NTM Postwagen, Spoor-1

[MaraNCS]

Frits, erg leuk om juist het proces te volgen en de dilemma's en problemen die je bij zoiets tegenkomt.
Soms gaat het niet om het eindresultaat alleen, maar ook om de weg daarheen.

3D is geweldig en biedt veel mogelijkheden.
Succes

[FritsT]

Eerst de hele ketting van schakels en veerpakketten maken en dan op de pinnen schuiven. Dan alles symmetrisch positioneren en dan soldeer er op.




De stangen voor het remwerk.


Alleen de driehoeken heb ik er op en de rest.......die ga ik dus niet maken. Alleen een (tijdelijke) stang met schuifbuis in de lengte richting om de remblokken af te stellen.


952

[mwdb]

Het blijft fascinerend om te zien hoe je dit alles quasi uit het niets opbouwt!
Je uitgebreide beschrijvingen zijn altijd weer inspirerend en vol met praktische tips,
In die zin blijf ik hopen op een lange todo-lijst…..

Groeten, Michiel

[FritsT]

Het maken van de "ketting".

Op mijn werkblad, zoals gebruikelijk, ligt niks meer dan nodig en mijn soldeerbout, boor- en slijpmachines liggen binnen bereik aan de zijkant.
benoidiugdfe

Onderdelen in voldoende aantallen gesorteerd in een bakje(s)
Direct benodigd gereedschap onder kort handbereik.


Dat dus alles onder het  motto:  Houd alles overzichtelijk en voorkom "oprukkend" gereedschap en rommel, net zoals je kan zien op een foto bij een kleinseriefabrikant in een Oosters Land.
Opgeruimd werken is een kwaliteit bevorderende zaak.


Dan aan de slag met het reigen en zekeren van de ketting.

de eerste stap...
klinknagels (als pen) waaraan ik een punt slijp om het insteken te vergemakkelijken.


Zit alles er op, dan snel het uiteinde van de klinknagel pletten met een tang zodat er niks meer uit/af kan vallen.






Dat is 3, nu nog nummer 4.


1116

[FritsT]

De etsplaten van de "ontbrekende" kopwanden zijn binnen.



1436

[FritsT]

De kopwanden heb ik met L-profiel 5x5 aan de zijwanden gesoldeerd.


De hoekprofielen aan de buitenkant van geperste klinknagels voorzien en gebogen. Dat laatste is me nog wat..sterk spul dat plaatwerk. Haaks=haaks en iedere graad afwijking zie je terug op het plaatwerk als kieren. Maar het zit er eindelijk op.
@Johan: Gefreesd L-profiel is dan wel zo makkelijk en maatvast.


Aan de binnenkant ben ik me weer te buiten gegaan aan "stevigheid".
T-profiel 5x5 en plat profiel 3x20 (had ik liggen en gebruik dat anders nooit, dus opmaken)






Nu kunnen de U-profielen aan de buitenkant er op.

1897

[Johan b]

Gaat weer mooi

[FritsT]

De verticale profielen zijn alleen boven en beneden gesoldeerd en liggen door de T-profielen aan de binnenkant toch strak tegen de kopwand.


Omdat er op het dak niet aan beide kanten een ventilator zit en je daar dus geen schroefverbinding voor het dak van kan maken, heb ik besloten bouten tegen de onderkant van het dak te solderen. Die steken door het plafond en aan dan een moertje. (dat maak ik morgen wel).
Plafond moet stevig zijn, 0,6mm plaat. (had ik nog liggen, dus ook dat maar eens opmaken  )
Ik heb inkepingen gemaakt voor de profielen op de wanden.


1996

[FritsT]

Ik heb de bodem gemaakt uit 3x6 en 3x4 U-profiel en (0,6) plaat en ligt binnen het etswerk.

Profielen verzonken in elkaar zodat de zichtkant glad is.
Hier ligt het frame dus ondersteboven, plat op de tafel.


In detail kan je zien dat er nog ruimte is om de bodemplaat er in te schuiven.






2141

[FritsT]

De zijwanden zijn verstevigd met dikke profielen en het plafond heeft dat nu ook. Zeker ook omdat er kracht op komt te staan bij het vastschroeven van het dak.
Ik had nog ongebruikt H-profiel 5x10. Ook maar opmaken.

[FritsT]

De model-deurstopper is niets ander dan een omgebogen draadje dat klem zit onder het dak.


Voor het bevestigen van het dak heb ik vier M-3 boutjes en moertjes gebruikt. De boutjes zijn met zilversoldeer (220-graden) aan het dak gesoldeerd.




Door de moeren per stuk af te stellen (vastzetten met Loctite) krijg je een mooi aansluitend en recht dak.




Nu nog het dak aan de onderkant opdikken.

2248

[FritsT]

Op de HBM-3/1-machine kan je knippen, stansen  en walsen. Knippen van 1,0mm is net een brug te ver. Maar walsen? Als je het niet weet, dan probeer je het.... Dat kostte me een plaat 10x10 van 1,0mm dik, maar ik weet het nu. Het kan en nog makkelijk ook
Dit plaatje is boller gewalst dan de ronding van het dak zodat ik die kan aantrekken met de bouten. De bouten zijn ook weer met zilversoldeer gesoldeerd.



Met het aandraaien van de bouten gebeurde er wat ik hoopte... het dak boog in het midden keurig naar de kopwand en de bouten lieten niet los. Zelfs niet bij extreem aandraaien.
Dus het 0,5mm dak wordt niet opgedikt, maar er komt een 1,0mm dak.



Ik heb al 20 jaar een plaat 1,0mm (15x25) liggen. Komt die ook eens een keer aan de beurt.
In zijn geheel door de wals gehaald dus het dak wordt overal rond. Nu alleen nog die delen er af slijpen die niet nodig zijn. Met de Dremel slijpschijfjes is dat geen enkel probleem. Na het uitmeten 2-3 minuten werk per snede werk. (met veiligheidsbril en oorbeschermers). Nabehandelen voor een kaarsrechte snede doe ik met de vlakschuurmachine.

[FritsT]

De bak afgetekend,


Overstek en slijplijnen bepaald,
Vooral goed kijken bij de rails van de schuifdeuren. Bijslijpen gaat niet


Definitieve slijplijn, buitenkant tape.


De slijpschijf waarmee het "piece off cake" is om dit te doen.




Gladde randen met de vlakschuurmachine,


Ontbramen met een vijlen de zichtkant schoonschuren.
Na 15 minuten had ik dit.


Goed gereedschap is het halve werk..... dat bewijst zich maar weer eens.

2427

[FritsT]

Het project NS-6000 zit er bijna op, dus weer tijd voor de D6.

Tapeind M2.




Busje, veertje, moertje.......


Nu nog de glijstukken maken want zo is de wagen wel erg wankel.
NEE, de draaistellen staan niet te dicht op elkaar. Dat is juist de charme van deze wagen. 


2947

[FritsT]

Leuk werkje met veel keuzes tot afstellen van vering en uitslag van het draaistel.

Ik heb M2 boutjes door de dwarsbalk van het draaistel aangebracht en gelijk met de schuine profielen afgeslepen..


Veertjes uit aanstekers. Mooi van formaat en stugheid. Afgeslepen 1,5-2,0 mm langer dan het uitstekende deel van het boutje.


De veertjes hebben een glijplaat nodig. Al snel wordt duidelijk dat de wielen ook op diezelfde plek willen zijn als je door een boog moet. Ik heb een cirkelvormige plaat messing genomen met een gat om de centrale as. Dan kan je van die plaat nog heel veel afslijpen/knippen als je zou willen. Ik heb er een ovaal van gemaakt.
Aan de rechte zijde heb ik L-profiel 2x2 als aanslag gesoldeerd zodat de veertjes niet los komen als je de draaistellen heel ver laat uitslaan.


Draaistel met een moertje op de centrale as.
Hier kan je goed zien  wat er nog van de ovale plaat af zou kunnen.


3203