden soldeer van Piet Peetoom. Die je bij mij gebruikt hebt was 188.

Veel succes en plezier verder.

Leen.