BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: V200 op 28 July 2007, 13:53:58
-
Van mijn vorige baan heb ik een aardige partij Märkliln K-rail over waarvan één staaf is doorgezaagd voor bezetmelding. Is er een manier om die dingen weer te repareren?
Ik heb iets geprobeerd met solderen, maar dat levert veel warmte op in de rails omdat ik niet verder kom dan een koude soldeerlas.
Is het overigens mogelijk om aan een K-rail een draadje te solderen?
Bedankt voor jullie advies!
Dick
-
Aan de raillassen van de K-Rail kun je solderen, dus als je aan beide zijde van de doorgezaagde rails een draadje soldeert is je probleem opgelost.
Aan de K-Rails is alleen met een speciaal vloeimiddel te solderen, alleen dit is geen aanrader om dat te gebruiken, dus gewoon aan de raillassen solderen is het beste.
Mvg
Wim.
-
Aan de raillassen van de K-Rail kun je solderen, dus als je aan beide zijde van de doorgezaagde rails een draadje soldeert is je probleem opgelost.
Wim,
Ga ik proberen. Klinkt simpel. Meestal zijn dat de beste ideeën. Bedankt!
Dick
-
Aan de buitenzijde van de railstaaf dan wel he.
het is maar een extra opmerking.
-
Het werkt perfect! Bedankt voor de tips. Inderdaad, Chris, aan de buitenkant, anders wordt het hoe klein ook toch een vervelend bobbeltje om tussen de rails te schuiven.
Verderop moet toch een euvel zitten waardoor de rails toch warm wordt. Dat is een onderwerp dat hier niet thuishoort en waar ik de komende tijd maar eens voor op onderzoek ga. Heb ik nog niet eerder gehad. Nu eerst even op vakantie.
Dick
-
--------------------------------------------------------------------------------
Zojuist bezig geweest met het solderen van een koper-draadje aan een stukje Märklin flex-K-Rails.
Dit om eens uit te proberen of dat wel zou gaan.
En ook omdat iedereen roept dat je geen K-rails kunt solderen, wil ik dat even toch zeker weten dat dat ook echt zo is.
Het eerste draadje zat zo vast ....en voor de zekerheid heb ik het nog maar eens geprobeerd, maar dan zonder eerst het oppervlak schoon te maken met een glasvezelpotlood.
Zelfs dan werkt Sonderlöt bij een soldeer-temperatuur van 450°C zonder problemen.
Echt iets voor Mythbusters....... ;D
(http://www.marijnbosch.com/mitropafiles/MythBusted.gif)
-
RobKop, vertel er dan ook even bij welke legering soldeer je dan gebruikt want dit merk heeft verschillende legeringen, voor verschillende materialen, die je kunt solderen.
Mvg
Wim.
-
Ik soldeer K-rails met "gewone" harskernsoldeer, maar bewerk de te solderen plekken wel eerst voor met een minimale hoeveelheid vloeimiddel voor witmetaal.
-
Draadjes zijn prian aan K-rails te solderen.
- uiteinde van het draadje vertinnen.
- plaats waar het draadje moet komen iets opruwen (b.v. met een slijpschijfje in de dremel)
- eventueel een beetje vloeimiddel (b.v. purine) op de beoogde plaats smeren
- punt van de bout samen met een klein beetje soldeertin tin (60/40 o.i.d.) tegen het opgeruwde deel houden en tin laten vloeien.
- draadje bevestigen
KLAAR !
succes
-
RobKop, vertel er dan ook even bij welke legering soldeer je dan gebruikt want dit merk heeft verschillende legeringen, voor verschillende materialen, die je kunt solderen.
Mvg
Wim.
Het gaat om (https://www.miniatur-wunderland.de/onlineshop/images/product_images/thumbnail_images/12_0.jpg)
"Der Löhtdraht mit dem wir unsere Märklinschienen löten."
Zie link MiWuLa (https://www.miniatur-wunderland.de/onlineshop/index.php/cat/c9-material---bausaetze---technik.html/XTCsid/1c7bf028d890e798e9aefca92f497fb2)
Een week geleden besteld en gisteren binnengehad samen met nog wat andere spulletjes.
-
Blijft de vraag wat er zo sonder is aan deze löt.
Ik denk het vloeimiddel.
-
"Sonder" aan deze Löt is dat het bij de fabrikant nergens op de site te vinden is en waarschijnlijk speciaal voor MiWuLa is samengesteld (gok).
Verder is het soldeer met vloeimiddelkern.
Voor specificaties kun je zoeken op DIN EN 29453 & DIN EN 29454, staat op het etiket
-
Dit is dus het zogenaamde loodvrije soldeer.
S-SN97CU3 dat is de samenstelling, met een daarvoor geschikt type vloeimiddel. En dat is er dus anders aan.
Met normale huistuin en keuken soldeer dus het oude lood en tin soldeer
60SN/40PB en een harskern, daarmee is niet aan K-Rails te solderen.
Mvg
Wim.
Dus wederom is deze (http://www.marijnbosch.com/mitropafiles/MythBusted.gif)
-
Het meest Sondere aan die Sonderlöt is de Sonderpreis. 10 euro voor 25 gram. Dat is 10 keer zoveel als wat ik voor gewoon Löt betaal. Lang leve de Löt. ;D
-
Lang leve de leut ;D (of was het Löt)
Het is idd niet goedkoop, maar beter duur dan niet te koop.
Ik heb uiteraard wel wat meer spul mee laten komen anders ben je met verzendkosten nog meer kwijt voor alleen maar een rolletje soldeer.
Feit is wel dat ik aan die 25 Gr meer dan genoeg heb om voor de rest van m'n leven alle soldeerverbindingen aan M* K-rails te realiseren die ik denk nodig te hebben.
Overigens heb ik dit soldeerdraad tot nu toe nergens anders kunnen vinden, ook niet bij de fabrikant zelf. Wel in de vorm van pasta of poeder, maar niet als draad.
-
Het spul heet niet voor niks Sonderlöt. Ik denk dat het speciaal is ontwikkeld voor MiWuLa, en dat die het alleenrecht op de verkoop hebben.
Het vloeimiddel heeft de code 2.1.1.B. Volgens DIN EN 29454-1 is dat een organische, wateroplosbare vaste stof zonder activator. Maar wat voor stof dat dan is, daar ben ik nog niet achter. Ik heb nog geen vloeimiddel kunnen vinden met deze code, niet als los produkt en ook niet verwerkt in soldeer. En zoals je zegt, ook op de website van de fabrikant is iets dergelijks niet te vinden.
-
Dat is 10 keer zoveel als wat ik voor gewoon Löt betaal.
Tja, daar ging het nou juist om, met jouw Löt krijg je geen draadjes aan K-rails.... Daarnaast door dit spul te gebruiken bespaar je op dure M* raillasjes. Die dingen kosten het schandalige bedrag van euro 6 per 10 stuks.
-
Dan blijft volgens mij de eenvoudigste en zeer betaalbare oplossing die van de aanschaf van een flesje vloeimiddel voor witmetaal. Voor het solderen minimaal opbrengen met de vochtige punt van een cocktail- of satéprikker, en daarna gewoon solderen (met gewoon Löt ;) ). Werkt als een tierelier.
-
En met 1 miniem drupje S-39 RVS werkt het als diezelfde tierelier bij gewoon soldeertin.
-
idd Wordt zo ook op de NZH club gedaan.
Daarna even goed afspoelen met water en tandenborstel(oude) om rest s 39 te verwijderen. ( anders gaat die K rails roesten)
-
Hoe het met S39 RVS gaat weet ik niet; met vloeimiddel voor witmetaal breng ik niet eens een druppeltje aan maar nog veel minder. Ik doop een houten stokje (cocktail prikker ofzo) in het vloeimiddel, haal het stokje eruit en zorg dat er geen druppel meer aanhangt, en tik dan even met de punt van het stokje tegen de plek die ik wil solderen.
Mijn ervaring is dat dat voldoende is voor een goed soldeerresultaat, en dat er geen residu achterblijft dat verwijderd moet worden. In ieder geval is er na jaren nog steeds niets van aantasting te zien.
-
En ik gebruik vanaf gisteren gewoon Sonderlöt zonder te kliederen met allerlei vloeimiddelen ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
-
Hou er dan wel rekening mee, dat het vloeimiddel wat er in dit soort soldeer zit ook erg gemeen spul is, wat je zult moeten verwijderen.
Mvg
Wim.
-
....zonder te kliederen met allerlei vloeimiddelen
Jouw vloeimiddel zit in het soldeer. En weet jij wat voor tuf dat is? Ik kon het niet vinden.
-
Ik ben nu de corrosietest aan het uitvoeren.
Er zijn twee soldeerverbindingen gemaakt , één op een schoon gepoetst stuk rails en de andere op een onbehandeld stuk oude flex k-rail.
De verbindingen zijn niet gereinigd of afgedaan en mogen nou corroderen.Zodra er spren van corrosie te melden zijn , meld ik me weer. ;D
-
Dus wachten we 'n paar maanden op je reactie ...... Die corrosie hoef niet zo snel te zien, het kan heel geleidelijk aantasten.
-
Die corrosie start vanaf dag 1, alleen zie jij het niet met het blote oog.
-
Ik heb toch niet gezegd dat ik me tussendoor niet meer zou melden ???
't kan effe duren maar ik heb geen haast. Ik wil 't wel weten dus heb ik een oud stuk rails gebruikt om te testen en zal het onder verschillende omstandigheden testen. Desnoods onder de microscoop evalueren.
Maar zoals gezegd, als er corrosie optreedt, laat ik iets weten.
-
Hoi,
@Klaas, misschien dat dit je op het spoor van de tuf zet?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Loodvrij_soldeer.jpg)
Heb eens gekeken met welk spul ik werk.
Op de site van de fabrikant vondt ik het volgende;
Stannol solder wire HS10 is a halide activated Rosin (colophony) flux.
Het percentage vloeimiddel bedraagt 2,5% gewichtsdelen.
Van die 2,5% bestaat weer 0,9% uit een halide.
Wat die 1,5% Fg op mijn rolletje nu precies betekent is me nog niet helemaal duidelijk.
(Fg is een aanduiding van zwaartekracht en/of gewicht volgens Google)
Het zou kunnen betekenen dat in mijn rolletje (dat al meer dan anderhalf jaar oud is) 1,5% vloeimiddel zit en dat de fabrikant momenteel 2,5% toepast.
Bij naspeuren op Wikipedia vondt ik goede uitleg over Halide (geen spul wat je graag in je lichaam hebt) en Rosin (nieuwe naam voor Colophony resin) "Colophony resin wordt gewonnen uit pijnbomen en andere planten/bomen waaronder hoofdzakelijk
coniferen"
Deze hars in combinatie met de halide dient dus als vloeimiddel en tevens als oxideoplosser tijdens het solderen.
Het soldeer van RobKop zou imho vergelijkbare bestanddelen kunnen bevatten.
mvg,
Fred.
-
Een gerelateerde vraag : Waarmee kun je het beste vloeimiddel (uit de harskern van de soldeerdraad) wegpoetsen ? Doekje met wasbenzine ? of spiritus ? of wat ?
-
Ik denk dat die 1,5% de harskern % is. Fg=Fluxgewicht? Er staat in het technisch data sheet: standaard wordt 2,5% gebruikt. Misschien heb jij een rolletje voor speciale toepassing met maar 1,5%. Zomaar een idee.
-
Hoi,
@Santerdam, St* geeft aan dat je het beste Flux Ex 200B of Flux Ex 500 kunt gebruiken. Maar ik gebruik gewoon het huis-, tuin- en keukenmiddel wasbenzine. Met een stug kwastje borstel je de print dan prima schoon.
@Stig, "Fg = fluxgewicht" kon wel eens de juiste benaming zijn.
Ik denk dat St* na verloop van tijd de hoeveelheid Flux aangepast heeft, omdat die 1,5 % niet voldoende was. (gebleken uit testen of na klachten van afnemers?)
mvg,
Fred.
-
@Klaas, misschien dat dit je op het spoor van de tuf zet?
Nee, want wat je daar laat zien is andere tuf. Op jouw plaatje staat fluxtype 1.1.2, en in dat Wunderlandsonderlöt zit 2.2.1.
En wat die codes betekenen, dat kun je terugvinden op deze website (http://www.stannol.de/WS_Flux/Technische%20Informationen%20Normen%20Flussmittel%20englisch%20WK.pdf)
Maar daar staat dus een algemene aanduiding, en geen gedetailleerde informatie over wat voor spul het precies is.
-
Heb eens gekeken met welk spul ik werk.
Op de site van de fabrikant vondt ik het volgende;
Stannol solder wire HS10 is a halide activated Rosin (colophony) flux.
@Fred, gebruik je dit soldeer ook om Märklin K-rails te solderen? of meer op professoinele basis?
Overigens, met het blote oog nog geen sporen van corrosie aangetroffen op mijn soldeerverbindingen op de proef-stukjes K-rails.
-
Hoi Robkop,
Ik ben een 'ietwat gevorderd eeuwig beginnend elektronica hobbyist' (sinds 1967), dus zeker niet professioneel.
Ik gebruik voor mijn rail (Rocoline ZB) gewoon loodhoudend soldeer, vanwege het feit dat bij loodvrij soldeer de soldeertemperatuur behoorlijk hoger ligt, en daarmee de kans op schade aan de bedding ook groter is.
Met K-Rail heb ik geen ervaring, maar ik verwacht dat je die met loodhoudend danwel loodvrij kan solderen. T'is maar net wat je voorkeur heeft.
Wat je doorgezaagde rails betreft, is daarbij één spoorstaaf doorgezaagd of beide?
mvg,
Fred.
-
Gisteren m'n proefstukjes K-rail met de eraan gesoldeerde draadjes nog eens gecontoleerd op corrosie.
We zijn nu ruim 3 maanden verder..........
Er is onder een vergrootglas een klein beetje korrellig residu te vinden naast één van de soldeerverbindingen (zou roest kunen zijn), van de andere soldeerverbinding is een beetje koper op het draadje groen.
Met het blote oog is het in beide gevallen niet waar te nemen.
-
Dat groen is kopercorrosie
Groet Gerrit
-
Inderdaad kopercorrosie alleen met een vergrootglas waar te nemen.
Minimaal , ik wil hier alleen maar mee aangeven dat het sonderlöt redelijk veilig te gebruiken is voor K-rails.
-
Ruim 20 jaar geleden heb ik draadjes aan K-Rail gesoldeerd. Eerst met een slijpschijfje de rails "schoongeslepen" Dit was het dunne (Staande)gedeelte van de railstaaf, uiteraard aan de buitenzijde. Daarna een beetje soldeervet er tegen aan. Vervolgens met een 40W soldeerbout, later nam ik zelfs een zwaarder bout met normaal electronica soldeer het voor gesoldeerde draadje er aan vast gesoldeerd. Met een nat kwastje heb ik het daarna "schoongemaakt". Een poosje daarna is de rails natgespoten bij het balasten, weer oplaten drogen en toen met verf roestkleurig gemaakt. Na 20 jaar is er nauwelijks iets te zien van corrossie of zo. Je moet nog steeds goed zoeken naar de aansluitingen, wegens de balast en het feit dat het draadje direcht regelrecht naar beneden heen gaat.
Groet
Lodewijk
-
@ Lodewijk
Was de K-rail van 20 jaar geleden dezelfde als vandaag? Ik heb hier nog wat stukjes K-rail uit de begintijd liggen met een hol profiel in de rails. Mijn indruk is dat dat ook een andere metaalsoort is.
Dick
-
Dick,
Ik weet niety of de samenstelling veel veranderd is. Maar het was niet het eerste type k-rail, met gevouwen railprofiel! Maar het latere. In mijn geval ging het zelfs over flexrail. Ik doe het nog steeds op die manier en het gaat nog steeds goed. Wel heb ik inmiddels een zwaardere bout en zet ik op de rail een baar krokodillenklemmetjes om er voor te zorgen dat ik de rail aan de onderkant niet te heet maak, anders smelt de biels. Hoewel; dat ook nauwelijks te zien is als je daarna de rails nog roestig verft en ballast!
Lodewijk
Groet
Niekl