BNLS-Werkspoor - Bouwperikelen Philotrain 4-assige coupebak

[Ivo tB]

Die kastjes zijn simpel. Gewoon een rechthoekig blokje ter grootte van de uitsparing op het messing maken ongeveer 1mm dik met 2 puntjes als scharnier aan de binnenkant en een klein puntje in het midden aan de zijkant als grendeltje.

De sluitseinijzers zijn gietdelen, maar met een buigtang gewoon in de goede kromming te zetten. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.

De gasleiding heb ik ook nog nooit gemaakt, maar die moet eigenlijk wel.

Het dak op Philotrain bakken is wat lastig. Als er een handleiding bij zit dan vertelt die het volgende: Vertin het dak aan de binnenrand en de bak bovenop. Leg het dan op elkaar en haal er een droge hete bout langs. Dat lukt mij dus niet. Wat ik doe is iets anders: Ik vertin het wel, maar zorg ervoor dat het tin nergens 'bobbelt'. Dus het meeste vijl of slijp ik er weer af. Dan het dak positioneren en flink wat vloeimiddel aan de buitenkant op de naad. Vervolgens met een bout met soldeer eraan erlangs en het zit stukje voor stukje vast. Dan moet je het geheel wel nabewerken met vijl voor de grote stukjes en een glasvezelpotlood voor de rest. Maar dan zit het wel goed. Soms kun je het dak wel van binnenuit direct aan de kopwanden solderen en aan enkele tussenwandjes. Dat is dan goed voor het uitrichten, maar de naad aan de zijkant moet voor het mooie toch ook worden vastgezet.

Voor die puntjes moet je waarschijnlijk gewoon loodhoudend soldeer zien te krijgen. Dat is wat ik uit een ander draadje begrijp. Ik heb nog nooit met niet loodhoudend soldeer gewerkt, dus ik herkende de problemen niet.

Iets anders leuks dan de deurstoppers zijn de handgrepen op een C12c. Die zijn knap lastig te buigen uit messing draad, omdat deze een duidelijk zichtbare krul aan de boven en onderkant hebben. Ik meen zelfs gezien te hebben dat er iemand geetste handgrepen heeft. Dit is voor deze BC niet nodig.

mvg,
Ivo

[Dennis]

Kastjes zijn ook gewoon los te bestellen bij Philotrain.

De treedplanken zitten goed zo, netjes hoor.
Ga je trouwens een hele staam maken met SS rijtuigen?

Grts

[stig]

Ivo, dank je voor je tips. Ik zal me wel nog een avondje verbijten op het bevestigen van het dak. Van de gasleiding kan ik weinig vinden helaas. Ik heb wel een bakkie van piko of liliput liggen, met wat rommel erop, dat maar eens bestuderen. Zit vast wel wat logica in.

M'n puntje is de eerste die bij de Weller soldeerstation zat. 15 jaar geleden ofzo, dus de naam "long life" doet ie wel eer aan, maar is nu echt op. Nee, ik heb nog een voorraadje loodsoldeer, dus geen probleem. Eigenlijk moet ik de bout vaker uitzetten. Nu staat ie soms de hele bouwsessie aan en da's ook niet goed.

Die deurstoppers zijn anders nog flinke pukkels zeg. Ik zat net even op het utrechts archief te kijken en vond een goede foto van een SS bak met die leuning met een krul boven het dak uit. Floris had mij overigens al eens van een foto voorzien van zijn coupebak. Over die stoppertjes moet ik nog even nadenken.

Die C12 heeft heel leuke handgrepen. Maar, zo zijn er wel meer. Zie de coverfoto van "De Erfenis". Of is dat niet helemaal wat je bedoelt?

Dennis, nee, geen hele stam, ik heb alleen deze kit. Ik zou er wel meer willen doen, want het is leuk om te solderen, en het resultaat is bevredigend. Mijn tijdperk is de overgang van HSM/SS naar NS. Dus een bonte trein lijkt me wel leuk.

Ik moet nog wat andere spulletjes van Philo hebben, dus ik zal eens navragen.

[stig]

We zijn hier aanbeland. Ik twijfel over de buffers. Als ik die van Philo bestel, dan krijg ik die dikke buizen (moderne dingen). Lijkt mij dat hier 2 zijdig open gewerkte buffers aan de orde zijn?

Ik twijfel heel erg over die gasleiding. De route over het dak word een rommeltje, dat heb ik al gezien. Al die ventilatoren in de weg enzo. Twee van die plakken op het dak boven de toiletten...

Nog iets, moet dit ding niet twee pijpen hebben? 2 toiletten? Of is het andere hok een bezemkast? Er is maar 1 gatteke in de bodem geetst.

Laatste vraag, als ik het dak er op soldeer, krijg ik natuurlijk nooit meer het interieur geverfd/gespoten. Het glas aanbrengen word ook al een crime...

Edit: ik zie dat de handgreep rechts naast de trap nogal utisteekt. Deze zit echter nog niet vast. Zit er los ingestoken...

[Ivo tB]

Die van mij hebben allemaal de 'dikke buizen'. Andere open buffers moet je elders bestellen. Het hangt van de inzet af wat je wilt.

Die gasleiding zou ik gewoon achterwege laten. Het is toch niet duidelijk waar deze heeft gelopen.

Als Philotrain maar 1 pijp heeft meegeleverd denk ik dat er inderdaad maar 1 toilet in zit. Ik heb andere coupé rijtuigen Philotrain gemaakt met wel 2 toiletafvoeren.

Ik weet niet hoe het interieur van de BC zit. Dan zou ik de kit erbij moeten pakken. Ik heb zelf een C10c, C11 en AB gebouwd en daar zit het interieur op het chassis. Dus dan kun je de bak van de binnenkant goed spuiten en het interieur ook. Het verbaast me een beetje dat het interieur hier dan in de bak zit.
Bij alle stalen rijtuigen van Philotrain zit het interieur vaak wel in de bak. Afhankelijk van wat je wilt kun je dan vaak de zittingen pas na het spuiten aanbrengen waardoor je vanaf de onderkant de wanden kunt spuiten en de rugleuningen op kleur kunt brengen.
Bij rijtuigen met zijgang doe ik het inmiddels anders (ovaalramer, AB7521). Ik soldeer het interieur niet meer in de bak, maar maak een interieur vast aan de zijgangwand, zodat je het geheel goed kunt spuiten en schroef dit vervolgens op de bodem vast. Dat gaat ook prima.

Ik zou de handgreep vrij strak langs de kopwand laten lopen en misschien de krul boven het dak iets kleiner.

Succes,
Ivo

[TonM]

Als je opengewerkte buffers wilt: Weinert heeft heel mooie exemplaren. Gezwart metaal en verend uitgevoerd. Kost wel een paar centen.
Wil je het iets voordeliger houden: MK Modelbouwstudio's heeft ze in resin met metalen bufferstelen. Moet je nog wel zelf in elkaar zetten.

Grtz,
Ton

[Weerd]

Stig,

Hierbij mijn BC 6000.
Wat Ivo allemaal schrijft, zo voer ik het ook uit.
In de Staatsspoor periode was een kopkant voorzien van een laddertje en handgrepen, welke net boven het dak uitkwamen. Dit was nodig om bij de gasbranders op het dak te komen.
In de NS periode opmstreeks de jaren dertig was dit niet meer nodig en de kopladdertjes werden met enkele treden ingekort.

De BC-rijtuigen beschikten overe twee toiletruimtes, maar in de Philotrain uitvoering wordt maar een afvoerpijp meegeleverd. De tweede pijp zou half onder ghet draaistel moeten komen en is daarom weggelaten. Zie je tijdens het rijden toch niks van.





Het dak solderen is een hele ge-emmer. Eerst bovenkant rijtuigbak en onderkant dak heel dun voorvertinnen (zonder soldeerklodders). Dan de hoekzijden voorzichtig aansolderen voor de passing en checken of het dak goed bevestigd is en recht zit. Nu kan je eventueel nog makkelijk correcties uitvoeren. Daarna pas met de hete bout vanaf de buitenzijde de voorvertinde randen definitef vastsolderen zonder tin toevoegen.

In alle soldeertin zit lood. Het loodhoudende soldeer dat voor loodgieterswerkzaamheden gebruikt wordt is van een andere samenstelling dan soldeertin voor elektronica-doeleinden. Bij dat soldeer is het stollingstraject veel langer. Terwijl het afkoelt is het nog niet volledig gestold en kan je het nog "in de juiste vorm vegen" met een doekje. Elektronicasoldeer stolt gelijk al bij een vaste temperatuur. Met andere woorden, ik betwijfel of je voordeel met dat "veegsoldeer" kan halen bij het vastzetten van het dak, het kan korreliger overkomen.

Deze houten rijtuigen (AB6000, BC6000, C6000 en C6100) waren relatief zware rijtuigen. De opengewerkte buffers zijn te zwak voor deze typen en daarom is gebruik gemaakt van de zwaardere gesloten uitvoering.

Het interieur heb ik met stripjes aan de bodemplaat vastgesoldeerd. Is volgens mij veel handiger om ze te kunnen schilderen. In het dak vastzetten zie ik daarom niet zo erg zitten.
De treeplanken ter hoogte van de draaistellen heb ik iets verder naar buiten uitgebogen om ze goed door boogstralen te kunnen laten lopen.

Gerard

[TonM]

Deze houten rijtuigen (AB6000, BC6000, C6000 en C6100) waren relatief zware rijtuigen. De opengewerkte buffers zijn te zwak voor deze typen en daarom is gebruik gemaakt van de zwaardere gesloten uitvoering.

Toch zijn er foto's van dit soort rijtuigen met 2-zijdig opengewerkte buffers.

Grtz,
Ton

[stig]

Klopt, daarom kwam het in mij op.

Mannen, heel erg bedankt, hier kan ik weer even verder mee. Bedankt gerard, voor de foto, ik zal de handgrepen nog aanpassen.

[Floris Dilz]

die zwaardere buffers zijn er later op gezet, in de erfenis staat nog wel wat staatsspoorspul met opengewerkte buffers, ook in NS-tijd. Verder had dit rijtuig gewoon 2 plees en dus ook 2 pijpen:

De reden dat de laddertjes werden ingekort in NS-tijd was naar ik begrepen heb vooral vanwege elektrocutiegevaar als de rijtuigen ergens onder de bovenleiding stonden.

[stig]

Dank je voor de tekening Floor. Daar kan ik ook wat mee. Enne, elektrocutiegevaar... Tssssss.

Anyway, kreeg vanmiddag m'n puntjes binnen. Meteen zo'n nieuwerwets metaalkrulafschraapding gekocht als vervanger voor de ranzige sponz...



Had nog wel even mee gekund...



Nieuwewetse zooi.

Enfin, misschien gaat het vanaf nu gemakkelijker....

Ik heb van die opengewerkte buffers liggen, misschien dat ik die er gewoon eigenwijs op doe.

[Marc tramt]

Ehhh... wat zijn opengewerkte buffers?

[stig]

http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de/

Pagina 187 art. 8608 of 8610 bijvoorbeeld. Je kunt dan de veer zien. Deze buffer heeft niet een huls waarin alles netjes verpakt is.

[DHG500]

Bron: De Nederlandse Museummaterieel Database

[prutser]

Op mijn roco blokkendoos zitten ze ook.