Onderstation Vlissingen

[gtw6016]

Zet mij ook maar bij de belangstellende
Gr marc

[WimM]

Hallo.

Wim,
Wat dacht jij van je tekening?
Wat is de koppelschakelaar en wat is de voedende?
Dit zou kunnen bij een Os of Ss.
Naar mijn mening zijn de schakelaars net verkeerd om gesloten.

Gr Hans

Hans,
Zou je eens uit kunnen leggen (in gewone taal) waar je het over hebt, want ik heb elders al eens gezegd dat ik een werktuigbouwer ben.
Ik heb mijn gegevens gewoon van observatie: kijken en foto's.
De schakelaars zijn verwisselbaar, aansluitkabels heb ik gelukkig niet getekend, wat is voedend?
Als je echte tekeningen van een standaard uitvoering heb, houdt me van harte aanbevolen.

Groeten,
Wim Mesu

[Dennis1984]

Wim, ontzettend leuk dat je dit bouwt.

Ik werk op de afdeling die betrokken is bij de bouw van dit soort huisjes (je weet wel, dat bedrijf dat binnenkort bij de overheid hoort). Als je iets specifieks wilt weten of ergens beelden of informatie van nodig hebt, stuur mij dan een PB en dan ga ik mijn best voor je doen je te helpen. Ik ben zelf niet geïnteresseerd, want ik rijd Zwitsers, maar wil je wel graag helpen en zorgen dat alle Nederlandse rijders zo iets moois krijgen wat jij probeert te maken .

Met vriendelijke groet,
Dennis

[Duvel]

Hallo.Hans,
Zou je eens uit kunnen leggen (in gewone taal) waar je het over hebt, want ik heb elders al eens gezegd dat ik een werktuigbouwer ben.
Ik heb mijn gegevens gewoon van observatie: kijken en foto's.
De schakelaars zijn verwisselbaar, aansluitkabels heb ik gelukkig niet getekend, wat is voedend?
Als je echte tekeningen van een standaard uitvoering heb, houdt me van harte aanbevolen.

Groeten,
Wim Mesu

Hallo Wim,

Een voedende schakelaar vormt de verbinding tussen de kabel uit het onderstation en de bovenleiding (via luchtlijnen), een koppelschakelaar vormt de verbinding tussen twee bovenleidingsecties, alleen via luchtlijnen.

[roco]

Hallo

Ik heb ook belangstelling voor deze type schakelaars . Heb al een onderstation en deze moet ik erbij hebben om het echt te doen lijken .

gr Jos

[WimM]

Hallo,
Bedankt voor alle reacties. Begrijp goed dat ik nog niks tastbaars heb van de mastschakelaars.
Ik ben nog in de eerste fase, van hoe iets te realiseren. Dus a.u.b. nog wel enig geduld.


Ik ga hier eerst de samenbouw van het moderne onderstation nog wat uit de doeken doen, zoals toegezegd.
Want het is toch iets wat misschien niet iedereen zomaar even doet.
Ik ga er van uit dat je geen buigbank bezit en ik doe daarom het hele proces met handgereedschap, wat iedereen wel in bezit heeft, zoals een mes, een platte bek tang, zonder tanden en een bankschroefje.

Waar ik allereerst mee begin is het inkerven in de buiggroeven, voorafgaand aan het buigen.
Dat is nodig, want het materiaal, messing, verstevigd tijdens het buigen en wil dan niet meer verder buigen, als je hier nog niet helemaal klaar mee was.
Ik begin met het dak. En wel met de binnenste groef, zie foto. Echt goed inkerven.



Dan draai ik de plaat om en kerf de buitenste groef in, in de inge-etste buitenste buiggroef, zie foto hieronder.



Zie je op de laatste foto hoe ver de inkerving van de andere kant door de plaat komt?
Daarna kan het buigen beginnen. Ik doe dat hier dus met een tangetje. Dat lijkt erg tijdrovend maar dat valt wel mee.



Je moet niet proberen alles in één keer op de 45 graden te buigen, maar stapje voor stapje, kleine beetjes en dan rondom gaan, telkens een beetje verder. Hieronder een foto genomen tijdens dit buigproces.



Begin het buigen wel met de binnenste buiggroef, anders kun je er later niet goed meer bij komen. Duidelijk.
Tot zover voor nu. Wordt vervolgd.

Wim Mesu

[WimM]

Vervolg:
Omgezette randen kun nog verder strak maken door uit te wrijven m.b.v. hardhout hulpstukje, terwijl je de rand tegen een stevige vlakke ondergrond houdt. Of door de rand in een bankschroefje, met vlakke bekken, vlak te drukken.



Zie je de hoekjes netjes tegen elkaar aan. Is de eerste knik rondom gedaan, dan de plaat omdraaien en aan de buitenste rand de buig handelingen herhalen om deze rand weer parallel aan aan het hoofdplaat te krijgen. Zie hieronder:



Dus ook hier weer; niet in één keer, maar stapje voor stapje. Ongeveer 30 graden per keer, dus 3x rond.
Als je teveel in één keer buigt heb je kans dat je de plaat uitrekt, met als resultaat een prachtig golvende rand.
En dat krijg je er zo goed als bijna niet meer uit. We willen dus de rand zo strak mogelijk houden.



Op de bovenstaande foto wordt de rand na ombuigen nog wat vlak gedrukt in de bankschroef.
Als een complete rand iets te ver doorgebogen is, kun je dit herstellen door de gehele rand voorzichtig in bankschroef vast te houden, terwijl de gehele plaat, zoals op de foto, van boven naar je toe gebogen wordt, zie foto hieronder. Voorzichtig uiteraard.



Duidelijk?
Het dak is nu klaar om ingebouwd te worden tussen de wanden. Dus de volgende keer verder met de wanden.
Wordt vervolgd. W.

[WimM]

Als alles duidelijk is ga ik weer verder:
Bij het losmaken van de geveldelen wil ik je het volgende laten zien.



Ik knip daarbij aan de bovenzijde van de gevel zover mogelijk van de gevel af.
Met andere woorden, ik probeer de strookjes aan de bovenzijde van de gevels zo lang mogelijk te houden.



Achter de strookjes zit een kleine uitsparing, een sponning, waarin het dak komt te zitten.
Als het dak eenmaal op zijn plaats zit, is het handig om met het ombuigen van de strookjes het dak op zijn plaats te houden.
Het zijn wel scherpe uitsteeksels, dus pas op.



Als de wanden los gehaald zijn moeten de buiggroeven allemaal goed in gekerfd worden. Voorzichtig a.u.b..
De op de foto getoonde situatie is eigenlijk een gevaarlijke methode.   Gebruik liever een wat dikker mes, wat niet zo gauw breekt, want je moet toch wel kracht zetten om er zover te te kerven als op de onderstaan de foto.



En dat is wel wenselijk. Zie je op de foto hierboven de 2 inkervingen door de wand komen?
Ja en dan wil ik je nu vragen uit te zien naar 2 rechte "scherpe" verfroerstokjes van hout. 



Die wil ik gaan gebruiken plaatklem t.b.v. het buigen. Iets vergelijkbaars van metaal kan natuurlijk ook.
De 2 stokjes leg ik met de meest rechte (scherpste) kant parallel aan elkaar en blokkeer ze dan aan elkaar door er aan 2 einde een glad spijkertje door te drijven in een ondermaats gaatje.
Duidelijk?

Wordt vervolgd. Wim

[WimM]

Vervolg.
Waar waren we gebleven: het inklemmen van de wanden om deze te kunnen buigen. Nog een foto maar nu van de andere kant.



Waarom zo veel aandacht hier voor?
Even terug naar de ingekerfde wanden van een vorige episode. Nu met wat aanwijslijnen: de rode en gele lijnen.



Als het goed gaat moeten de wanden worden gebogen bij de kerven, aan de binnenzijde, aangeduid met de rode lijnen.
Maar als je zo maar een eind weg gaat buigen, zul je zien dat de wanden gaan buigen op ingeëtste groeven aan de buitenzijde van de wand.
Dus bij de gele lijnen en dat is niet de bedoeling.
Met andere woorden: een buig maken op de juiste locatie gaat moeilijk.
Het antwoord hierop is goed inklemmen. Vandaar de aandacht voor het naukeurig en goed inklemmen.
Dan kan het buigen beginnen.



Dat doe ik door het drukken tegen de plaat, op de kortst mogelijke afstand van de buiglijn. Met een hardhouten hulpstukje met een heen en weer gaande beweging. Dus zo dicht mogelijk tegen de buiglijn, stevig omdrukken.



Door gelijkertijd het vrije, in de lucht stekende eind van de plaat om te trekken kun je het buigen bespoedigen.



In plaats van hout kun je ook gebruik maken van een metalen hulpstuk. Hier de neus van een platte bek tang.
Je moet dan wel goed uitkijken geen uitschieters te maken, anders kun je lelijke krassen over de wand krijgen.

Wordt vervolgd. Dan de wanden aan elkaar.
 

[WimM]

De wanden.

Als alle wanden zijn gebogen, zoals bedoeld, kunnen ze aan elkaar worden verbonden.
Daarvoor dienen de pennen en ogen om het één en ander bij elkaar te houden. Vastzetten door ombuigen.
Als je daarbij dan ook de delen 5 en 6 inhaakt heb je direct al enige vormvastheid. Pennen aan 5 en 6 ombuigen om vast te zetten.



Hieronder van de bovenkant bezien:



De 2 stroken 5 en 6 komen dus in de onderrand van de geveldelen en verbinden ook op de kopwanden.
Vanaf de onderkant en de binnenkant deze delen nu eerst aan elkaar solderen.



Het is ook een goed idee de diep ingekerfde buiggroeven van soldeer te voorzien. Dan komen ze zeker niet meer los.
Als alle wanden zo afgewerkt zijn kan het dak er op. Deze valt in de sponning, de uitsparing in wanden. Eerst passen.
Als het kiert dan de wanden voorzichtig naar binnen buigen. Ook is het mogelijk de omgezette dakrand wat terug buigen, zodat de omgezette rand wat minder steil wordt en zodoende wat naar buiten komt.
Kijk ook of alle hoekstukjes in het dak op hun plaats zitten.



Het draadje op de foto, zit er om om de wanden tegen het dak te aan te houden bij het solderen. Ook kunnen nu de strookjes aan de wanden, die we bij het losknippen van de fret hebben laten zitten, hun nut gaan bewijzen door ze over het dak te buigen.

Wordt vervolgd. Wim

[nighttrain1]

Wordt mooi Wim!

[WimM]

Hallo,

Volgende week ga ik weer verder met de bouwbeschrijving / toelichting van het moderne onderstation (met de tegeltjes) van waar ik in Januari gebleven was.

Ik heb ook weer eens wat gespoten en daarbij de trafo's een nog meer verschoten uiterlijk gegeven.
Dit deed ik door bij de eerder genoemde kleur 50% lichtgrijs mat bij te mengen. Zie de foto.



Ook de nodige plukjes groen, die er op dergelijke terreinen te vinden zijn, toegevoegd.
Ik hoop dat ik de beste foto ge-upload heb, want mijn beeldscherm heeft vergeelings-verschijnselen.

Nu moet de boel nog maar eens flink met verweringspoeders bewerkt worden. De onderstations-delen bedoel ik.
Je bent ook nooit eens klaar.

Tot binnenkort,
Wim



 

[WimM]

Hallo,
Nog even geduld v.w.b. het vervolg van de bouwbeschrijving van het moderne onderstation. Het kost veel voorbereiding.
Ik ben al druk bezig geweest foto's te selecteren en te comprimeren om ze te kunnen uploaden naar de topic.

Ik kan wel alvast wat "bijzonders" laten zien. Ik heb n.l. zitten blunderen.
Er staat een verdwaalde 10 op de etsplaat in de hoek van de kleine delen.
Op de foto is hij doorgestreept. Het potlood wijst er naar.



Die 10 hoort daar dus niet te staan. Is volledig verdwaald.
Verder zijn alle delen wel van een eigen onderdeelnummer voorzien. Dus dat behoeft geen aanpassing.
Excuses voor dit ongemak. Morgen verder.
Wim

[nighttrain1]

Ik rij dubbelspoor dus 2 schakelaars.

Wim complimenten voor het mooie tekenen van zo'n ding! Chapeau!!

Komen er nog 2 bij voor m`n module brug, voor de forumbaan.

Maar waar dit nieuwe plaatje voor is, is mij nog even een raadsel.

[KyanSem]

De trafo's zien er mooi uit Wim. Ik ben benieuwd naar de verdere bouwbeschrijving.

groet,  Piet