Solderen aan een Peco electrofrog wissel. Tips & tricks?

[clickmaniac]

Voor meer betrouwbaardheid moet je de wisseltongen en de naastgelegen railstaven met elkaar verbinden. Daarvoor is Peco zo aardig geweest ruimte open te laten (op de foto omcirkeld). Ik heb dit al al een paar keer geprobeerd maar het blijft een drama.
1) Op de een of andere manier wil de soldeer niet graag "plakken" aan het metaal. 
2) Ander probleem is dat de bout tussen twee bielzen in ook nog naar beneden moet - hoe voorkom je dat je de bielzen ermee aanraakt en vernaggelt?

benieuwd naar jullie ervaringen

[Klaas Zondervan]

Om te beginnen moet je de soldeerplek op de spoorstaaf schoonmaken. Dat gaat in dit geval het makkelijkst door er een dunne vijl overheen te halen. Dan wil het ook wel helpen als je wat extra vloeimiddel , b.v. een beetje soldeerpasta. En als ik zeg een beetje, dan bedoel ik echt een minieme hoeveelheid.
Soldeerbout met een dunne punt gebruiken. En niet te snel werken. De soldeerplek moet de smelttemperatuur van het soldeer bereiken, anders hecht het niet. De spoorstaven zijn van nieuwzilver, dat is uitstekend te solderen dus daar ligt het niet aan.

[HansQ]

Zuurvrije soldeerpasta dan. Maar Peco kun je prima solderen met gewone harskern...

Tip:
Zet een paar metalen klemmen weerszijden op de railstaaf waar je soldeert, om de warmte af te voeren.
En wel "snel genoeg" solderen, dan smelt het plastic niet. Oefen dat eerst even op en ander stukje rail, alvorens aan wissels te beginnen.

[clickmaniac]

bedankt mannen! vijlen, klem, hoogstens heel klein beetje pasta, hier kan ik me wat bij voorstellen.
Ik heb nu een bout met temperatuurinstelling, 100 - 300 - 350 - 450 graden. Wat adviseren jullie? Full blast?

[Eric B]

Temperatuur kiezen die bij het gebruikte soldeer past, voor 60/40 harskern is 225-250^oC prima, ga je (veel) hoger ben je alleen maar vloeimiddel en mogelijk je stift aan het verbranden.

[clickmaniac]

 

[Reinier Z.]

Ik heb recent ook de nodige solderingen aan rails en wissels van Weinert gedaan. Zelfde materiaal, trouwens ook dezelfde fabriek.

Inderdaad met een klein vijltje de boel opruwen. Bout met een fijne punt ertegenaan houden, soldeer toevoegen en klaar. Is in een oogwenk gebeurd, als het heet genoeg is zie je het soldeer meteen uitvloeien. Ik gebruik trouwens soldeer tin/lood 60/40 met harskern. Soldeerpasta is m.i. niet nodig bij dit materiaal.

Ondanks de smalle punt raak ik toch wel eens een dwarsligger. Dat ruik je meteen. Je ziet er aan de bovenzijde verder niets van als je van onderaf soldeert. Als je echt te lang blijft stoken, dan zie je dat de railstoelen nabij de soldeerplek gaan glimmen, maar dat levert ook niet direct problemen op.

Warmte afvoeren met metalen klemmen lijkt me averechts werken. Dan moet je alleen maar langer stoken.

Ik probeer trouwens niet om meteen de draad aan het spoor te solderen. Eerst de spoorstaaf en de draad apart vertinnen, en dan pas aan elkaar solderen. Bij die laatste handeling heb je dan geen soldeer meer nodig, het soldeer op de draad en op de staaf vloeien dan vanzelf in elkaar.  Als je het in één keer allemaal probeert te doen, kom je een hand tekort.

Ik weet zo even niet op welke temperatuur mijn soldeerstation staat, maar volgens mij heb ik 'm veel heter staan dan dan Eric aangeeft. De stift lijkt daar niet onder te lijden.

[Klaas Zondervan]

Ik heb nu een bout met temperatuurinstelling, 100 - 300 - 350 - 450 graden. Wat adviseren jullie? Full blast?

Ik zou zeggen: full blast.
Heb zelf een boutje zonder temperatuurinstelling, geen idee hoe heet die wordt. Je moet in ieder geval niet te zuinig doen met de temperatuur. Zoals ik al zei, het materiaal moet minstens de smelttemperatuur van het soldeer bereiken. Soldeer 60/40 smelt bij 180 graden. Dan lijkt een bouttemperatuur van 225 genoeg. Maar besef wel dat de temperatuur van de boutpunt plotseling in elkaar stort zodra je die punt tegen een koude spoorstaaf houdt. Dan zit je een tijdje te wachten tot de boel weer is opgewarmd, en intussen zijn je dwarsliggers gesmolten. Dus lekker heet die bout, dan gaat het des te sneller.

[Eric B]

Klaas toch, jij zou toch moeten weten dat je een te laag vermogen van je bout(je) niet moet compenseren met een hogere temperatuur! 

[clickmaniac]

o.k., vechten jullie dit nog even uit!? 

[Klaas Zondervan]

Wie zegt dat mijn boutje te weinig vermogen heeft? Het probleem zit in het warmte transport naar de punt.
Nu we het toch over boutvermogen hebben, gebruik een zo zwaar mogelijke bout. Als de punt er tussen past kan je b.v. een bout van 50W nemen.

[Eric B]

"Je" moet je in deze niet persoonlijk nemen Klaas, maar algemeen zien
Met je advies ben ik het gehaal eens, zo'n lekkere oude pook met een koperen stift die de warmte goed geleidt.
En als je echt ruimte hebt om te solderen, is een soldeerpistool ook een aanrader.

[Klaas Zondervan]

Soldeerpistolen vind ik onhandige dingen. Ik wacht liever 5 minuten tot mijn boutje lekker is doorgewarmd.

[HansQ]

Soldeerpistolen zijn ondingen, dan liever zo'n pook van Klaas.

[72sonett]

Eigenlijk zou je hiervoor een puntlasapparaatje moeten hebben. Ik heb wel eens een bouwbeschrijving daarvoor gezien met een transformator uit een oude magnetron, maar ik ben er nog nooit aan toegekomen.