BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: jowi op 29 June 2014, 10:17:49
-
Ik heb gisteren een mooie lading Peco 55 wissels en flextracks binnengekregen. Erg mooi spul, ben onder de indruk. Nu ben ik wat aan het proberen hoe dat allemaal werkt, met name het pas maken van de flexrails, en het aansluiten van flexrails op wissels. De Peco wissels komen met extra bielsen aangegoten, die moet je er af knippen, en later terugplaatsen onder de railverbinder zodat daar geen 'gat' ontstaat. Bij flexrails min of meer hetzelfde, ik heb losse bielsen bijbesteld die je later onder de verbinding kunt plaatsen, daar waar een 'gat' onstaat bij de verbinding. Tot zover de theorie, nu de praktijk :)
Ik heb 2 wissels aan elkaar gezet (de puntstukken had ik moeten isoleren, dat weet ik) en ik wil daar een stuk flexrail op aansluiten. Het eerste wat ik merk is dat als je de bielsen 'gelijk' wilt houden, de rails domweg niet past, dus je moet de bielsen 'in elkaar ritsen' dus dat de uit-stekende bielsen van de wissels tussen de bielsen van de flextrack passen, is dat correct? Zie de 2 plaatjes, plaatje 1 is gelijke bielspositie, plaatje 2 'geritste' bielsen. Zie pijlen.
Het viel me ook op dat je ook dan een beetje 'geluk' moet hebben op welke plek je precies de spoorstaaf hebt afgekort, te lang en dan kun je de bielsen niet ritsen, te kort en je hebt een (te) groot gat.
Is er een truukje of handigheidje wat ik mis? Of is dit gewoon hoe eea normaal werkt?
-
Dat klopt helaas, wat ik altijd doe is de zijkanten van 1 van de bielzen afknippen. Dat ritsen krijg je praktisch gezien toch nooit voor elkaar, zeker niet als een deel al vast ligt en je iets moet herstellen.
Na ballasten zie je er vrijwel niets meer van dat het niet helemaal klopt.
-
Kijk, daar zat ik ook al aan te denken, om dan stukjes biels aan de zijkant van de rails in te korten. Want als je dat ritsen wel voor elkaar krijgt, dan zit je weer met een bielsafstand die eigenlijk niet meer klopt, zodat je het gat weer niet echt netjes kunt dichten...
-
Precies.
Overigens zal je de bielzen die je er later los onder zet deels ook moeten inkorten, want die passen bij een overloopwissel ook niet naast elkaar.
-
Dat was mijn volgende vraag ;D
Ik had dus de extra biels van de wissel gesneden, en wat opvalt is dat deze aan 1 kant al korter is dan de andere kant, zie de 2 bielsen bovenaan het plaatje. De linker is een losse, extra biels, de rechter is de extra biels van een wissel.
Op de eerdere plaatjes heb ik die losse, 'wissel' biels al tussen de 2 wissels gezet, echter omdat de ene kant langer is dan de andere kant, past ie er niet echt lekker onder. Nu zou je nog kunnen kiezen om de biels evenwijdig met de afgekorte rail te leggen, zoals op de eerdere plaatjes, of juist parallel aan de overige bielsen, echter dan past ie dus niet, en zou je hem dus ook in moeten korten om hem goed passend te krijgen. Ik begrijp nu dat de laatste optie eigenlijk de juiste is? Zie plaatje.
Ik moet een beetje wennen aan dat je alles ter plekke op maat moet maken... wel leuk, maar het is even uitzoeken wat het beste is, of wat 'best practice' is....
-
Je ontkomt niet aan inkorten ;) Wat ik meestal doe is in dit geval de zijkanten van de 2 bielzen onder de overgang helemaal weghalen. Op die manier kan je alle overige bielzen intact houden.
-
Ok, maar ik maak dus geen structurele (denk)fouten, dat is al heel wat (y)
Maar het idee is dus wel eigenlijk om, als het enigzins mogelijk is, de bielsen zo parallel mogelijk te houden, en als bielsen elkaar daardoor raken, zoals in mijn voorbeeld, om die dan aan de buitenkant van de rails, in te korten. Want als je dat niet doet moet je dus gaan rommelen met de lengte van de spoorstaven, en die zijn een stuk minder vergevingsgezind, of je krijgt problemen met het opvullen van de gaten, omdat de bielsafstand dan te veel veranderd.
-
Klopt helemaal.
Nu we toch op dit onderwerp zitten, een gratis tip van mij: voorzie al je puntstukken separaat van de juiste voeding. Dat betekent dus wel dat je die afhankelijk van de wisselstand moet voeden.
De reden hiervoor is vrij eenvoudig, het puntstuk is qua voeding afhankelijk van de wisseltongen. Liggen die niet strak dan heeft het puntstuk geen voeding.
Ik gebruik zelf Tortoises om de wissels om te gooien (mocht je dit ook gaan doen, niet vergeten het veertje uit het wissel te verwijderen!), die hebben een ingebouwd relais waarmee het puntstuk eenvoudig te voeden naar de wisselstand.
-
Ja, ik ga de puntstukken inderdaad al voorzien van een aparte voedingsdraad bij het plaatsen, zodat ik dat later niet hoef te doen. Ik zal daar denk ik nog niet meteen aan toekomen ze apart te schakelen, dat zal ik eerst nog via de wisseltongen laten lopen. Ook zal ik alvast sleuven maken in de onderplaat voor de wisselaandrijving/stang.
Het is de bedoeling om uiteindelijk de wissels met servo's aan te gaan sturen, ik denk dat ik zo'n Smart starterset van Peco ga bestellen om mee te beginnen, daar zitten 4 servo's in, een controllerboard etc. Ik heb dat ding wat bestudeerd, echter hebben ze het er daar niet over dat het veertje uit de wissel zou moeten?
Is het weghalen van het veertje echt noodzakelijk, en kan dat nog achteraf?
-
Als je wissel eenmaal ligt wordt het heel erg moeilijk, want het veertje zit aan de onderkant.
Probeer zelf maar eens hoeveel kracht je moet uitoefenen om het ding om te krijgen en stel je dan de kracht van je servo voor. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar ik vrees dat het niet zal lukken.
-
In dit filmpje van PecoTV (0:20 tot 0:36) wordt expliciet gemeld dat de veer er niet uit hoeft, terwijl toch een langzame beweging wordt gemaakt. Nu is dat een H0 wissel, ik kan me voorstellen dat bij een N wissel de veer relatief sterker is, en dus wellicht toch nog een 'klap' zal geven...
Misschien moet ik dat dan ook eerst maar eens gaan uitproberen voor ik echt ga bouwen... Ik had wel gezien dat je bij H0 nogal wat moest truken om de veer te verwijderen, maar wat ik nu bij de N wissel zie is dat ie er ook achteraf wel uit te halen is, hij zit niet echt verstiot. Maar goed, ik ga binnenkort wel zo'n servosetje bestellen en dan gaan we het wel zien :)
https://www.youtube.com/watch?v=D4nT3aO1jmU (https://www.youtube.com/watch?v=D4nT3aO1jmU)
*edit* verderop in het filmpje zetten ze de wissel ook over, en dan zie je toch een 'klap' door de veer volgens mij, dus beter om die er uit te halen... maar dan ben je dus eigenlijk meteen verplicht om ook de puntstukken mee te schakelen, of niet?
-
Ik ben benieuwd naar je testresultaten.
Op zich hoef je niet perse het puntstuk te voeden, mits de tongen goed aanliggen. Het lastige is: dat kan misschien bij het leggen zo zijn, maar als je eenmaal gaat ballasten wordt het contact snel minder. Ik zou er daarom geen risico mee nemen.
-
Ik ben ook benieuwd. De veer zorgt er natuurlijk voor dat de tong stevig tegen de rails ligt, en dus gevoed kan worden. Dus niet alleen elektrische spanning maar ook mechanische spanning ;) Ik weet niet in hoeverre een servo kracht op de tong laat staan, of dat de tong zonder veer min of meer los ligt, als de servo zijn werk heeft gedaan. Die ervaring mis ik. Uiteraard is apart schakelen van het puntstuk dan nodig om alle twijfel weg te nemen.
Ik heb nog even een paar foto's gemaakt van het eerdere onderwerp, met als risico dat ik het wiel opnieuw uitvind, of dat dit allemaal wel bekend is, maar ik heb er nog nergens op het forum of op het internet duidelijke plaatjes van gezien.
Op het eerste plaatje het stukje rails met daarvan de 1e biels weggesneden om plaats te maken voor de railverbinder, en de 2e biels is tot aan de rails geheel weggesneden, de 3e biels voor 2/3, en de 4e biels voor 1/3. De rails is overigens afgekort strak tegen de 1e biels aan (die nu dus weg is) en niet halverwege 2 bielsen.
Op de 2e foto is dan te zien hoe eea in elkaar past, en de bielsen gelijk lopen. Erg netjes al zeg ik het zelf ;D
Op de 3e foto het gat gedicht met 1 extra wisselbiels, en 1 extra flex biels. De bielsafstanden kloppen precies, heel fraai.
-
Nice!
Hoe het met een servo zit durf ik niet te zeggen, een Tortoise houdt in ieder geval wel een stevige spanning op de wisseltong. Theoretisch genoeg om het puntstuk te voeden, maar zoals gezegd neem ik geen risico's ;)
-
Mijn ervaringen met Peco 55 dateren van 15 jaar geleden, maar toen was voeding via de tongen op den duur onbetrouwbaar. Zelfs als je de rails nog niet had geschilderd. Met verf op de zijkant van de tongen houdt het in ieder geval op. Het is ook een kleine moeite om het puntstuk via de aandrijving te polariseren.
En die veermechanismen zien er niet uit, vind ik. Koop je mooie lage rails, zit je tegen die steller aan te kijken. Met servo's zijn ze overbodig, dus weg ermee zou ik zeggen. :)
-
En die veermechanismen zien er niet uit, vind ik. Koop je mooie lage rails, zit je tegen die steller aan te kijken. Met servo's zijn ze overbodig, dus weg ermee zou ik zeggen. :)
Dat valt wel mee toch, waar je tegenaan zit te kijken? ??? Of halen jullie het hele houdertje weg waar het veertje in zit? (zie rode omlijning) Ik zou geneigd zijn alleen het veertje zelf (zie pijl) er uit te halen? Heel veel meer of minder is er niet te zien, of is dat wellicht iets heel puristisch? ;)
Het is ook een kleine moeite om het puntstuk via de aandrijving te polariseren
Ben ik niet helemaal met je eens, vaak moet je toch weer een relais of bijv. igv Peco een apart printje er bij kopen/bestellen. Bij de Tortoise zit alles in 1, dat is wel mooi, alleen zijn die dingen vreselijk groot. De miniservo's in de Peco smartswitch kit zijn 2x2,5cm, als je die op z'n kant kan zetten scheelt veel ruimte, alleen... daar zit dan weer geen relais/sturing bij voor de puntstuk. Die moet je dan weer apart kopen :(
-
Ik meen me te herinneren dat ik het hele mechanisme eruit heb gehaald.
Maar dan wreekt zich dat mijn ervaringen alweer van 15 jaar terug zijn. Toen waren er nog geen servoaandrijvingen en dus ook niet van Peco. Peco had alleen spoelenaandrijvingen en die waren zo waardeloos dat ik maar rigoureus heb ingegrepen. Mechanismen eruit, motoraandrijvingen eronder.
Die servoaandrijving van Peco is natuurlijk speciaal voor Peco bedoeld. Gemakkelijk installeren en heeft geen last van het stelveertje. Werkt ook analoog gemakkelijk als ik het goed lees.
-
Ik ga wel zo'n Peco setje bestellen, is kant & klaar, daar hou ik wel van. Het enige waar ik aan twijfel is dat losse smartfrog printje. Dat kan functioneel niet meer zijn dan een simpel 12V relais... Daar vragen ze best een flinke prijs voor (al is de rest ook niet bepaald spotgoedkoop). Ik denk dat ik die wel zelf ga maken ;)
-
Zou dit een mooie manier zijn om een puntstuk te schakelen? De stuurspanning zou 5V zijn vanaf het Pecoboard. Want dit scheelt wel, 4 euro tegen 20...
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503328?WT.mc_id=gshop&gclid=CO6Kzbqvn78CFQHlwgodY3sAWw&WT.srch=1
-
Zo, Peco Smartswitch setje is ook onderweg, het lijkt wel kerstmis ;D
Ik realiseer me na wat leeeswerk dat in het bloksysteem de undetected delen, zoals o.a. wissels, via een diodeschakeling gevoed/aangesloten moeten worden om te compenseren voor de spanningsval van de detectiemodules op de overige baandelen.
Wat is bij de Peco n schaal wissels een mooie plek om deze dropwires aan te solderen? Gewoon ergens aan de zijkant van een spoorstaaf? Aangezien wissels vaak tussen 2 detecties zitten zijn ze geisoleerd, dus de onderkant van de railverbinders kan niet, althans niet voor beide?
-
Voor mij is het eenvoudig: alles wat niet naar een bezetmelder gaat, gaat naar de diodeschakeling voor de voeding. Dus je hebt eigenlijk maar 1 ringleiding nodig, die loopt via die schakeling. Je bezetmelders voed je natuurlijk niet via die schakeling, maar rechtstreeks vanaf de centrale/booster.
-
Ja zo wil ik het ook gaan doen, ik zoek alleen naar de beste/meest praktische manier om de voedingsdraden aan de wissels te solderen, waar en hoe. Of solderen jullie altijd de draden gewoon buiten aan de spoorstaven vast? Ook met wissels?
Om goed voorbereid te zijn zou je dus eigenlijk elke wissel van 3 draden moeten voorzien, plus, min en het puntstuk. Het puntstuk daar zit onderop wel een mooi plekje voor om een extra draad te solderen, maar voor +/- niet echt.
-
Je hoeft toch niet elke wissel op die manier te voorzien? Er zitten ook nog rails aan vast, als je elk stuk spoorstaaf tussen 2 isolaties maar van een draadje voorziet. Dus even goed nadenken en de bielzen stuk voor stuk volgen om te zien of je een draadje hebt. In de praktijk heb ik hierin overigens altijd minimaal 1 foutje gemaakt ;)
Ik heb mijn eigen "praktijk ervaringen" met het solderen al eens in een topic gesmeten, wellicht heb je daar nog iets aan: http://forum.beneluxspoor.net/?topic=3204.0
-
Als je digitaal en automatisch wilt gaan rijden, dan zit je natuurlijk niet aan de Peco-servo's vast. Het lijkt me een goede keuze om eens te proberen hoor, maar bijvoorbeeld Digikeijs of Rosoft hebben digitale sets die een stuk goedkoper uitvallen.
Bij Peco wissels zijn de wisseltongen, het puntstuk en de daaraan grenzende korte stukjes railstaaf electrisch één geheel. Dat geheel moet je van de rest van de sporen isoleren, vandaar dat die extra geïsoleerde railverbinders nodig zijn. Het voordeel is dat het geheel gemakkelijk electrisch is aan te sluiten door een draadje aan zo'n stukje railstaaf te solderen.
-
Dit is het baanplan waar ik mee wil beginnen, en eigenlijk is dus elk stuk spoor wat tussen wissels zit, een blok met detectie (alles wat grijs is, heeft geen detectie)... dus in dit geval zouden alle wissels spanningsloos zijn als ik ze niet apart voed toch?
-
Je hebt de wissels volledig geïsoleerd, dus dan moeten ze ook apart op de voeding worden aangesloten. Maar wat wil je met deze detectie?
-
Wat wil ik met detectie ;D nou wat iedereen met detectie wil ;) Ik wil eea automatisch laten rijden mbv iTrain of Traincontroller. Beide pakketten hebben in principe aan 1 detectie per blok genoeg (het blok IS de detectie), aangezien de afrem- en stop posities berekend worden adhv de optrek- en afremkarakteristiek van de locs. Die moeten daarvoor wel goed ingemeten zijn natuurlijk.
-
Okay, is weer een ander onderwerp. Misschien moet je de electrische scheidingen ten minste een centimeter of 10 van de wissels leggen. Het maakt de kans kleiner dat een stilstaande trein een rijdende trein dwars zit en tegelijk heb je wat meer railstaaf om aan te solderen. Ik zie eigenlijk overal in het baanplan korte stukjes rail die grenzen aan de wissels. Die zijn zeer geschikt om electrisch gezien aan de wissel(straat) toe te voegen.
-
Okay, is weer een ander onderwerp. Misschien moet je de electrische scheidingen ten minste een centimeter of 10 van de wissels leggen. Het maakt de kans kleiner dat een stilstaande trein een rijdende trein dwars zit en tegelijk heb je wat meer railstaaf om aan te solderen. Ik zie eigenlijk overal in het baanplan korte stukjes rail die grenzen aan de wissels. Die zijn zeer geschikt om electrisch gezien aan de wissel(straat) toe te voegen.
Ander onderwerp inderdaad, maar wel een goede tip, neem ik mee!
Die korte stukjes rails komen meer door het tekenen en passen en meten. In de praktijk zullen heel veel delen die in de tekening als los te zien zijn, uit 1 stuk flexrail bestaan.
-
Hoi Jowi,
Als ik jouw plaatje zie van die wissels heb je het type Electrofrog.
Dan is het puntstuk toch ten alle tijden met beide wisseltongen verbonden?
Dus als je de wissel omzet dmv de wisselaandrijving en tegelijkertijd het puntstuk ompoold kan je wachten op een (hele korte) kortsluiting.
De kans dat 1 van de wisseltongen de spoorstaaf aanraakt en de ompoling nog niet voltooid is blijft aanwezig.
Of alles moet wel echt 100% synchroon lopen.
Waarschijnlijk zal je dan toch de zaag erin moeten zetten om het "DCC-Friendly" te maken.
Groeten,
André
-
Door de tongen los te koppelen van het puntstuk en mee te schakelen los je alleen op dat de 'losse' tong een andere polariteit heeft dan de ernaast gelegen rails. Het idee is met name met H0 dat je die losse tong dezelfde polariteit wil geven als de spoorstaaf, los of vast, omdat de wielflens beiden tegelijk kan raken. Dat verhaal speelt met N niet, de wielflenzen zullen dat contact niet maken, en als het wel zo is, ligt dat aan de flens en niet aan de rails. Althans zo heb ik het begrepen.
De timing is inderdaad wel belangrijk, maar ik neem even aan dat de controller van Peco daar een soort standaard delay voor ingebakken heeft, of anders is dát misschien wel waarom die smartfrog relatief duur is?
Zoals een collega opmerkte toen ie meekreeg wat er allemaal komt kijken bij deze hobby "maar dat heeft toch niks meer met treintjes spelen te maken"... ;)
-
Jowi,
Hier een plaatje van een Peco code 55 wissel met de hele veerconstructie verwijderd en het 'gat' opgevuld met stukjes styreen zodat het weer op een dwarsligger lijkt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/peco_wissel_nspoor.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/peco_wissel_nspoor.jpg)
Groet, Vincent
-
Hoi Jowi,
Ik heb nog een PDF'je gevonden over die SmartSwitch en SmartFrog.
(http://www.peco-uk.com/imageselector/Files/Instruction%20sheets/Smartswitch%20Manual%20v2.pdf).
Op pagina 17 staat een schema met een wissel.
Gr,
André
-
Misschien ben ik niet duidelijk... het gaat me niet om het schema of de werking, dat is wel duidelijk. Het gaat me om wat een praktische, handige fysieke plek is om daadwerkelijk de draden aan het wissel te solderen. Maar ik denk dat het bij de N wissels dus gewoon aan de zijkant van een spoorstaaf moet, aangezien er onderop geen echte plekken zijn.
-
Aan de zijkant-spoorstaaf is lelijk…. stukje bielzenmat wegsnijden en draadjes aan onderzijde rails solderen. Zie je later niks meer van.
-
Ik heb de aansluitdraad voor de tongen en het hartstuk aan de onderkant vastgesoldeerd. Onder het hartstuk zitten een groot aantal draadjes, hierop kun je makkelijk een draad vastsolderen. De draad gaat door de ondergrond en wordt daar aan een spijker gesoldeerd. De voeding van een eventuele wisselschakeling gaat ook naar deze spijker.
Dit ziet er goed uit en het hartstuk/tongen heeft altijd spanning/stroom.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb de aansluitdraad voor de tongen en het hartstuk aan de onderkant vastgesoldeerd. Onder het hartstuk zitten een groot aantal draadjes, hierop kun je makkelijk een draad vastsolderen.
Klopt, maar het gaat dus over de + en - voor de wissel zelf, aangezien veel van mijn wissels geisoleerd tussen blokken zitten... het puntstuk kun je inderdaad makkelijk onder de wissel een draadje aan maken, de rails zelf is lastiger. Maar inderdaad een stukje biels weghalen zoals hierboven genoemd wordt is het mooiste. Heb je ook wat meer 'vlees' voor de soldering.
-
Je hoeft maar een been van het wissel van een draad voorzien. De andere been kan via de railschoentjes stroom krijgen, want dit is de doorgaande rail. Als je voor de terugmeld rail kiest voor de rail die het verst van de kijkers is, kan je deze rustig aan de buitenkant solderen. Ik heb dit ook gedaan alsvolgt:
- Gat 1 mm voor de draad.
- Iets links (of rechts) van het gat de rail voorvertinnen
- Draad door gat naar boven halen en iets ruimer ontdoen van de isolatie
- Draad vertinnen
- Draad op de voorvertinde soldeer solderen.
- Draad strak naar beneden trekken.
Hierna de draad samen met de rail bruin schilderen (roest)
Goed ballast tussen de dwarsliggers strooien. Hierna is de draad aansluiting vrijwel niet te zien.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Je hoeft maar een been van het wissel van een draad voorzien. De andere been kan via de railschoentjes stroom krijgen, want dit is de doorgaande rail.
Dat is waar... zo had ik het nog niet bekeken!
-
Ik ben benieuwd naar je testresultaten.
Ik heb inmiddels een Peco Smartswitch setje binnen en aan de praat gekregen. Ik heb een kleine testopstelling gemaakt, met een bovengrondse aandrijving (zoals in het eerder genoemde Peco filmpje). De wisselveer hoeft er inderdaad niet uit. De beweging van de servo is langzaam en stug genoeg om de hefboomwerking van de veer onder controle te houden, je hoort en ziet dus dus geen 'klik' of plotselinge beweging van de tongen, terwijl de veer de tongen uiteindelijk wel netjes aandrukt, en ook de axiale beweging van de dwarsligger onder de tong in bedwang houd. Iets wat je kwijtraakt als je de veer weg zou laten...
Om een N wissel heel mooi langzaam te laten bewegen is nog best lastig. De afstand waarover de tongen bewegen is maar 2mm, en de servo/stappenmotor heeft uiteraard ook een beperkte stapgrootte. Als je, zoals op het Peco filmpje, de servo verticaal monteert, en het verenstaal op het uiterste gaatje van de arm monteert, heeft de servo maar 5 stapjes nodig om die 2mm te overbruggen. Je ziet de tongen dus 5 korte stapjes maken op de langzaamste stand...
Om dat te verbeteren zou het gaatje in de arm gebruikt moeten worden die het dichtst bij het hart van de rotatie zit, in dat geval heeft de servo 2 of 3x zoveel stapjes nodig om die 2mm te overbruggen, hetgeen een soepeler en realistischer beeld zal geven. Je hebt dan ook de mogelijkheid om de servo horizontaal te plaatsen, aangezien de arm ingekort kan worden zodat ie niet 'buiten' de servobehuizing komt. Ik ben er nog niet uit hoe ik de overbrenging met verenstaal van boven naar onder de tafel moet krijgen maar ik heb er wel wat ideeen bij.
De veer kan overigens simpel achteraf gewoon met een klein punttangetje of een klein schroevedraaiertje uit de wissel gewipt worden, ook als deze al vast ligt, geen probleem. Terugzetten is een ander verhaal, dat lukt niet zonder de wissel los te halen en het metalen bakje waar de veer in zit, los te maken. De veer kan er van bovenaf uit, maar moet er van onderaf weer in.
Als er behoefte is aan een filmpje dan hoor ik het wel.
-
Bij deze, als het niet te veel moeite is zou ik wel graag een filmpje zien. Dank voor je verslag tot zover!
-
Kort filmpje gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=6xgV2A7RtAU
Eerst zie je de servo op de laagste snelheid (A1). Duidelijk is te zien en te horen dat het 5 stapjes zijn. Daarna zet ik de servo via het menu op speed 5 (default) en dan gaat eea sneller en zijn de losse stappen niet meer te zien. Daarna ga ik weer naar de laagste snelheid. Als door de menu's heen gelopen wordt zie je de servo ook van positie veranderen, bijv. bij 'L' zie je de servo naar de middenstand springen, en '11' en '12' geven voor servo '1' de beide uiterste standen aan. Die kun je via het menu ook aanpassen. Als je te ver gaat, gaat de servo een beetje ratelen ten teken dat hij overbelast is. Stand '-h' is de operationele stand van het board.
-
Thanks!
Ik vind het moeilijk oordelen wat nou het beste is. Die 5 stappen zijn nu volgens mij voornamelijk zichtbaar doordat ze hoorbaar zijn. Als je ze niet meer kunt horen, dan zal je het denk ik ook niet snel zien.
-
Thanks!
Ik vind het moeilijk oordelen wat nou het beste is. Die 5 stappen zijn nu volgens mij voornamelijk zichtbaar doordat ze hoorbaar zijn. Als je ze niet meer kunt horen, dan zal je het denk ik ook niet snel zien.
Dat speelt ook mee ja. Ik zal binnenkort de servo onder de wissel monteren, in horizontale positie, met een zo kort mogelijke arm op de servo, zodat er 10 a 12 kleinere stapjes nodig zijn om de tongen te verplaatsen ipv. de 5 stapjes nu. Dat zou dé oplossing moeten zijn ;)
Zodra ik dat werkend heb maak ik nog wel een filmpje. Ik moet eerst even wat verzinnen om de tongbeweging van 2mm boven het bord, op een degelijke manier, zonder al te veel speling, onder het bord te krijgen.
-
Ik probeer nu een paar mogelijkheden uit om de aandrijving onder de wissel te monteren. Daar gaan 2 dingen mis... ten eerste, je moet gaten boren voor het verenstaal door te voeren, en je bent geneigd om niet het uitstekende palletje op de wissel'schuif' te gebruiken maar de gaten, om het verenstaal in te haken. Beide zaken geven zodanige speling op het verenstaal dat het veertje nu niet meer onder controle gehouden kan worden, en de wissel 'klikt' dan ook heen en weer...
Daarnaast moet je een grote lengte overbruggen, en moet je het verenstaal buigen en hoeken, waardoor feitelijk een overbrenging ontstaat, en zo introduceer je o.a. torsie in het verenstaal, en omdat het staaldraad meerdere cm lang wordt, kan het ook heen en weer bewegen... ik denk dus dat zolang je het verenstaal puur als duw- of trekstang gebruikt, dus zonder speling te hebben, kan de veer prima blijven zitten. Zodra je een andere beweging met het staal maakt, is het verenstaal eigenlijk al te slap om de veer onder controle te houden. Nu is dit verenstaal 0.5mm dik, ik kan eens proberen met 0.8 of zelfs 1mm, maar ik ben bang dat eea onoverkomelijk is... de veer zal er dus inderdaad uit moeten voor een 'klikloze' overgang... en ja ik zal het wiel best opnieuw uitvinden maar dat geeft niet :)
-
en ja ik zal het wiel best opnieuw uitvinden maar dat geeft niet :)
;D
Volgens mij hadden nog 10 mensen het kunnen zeggen, dan had je het nog zelf willen ervaren. Dat maakt de hobby juist interessant ;)
-
Ja precies, en ook al had iedereen het al gezegd, je kan dat soort advies ook pas goed op waarde schatten als je het zelf ervaren hebt :)
Ik heb inmiddels wel een mooie, superlangzame, gelijkmatig bewegende wissel, met genoeg kracht om de tongen goed tegen de spoorstaven te drukken. Zal zo nog een filmpje maken.
-
2 filmpjes, servo aan de onderkant, klein gaatje geboord op de plek waar in de wissel al een gaatje zit in de bielsen. Daar het verenstaaltje doorheen, aan de onderkant een beetje verbogen zodat ie er niet uitvalt. Klein haakje eraan zodat ie de beugel meeneemt. Mooier is om ipv een gaatje te boren een messing buisje te gebruiken denk ik, dat ga ik nog wel een keer proberen. Het idee is in ieder geval goed.
Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=YzXD1iwEiOA&feature=youtu.be
Deel 2, closeup. Goed te zien is de speling, met iets dikker verenstaal en een buisje ipv gat door het hout is dat nog te verbeteren.
https://www.youtube.com/watch?v=XgRWtrGMeRc&feature=youtu.be
-
Nice!
-
Nog een idee om de slag van de servo te vergroten:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/servolangeslag.gif) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/servolangeslag.gif)
De rode streep stelt een metalen plaatje voor. Daarin zit een gaatje wat dient als scharnierpunt voor de staaldraad.
-
Hier heb ik ook naar gekeken, dit ga ik ook nog eens proberen, maar dan met de servo horizontaal.
-
Niks meer aan doen. (y)
-
Jowi,
Ik gebruik de methode van Klaas met een eigen ontwikkelde servo aandrijving. Ik heb een stap of 50 nodig voordat het wissel om is gegaan. Veerdruk moet ook iets verhoogd worden om de benen goed tegen de rail aan te drukken, dus er moeten een paar stappen vanaf. Ik denk dat de beweging zelf zo'n 40 stappen kost. De beweging is vrij vloeiend.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Mijn bezwaar tegen deze methode is dat je een relatief groot gat (of beter nog, een sleuf) moet maken om de beweging van het verenstaal te maken, en dat je redelijk precies het plaatje met het gaatje moet monteren onder dat gat om de beweging goed te krijgen, of valt dat mee? Hoe ik het nu doe is heel vergevingsgezind, alles hoeft niet precies op de goede plek te zitten terwijl het toch goed werkt. Ook is er geen groot gat nodig, een gaatje met de diameter van het verenstaal (0.5-0.6mm) is voldoende...
Toch zoek ik nog naar een manier om de servo horizonaal te monteren (plat) maar dan zodanig dat de bewegende arm zo kort is dat die niet verder uitsteekt dan de servo hoog is. Het mooiste zou een mini tandradje zijn met een tandwieltje ofzo...
Alternatief is bovenstaande en wat ik gedaan heb, maar dan met de servo horizontaal, dat kan wel, krijg je alleen nog dat de arm iets uitsteekt, maar dat is op zich al een betere uitvoering. Ik snap eigenlijk niet waarom je overal de servo's verticaal (rechtop) gemonteerd ziet (zoals ik in het filmpje dus ook doe...)
-
Het gat of de sleuf in de grondplaat moet je zo plaatsen dat het grotendeels bedekt wordt door de dwarsliggers.
Voordeel van "mijn" methode is dat je bovengronds geen stangetje ziet.
Dat plaatje met een gaatje moet je inderdaad tamelijk precies plaatsen. Maar ook daar is een trucje voor. Maak het groot genoeg, en boor er nog twee overmaatse gaten in voor de bevestiging. Dan schroef je het vast met tussenvoeging van carrosserieringen. Dan kun je het plaatje nog verschuiven zonder het helemaal los te halen.
-
Servo's liggen plat. Arm steekt iets uit. En om een plaat te vermijden het verenstaal op twee plaatsen gefixeert aan de arm. Hierdoor wordt het "draaipunt" de as van de servo. Zal vanavond een foto maken, misschien dat het dan wat duidelijker is. Er is bij deze methode wel een gat nodig iets groter dan de slag van het wissel. In de uiterste standen staat het verenstaal licht gebogen om wat druk op de tong/rail te krijgen. Plaats van het geheel t.o.v. elkaar is niet critisch. De arm staat in het middel niet loodrecht op de onderplaat (eigenschap van de servo) en is niets aan te doen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Servo's liggen plat. Arm steekt iets uit. En om een plaat te vermijden het verenstaal op twee plaatsen gefixeert aan de arm. Hierdoor wordt het "draaipunt" de as van de servo. Zal vanavond een foto maken, misschien dat het dan wat duidelijker is. Er is bij deze methode wel een gat nodig iets groter dan de slag van het wissel. In de uiterste standen staat het verenstaal licht gebogen om wat druk op de tong/rail te krijgen. Plaats van het geheel t.o.v. elkaar is niet critisch. De arm staat in het middel niet loodrecht op de onderplaat (eigenschap van de servo) en is niets aan te doen.
Ik snap wat je bedoelt, alleen is het aantal stappen van de slag (beweging) dan niet een stuk kleiner? Eea is wel afhankelijk van hoe dik de vloer is uiteraard... hoe dichter je de servo onder de plaat zet hoe groter (het aantal stappen van) de slag.
-
Dikte van de plaat is ongeveer 6 mm Zie bijgaande foto
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MakenGatDraaischijfHolzburg.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MakenGatDraaischijfHolzburg.jpg)
voor een plaatje. Op de rand staan twee preisertjes van Noch. Het geheel is schaal N dus ze zullen ongeveer 1 cm hoog zijn.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb van een stukje alu hoekprofiel een steuntje gemaakt voor een proefje met de 'klaas zondervan methode' ;) maar dan zo dat de servo horizontaal, zo dicht mogelijk tegen de onderkant van het board geplaatst kan worden. In dat steuntje zit meteen het gaatje wat als 'scharnierpunt' dient, zodat eea buiten de tafel in elkaar gezet kan worden, zonder gedoe met afstellen onder de tafel.
Het verenstaal zit op het eerste gaatje van de arm. Ik heb het armpje nog niet ingekort, maar als je dat zou doen is het geheel, inclusief bewegend armpje, niet hoger dan 12mm :) Kijk dat zijn mooie onderbouwmaten!
Het board heeft een sleufje onder de wisselschuif van ca 6x2mm, om de beweging van het verenstaal mogelijk te maken. Dat is wel een nadeel, maar je zal het uiteindelijk amper zien. De beweging is iets minder soepel als met de eerdere oplossing, doordat er een kleinere slag en dus minder stapjes gemaakt worden. Voordeel van deze methode is dat de tong wel stukken steviger tegen de spoorstaaf wordt gedrukt, zonder dat je de servo echt ver hoeft te draaien.
Het alu hulpstukje zal ik uiteindelijk van een kunststof hoekprofiel maken denk ik, het heeft allemaal niet zo veel te verduren, en metaal is toch lastiger werken.
Videootjes:
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gs_K7AmCM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yza01PtPK5s
-
Heel mooi.
Die combinatie van gaatjesplaat met servosteun had ik intussen ook bedacht, maar jij hebt het al gemaakt voordat ik het kon voorstellen.
Je ziet nu wel duidelijk dat de weerstand van het snapveertje eerst overwonnen moet worden.
O nee, het is niet de weerstand van het snapveertje, maar de speling van de veerdraad in het gaatje.
De servo horizontaal opgesteld is inderdaad stabieler. Maar soms liggen twee wissels zo dicht bij elkaar dat de servo's elkaar in de weg zitten, en dan is een verticale opstelling weer handiger.
-
O nee, het is niet de weerstand van het snapveertje, maar de speling van de veerdraad in het gaatje.
Het veertje moet er met deze constructie echt uit, anders krijg je geen vloeiende beweging. Het verenstaal, hoe kort ook, buigt met deze constructie door, en kan de kracht van de veer niet onder controle houden.
Punt van verbetering is nog wel om op 1 of andere manier de speling van het verenstaal in het gaatje van de schuif te verkleinen. Dat gat is eigenlijk onnodig groot. Dat mag peco best een stuk kleiner maken...
Misschien is het wel mooier om zelf een klein gaatje midden in de biels van de schuif te boren en daar het verenstaal door te steken. Is ook meteen een mooie plek om de sleuf voor de beweging onzichtbaar weg te werken :)
-
Toch even de foto. Is met de smartphone gemaakt en de lens was niet helemaal schoon zie ik nu.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ServoOnderBaan.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ServoOnderBaan.jpg)
Te zien is het gat (rond 8 mm) en geen sleuf. Dit is omdat ik het sleuven maak apparaat nog niet bij de bouwmarkt heb gevonden voor een voor mij aanvaardbare prijs.
verder is de veer door het armpje heen gevouwen (bere klus bij verenstaal).
@Klaas,
Wat is er zo erg aan de speling in al die gaten? Het afstelpunt komt ergens anders te liggen, maar dat is volgens mij het enige.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Gerard, kijk maar eens naar deze video van Johan:
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gs_K7AmCM&feature=youtu.be
Je ziet dat de aanliggende tong eerst los komt, dan gebeurt er even niets en dan gaat de beweging weer verder.
-
Gerard, kijk maar eens naar deze video van Johan:
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gs_K7AmCM&feature=youtu.be
Je ziet dat de aanliggende tong eerst los komt, dan gebeurt er even niets en dan gaat de beweging weer verder.
Precies... het zou mooi zijn om die 'lag' te voorkomen. De oplossing is om het te grote gat in de schuifbiels met iets op te vullen, zodat het verenstaal meteen 'pakt', of zoals ik eerder opperde, in het midden van de biels zelf een nieuw gaatje te maken ter grootte van het verenstaal, en die te gebruiken.
-
Ik denk niet dat je die kunt voorkomen. Dit is de voorspanning, waarmee je tegen de rail aandrukt. Zodra de druk van de veer afneemt, gaat de tong bewegen door de spanning in de tong. Pas als deze spanning weg is, zal de tong zelf aan de oversteek beginnen. Een kleiner gat zal het niet opheffen, want het is het verminderen van de veerdruk van het verenstaal. (Voor zover je de mening/observatie van een elektrotechnicus op dit mechanische probleem kunt vertrouwen.)
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik denk niet dat je die kunt voorkomen.
Ja het kan wel. Misschien bedoel je iets anders of is je observatie nét niet goed ;) Het punt is dat de beweging in 2 fases gaat. Zodra de servo gaat bewegen, gaat inderdaad de voorspanning van het verenstaal af. Echter... zodra de beweging zover is dat het verenstaal los komt van het te grote gaatje in de schuifbiels, gaat het eerst beginnnen met de oversteek van dat gaatje. Zodra de veer loskomt van de ene kant van het gaatje, schiet ook de tong los van de rails. Dan moet het verenstaal naar de andere kant van het gaatje bewegen, dat kost een paar tikken, in die tijd beweegt de tong weer niet. Pas als het verenstaal tegen de andere kant van het gat komt, neemt ie pas de schuifbiels weer mee, tot het einde.
Je krijgt dus doordat het gat te groot is, eerst een kleine beweging, dan even niets, en dan de hele reis naar de overkant.
Simpel op te lossen door te zorgen dat er geen speling is tussen verenstaal en schuifbiels... ik heb het nu opgelost door in het midden van de biels een gaatje te boren waar het verenstaal nét in past. Problem solved... echter is het nu wel heel goed passen en meten bij het monteren. Elk voordeel heb ze nadeel zeg maar.
-
Nee, volgens mij bestaat de beweging uit de volgende fasen:
- veerspanning uit het verenstaal laten komen
- tong ontspanning (vervolg vorige fase)
- oversteek verenstaal in gat
- beweging tongen naar de andere zijde
- aandrukken tong tegen de rail
- paar stappen extra voor wat voorspanning
Los dit maar eens op.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Dat is precies het verhaal wat ik ook beschrijf... ;) de spanning van het verenstaal lossen is iets wat je niet als beweging in de tong ziet, maar wel hoort, dat zijn de eerste paar stappen van de servo. Zodra de spanning er af is, zuk je een kleine beweging zien, dat is op het moment dat de veer ook loskomt van de binnenkant van het gat.
Het ontspannen van de tong is nu apart te zien, omdat daarna de oversteek van het gat begint. Als dat gat er niet is, gaat het ontspannen van de tong meteen over in de daadwerkeljke oversteek van de tong, en zit er dus geen pause tussen.
Wel grappig, de hele oversteek die we beschrijven is maar 2mm ;)
-
Hm, ik geloof dat je gelijk hebt. Maar je krijgt er in mijn ogen een boel ellende voor terug. Het positioneren van de servo is een stuk nauwkeuriger geworden volgens mij. Ik blijft bij mijn methode als je het niet erg vindt ;D
Overigens bij zit er op een plaats nog wat speling: de bevestiging van het verenstaal aan de servo arm.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hm, ik geloof dat je gelijk hebt. Maar je krijgt er in mijn ogen een boel ellende voor terug. Het positioneren van de servo is een stuk nauwkeuriger geworden volgens mij. Ik blijft bij mijn methode als je het niet erg vindt ;D
Overigens bij zit er op een plaats nog wat speling: de bevestiging van het verenstaal aan de servo arm.
Klopt helemaal Gerard, eea moet nu heel exact geplaatst worden, dat is een groot nadeel... eigenlijk niet eens praktisch haalbaar in een echte situatie waar je niet overal goed bij kunt. Maar het is wel leuk onderzoeken wat de mogelijkheden en grenzen zijn.
-
Oke, Ik kan bij winst van Nederland
zondagzaterdag een uurtje later zelfs de servo's plaatsen. Alle speling verdwijnt bij het afregelen. Als de SX bus weer functioneert (tijdelijk buiten bedrijf door ombouw) zal ik het schakelen van het wissel eens nauwkeurig bekijken. Filmpje hier plaatsen heeft dan geen zin meer.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Vraagje over de Engelse wissel, Ik zie dat daar 2 bedieningspunten op zitten. Hoe wordt zoiets doorgaans opgelost? Met 2 aparte servos's? Of 1 servo die beiden tegelijk bediend? Hoe gaat zoiets mechanisch in zijn werk? Is 1 servo krachtig genoeg voor 2 bedieningspunten die redelijk ver uit elkaar liggen?
Levert het laatste (1 servo voor 2 bedieningen) nog problemen op? Ik kan me voorstellen dat je met 2 bedieningen dus 4 mogelijkheden hebt, of speelt dat niet?
-
Sorry, maar je zult bij de engelsman 2 servo's moeten gebruiken. Er zijn 4 routes over de engelsman, die met twee servo's ingesteld moeten worden. De tongen zijn zo aangesloten dat niet zoals bij Fleischman de tongen aan een zijde naar elkaar toe bewegen. Let overigens bij het aansluiten van de puntstukken op: linker puntstuk wordt door aandrijving rechter servo aangestuurd en omgekeerd.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik zie het nu... ik was in mijn naiviteit in de veronderstelling dat eea qua standen net zoals de Fleischmann wissels zou werken :) dus of beide kanten buigen af maar tegelijk bereidbaar, of beide kruisen elkaar en zijn bereidbaar. Ik meende ook een keer een plaatje te hebben gezien van een engels wissel waaronder een constructie zat zodat er maar 1 servo nodig was, maar dat zal dan inderdaad geen Peco geweest zijn, in mijn gedachten was dat namelijk wel zo ;)
Met deze Peco wissel heb je dus echt 4 verschillende standen. De ene helft afbuigend, de andere helft afbuigend, kruisend van rechtsboven naar linksonder, kruisend van rechtsonder naar linksboven, en geen van allen gaat samen met een andere stand.
Dat wordt nog goed opletten hoe dat moet gaan werken in bijv. iTrain of TrainController :)
-
Hier in Holzburg ligt er een. Werkt in Koploper, iTrain en RocRail als een speer. Even opletten met aansluiten en je treinen zoemen erover. Zoals gezegd het moeilijkste is het hoe en waarom die hartstukken gekruist zitten. Staat in de encyclopedie een leuk stukje over.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik dacht eerst dat ik een Engels wissel zou moeten simuleren door 2 gewone wissels aan elkaar te zetten, maar ik zie nu in TrainController dat er een 'double slip' wissel is, waar je 2 adressen (en dus 2 servo's) aan kunt hangen :) komt helemaal goed. Weer een klein stukje van de puzzel opgelost :)
-
@ Gerard.
Hoe heb jij de srevo's onder de baan bevestigd? Ik ben al een tijdje bezig om ergens iets te vinden om het te bevestigen.
Groetjes Richard
-
Suggestie: http://www.ebay.nl/itm/231226813307 (http://www.ebay.nl/itm/231226813307) ...wel prijzig vind ik...
-
Dichterbij huis en goedkoper. PiCommIT (staat af en toe boven aan de pagina) verkoopt beugels voor euro 1,95. Heeft zelfs een set in de aanbieding van 5 servo's, bevestigingsbeugel, verenstaal en bevestigingsschroeven. De beugel (http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/25040003) staat hier in hun shop.
Ze zitten straks onder de baan in de wende Bw.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik ga voor een stukje hoekprofiel in alu of kunststof (20x15mm) , moet je wel even zelf zagen maar spotgoedkoop, en dan kun je de servo ook nog eens horizontaal plaatsen, zie mijn eerder gemaakte filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=yza01PtPK5s
In dat beugeltje zit dan ook het kleine gaatje wat als scharnierpunt dient voor het verenstaal.
-
Ik heb gister als experimentje een conrad 5V relaisprintje van €4 ( http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503328?WT.mc_id=gshop&gclid=COCIv6zQ3b8CFWETwwodMY4A7Q&WT.srch=1 ) aangesloten op de 5V Peco smartswitch/frog LED uitgang, echter het werkt niet. Ik vermoed dat de smartswitch simpelweg niet genoeg stroom kan leveren om het relais om te zetten. Genoeg voor een LEDje of een controlesignaal maar geen vermogen. De oplossing van Peco zelf, de smartfrog print, zal uiteraard wel werken, echter dat ding kost al gauw 15 euro, dus een goedkopere oplossing zou mooi zijn...
Iemand een idee voor een alternatief? Of iets simpels om bijv. het conrad printje zo aan te passen dat de smartswitch wél het relais kan aansturen? Ik denk aan een simpel versterkertrapje ofzo?
-
Ik denk dat je het geheel anders moet aansluiten. Bij Conrad zie ik naast een relais ook andere componenten zitten (o.a. een rode LED).
Kun jij een foto (bv met je mobiel) plaatsen van rechtboven en rechtonder van deze print. Zoals ik het nu begrijp komt de voeding van het relais uit de SmartSwitch. Dat kan deze als deze uitgang bedoeld is voor een LED zeker niet voeden.
Aan de opstelling van de componenten te zien zou een simpele adaptervoeding voor het relais voldoende moeten zijn na een paar modificaties.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Dat is ook mijn vermoeden ja, ik zal van het weekend even wat foto's maken en kijken of ik eventueel het schema kan reverse engineeren.
-
Foto's gemaakt van boven en onder (onder uiteraard in spiegelbeeld).
-
Als ik het schema doorloop kom ik op zoiets.... ???
Ik snap de weerstand echter niet, ik denk dat de transistor er voor moet zorgen dat de spanning over de LED niet te groot wordt (de ingangsspanning mag 4 tot 30V zijn), maar echt begrijpen doe ik het niet.
-
Hoi Jowi,
Dat relaisprintje wat jij besteld hebt bij Conrad is geschikt voor max 5v DC.
Er staat wel 4 t/m 30v DC op het printje maar dat is waarschijnlijk alleen voor dit type (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503322/Relaisplaat-REL-PCB4-zonder-relais-Conrad-REL-PCB4-0-4-30-V-1-wisselaar-max-3-A-125-V126).
Bij dat ding mag je zelf het relais naar smaak (en spanning) toevoegen.
Is eigenlijk niet zo netjes van Conrad om die tekst van 4 tot 30v erop te laten staan als je hem maar met 5v mag voeden.
Die transistor (BF256B) is eigenlijk een FET. Die wordt hier gebruikt om het ledje te kunnen laten branden op die 4 tot 30v.
(https://www.google.nl/search?q=bf256b+led&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rnHTU4y9NoPIOY67gfgO&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=951#imgdii=_).
Om toch een relais te kunnen schakelen op jouw uitgang zou je er een simpele schakeling tussen kunnen zetten.
(https://www.google.nl/search?q=transistor+relais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FHnTU82bJcLDPIWSgPAO&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=951).
(Google is my friend :D)
Die paar onderdelen zou je zelf op een strokenprintje kunnen zetten en je bespaart ook nog op de kosten.
Groeten,
André
-
Thanks. Zou het mogelijk zijn om met de bestaande componenten het ding geschikt te maken? Dus zoals eerder al geopperd, dat de 5V van de smartswitch (logic level) de transistor laat schakelen, die vervolgens mbv de (externe) 12V het relais omgooit? Ledje mag wat mij betreft weg.
-
Theoretisch is het mogelijk. Ik zou eerst wel eens iets willen weten. Zitten er twee LED uitgangen op de Peco smartswitch/frog?
Zo ja, als je een multimeter hebt, zitten dan de + uitgangen of de - uitgangen met elkaar verbonden? Afhankelijk van welke uitgang nu echt schakelt, kun je een antwoord krijgen of het met de bestaande componenten mogelijk is.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De smartswitch heeft 2 led uitgangen per wissel, 1 voor beide standen. Beiden geven +5V af, er is er uiteraard altijd maar 1 actief. Ze hebben een gezamelijke - , althans, zo dient eea aangesloten te worden. Zie schemaatje. R1G is voor wissel 1, rood en groen.
Dus in de ene stand staat LED1 (bijv. Groen) aan en LED2 (bijv. Rood) uit, in de andere stand net andersom. Handig voor op een controlepaneel, daar is het oa. voor bedoeld.
Maar 1 LED aansluiting zou toch genoeg zijn om het relais om te gooien? Het relais heeft een wisselcontact in de vorm van een NO en een NC stand.
Trouwens, dit conrad printje is specifiek een 5V relais, ze hebben ze ook in een 12V variant. Zal wellicht iets schelen qua componenten.
-
Ik denk dat de gemeenschappelijke in dit geval de +5V is. Links staan twee pennen expliciet als GND gemerkt. Hier wordt de term COM gebruikt. Tevens zijn rode en blauwe draden gebruikt. In gelijkstroom systemen is rood de + en blauw of zwart de -. Tevens kan je als je goed naar de LED's kijkt zien dat het lange been aan de rode draad zit. Het lange been is de anode en moet aan de positievere spanning wordt aangesloten. Je kunt 4 van deze schakelingen aan sluiten op de schakeling. Je hebt echter dan wel de beperking dat je per Peco smartswitch/frog en eigen voedinkje moet aanschaffen.
Zal vanavond het schema tekenen en dan posten.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Kan de railspanning niet ook als voedingsspanning gebruikt worden? Die moet toch naar de print omdat deze door het relais afwisselend naar het puntstuk gevoerd moet worden.
-
NÉÉ.
Groet,
Geratd van der Sel.
-
Hier het schema:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/FET_sturing.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/FET_sturing.jpg)
Wil je echt de voeding van de relais uit de raispanning halen, dan zul je een opto-coupler moeten gebruiken.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Waarom is dat niet mogelijk dan? Gaat eea teveel vermogen trekken uit de rails, geeft het storingen?
Op zich zat ik toch al te denken aan een aparte 5/12V ringleiding naast de benodigde L/R rail- en non-detectie ringleiding, en dan gevoed via een apart voedingkje. Die zou dan dergelijke zaken moeten afhandelen.
-
Waarom is dat niet mogelijk dan? Gaat eea teveel vermogen trekken uit de rails, geeft het storingen?
Nee, dat is het niet. Als je digitaal gaat rijden dan ga je spanning waar een digitaal signaal in zit gebruiken voor toepassingen die dat niet nodig hebben zoals het omzetten van wissels en lampjes. Dat is zonde van het vermogen. Dan kan je inderdaad beter apart voeden. Zie ook: Encyclopedie: Centrale voedingsleiding (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Centrale_voedingsleiding)
Op zich zat ik toch al te denken aan een aparte 5/12V ringleiding naast de benodigde L/R rail- en non-detectie ringleiding, en dan gevoed via een apart voedingkje. Die zou dan dergelijke zaken moeten afhandelen.
Gewoon doen. Scheelt een hoop gedoe. Trouwens met de extra printjes e.d. waar je nu mee bezig bent kom je snel richting het bedrag van een print van Peco. Leg de kosten maar eens naast elkaar. En het scheelt een hoop geklooi als ik het zo zie.
Groet Ronald.
-
Ja daar lijkt het wel op ja ;D Ik hoopte wat naief dat de conrad print meteen werkte, nu is dat ding misschien wel werkend te krijgen, maar het is inderdaad best een gedoe... het gemak van de peco print begint dan wel op te wegen tegen de kosten ja... maar ik ga bovenstaand idee wel proberen uiteraard, te leuk om niet te doen ;)
-
Als je niet een aparte voeding per print wilt hebben, kun je wat proberen. Sluit het relais aan tussen GND (-) en COM (+). Als het relais nu wel aantrekt, kun je de extra voeding achterwege laten en GND en COM gebruiken. Check voor de zekerheid of er 5 V of 12 V tussen COM en GND staat. Dit is de meest eenvoudige oplossing voor je probleem. Let er wel op dat de spanning stabiel blijft.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Dat was ook 1 van de dingen die ik wilde gaan proberen, kijken of er een voldoende 5V voeding te vinden is op de smartswitch zelf, die ik kan (mis/ge)bruiken.
Ik ga er snel mee aan de slag!
-
Vraag over het leggen van peco flexrails. Met de 'normale' rails van bijv. Fleischmann, als je daar van een bocht over gaat in een recht stuk, zijn dat 2 aparte rails. Een bocht, en een recht stuk. Nu betrap ik mezelf er op dat ik nu ik aan het plannen ben met de aanleg, dat ik de neiging heb om bochten uit flexrail zodanig af te korten dat ze inderdaad stoppen daar waar de rail overgaat in een recht stuk... maar is dat wel de bedoeling, is dat wel handig?
Dat lijken me juist risico plekken waar mechanische spanning kan ontstaan? Is het dan niet beter om de knip als dat kan, gewoon verder te leggen, en de rechte stuk deel uit te laten maken van de flexrail? Hoe zorg je er voor dat de bocht mooi strak overgaat in een recht stuk, zonder dat het rechte stuk nog een 'zwieper' mee krijgt doordat er een bocht aan vooraf gaat?
Waar moet je verder op letten bij het aanleggen van flexrail?
-
Het is inderdaad niet handig om een scheiding te leggen op de overgang tussen recht en boog. Het mooiste is om de scheidingen zoveel mogelijk te plannen in de rechte stukken. Daarmee voorkom je het uitknikken.
Om ongewenste "zwiepers" te voorkomen moet je om te beginnen de centerlijn van het spoor op de ondergrond uitzetten en de rails zo goed mogelijk die lijn laten volgen. Flexrails geven ook de mogelijkheid om de overgang van recht naar boog geleidelijk te laten gaan, de z.g. overgangsboog.
Waar je ook op moet letten is dat je de rails in de bogen zo sterk buigt dat ze niet te ver terugveren. Het spoor moet feitelijk voor "dood" blijven liggen in de kromming die je bedoeld had.
En tenslotte, na het leggen in de lengterichting over het spoor kijken om te zien of het vloeiend verloopt. Alle ongewenste kronkels moeten er uit zijn voordat je ballast gaat lijmen.
-
Mijn baan wordt een testbaan, een wat uit de kluiten gegroeide dubbele ovaal, om wat te experimenteren met secties, software etc. Ik zal de baan ook niet ballasten, maar tijdelijk fixeren met ik denk iets van schroefjes, spijkertjes etc.
De overgangsboog vind ik wel een goeie... die kun je in je voordeel gebruiken om het leggen van bochten makkelijker te maken vermoed ik...ik zal het baanplan daar eens op aanpassen. Maakt eea wellicht ook wat realistischer.
Ik zie wel een beetje op tegen het leggen en op maat maken van de peco flexrails, maar ik moet er maar gewoon aan beginnen denk ik...
-
Gewoon er aan beginnen is inderdaad de beste leerschool. Je kunt je wel dagen zorgen maken van : kan ik dat wel, en hoe moet dit en hoe moet dat? En je kunt mensen het hemd van het lijf vragen over alle valkuilen die je mogelijk tegenkomt. Maar uiteindelijk moet je het zelf in de vingers krijgen. En in dat leerproces zul je ongetwijfeld een paar keer een stuk rail verknoeien, maar dat geeft niet. Zo'n lengte is dan niet helemaal waardeloos. Je knipt of zaagt het slechte stuk er af, en met wat overblijft kun je gewoon verder.
-
Ja je hebt gelijk, maar een beetje voorbereid zijn en tips van ervaren mensen is nooit weg (y) Ik heb vandaag een tafel in elkaar gezet, 244x80cm, komt op schragen te staan, en wat losse stukjes rail gelegd om te kijken waar eea een beetje komt en of de plannen in anyrail in werkelijkheid ook goed zijn. Ik heb al gemerkt dat ik wat te dicht bij de randen zit, en ook heb ik nog geen goed idee hoe ik eea het beste vast kan zetten, maar daar kom ik wel uit.
Ik ben niet zo bang om rails te verzieken, ik heb al wat geoefend met kleine stukjes, maar lange bochten etc leggen heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel voldoende hulpmiddelen inmiddels, van tracksetta's tot de conrad messing blokjes (super!)...
-
Ik ben rails aan het leggen, leuk werk, met het goede gereedschap en de adviezen in het achterhoofd is het prettig werken (y) ik heb nog wel een tip voor andere beginners, zorg dat je de extra losse bielsen tussen de railovergangen meteen plaatst, als je eea vast spijkert/schroeft krijg je die er niet meer onder.
Ik zit nog wel een beetje te zoeken naar de beste manier om de wissels te bedraden (ik voorzie het puntstuk van een groene schakeldraad en de beide rails van rood/zwart) aangezien deze undetected zijn, maar wel van spanning moeten worden voorzien (via een spanningsval dmv diodeschakeling), bij het plaatsen van de wissels moet je dan heel precies gaatjes boren voor de kabeldoorvoer, anders ligt de wissel niet mooi vlak. Heeft me al een paar keer losgeraakte kabels gegeven, maar ik krijg er handigheid in.
-
IK gebruik een korte (15 cm) ongeisoleerde draad. Deze soldeer ik aan de onderzijde en bij plaatsen wissel buig ik de draad naar een van de zijkanten. Na plaatsing een gat boren en aan de onderzide aan een spijker. Hierna netjes afmonteren met een geisoleerde draad.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
De peco kruiswissels zijn voorzien van 4 stuks blanke draden, daar ga ik dat op die manier doen, goede tip! Ondertussen ligt alles inmiddels op z'n plek. Alle wissels en blokken zijn bedraad en kunnen dus afzonderlijk gevoed worden. De baan zal maar 1 detectie per blok krijgen, de afrem en stop plekken zullen door software bepaald worden.
Wat nog wel lastig is, zijn de extra bielzen, als je eea niet op de mm correct hebt afgekort, zijn soms 2 bielzen net te veel, of juist net te weinig... lastig.
Op zich valt het leggen van dde flexrails inderdaad wel mee, je moet er een beetje handigheid in krijgen. Lastig is nog wel bij lange bochten, dat de binnenste spoorstaaf dan de neiging heeft om te verschuiven en te kort te worden, uiteraard altijd bij de verkeerde plek... ik los dat nu op door de staven te fixeren met een conrad messing railblokje, zodat de rails alleen maar aan 1 uiteinde kunnen verschuiven en niet aan beide kanten.
-
Wat nog wel lastig is, zijn de extra bielzen, als je eea niet op de mm correct hebt afgekort, zijn soms 2 bielzen net te veel, of juist net te weinig... lastig.
Daar kun je wat aan doen door twee bielzen stijf tegen elkaar te leggen. Wordt in het grootbedrijf ook vaak gedaan onder een raillas.
Een andere optie is om tussen nog 5 bielzen de "dammetjes" weg te snijden, zodat je ze kunt verschuiven. Dan kun je de ruimte een beetje verdelen.
-
Ah ok, ga ik proberen (y)
Ik merk nu ook dat ondanks dat ik geprobeerd heb heel systematisch en netjes te werken, ik toch bij een aantal wissels vergeten ben om een sleufje te maken voor de ondergrondse servo's/verenstaal :-\ dus eea moet weer los. Dus nog een tip, zorg dat je echt alles goed voorbereid en niets vergeet ;)
-
Ik heb trouwens voor de spoorafstand de peco 6' n guage tool gebruikt. Zo liggen de parallelle sporen netjes 27mm uit elkaar (hartafstand) en de bochten op 35mm, zodat lange wagons elkaar niet raken. Op de foto kun je een beetje zien dat daar waar de bochten beginnen, de afstand tussen de sporen wat breder wordt.
-
Ik heb problemen met de peco engelse wissels. Bij de normale wissels zijn de puntstukken fysiek verbonden met de tongen, als de tongen mechanisch tegen de spoorstaaf gedrukt zit, krijgt het puntstuk de polariteit van die spoorstaaf, via de tong. Beter is om de punstukken actief te voeden, ik heb daarvoor alle wissels al voorzien van voedingsdraden, voor zowel de spoorstaven als punstuk, voor later. Voorlopig werk ik even op de mechanische manier.
Bij de engelse wissels zijn de puntstukken al naar buiten bedraad, echter het lijkt er op dat de puntstukken niet fysiek met de (tegenoverliggende) tongen verbonden zijn, klopt dat? Met andere woorden, bij de engelse wissels MOET je de puntstukken actief voeden, is dat correct? Ook al gebruik je ze handmatig?
-
Kort en bondig; ja.
Je moet ze altijd voeden.
-
(y)
-
Ben een beetje testrondjes aan het rijden maar... het valt me wat tegen :-X Ten eerste is het natuurlijk gewoon een ovaal, ik had gedacht dat omdat het 2x zo groot was dan mijn simpele testovaaltje, het wel wat leuker zou zijn maar... nee dus ;D maar goed, dat wist ik eigenlijk wel.
Serieuzer probleem zijn de kruiswissels, die rijden helemaal niet zo lekker. Ik had gehoopt dat deze soepel te nemen zouden zijn maar werkelijk elke lok hobbelt en wiebelt en kraakt over de engelse wissel, en vaak ontsporen ze zelfs, of blijven stilstaan (puntstukken zijn immiddels actief bedraad). Mijn Piko hondekop heeft af en toe zelfs de neiging om 1 draaistel op te wippen en compleet het andere spoor op te sturen zodat ie over 2 sporen tegelijk rijd :( ... ik had gedacht de peco wissels superieur zouden zijn tov bijv. Fleischmann, maar dit valt me toch tegen...
Ook de geluidsproduktie staat me tegen. Ik heb de rails hier en daar met een spijkertje op het multiplex vastgezet, omdat ik eigenlijk een testbaan niet wil lijmen (het moet later weer los) maar het rijden maakt flink kabaal zo. Ik zal toch aan isolatie en lijmen moeten denken ben ik bang...
-
Hm, ik heb toch een andere ervaring. De wissels zijn stukken beter dan Fleischman is mijn ervaring. Wat ik je misschien nog kan aanraden is de veerdruk van de servo's wat te verhogen. Hierdoor drukken de tongen wat sterker tegen de rail. Hierdoor zullen de treinen (ook op een engelsman) de ingestelde route volgen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Ik heb geëxperimenteerd met mijn kruiswissels en daar de veertjes uit gehad. In combinatie met de Conrad wisselmotoren vond ik het hopeloos af te stellen.
Na overleg met de Peco fabriek, heb ik ze daarheen opgestuurd en hebben ze gratis (!!) de veertjes weer teruggezet. Alleen een bijdrage in verzendkosten.
Ik heb vervolgens de standaard Peco wisselmotoren eronder gezet, en dat voldoet goed.
Heb alleen nog wat twijfels over de het standaard Peco omschakelrelais dat gekoppeld zit aan de motor, dat lijkt niet altijd ver genoeg door te schuiven.
Maar de treinen gaan er voor rest allemaal probleemloos overheen.
Jeroen
-
Ik heb niet het hele topic doorgelezen, maar wat betreft het probleem van de engelse wissels.
Er schijnt een probleem te zijn met de Flenshoogte van sommige treinen en deze wissels. Ik weet niet of de hondekop ook dit probleem kent?
Het gaat er dan om dat de wielflens het kunststof raakt tussen de hartstukken (die V vorm). het probleem is dat het kunststof daar te hoog is waardoor de wielen opgetild worden en soms ontsporen of stroomloos komen te staan.
De oplossing is (baan stroomloos maken!) en met een kleine schroevendraaier het kunststof iets af te schrapen waardoor de flens niet meer over het kunststof rijd maar over de railstaaf blijft rijden.
Ja niet echt netjes, maar het is een bekend probleem bij de engelse wissels.
-
Ik ben ook al bezig geweest her en der wat weg te schrapen, maar ik heb niet het idee dat het echt veel helpt. Ik zag wel dat zo'n verhoging er voor zorgde dat het wiel als het ware over een gat tussen 2 spoorstaven 'getild' werd, wat dan een wat hobbelig gedrag gaf, en nu ik daar de verhoging heb weggehaald, zie je dat het wiel nu eigenlijk in dat gat valt... ook niet echt super, of misschien heb ik juist wel teveel weggehaald?
Ik zie ook dat een lok bijvoorbeeld 20x probleemloos over de wissel rijd, en dan de 21e keer zich op 1 of andere manier lelijk verslikt en ontspoort.
De hondekop daarentegen rijd na het schraapwerk inderdaad heel netjes en heb ik niet meer op fouten kunnen betrappen... dus het is ook lok-afhankelijk.