Ontwerp en maak je eigen customized LED strip.

[bask185]

Ik had pittig het eerste rijtuig afgemaakt. En ik zat zo te kijken naar die koppelingen, "lopen die nou aan?" Ja dat doen ze. Het bleek dat dit formidabele rijtuig aparte nem schacht posities heeft. Ze zitten en te ver naar binnen en te hoog.

Ik ging de originele koppelingen bekijken. En daar zie ik dat Bachmann het ook al door had. Die knik in de linker koppeling is dus nodig.


Who do you gonna call? Nighttrain!

Aangepaste koppelingen zijn besteld, gemaakt en onderweg  . Is die strip niet het enige wat custom ontworpen is voor dit rijtuig 


Mvg,

Bas

[Menno]

Ik denk dat ik ook mn hotplate eens ga gebruiken om te solderen. Die heb ik nog maar 1x gebruikt en een IC gesloopt. Ik denk dat dit stripje geen probleem moet zijn  . (en ik kan heb de ruimte om er 2 te verpesten)

Mijn eerste vraag is: waarom? Allereerst is het niet nodig omdat je (voor zover ik weet) niet met zware kopervlakken in je print zit die warmte slurpen waardoor solderen met alleen een bout moeilijk/onmogelijk is. Punt twee is dat je print bestand moet zijn tegen de smelt-temperatuur van het gebruikte tin/pasta. Tenzij je een tin met zeer laag smelt-temperatuur gebruikt kun je met een relatief lage temperatuur toe, maar die temperatuur moet alsnog hoger zijn omdat de temperatuur van de print altijd lager is dan die van de plaat zelf.
Gebruik je regulier tin, dan moet je je temperatuur gruwelijk hoog instellen. De meeste printsubstraten zijn daar NIET tegen bestand en zullen delamineren of in ieder geval beschadigen en gevoeliger worden voor delamineren bij verdere soldeeracties.

Ik kan op je foto's je soldeerverbindingen niet beoordelen omdat de foto's te klein zijn, maar met een leuke gullwing punt in de bout en flux kun je al je onderdelen prachtig solderen en is een hotplate, wat ik sowieso een raar apparaat vind (je vind het in de industrie-standaard niet eens als gebruikt gereedschap, dat zegt wel wat), echt niet nodig.

Wat betreft de soldeerbaarheid: mijn ervaring is toch dat heel veel mensen enorm nerveus worden van SMD-onderdelen. Jij vind 1206 heel makkelijk, maar veel mensen krijgen daar al kriebels van. Zelfs 2835 SMD LEDs deden sommigen me al aankijken met een blik van 'En jij dacht dat ik dat kon?'.

[Bert55]

Goed verhaal Menno.
Zelf solderen we ( na ja zoon Rutger) ook smd’s maar dan met een gun, 805 gaat ook goed, ook 603 is te doen. Voor ons car systeem is het een must maar kan me voorstellen dat het een drempel is

[hmmglaser]

Ik soldeer al meer dan 30 jaar van dakgoten tot smd leds maar ervaring en het juist gereedschap is toch wel het belangrijkste.
En deel ook niet de mening van de topic starter, smd is meer werk dan ouderwetse componenten solderen.

[bask185]

Als je een goed pincet heb en half knap boutje heb je zo'n 1206 er zo op zitten.

Ik trek er een paar uit een strip op een wit a4 zodat ik ze zie liggen.
Ik vertin een paar pads,
dan soldeer ik de weerstand/led
en dan doe ik de andere pads solderen.

Bij thru hole, moet ik eerst een weerstand uit zo'n dubbele string trekken,
poten recht buigen met mn vinger,
door de gaten print steken/wurmen,
pootjes iets naar buiten of binnen vouwen zodat ze er niet uit donderen wanneer je de print omdraait,
print omdraaien
pootjes solderen,
pootjes afknippen
achteraf pootjes omruimen

Je kan ook niet alles tegelijk doen, want als je teveel uitstekende poten heb dan zitten ze in de weg met je bout. Dus je moet dan toch wel een paar keer je print  flippen. Om deze reden, was ik op een gegeven moment begonnen met alle THT dingen zoveel mogelijk op een rij te zetten. Bij SMD zet ik soms een print vast aan mn soldeer matje met een plakbandje, ik hoef hem nooit om te draaien. Bij SMD heb je ook nog genotsdingetjes zoals zo'n hotplate of hotair gun. Of als je wat rijker ben zo'n oventje  . Je kan ook meteen makkelijkst stencils laten maken door je printen boer. En dan kan je lekker met pasta kliederen 

Een van m'n laatste thru hole ontwerpen. Alles zoveel mogelijk op een rijtje.

Mijn eerste vraag is: waarom?

Dit soldeert echt ***. En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad. Ik heb alleen aan de kopse kant wat tin gekregen. Er lopen geen hoge stromen door heen verder en ze werken. Maar met een hotplate en een beetje pasta heb je dat ding in secondes er op gesoldeerd. Ik heb nog een oude strip over, kan het misschien een keertje filmen. Best leuk om te zien.


Sommige pasta's solderen al volgens mij rond de 180~200 graden ofzo. Hotplates zijn ook rete handig als je bijvoorbeeld een aluminium print heb met dingen als power LEDs, of eigenlijk alle dingen waarbij je de body wilt solderen aan de onderzijde zoals deze stroombron of een buck converter of motor driver chip of iets waarbij je erg grote of geen thermal spokes wilt hebben. Je kan SMD relais dichter op elkaar plaatsen.

Bas

[Menno]

Goed verhaal Menno.
Zelf solderen we ( na ja zoon Rutger) ook smd’s maar dan met een gun, 805 gaat ook goed, ook 603 is te doen. Voor ons car systeem is het een must maar kan me voorstellen dat het een drempel is

Ik heb 1 keer een heteluchtbout gebruikt om te solderen en er meteen van genezen. Ik gebruik die alleen om te desolderen en voor componenten waar solderen echt niet anders kan (TQFP behuizingen van IC's bijvoorbeeld, die hebben geen pootjes meer maar vlakjes aan de onderzijde (en als je mazzel hebt: onderzijde en zijkanten).

Zelf draai ik m'n hand ook niet om voor SMD en is 0402 inmiddels heel normaal voor mij. 0805 en 0603 doe ik zonder microscoop. 0402 lukt me me het blote oog, maar onder een microscoop is makkelijker. Binnenkort wil ik 0201 proberen.

Maar mijn ervaring is dat je gewoon echt in de minderheid bent en menig hobbyist echt zenuwachtig wordt van SMD-werk. Ik heb in een elektronicazaak gewerkt en doe reparaties in zowel through-hole als SMD nu voor m'n werk, ik weet waar ik over praat

Als je een goed pincet heb en half knap boutje heb je zo'n 1206 er zo op zitten.

Uh, tja, maar waarom zeg je dan even verderop dit?

Dit soldeert echt ***. En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad.

Of je print-ontwerp deugt niet, maar dat lijkt me sterk, massavlakken zijn afwezig lijkt mij, of je gereedschap deugt niet en ik neig naar het laatste.

SMD solderen werkt alleen lekker met flux en het werkt nóg beter met een gullwing punt in de bout, waarbij het type bout een grotere rol speelt dan bij through-hole. Een gullwing punt heeft een kleine holte waar tin in achterblijft. Samen met flux hoef je alleen maar langs je pootje (of pootjes) te vegen en exact de juiste hoeveelheid tin blijft achter tussen print en pootje.
Je doet een SOIC behuizing op die manier in een paar seconden.

Het grote nadeel is het schoonmaakwerk, de flux kruipt echt overal onder en die móet je verwijderen/neutraliseren, ook als het no-clean flux is.

Ik trek er een paar uit een strip op een wit a4 zodat ik ze zie liggen.
Ik vertin een paar pads,
dan soldeer ik de weerstand/led
en dan doe ik de andere pads solderen.

Je methode is correct (al zou ik dat vel papier vervangen door iets wat minder risico geeft op ESD, SMD LEDs zijn daar zeer gevoelig voor), maar je mist de flux in dit verhaal. Het vloeimiddel in het tin heeft het werk al gedaan als jij een pad vertind hebt, terwijl als jij de LED wil solderen het contactoppervlak van de LED ook nog gereinigd moet worden door hars/flux. Die kun je alleen nog extern toevoegen. Zonder vloeimiddel, geen nette verbinding.

Bij SMD heb je ook nog genotsdingetjes zoals zo'n hotplate of hotair gun. Of als je wat rijker ben zo'n oventje  . Je kan ook meteen makkelijkst stencils laten maken door je printen boer. En dan kan je lekker met pasta kliederen 
[...]
En je krijgt niet makkelijk soldeer onder de pad. Ik heb alleen aan de kopse kant wat tin gekregen. Er lopen geen hoge stromen door heen verder en ze werken. Maar met een hotplate en een beetje pasta heb je dat ding in secondes er op gesoldeerd. Ik heb nog een oude strip over, kan het misschien een keertje filmen. Best leuk om te zien.

Een hetelucht-station is alleen leuk voor onderdelen die daar goed tegen kunnen. SMD LEDs zijn nu juist de onderdelen die daar slecht tegen kunnen en vaak ook maar een keer of 3 met zo'n pistool bewerkt kunnen worden voor ze stuk gaan of serieus degraderen in werking.

Een hotplate en solderen met pasta is een china-methode (nogmaals, dat die in de industrie-standaard niet eens voor komen als gereedschap, zegt al genoeg): je wil een onderwarmer die geen fysiek contact maakt met je print. Daarna ga je met een heteluchtstation je onderdelen die in de pasta liggen te lijf, maar het is nog steeds mijn voorkeursmethode niet als hobbyist (vooral vanwege de beperkte houdbaarheid van de pasta).

Maar een onderwarmer gebruik je alleen als je print warmte zuipt door massavlakken of iets dergelijks waardoor een heteluchtbout of (de)soldeerbout het alleen niet afkan, hoe modern die bout ook is. Op m'n werk heb ik genoeg printen waar een station met actieve punt en 130 Watt opwarm-vermogen het in z'n eentje niet redt en je met de onderwarmer de hele print tot zo'n 100 graden moet verwarmen. Pas dan krijg je onderdelen los en kun je de gaatjes volledig openen.

Nogmaals: dat zou in jouw geval gewoon niet nodig moeten zijn, je print is technisch niets bijzonders, dus er deugt iets niet aan je gereedschap of het gebrek aan flux.

Sommige pasta's solderen al volgens mij rond de 180~200 graden ofzo.

Dat is al voorbij de delaminatie-temperatuur van de meeste substraten. De hoge temperatuur overleven de meeste substraten alleen maar doordat de warmte zeer lokaal is.
Daarnaast zit je met het probleem dat de vluchtige stoffen in de pasta relatief snel moeten verdampen om daarna rap op smelt-temperatuur te komen. Dat is met een hotplate vrijwel niet te doen.

Hotplates zijn ook rete handig [...] alle dingen waarbij je de body wilt solderen aan de onderzijde zoals deze stroombron

Leuk, maar DPAK-behuizingen en andere zaken waar je met de bout nog bij kunt, worden in de industrie gewoon met de hand gesoldeerd als er geen oven voorhanden is, wat ik dus ook op m'n werk doe. Voiding, het ontstaan van luchtbellen in de tinverbinding tussen onderdeel en print, is zowel bij gebruik van pasta en een oven een normaal, praktisch niet uit te roeien verschijnsel. Hoeveel dat mag zijn verschilt alleen per toepassing en kan met röntgen-apparatuur vastgesteld worden.

Zou je eens willen vertellen wat voor apparatuur, tin en temperatuur je gebruikt?

[bask185]

Ik heb een weller bout met een fijne en een iets grotere punt en loodhoudend tin. Flux gebruik ik soms, hoofdzakelijk voor ICs.

Ik heb nu ook een geschreven handleiding gemaakt en online gezet (met screenshots  )


Mvg,

Bas

[Menno]

Kom op Bas Jij weet als geen ander dat de ene soldeerbout de ander niet is en 'Een weller bout' kan echt alle kanten op. Het zal geen rode bout zijn, want daar kun je vaak maar 1 formaat punt voor krijgen, maar dan nog zijn er veel verschillende bouten, elk met hun voors en tegens. Ik heb m'n WP80 en WP65 boutje aan m'n WD1 station niet meer aangeraakt sinds ik m'n JBC station met actieve punten heb gekocht.

Maar je geschreven handleiding maakt veel duidelijk waarom het niet wil: je hebt je print onnodig zwaar uitgevoerd met twee enorme massavlakken, die je ook nog eens met tal van via's met elkaar verbind. Daar kan een bout met passieve punt vaak slecht mee overweg omdat het gewoon warmte onttrekt aan je verbinding. Gebrek aan flux doet dan de rest en mogelijk is je temperatuur ook te laag: niet in beginsel, maar wel tijdens het verwarmen van de onderdelen die je wil gaan verbinden. Zelfs op een 1 millimeter dikke print in een videocamera kreeg ik met mijn Weller WP80 een 0603 condensator en 0402 weerstandje met moeite vast omdat het massavlak blijkbaar zodanig stevig uitgevoerd was, dat mijn bout daar zelfs op 380 graden niet tegen op kon. M'n JBC lacht zich suf.

[bask185]

Ik heb een wep70 met we1010 station.

waarom het niet wil

Het probleem is dat het component de gehele soldeerpad bedekte. Dat 3D plaatje is een beetje vertekenend. Ik noemde het moeilijk omdat ik de To252 richting de pootjes moest schuiven voor zover dat mogelijk was. Zo had ik net aan een beetje pad om aan vast te solderen. De warmte was geen probleem. 

Ik kan dat wel aan de tutorial toevoegen om een footprint te veranderen, dat is best makkelijk te doen in KiCad.

Bas

[ingenium]

Mooie tutorial.