H0llandsBouwwerk: Wat gaan we bouwen?

[Joran]

Ik heb er zin an! Wanneer begint de "cursus"

[Tulpendaal]

oke, ben er klaar voor een project meer of minder maakt ook niet meer uit en die abris zijn typisch Nederlands,
Gr. Joke


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

[HOllandsBouwwerk]

En Joke, ze passen goed in de buurt van jouw viaduct in Delft, ik ben daar geboren en aan de Phoenixstraat richting molen de Roos en Gistfabriek, daar stapte ik vaak in de tram naar Den Haag, waar ik op school zat.
Ik moet nog een paar dingetjes voorbereiden, maar hij komt er snel aan 

[jvdscheur]

Ik ben een echte beginner, ga dit draadje zeker volgen, leuk !

[tijgernootje]

Ik kom zulke dingen tijdens mn werk nog wel is tegen zowel in de veluwe als ook rondom velsen/ijmuiden.
Zijn er nog foto's van nodig ?
Mocht dat zo zijn dan wil ik als ik er tijd voor heb en er 1 zie, best een paar plaatjes van maken.
(kan alleen niet garanderen dat dat snel is dat ik weer "struikel" over zo'n bouwsel  )

[HOllandsBouwwerk]

Floris, hoef niet speciaal hoor, op het net staan ook al genoeg afbeeldingen, maar toch bedankt voor het aanbod 

[De Stoker]

Leuk, ik lees. ook mee, passen niet op mij baan maar je weet nooit wat je er van leert

[HOllandsBouwwerk]

1. De bouw van een abri in H0.

Even een algemeen begin.
Zoals ik al eerder vermelde, probeer ik alles zo duidelijk mogelijk te vertellen en te laten zien. En het uitgangspunt is dat ook de beginner, die nog nooit met styreen e.d. heeft gewerkt, ook mee kan bouwen, dus voor de één zal het gesneden koek zijn en voor de ander zijn bepaalde werkzaamheden helemaal nieuw.
Ook is het zo, dat wat ik vertel en laat zien, mijn manier van werken is en dat dit niet wil zeggen dat het de juiste manier is, ieder heeft zo zijn eigenaardigheden 
Ook geef ik antwoorden, op vragen, die al eerder aan mij gevraagd zijn. Genoeg lettertjes we gaan aan de slag.

Wat hebben we nodig aan gereedschap?

- Een maatlat: gebruik een zo dun mogelijke maatlat! Hoe dichter bij het materiaal, hoe nauwkeuriger je werkt.
- Potlood: Ik gebruik een vulpotlood met een vulling van 0,5 mm.
- Mesje: Ik gebruik een scalpmesje (chirurgenmesje).
- Snijmat: Een zelfherstellende mat is prettig.
- Snijlat: Liefst één met metalen snijkant.
- Driehoek:  45°
- Tekenhaak: Te gebruiken met de driehoek, om zuiver haaks te kunnen werken. Heb je dit niet, dan met de maatlat de maten uitzetten en dan de hulplijntjes trekken, kan ook. Is iets meer werk.
- Passer: Heb je geen passer, dan is er een andere oplossing, daarover later meer.
- Lijm:Waar je het liefst mee werkt. Ik gebruik Revell met naald en UHU met naald (daarover later meer).
- Fijn schuurpapier: Ik gebruik zéér fijn schuurpapier.
- Penselen en verf: Ieder zijn eigen voorkeur.
En een paar kleine stukjes MDF-plaat oid, om strakker te kunnen werken. (zie later in de bouw-volgorde)



Materiaal voor de abri:

Styreenplaat 0,5 mm dik
Styreenplaat 0,75 mm dik
Styreenplaat 1 mm dik
Styreen vierkant profiel 0,75 x 0,75 mm
ViVak transparant (’glas’) 0,5 mm dik.

Algemeen over styreenplaat.
Styreenplaten hebben een iets gladde en een iets matte zijde. Gebruik de matte zijde om de maten af te tekenen, dan zie je de lijntjes beter. Zie je het verschil bijna niet, dan even met het potlood op beide zijden een streepje zetten en je ziet duidelijk het verschil.

Als je styreen gaat snijden, dan ontstaat er een opstaand kantje. Deze opstaande kantjes altijd verwijderen, doe je dit niet, dan krijg je problemen of met lijmen en/of met schilderen. Haal deze kantjes weg zoals hieronder beschreven.

Leg het stukje styreen plat op de snijmat en zet het mesje haaks en iets schuin op het randje en schraap het randje plat (zie pijl), totdat het weer glad voelt met de plaat zelf.


Draai het plaatje naar de kopsekant toe en herhaal het schrapen. Je ziet dat er dunne streepjes styreen loskomen.


Dit zie je dan aan de kopsekant. Verwijder dit door met het mesje er licht overheen te gaan en desnoods even licht met het schuurpapier.


Werk rustig en precies, elke halve mm te kort, te lang of scheef enz. is in werkelijkheid ruim 4 cm!!
Wees kritisch op je eigen werk, is het net niet goed, begin dan gewoon opnieuw, anders krijg je er later spijt van

Zo, nu eerst een bak koffie 

[Martin Welberg]

Hmmmmmmmmmmmm lekker...

[HOllandsBouwwerk]

Dat was het zeker Martin, zometeen nog maar 1 

Zo gaat de abri worden:



Stap 1.
We beginnen met het makkelijkste gedeelte!
We gaan eerst de onderdelen B, C en het profieltje snijden:


Snij 2 plaatjes (B) van 40 x 9 mm, van 0,75 mm dik.
Snij 1 plaatje (C) van 56 x 20 mm, van 0,5 mm dik.
Snij van het vierkante profieltje (0,75 x 0 75 mm) 2 stukjes van 17 mm lang en 2 stukjes van 56 mm lang
Haal gelijk bij de gesneden plaatjes de opstaande kantjes weg, zoals eerder beschreven.
Nou, dat was redelijk makkelijk 

Stap 2.
Neem een stukje plaat (A 2x) van 1mm dik. In het voorbeeld heb ik met opzet een groter stukje genomen om de cirkel in zijn totaal te laten zien, je kunt dus ook een wat kleiner stukje nemen.
Uitgaande van het werken met een passer:
Zet het plaatje van 1 mm dik, even met wat tape vast op een plaatje MDF oid, zodat het vlak ligt.
Trek met de tekenhaak een horizontale lijn en met de driehoek daarop een verticale lijn.
Zet de passer op een straal van 30 mm (wordt dus een cirkel van 60 mm) en zet de punt van de passer precies op de kruising van de 2 getrokken lijnen en maak de cirkel.
Vanuit de bovenkant cirkel meten we 29 mm naar beneden en trekken  een hulplijn met het potlood. Dit doen we ook aan de onderzijde van de cirkel en meten we 29 mm naar boven. Je houd dus een ruimtevan 2 mm in het midden over. Dit heb ik gedaan omdat anders het gaatje van de passer op het gedeelte komt van de staanders van de abri.
Zet vervolgens aan de bovenzijde de 10 mm uit en de hulplijntjes van 8 mm. De staanders lopen iets schuin naar beneden, zie het model.
Je hebt nu het volgende op je 1mm plaat staan:


De rode lijntjes geven aan wat je uiteindelijk moet gaan snijden.

Volgorde van snijden:
Maak het plaatje los van het plakband en leg het plat op de snijmat.
Neem het mesje en zet het al iets eerder op de cirkel (zie rode lintjes op tekening) en volg met een lichte druk (nog niet echt snijden) het potloodlijntje en trek rustig door tot voorbij het hulplijntje, laat het mesje het werk doen, forceer het niet. Zit het eerste lichte sneetje er in, dan weer opnieuw het mesje plaatsen en je zult zien dat hij in de eerste snede blijft, je kunt nu iets harder drukken, dit herhaal je, totdat je voelt, dat je er doorheen bent, je voelt dan duidelijk de snijmat.



Dan snijden we de horizontale onderkanten van de staanders (8 mm breed) en daarna snijden van hulplijn 8 mm naar 10 mm en zo houden we 2 staanders (A) over.


Geen passer?
Zoek een deksel, glas of iets anders wat rond is met een doorsnede van tussen de 58 en 60 mm. Bijvoorbeeld de hals van een kleine potje HAK is 59 mm.
Zet in dit geval een vierkant uit van 59 mm, zet het potje op zijn kop precies binnen het vierkant en trek je cirkel en trek vervolgens weer de hulplijnen zoals in het vorige voorbeeld, het enige verschil is 1 mm! Die marge vind je uiteindelijk niet meer terug, omdat je maar een klein gedeelte van de cirkel gebruikt.



Stap 3.
Het bewerken van de onderdelen.
Van de delen A, B en C alle opstaande randjes verwijderen.

Bij de 2 plaatjes van B, gaan we ook 1 zijde van de lengte iets afronden, schraap eerst wat met het mesje er af en daarna met het schuurpapier mooi afronden, de ’glasplaat’ komt daar later tussen in te staan. zie tekening


Van de 2 stukjes A, maken we de kopsekanten, zie rode lijntjes tekening, iets afgerond, anders is het een te scherpe hoek, is in het echt ook niet.


Deze onderdelen zijn tot zover klaar!

Nu beginnen we met de ’glaswand’ (D)

Teken op een A-viertje de volgende tekening of maak het op de computer met een tekenprogramma:


We nemen een stukje ViVak transparant en snijden een stukje af van 29 mm hoog en 60 mm breed. Haal de blauwe beschermfolie er pas af als je hebt gesneden.
Leg dit stukje ViVak op de tekening en zet het vast met 2 stukjes tape op de extra randen die aan het plaatje zitten (grijze vlakjes.



En zo ziet het er dan in werkelijkheid uit:


Met het mesje gaan we met een lichte druk over de lijntjes, trek sommige lijntjes iets door zoals aangegeven op de laatse tekening (rode lijntjes). Dus niet te hard drukken, maar het moet meer een kras worden. Als de ene kant is gedaan, draaien we het plaatje om en herhalen hetzelfde op deze kant. Probeer anders eerst op een proefstukje! Snij als laatste de twee extra stukje er af, zodat je een plaatje hebt van 29 mm hoog en 40 mm breed. Schraap ook hierbij gedeeltes van het opstaande kantje weg, zie voorbeeld:


Het eindresultaat is dan dit:



Als voorlopig eindresultaat hebben we nu dit:



Een stelregel bij het modelbouwen is: altijd eerst ’koud’ passen. Dat wil zeggen controleer voordat je gaat lijmen of alles klopt wat maat betreft en dat het past met hetgene waar het tegenaan komt.

Dus controleer eerst op de glasplaat net zo breed is als de plaatjes B, deze moeten precies gelijk zijn anders heb je een probleem met lijmen.
Controleer ook de glasplaat in de hoogte met de twee staanders A. De glasplaat mag zeker niet hoger zijn, liever 0,1 mm lager, omdat het dak later op de staanders moet rusten en als de glasplaat iets te hoog is, kun je het dak dus niet op de staanders laten rusten.

Als dit allemaal klopt, pakken we de stukjes A, B en C en gaan we bepaalde gedeeltes in de verf zetten. Ik gebruik hiervoor Humbrol 75.
Doe alleen de stukjes waar je later niet goed bij kan komen, zie voorbeeld.
Links is de onderzijde van het dak (C), alleen verf waar de glasplaat tegenaan komt, dus 40 mm, rest vrijhouden, bij de staanders (A), aan de kant waar het glas komt, binnenzijde dus, schilderen, maar de onderste 8-9 mm vrijhouden.
En bij de plaatjes B aan beide zijden, ongeveer 2 mm verf zetten zodat je later niet vlak langs het glas moet schilderen en het zorgt er voor dat als je door het glas kijkt niet een witte rand ziet van het styreen. TIP: Laat de verf een nachtje drogen




Stap 4.

Naam nu de stukjes B en het glasplaatje D (beschermfolie verwijderen) en pas deze nogmaals ’koud’ op elkaar.
Doe dit door twee stukjes MDF of ander haaks materiaal op elkaar te leggen, zodat alles haaks is en schuif de plaatjes B met daar tussenin plaatje D tegen de plaat MDF.



Dan gaat het eerste plaatje B, let goed op de afgeronde kant!!!) met lijm tegen de glasplaat. Voor styreen en glas op elkaar te lijmen, gebruik ik UHU lijm, hecht beter als de Revell.


Doe wat lijm op stukje B en plaatst dit tegen de glasplaat en druk beiden in de richting van de pijlen.


Daarna het andere plaatje B. Laat het een paar minuten drogen. Controleer nog eens of de kopse kanten gelijk zijn.


Dan gaan we over op de andere lijm die ik altijd gebruik voor styreen op styreen en dat is Revell.
Natuurlijk gebruikt ieder zijn eigen merk......


Plaatst nu een staander A, met de juiste zijde naar binnen (waar geschilderd is) tegen het plaatje MDF en doe de lijm op korte zijde van de plaatjes B en schuif het dan tegen de staander:


Daarna de andere staander.


En controleer of de glasplaat niet hoger is als de twee staanders.

Als het akkoord is, laten we het even rusten en gaan we over tot het vormen van het dak.(C)

Neem een fijnschrijver en maak het plaatje D wat warm, kan met de handen, asem of even in warm water.
Leg de fijnschrijver op het plaatje en ga met beleid en een licht druk, het plaatje om de fijnschrijver buigen, doe dit op alle plekken en geleidelijk.
Het hoeft maar een klein beetje krom te staan.


Controleer dan of de kromming gelijk loopt met de bovenzijde van de staanders. Het resultaat is dan zo:



Doe wat lijm op de twee staanders, leg het dak met de onderzijde naar boven en lijm het andere reeds gelijmde deel op het dak. Controleer of het dak goed in het midden zit, zowel in de lengte als in de breedte. Laat weer een paar minuten drogen.




Dan pakken we de vierkante profieltjes van 56 mm. Doen een beetje lijm op de rand van het dak (rode lijntje), leg het profieltje op de MDF plaat en schuif het dak naar het profieltje.



Doe dit ook met het andere profieltje van 56 mm. Resultaat:


Daarna pakken we de stukjes profiel van 17 mm en buigen we deze ook even om de fijnschrijver. Pak het stukje tussen wijsvinger en duim.


En buig het geleidelijk krom.


En ook deze lijmen we aan het dak op dezelfde wijze als de lange profieltjes. Hou alleen de abri iets omhoog zodat het profieltje er haaks op komt.


En schuif de abri naar het profieltje toe. Gebruik het mesje om deze kleine stukjes goed op hun plek te krijgen.


Zorg dat de twee ruimtes, om het regenwater af te voeren even groot is.


De abri zit in elkaar  Laat alles een nachtje goed drogen en loop de volgende dag alles even na, misschien iets wegkrabben met het mesjes, toch nog even de kopse kantjes schuren.

Daarna kan hij in zijn geheel de eerste laag verf krijgen. Als de eerste laag goed droog is, dan afschilderen met een tweede laag.
En als die weer goed droog is, kun je de abri ook nog wat naar eigen inzicht vervuilen met wat poeders.

Laat de bus of tram maar komen.

Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn of je hebt een vraag? Vraag het en ik zal mijn best doen om daar het juiste antwoord op te geven!



Dan wens ik jullie alvast fijn feestdagen en een creatief 2015 

[Patrick1975]

Das een zeer uitgebreid verslag. Goed dat je dat met ons deelt!

[Ilja]

Complimenten, duidelijk, en gedetailleerde uitleg

[Zoedelaar]

Prima workshop!

Stond op het punt om begin volgend jaar bouwpakket aan te schaffen van dit model maar ga nu jouw voorbeeld volgen. Veel leuker om zelf te bouwen.
Volgend jaar heb ik mijn eerste PCC tram en wil dit verder aankleden met HTM tramhalte uit de jaren 70.

Bedankt en graag meer hiervan!

[Joran]

Top uitgelegd  Wil hem binnenkort ook bouwen. De 0,75 x 0,75 profielen zijn vierkant toch? Geen L misschien nog even bijzetten?

[HOllandsBouwwerk]

Nu al leuke reacties  Dank en graag gedaan.

Joran: bij de opsomming van benodigde materialen staat het er bij, vierkant dus