Ombouw Herpa 302333 MB Actros Streamspace voor FCS

[Bert Sprinter]

Hallo allemaal,

Na de kerstmuts ambulance is het tijd voor een nieuw project, de ombouw van een MB Actros Streamspace voor het Faller Car System. Deze had ik goedkoop op de kop getikt, en in tegenstelling tot de ambulance heb ik nu zeeën van ruimte om alles in te bouwen. De wipkar aanhanger gaat meteen weer terug in de doos, want er is geen grotere ramp dan een vrachtwagen met aanhanger die door de bochtige straten van mijn toekomstige stad moet rijden. Misschien dat deze in een later stadium ook rijdend gemaakt wordt, maar voorlopig doe ik er niks mee.

Dit is het model:







De onderdelen die ik ga gebruiken zijn o.a. van Faller: vooras met NQ banden (163003), 10 mm motor plus houder (163501), NQ banden voor achteras (163103), reed contact (163452) en een stuursleper voor NQ vooras (163201). Het schakelaartje staat niet op de foto en is van Conrad (1377837), de platte batterijen komen bij Miniatuura vandaan en leveren 770 mAh.



Hier nog de andere onderdelen: Reed contact, schakelaartje en de laadbuspennen die al van draadjes voorzien zijn.



De verlichting: 8 x 0603 smd LED geel voor de silhouetverlichting, 2 x 0805 smd LED wit voor de koplampen, en 4 x 0805 smd LED rood voor de achterlichten en remlichten.

Voor de witte LED’s gebruik ik het Tams FCS-L converter printje, maar omdat deze uitschakelt boven de 2,8 Volt bouw ik een smd spanningsregelaar in om een constant voltage te krijgen, want de batterijen die ik heb gekocht kan je makkelijk tot 1,5 Volt opladen en dan gaat het dus mis met dat printje. Als alternatief heb ook nog een voltage doubler IC gekocht, de MAX 1683, maar die is zo klein dat ik nog even moet kijken hoe ik die het beste kan solderen.



Gelukkig is het model makkelijk uit elkaar te halen, de bak viel er al vanzelf af. De cabine is kantelbaar en die is er ook zo af, daarna wordt met een scalpel de onderkant uit elkaar gewrikt, en dan zie je meteen waarom het zo lastig is om zo’n ding om te bouwen.



Het ladder frame bestaat uit meerdere lagen, en als je in zo’n laag zaagt of vijlt valt alles uit elkaar. Ook wordt het meteen duidelijk dat de motorhouder er niet zo maar 1-2-3 in past, dat wordt nog heel wat passen en meten.

Alle onderdelen gaan in een zakje en dan in een bakje, zodat ze niet beschadigen en ik ze niet kwijtraak, dat gebeurt sneller dan je denkt.



Ik begin altijd met de vooras, dus gaat het chassis weer in elkaar en de achterwielen er weer in, zo kun je de hoogte van de vooras bepalen. Ook daar is weinig ruimte, niet alleen dat, er is niet genoeg plastic ‘vlees’ om gewoon in het wilde weg te gaan vijlen, dus moet er eerst een zwart stripje plastic aan de bovenkant gelijmd worden, ook moet voor de stevigheid het onderste deel van de cabine nu al op de voorkant worden gelijmd, op de foto's het donkerblauwe gedeelte. Da’s lastig want ik moet nu steeds opletten dat er niks afbreekt, en dat er geen lijmvlekken op komen.



De vooras met stuursleper wordt eerst met een stukje dubbelzijdig tape vastgezet om te passen. Helaas moet de as eigenlijk nog een millimeter zakken, maar dat is mij te link dus blijft het zo, en moet de achterkant ook een millimeter omhoog.

Helaas zitten de voorspatborden behoorlijk in de weg, die moeten verder naar achteren worden verplaatst, en dat kan alleen maar als de luchtcilinder en de benzinetank verdwijnen. De tank moet toch al weg omdat het reed contact daar komt te zitten, deze wordt dus verwijderd en in een later stadium net voor het achterspatbord weer teruggeplaatst.





Aan de voorzijde worden de hoeken van de spatborden naar binnen toe rond gevijld, daarna moeten de achterste gedeeltes van de spatborden worden verwijderd, maar da’s voor een volgende keer. 

[Bert Sprinter]

En dan nog het volgende: gisteren heb ik me niet helemaal netjes gedragen naar aanleiding van de problemen die ik had bij het plaatsen van de foto's. Normaal gesproken heb ik meer geduld, maar gisteren was het gewoon op. Mijn welgemeende excuses hiervoor. 

En dank voor de hulp zodat ik alsnog deze foto's fatsoenlijk heb kunnen posten.

Met vriendelijke groet,

Bert

[Simon BR39]

Hoi Bert,

Leuk dat je je vorderingen deelt 
Zelf is dit nog een stadium te ver voor mij (belichting is al heel wat), maar zo weet ik wel een beetje wat er nodig is en hoe het inbouwen gaat.

Groetjes,

Simon

[Bert Sprinter]

Hallo Simon,

Ik heb de kunst ook van anderen afgekeken hoor Al doende leert men, gewoon beginnen en uitproberen.

Bert

[ruudns]

  Gaat een aardige klus worden .

[Bert Sprinter]

Dat viel nog niet mee, de vooras liep hier en daar nog steeds flink aan, dus heb ik de spatborden verwijderd en nogmaals twee extra stripjes op de bovenzijde moeten lijmen om voldoende stevigheid te krijgen. Een gedeelte van de onderzijde van de cabine moest ook weggehaald worden. Kijk maar naar het verschil met de laatste foto van deel I.



Nu kan de vooras er eindelijk onder worden gelijmd, en daarna laat ik alles minstens 24 uur drogen. De vooras heb ik ook net een millimeter naar achteren gezet, om er voor te zorgen dat alles goed vrij kan bewegen. Het moet nu goed zitten, als alles weer in elkaar zit kan dat niet meer. Ik heb het chassis even met de hand over mijn testbaantje geduwd, en dat ging perfect.

De spatborden worden weer aan de onderste rand van de cabine gelijmd. Dat doe ik later, want er moet nog een hoop aan het chassis gedaan worden, en dan breken ze gegarandeerd weer af.









Ondertussen tijd om wat aan de smd LED’s te doen. Wit en rood had ik nog liggen met lakdraad er al aan van een vorig project, dus moet ik alleen nog de gele smd LED’s van lakdraad te voorzien. Om die ellendige dingen goed vast te kunnen klemmen heb ik daar een tijdje geleden een vrij groot kruispincet voor gekocht, eentje van Modelcraft, model PTW1126. Dat werkt erg goed en dan heb je je handen vrij voor de soldeerbout en de lakdraadjes. Het is maar één keer gebeurd dat het LEDje eruit schoot, maar als je een stuk blauw plastic over je werktafel legt, vind je die zo weer terug.

Die Modelcraft dat is trouwens een goede tip, ze hebben van alles, pincetten, grijpertjes, spateltjes en zelfs van die enge tandarts spiegeltjes en haakjes.



Eerst worden de lakdraadjes vertind, ik schraap voor de zekerheid de lak er eerst af, vooral de lak van de zwarte lakdraad smelt erg moeilijk. Aan de uiteinden komt wat soldeertin, zodat we straks kunnen testen of de LED het ook doet, en of de plus en de min op de goede plek zitten. Om uit te zoeken wat de plus en de min is, kun je onderstaand tekeningetje gebruiken. Ik ben de jongste niet meer, dus heb ik een bril én een vergrootglas nodig, en zelfs dan is het soms niet te zien.



Dan worden de zijkanten (of de achterkanten) van de smd LED’s vertind, gewoon even de vertinde tip van de soldeerbout er een seconde tegenaan houden, dat is meestal genoeg. Daarna hou je het lakdraadje er tegenaan, en dan nogmaals de soldeerbout er een seconde tegenaan houden. Daarna trek ik voorzichtig aan het draadje om te zien of het echt goed vast zit. Het draadje kan beter nu afbreken dan wanneer de LED al ingebouwd en vastgelijmd is.





We controleren de LED met een batterij en een weerstandje. Die batterijhouder was over en komt van een lichtstrip en heeft een schakelaartje. Twee draadjes met krokodillenklemmetjes er aan solderen en je heb een simpele LED tester. De 30-LED zelfklevende lichtstrip komt van de locale actie winkel en kost slechts 2 euro. Ik gebruik ze om huisjes mee te verlichten. Brandt de LED niet, dan zitten de lakdraadjes verkeerd en zit er niks ander op dan de draadjes los te solderen en ze om te wisselen.





Dit was het weer voor vandaag, de volgende keer meer over deze ombouw. Dat wordt waarschijnlijk het inbouwen van de motorhouder, maar ik heb niet zoveel tijd dit weekend, misschien ga ik eerst de schakelaar en laadbus in de bak bouwen.

[Wummeke]

Leuk project Bert! succes. die 0603 LEDs zijn nog prima te solderen, met wat geduld en handigheid. Ik heb me al eens aan 0402 gewaagd, maar dat is echt uber klein, ik ben al eens een LED kwijt geraakt in een bolletje soldeer

[Bert Sprinter]

Jan Willem,

Die LED's zijn een gotspe, in het begin schoten er meer weg dan dat ik er gesoldeerd kreeg, maar sinds ik dat pincet heb is het nooit meer fout gegaan. Dus ik hoef niet meer op mijn knieën onder mijn bureau te zoeken waar dat ding is gebleven. Zo zie je maar weer, goed gereedschap is het halve werk. 

Een prettig weekend,

Bert.

[NS264]

Hoi,

Gepriegel zeg, met die LED's solderen. Er zijn toch ook LED's met draad in de handel of zijn die te groot.

Wel interessante meekijk lessen dat inbouwen. Ooit wil ik dat ook eens kunnen doen.

Gr koen.

[Bert Sprinter]

Hallo Koen,

Je zegt het eigenlijk zelf al. De meeste LED's met draadjes zijn te groot, en de meeste, bijvoorbeeld die van Conrad, hebben een draadje met massieve kern, een paar keer buigen en het draadje breekt af. Dan kan je alsnog gaan solderen. Ook zijn die draadjes veel te dik, ongeveer zo dik als decoderdraad. Lakdraad is 0,15 mm dun.

Ook zijn ze veel te duur, een smd LED kost afhankelijk van de kleur 8 tot 50 cent, eentje met draad afhankelijk van de kleur tussen de twee en drie euro. Hier komen 14 LED's in, oftewel met draad minimaal 28 euro. Het is een lastig karweitje, maar je spaart in een uurtje 28 euro uit. En daar doe ik het wel voor hoor 

En hier het verschil:

[Bert Sprinter]

Gisteren heb ik de motorhouder op zijn plek gelijmd, en de as en het tandwiel zitten nu ook in de houder. Het tandwiel werd met Loctite 243 op de as vastgezet. Daarna werd de overtollige Loctite weggepoetst met wat ethanol (spiritus) en een penseeltje.

’

Het viel niet mee om de houder erin te krijgen, er zat van alles en nog wat in de weg, in het ladderframe moesten wat dwarsbalkjes verwijderd worden. Ook moesten er wat verstevigingen aangebracht worden om van het geheel ook een geheel te maken, en niet iets wat bij het beetpakken uit elkaar valt. En dat kan gebeuren want deze modellen zijn niet bedoeld om mee te rijden, en hoe meer je weghaalt, des te zwakker wordt de constructie. Gelukkig zorgt de houder als hij eenmaal vastgelijmd is er ook voor dat het frame steviger wordt.



Na wat schuurwerk paste de houder goed, daarna werd de houder op de juiste hoogste geplaatst met wat 0,5 mm polystyreen stripjes om het chassis waterpas te krijgen, ook moet de as in de lengterichting goed haaks op het chassis staan, dit doe ik met mijn welbekende
timmermansoog.

Helaas moesten de achterspatborden nu al terug gezet worden, want deze krijg je er niet meer in als alles vastgelijmd zit. Ook hier moest er een hoop gesneden en geschuurd worden, alle verbindingen zijn erg dun geworden en later moeten er nog wat verstevigingen aangebracht worden zodat ze goed vast zitten en niet afbreken.



Nog even een proefritje gemaakt voor dat ik verder ging, met zo’n 45 gram ballast op het kale chassis komt het wagentje goed door alle krappe bochten op mijn testbaantje. Helaas brak er bij het vastpakken dan toch nog zo’n achterspatbord af, de lijm was nog niet goed droog, dus die moet later weer vastgelijmd worden.

En dan moet de tweede niet aangedreven achteras ook weer terug op zijn plaats, er moest een holle as onder het chassis gelijmd worden, want de bestaande pennetjes waar de as normaal in vastgeklikt zit, zitten net te hoog en dan raken de wielen de grond niet. De as moet gewoon los in de holle as zitten, ik heb hier een stukje van een wattenstaafje voor gebruikt, daar een stripje op gelijmd en deze vervolgens onder de vrachtwagen gelijmd. Het chassis mag absoluut niet op de tweede as steunen, want dan komt de aangedreven as van de grond.







Tja, en dan nog wat over die tweede achteras, da’s altijd een probleem.

Helaas verkoopt Faller geen losse bandjes meer, en ook geen losse velgen of losse wielen voorzien van bandjes. Soms kunnen de velgen en banden van het model gebruikt worden, maar de meeste banden zijn te hard en glad en maken een hoop herrie tijdens het rijden. Er zijn maar twee oplossingen voor de tweede achteras: of een setje dubbellucht wielen kopen en die gebruiken (als het past), of een vooras kopen en daar de wielen met banden vanaf halen. Gelukkig heb ik een paar maanden geleden nog 6 losse bandjes bij meneer Miniatuura op de kop kunnen tikken, de laatste, en heb ik ook nog twee wielen met banden over van een stadsbus project, en die komen hier mooi van pas.



Velgen van de grote vrachtwagenwielen kunnen wel gebruikt worden, de NQ versie heeft alleen lagere banden dan de normale (lees ouderwetse) banden, de velgen zijn precies hetzelfde. De lage NQ banden die Faller nu gebruikt om de wielen kleiner te maken zijn het gevolg van de hedendaagse lage instap van bussen en vrachtwagens. De Mercedes Benz Econic (Schuco) is een mooi voorbeeld van een lage instap cabine, een ander voorbeeld van een lage instap is de Mercedes Benz Citaro (Faller/Rietze) stadsbus.





Dat was het weer voor vandaag, vragen en opmerkingen zijn uiteraard welkom.

[NS264]

Hoi,

Mooi helder verslag.

Gr. Koen.

[Bert Sprinter]

Hoe verder ik kom, des te meer problemen dat ik tegen kom. Zo zit bij dit model de vloer van de bak aan het chassis vast, en zit er dus geen deksel boven op de bak. Hoewel dat makkelijker is met solderen, is het lastig met al die bedrading die er nog in moet, dus moet ik wat steunen, houders en goten maken zodat de bak er op en af kan zonder dat al die spaghetti van draden er tussen komt.

Maar voor dat we verder gaan, moet er eerst moet een gat komen waar de motorhouder in past. Ook moeten het schakelaartje, het reedcontact en de laadbus een plaatsje in de bodem krijgen. Ook moeten er gaatjes geboord worden voor de gele LED´s, en ook gaatjes voor de doorvoer van de draden naar de koplampen en achterlichten.





Het gat voor de motorhouder is niet bepaald rond geworden, en is ook veel te groot, ik had me wat vergist bij het meten, vandaar. Ook het gat voor de schakelaar moest opnieuw, de achterspatborden zaten net in de weg, dus moest het gat weer opgevuld worden en de schakelaar moet helemaal naar achteren worden verplaatst. Ook daar is weinig ruimte en moet ik de schakelaar dus met een pincet of tandenstoker aan of uitzetten. Niet ideaal, maar het moet maar.

De gaatjes voor het reed contact klopten ook niet helemaal, dus die moesten opgevuld en opnieuw geboord worden, en het tweede achterspatbord brak ook af, ook deze moest verstevigd worden en weer op zijn plaats gelijmd worden. Het werd dus een dag met reparaties, en lekker doorwerken was er dus niet bij.



En toen … ging het mis. Ik wilde een stripje aan de onderkant wegsnijden omdat de bak niet helemaal recht stond, ik schoot uit en met de scalpel waar ik net een nieuw mesje in had gezet, het resultaat: een flinke snee in mijn linker wijsvinger, een mooie nette snee dankzij het nieuwe mesje, dat wel, dus ga ik eerst maar eens wachten tot dat een beetje fatsoenlijk genezen is. Kan de lijm ondertussen ook lekker drogen.

[Fritsprt]

Hallo Bert,

Mooi verslag. lekker veel foto's. Daar houd ik van.  Ik volg je, succes, ook met de vinger.

Helaas verkoopt Faller geen losse bandjes meer, en ook geen losse velgen of losse wielen voorzien van bandjes.

Op de site van Faller staan wel velgen kompleet met NQ banden.
Volgens mij kunnen Miniatuura  en de betere modelbouw winkels ze gewoon leveren.

een smd LED kost afhankelijk van de kleur 8 tot 50 cent, eentje met draad afhankelijk van de kleur tussen de twee en drie euro

Voor degene die moeite hebben met het solderen van de lakdraadjes aan de LED's, op Ebay kan je zelfs de kleine 0402 leds kopen met aangesoldeerde lakdraden voor 60 cent per stuk ex verzendkosten.

Groet Frits

[Bert Sprinter]

Hallo Frits,

Leuk dat je me volgt, ik zie veel ombouw projecten met alleen het resultaat, maar niet hoe het precies gedaan wordt, en veel foto's vindt iedereen leuk. Ik zie soms zo'n ombouw op YouTube maar zo snel gaat het echt niet. En deze is echt lastig, en behalve pijn aan mijn hoofd heb ik nu ook pijn aan mijn vinger van dat ding.

Wat de banden betreft, ik bedoelde eigenlijk de tweede achteras, die dus meestal net als bij dit model geen dubbele banden hebben. De wielen van de tweede as zijn hetzelfde als het voorwiel. En die verkopen ze niet los. Ik had er nog een paar over, dus die heb ik gebruikt, staat ook in de tekst. Je kunt de dubbele banden gebruiken, maar dan moet er wel ruimte voor zijn.

Die link naar de LED's met draad is inderdaad handig als je ... uh, niet zo handig bent

Bert