BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: Fedor op 13 June 2012, 15:43:02
-
Zoals elders aangekondigd wil ik me gaan storten op modelspoor naar Afrikaans voorbeeld. Al snel werd ik gewezen op een speciaal type stoomlocomotief dat kenmerkend is voor de Afrikaanse spoorwegen: de Garratt.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt.jpg)
De Garratt is een gelede locomotief met twee apart aangedreven wielstellen. Tussen deze wielstellen bevinden zich de stoomketel en cabine. Met deze constructie heb je een sterke locomotief die in staat is de relatief scherpe bochten van smalspoortrajecten te nemen.
Garratts zijn imposante en bijzondere locomotieven maar helaas zijn er nauwelijks fabrikanten die schaalmodellen maken. Voor veldspoor in OO9 zijn er nog wel een paar te krijgen tegen redelijke prijzen maar verder valt het vies tegen. Garratts zijn onvermijdelijk op een Afrikaanse modelbaan. Ik heb dus twee opties: of ik kies voor OO9 of ik ga zelf een Garratt bouwen. OO9 spreekt me zeer aan maar ik heb een voorkeur voor H0m als schaal omdat de 'standaard' spoorwijdten in Afrika 1000 (meterspoor) en 1067 (kaapspoor) zijn - dat komt in 1:87 overeen met 12mm.
H0m is niet een schaal waar veel materieel voor te vinden is maar gelukkig is er ook nog TT waardoor met name wielen en loc-chassis voor 12mm beschikbaar zijn. Zelf had ik aanvankelijk het idee dat TT-wielen (1:120) verhoudingsgewijs te klein zouden zijn voor 1:87-locs. Gelukkig werd ik gewezen op het feit dat wielen op smalspoor kleiner zijn naarmate de spoorwijdte afneemt. Ik ben dat verder gaan uitzoeken en vond op Wikipedia de maten van verschillende Garratts. Daaruit bleek inderdaad dat vergelijkbare types op 2-voetspoor kleinere wielen heeft dan op kaapspoor.
De wielen van TT-materieel zijn daarom prima bruikbaar.
Omdat ik naast de wielen ook het complexe systeem van aandrijfstangen niet zelf wilde maken ben ik daarom op zoek gegaan naar twee identieke TT-stoomlocjes waarvan ik het chassis kan gebruiken voor de Garratt. Al snel snorde ik via marktplaats twee BR24's op die na ontvangst technisch in prima staat bleken te verkeren. Op basis van deze twee chassis kan ik op zoek naar een Garratt met wielbezetting 2+6+0-0+6+2 of met twee extra wielparen zou het een 2+6+2-2+6+2 kunnen worden - die laatste bezetting komt het meest voor onder Garratts.
Ik vond op internet deze tekening met wat maten, het is niet mijn ambitie om een type letterlijk na te bouwen maar dit is wel waar het op moet lijken:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/beyergarratt.jpg)
Ik ga nu onderzoeken hoe ik het aan ga pakken, ik zag op het eerste gezicht al wat uitdagingen en ik moet even goed nadenken hoe ik dat ga aanpakken. Ik zal daar nog wel even een verslagje van maken, wellicht zijn er modelbouwers die nog tips hebben.
-
Dat gaat interessant worden !
-
Misschien heb je nog iets aan deze sites:
http://www.garrattmaker.com/index.html
http://www.inprotrans.com/400_class_book.html (hoewel voor australische Garratts)
http://users.powernet.co.uk/hamilton/model.html
-
Moedig om aan te beginnen. (y) Lijkt me een enorme klus. Wel eens aan DJH gedacht?
Hier zie je (http://www.djhmodelloco.co.uk/prodpage.asp?productid=3069) een voorbeeld van een Garratt kit van DJH. Ik weet zo snel niet of dit H0m is of gewoon H0.
Ja even op de link doorkijken en kit E222 is een SAR H0m kit
Groeten,
Ivo
-
Ene Garratfan is uit de aard van z'n naam meer op de hoogte, kijk maar eens bij 'articulated loco's'. Veel links;
http://www.modelrailroading.nl/
-
@Ivo: dat is wat mij betreft een hele dure Garratt.
Voor wat betreft de klus: ja, het is een enorme klus want ik zal niet alleen de Garratt zelf moeten bouwen maar ook alle andere locs, rijtuigen en goederenwagons want voor H0m is er vooral Zwitsers en wat Duits en Oostenrijks materieel.
-
Ik ben allereerst maar eens begonnen om het chassis dat ik heb gevonden, nader te bestuderen. Het is een chassis zoals ik dat ook van Marklin-locs ken. Veel andere gelijkstroom locs hebben een aparte motor maar deze heeft een motor die is ingebouwd in het chassis. De mogelijkheden om dit motortje een beetje anders te plaatsen zijn dus nihil.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassiszij.jpg)
Dat is onhandig want als je nog even goed kijkt naar de tekening in de eerste post, dan zie je dat het draaipunt tussen de wielbases en het middenplatform zich boven de binnenste 'driver'-wielen bevindt. Het motortje zit dus in de weg. Mij lijkt de beste oplossing een nieuw chassis te bouwen met deze wielen en bijhorende tussentandwieltjes. Ik heb daartoe al een messing balkje van 500x8x5mm gevonden dat mij een prima basis lijkt.
De vraag is echter: ga ik daarbij hetzelfde motortje weer in het chassis bouwen? Zou dat kunnen werken? Ik heb nog wat keuzes:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_motortjes.jpg)
maar elk van deze motortjes vraagt om een eigen plaatsing en voor de overbrenging zullen wat extra tandwieltjes moeten worden ingezet. Ik vraag me ook af of de twee kleinere motortjes (N-motors) sterk genoeg zijn. Wellicht dat door de keuze van de tandwielverhoudingen daar wat meer kracht uit te persen is. Dat zal ten koste van de snelheid gaan maar doorgaans is de snelheid van die motortjes toch veel te hoog.
Een voordeel van de kleine motortjes is dat ik ze met een tandwieltje rechtstreeks op de wiel-tandwielen kan zetten.
Tenslotte nog een dingetje om rekening mee te houden: de stroomscheiding tussen de wielen is met gelijkstroom natuurlijk een dingetje. Je ziet bij het onderaanzicht van het chassis dat ze dat hebben gedaan met een kunstof plaatje. Goed om te onthouden.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassisonder.jpg)
Je ziet op dit onderaanzicht trouwens nog even goed het hele tandwielensysteem. Het is uiteraard zaak dat dat bij de opbouw van een nieuw chassis secuur wordt overgezet. Wat in ieder geval goed is om te weten is dat dit chassis makkelijk uit elkaar te halen is - ik heb op de harde manier geleerd dat dat niet voor alle TT-locs geldt.
-
Ik lees uit je vorige post dat dit niet de eerste TT loc is die je uitelkaar haalt, wat zijn je verdere ervaringen? Als ik de linker motor zo zie, heb je al een Berliner TT-Bahn-model gesloopt. Ik heb totnutoe een enkel TT locje gesloopt voor de aandrijving en vond BTTB constructief de ombouw-vriendelijkste; motor in de lengteas van de loc en alle aangedreven assen aangedreven dmv een lange worm met wormwielen, onder voetplaat-nivo. Het onderstal wat je toont is waarschijnlijk van Zeuke, gezien de lompe wielflenzen en het enorme blok metaal waar ook de motor inzit. Dat gaat je nog een hoop zweet kosten voordat je dat succesvol omgezet hebt naar een ander chassis en daarnaast aangedreven hebt gekregen met een andere motor.
Je zou een BTTB BR 56 via Ebay Duitsland kunnen aanschaffen, die zijn wat makkelijker om te bouwen. Zowel de werkende als de defecte modellen worden regelmatig voor kleine prijzen van de hand gedaan.
-
Zou het ook mogelijk kunnen zijn om de huidige voorkant de achterkant te maken? Dat wil zeggen, je neemt de loopas van de loc af, en plaatst hem onder wat nu de achterkant is. Hetzelfde kun je doen met de cylinders en het drijfwerk. Dan hoef je niet een nieuw chassis te maken.
mvg,
Rick
-
En als het allemaal met de zelfbouw niet lukt, kun je m nog altijd kant en klaar bestellen: hier (http://www.precisionminiatures.co.za/index.html)
Ze bieden ook asjes aan om de DJH GCA (de kit E134) om te bouwen naar H0m
En hier (http://www.sarmodel.com/) staat ook uitgelegd hoe je DJH loks naar 12mm kunt ombouwen.
dirkjan
-
@Rick: Dat heb ik ook overwogen en ik ben daar niet helemaal uit maar het hele motortje is ook nog aan de hoge kant dus ook wat dat betreft is het de overweging wel waard om het chassis opnieuw te bouwen.
Ik verwacht vandaag of morgen een pakketje met een rondje TT-rails dat als testcircuit kan dienen. Ik denk dat ik maar eens moet gaan experimenteren met die motortjes om te kijken of het zou kunnen werken.
@Dirkjan - zoals ik al schreef vond ik de prijzen die ze daar hanteren wat gortig...
@Gert: dat linker motortje komt uit een loc waarvan ik de wielen niet van het asje afkreeg en dat is toen kapot gegaan - maar je hebt wel een punt dat dat een beter demontabel locje was. Ik had er daar alleen geen twee van. Ook nog een optie om even verder te shoppen hoor.
-
Zie zo, ik heb één van de twee BR24's gedemonteerd. Dat ging vrij makkelijk.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_uitelkaar.jpg)
Je ziet nog één tussentandwiel zitten. Ik was enigzins verheugd om te zien dat de assen van de wielsen en tussentandwielen netjes 8 millimeter uit elkaar zitten. Dat is makkelijk uit te meten. Voordat iemand denkt dat ik onderdelen kwijt ben: de rest zit netjes in een bakje.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_frame1.jpg)
Ik heb vervolgens de basis voor het frame gezaagd: een messing balkje van 70x5x8mm. De foto is een beetje vaag maar er is goed te zien dat het tandwiel op het wiel groter is, dat biedt meer mogelijkheden voor het plaatsen van het motortje. Voor het plaatsen van de wielen is het allerbelangrijkste dat ze samen op één lijn komen - het hoeft niet volledig waterpas ten opzichte van het frame maar als ze onderling niet op één lijn zitten zal het chassis niet stabiel op de rails liggen en niet optimaal trekkracht kunnen leveren.
De assen moeten uiteraard ook netjes recht op het chassis staan, anders wordt het ook niks. Ik heb daarom een boorstandaard voor de dremel aangeschaft. Ik moet even gaan uitzoeken hoe dat ding me kan helpen om de gaten precies daar te boren waar ik ze hebben wil.
Iets wat ik ook nog moet uitzoeken is hoe ik met mijn dremel schroefgaatjes tap - ik wil de loc demonteerbaar houden om onderhoud te kunnen uitvoeren.
-
Hoi Fedor,
Schroefgaatjes voor kleine schroefjes kun je het beste met de hand tappen, in ieder geval niet met de Dremel omdat die veel te snel draait.
Groet & succes.
Tjalling
-
Hallo Fedor,
Op 009 hebben ze ook de nodige bouwpaketten (http://www.backwoodsminiatures.com/009kits.htm)
Ik heb zelf van 2 minitrixlokjes een malletlokje in elkaar geprutst (zie mijn wereldbolletje en dan de pagina rollend materieel) en het is een heel gepruts om alle wieltjes op de rails te houden en het lokje fatsoenlijk te laten rijden (en mijn bouwseltje is echt heel veel simpeler dan een Garrat).
Ben benieuwd wat jij ervan gaat bouwen, het zijn machtige machines natuurlijk!!
Succes! groet Daan.
-
Interessant onderwerp ik ga het volgen. (y)
-
Leuk onderwerp. (y)
Misschien heb je voor onderdelen e.d. nog iets aan deze Engelse 3mm (TT) site:
http://www.3smr.co.uk/locos.html (http://www.3smr.co.uk/locos.html)
Leen.
-
Hé, dankjewel voor die site!
- Peter (die misschien ooit nog eens een Malta Railway 2-6-4T in H0m gaat bouwen)
-
Peter; (y) , zo mag ik het
horen lezen !
-
In afwachting van wat extra gereedschap en materialen die ik heb besteld, ben ik maar begonnen aan het ontwerpen van het bovenwerk. Hiertoe maak ik in een 2-D tekenprogramma - Visio - vouwmodellen voor de ketel, de cabine, de tender enzovoorts. Als ik die tekening uitprint, op wat dikker papier (+/- 250grams), heb ik in wezen een vouwplaat van mijn Garratt.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papier1.jpg)
Om te controleren of het ontwerp in 3D ook zo uitwerkt als ik in het platte vlak heb bedacht, heb ik de vouwplaat bijwijze van test, in elkaar gezet. De verschillende onderdelen heb ik uitgesneden, langs een metalen lineaal. Met die zelfde lineaal heb ik de vouwen zo strak mogelijk gevouwen en met plakband heb ik het testmodelletje in elkaar gezet.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papier2.jpg)
Dit geeft meteen een redelijk beeld van het uiteindelijke resultaat. Ik was er zelf wel blij mee. Mijn vouwplaat klopt redelijk, hier en daar een klein vergissinkje maar dat heb ik inmiddels al verbeterd. Met name de tender aan de achterkant zit wel ingenieus inelkaar, al zeg ik het zelf:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papier4.jpg)
De voorkant is nog niet helemaal naar mijn wens, ik moet nog maar eens even goed nadenken hoe ik die typische ronde vorm er mooi in krijg.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papier3.jpg)
Een andere vraag die ik nog heb: hoe ga ik het papieren ontwerp overbrengen op mijn messing plaat? En hoe krijg ik dat vervolgens netjes uitgesneden/gezaagd? Etsen lijkt me een vrij grote klus - en daar zou ik de spullen voor moeten kopen.
Het papieren model ga ik straks ook gebruiken om te bekijken hoe ik de motoren en elektronica netjes in de loc ga krijgen. Ik wil er zo'n decoder in zetten met geluid en bovendien wil ik een rookgenerator inbouwen. En bijvoorkeur komt de rook niet alleen uit de schoorsteen maar ook uit de zuigers - nog mooier zou zijn: stoom (wit) uit de zuigers en rook (zwart) uit de schoorsteen want met name in Afrika was de rook van stoomlocomotieven behoorlijk zwart. Helaas komt er uit de verkrijgbare rookgeneratoren alleen witte rook... ik vraag me af welke gezondheidsrisico's ik loop als ik eens ga experimenteren met chemicaliën.
-
... hoe ga ik het papieren ontwerp overbrengen op mijn messing plaat?
Dat is al eens heel goed beschreven :
Zie http://www.belderok.net/mitropa/toner_en_thinner.pdf
Sander
-
Interessante vorderingen met je Garratt! Het maken van zo'n studiemodel is inderdaad best handig, je kunt dan sommige zaken al van tevoren uitdenken in plaats van dat jeje laat verrassen tijdens het bouwen. Maar verrassingen hou je toch wel en dat is ook wel het leuke.
Wat betreft overzetten op messing: je kunt het proberen via de printplaat-methode: tekening overzetten naar sheet en daarmee een behandelde messing plaat belichten. Etswerk dus. Hoe de methode exact werkt, staat elders op het forum beschreven of gebruik Google even. Of dat eenvoudig is: geen idee, ik heb het zelf nog niet eerder gedaan.
Zie hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,11230.0.html) en hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,647.0.html) en hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,11261.0.html).
Wat betreft de rookgeneratoren: ik vind die dingen altijd een beetje nep. Waar geluid nog best redelijk overkomt, vind ik rook of stoom vooral lijken op sigarettenwalm. Daarnaast zou ik wat terughoudend zijn met het mengen van chemicaliën om wat kleur aan te brengen in je stoom of rook. Zoveel lijkt het me nou ook niet waard.
Maar: veelbelovend proefmodel! Ga zo door, ben benieuwd naar je vorderingen.
Groeten, Geoffrey
-
Hallo Fredor,
Fantastisch zoals je te werk gaat. Ben heel erg benieuwd hoe dit uitpakt. Nu het body krijgt helemaal. Maar een uitslag maken op papier is bijna de manier zoals je op messing een uitslag maakt, of niet?
Heb vooral de links bekeken welke in je draadje genoemd worden. Iets voor de toekomst bij mij.
Ik heb ook in de bieb gekeken, maar hoe schaal ik 009 in, kon ik niet vinden.
Veel succes, en met belangstelling volgend,
Robert Jan
-
Hallo Fedor,
Waarom bouw je de lok niet in kunststofplaat?
Makkelijker te bewerken en een nieuw onderdeeltje is zo gemaakt als je je ergens vergist hebt.
Volgens mij kun je in de watertank, tender of ketel nog genoeg lood kwijt voor het gewicht.
Maar petje af, zeker geen makkelijk model, ik ga het hier volgen (of op ngrm als je daar ook gaat posten)
-
Hallo Fredor,
Fantastisch zoals je te werk gaat. Ben heel erg benieuwd hoe dit uitpakt. Nu het body krijgt helemaal. Maar een uitslag maken op papier is bijna de manier zoals je op messing een uitslag maakt, of niet?
Heb vooral de links bekeken welke in je draadje genoemd worden. Iets voor de toekomst bij mij.
Ik heb ook in de bieb gekeken, maar hoe schaal ik 009 in, kon ik niet vinden.
Veel succes, en met belangstelling volgend,
Robert Jan
Ik weet niet precies of dit is wat je bedoeld met het inschalen van 009, maar dat is het engelse 00 (1:76) op smalspoor, dus 9mm.
Op de 009 society (http://www.009dutch.nl/) kun je vast een antwoord vinden..
groet Daan.
-
Ik ben begonnen met het maken van het chassis. Ik had al een messingbalkje gezaagd, daar heb ik vervolgens gaten in geboord voor de assen. De afstand tussen de gaten is steeds 8mm - er zijn vijf gaten: drie voor de wielassen en twee voor de asjes van twee tussenliggende tandwielen. Die tweetandwielasjes heb ik gemaakt van een klein stukje messing staaf van 2mm dik. Aanvankelijk heb ik geprobeerd deze asjes aan het chassis te solderen maar dat leverde teveel oneffenheden op dus ik heb ze nu vast gezet met secondelijm.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassisgaten.jpg)
In het oorspronkelijke radarwerk is weinig ruimte voor afwijkingen, maar ja: ik ben maar een hobbyist beginnend in deze materie en met een vrij beperkte Dremel-boorstandaard dus mijn afwijkingen bleken toch buiten die marges te vakken. Het gaat om tienden van millimeters dus met wat vijlwerk is het toch gelukt om de wielen en tussentandwielen netjes op elkaar te laten aansluiten. De wielen draaien nu redelijk soepel.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassismetwielen.jpg)
Ik merkte in een eerdere post al op dat ik de isolatie tussen het chassis en de wielen aan de andere kant niet moet vergeten. Die heb ik gemaakt uit een stuk plasticplaat - van een oud huisje geloof ik.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassisopboor.jpg)
Op de bovenstaande foto zie je dat ik de middelste wielas in een boorkop heb geklemd: dat is om het draaien van de wielen nog wat soepeler te krijgen. Ik denk dat ik dat doe met wat grafiet en dan een tijdje draaien. Dan hebben we meteen de duurproef gehad.
Wat me trouwens opvalt: die secondelijm lijkt niet te werken op het plastic. Het lijkt wel alsof het plastic wordt weggevreten. Ik moet dus nog even kijken hoe ik die plasticlaag dan vast zet.
-
Ik ben een beetje aan het twijfelen geraakt over het oude chassis. Het nieuwe dat ik in de vorige post toonde, vordert aardig maar ja: als ik dat gebruik gooi ik wel twee hele sterke motortjes weg en dat vind ik wel een beetje zonde.
Ik ben daarom nog eens even heel goed gaan kijken naar het oude chassis en hoe ik de probleempjes kan oplossen om het bruikbaar te maken. Het ziet dus zo uit:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_oudchassis2.jpg)
Rick gaf eerder het idee aan om het drijfwerk om te draaien zodat het motortje helemaal aan het uiteinde komt, dat is denk ik wel te doen. Het papieren modelletje van de achterkant komt dan ook heel mooi uit:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_oudchassisachter.jpg)
Er zal wat gezaagd moeten worden, en de achterkant van het model is wat kort ten opzichte van de plek waar het draaipunt kan komen te zitten.
De voorkant blijft echter wat problematisch: bij de meeste garratts waar ik foto's en tekeningen van heb, is het voorste deel vrij laag. Ik kan een beetje smokkelen maar ik zal denk ik ook op zoek moeten naar een voorbeeld waarin de voorkant hoger is.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_oudchassisvoor.jpg)
Tenslotte is het verplaatsen van de voorwielen nog een kleine uitdaging.
-
Vandaag ben ik weer even verder gegaan met het nieuwbouw-chassis en eerlijk gezegd schiet dat nu wel al lekker op. Ik heb er nu een tandwiel opgezet waar vervolgens het motortje zijn beweging op kan overbrengen via een wormwiel:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_aandrijving1.jpg)
Zoals ik al eerder opmerkte zijn die N- en T-motortjes waar ik over beschik nogal hyper en draaien ze erg snel. Om die snelheid wat te temperen laat ik het motortje op een groter tandwiel overbrengen dat op dezelfde as draait met een kleiner tandwiel dat de beweging doorgeeft aan weer een groter tandwiel op het middelste wiel. Wie thuis is in de natuurkunde weet dat zo niet alleen de snelheid omlaag gaat maar de geleverde kracht omhoog - precies wat ik nodig heb voor mijn Garratt.
Verder zie je op de foto dat ik ook het achter- en voorloopwiel op het chassis heb gemonteerd. Het voorloopwiel is het voorloopwiel van de oorspronkelijke BR24 - ik heb met mijn onlangs aangeschafte tapsetje netjes een schroefgaatje gemaakt. Het is wel een leuke tussentijdse voldoening om het schroefje in mijn eigen getapte schroefgat te draaien.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_aandrijving2.jpg)
Tenslotte heb ik getest met het motortje, op de bovenstaande foto even een impressie van de combinatie motor en chassis. Het motortje doet het prima. Het hele wielenstelsel loopt soepel. Alleen is de snelheid nog te hoog als je de trafo voluit draait. Wellicht is daar nog iets aan te doen met een extra weerstandje...
-
Als je digitaal rijd kun je hem met de decoder temperen. Dat doe ik ook met mijn lima koploper met cd-motortje.
-
Goed bezig Fedor. (y)
Wellicht is daar nog iets aan te doen met een extra weerstandje...
Niet met een weerstand gaan knutselen omdat dan het vermogen sterk afneemt. Beter is om een aantal diodes in serie te plaatsen. Per diode neemt de spanning met 0,7 volt af. Zo'n diodeserie wel dubbel uitvoeren omdat hij anders spert naar één kant.
Groet Jaap
-
Hallo Fedor,
Kijk eens naar de volgende foto:
(http://www.bahnbilder.de/1024/die-suedafrikanische-garrat-drakensberg-gehoert-479586.jpg)
Daar is een Afrikaanse Garrat te zien met voor en achter een uitbouw erop die groot genoeg is om de originele aandrijvingen te gebruiken. Je zou eventueel de motor nog wat platter kunnen vijlen.
De reden waarom ik die foto laat zien is niet om je werk af te kraken of om je te ontmoedigen, maar het bouwen van een goed werkende en blijvend soepel lopende aandrijving is heel lastig met de gereedschappen die jij tot je beschikking hebt (dremel in boorstandaard)
Als je een mooie lok wilt bouwen die goed werkt en echt fijn is om later mee te rijden over je baan, maak dan gebruik van de originele aandrijvingen en verzin een manier om de motor toch in de waterkast aan de voorkant weg te krijgen. Het bouwen van de lok zelf is al een hele uitdaging, het maken van een aandrijving is echt heel wat lastiger.
De rest van de lok is al behoorlijk lastig in elkaar te bouwen, het is dan fijn als je een basis hebt die goed rijdt en goed blijft werken als de lok eenmaal af is..
Niet dat hetgeen wat je nu hebt gebouwd niet werkt, maar een los chassis laten rijden is heel wat anders dan een flinke last trekken met 2 motoren in de beide delen. Er komt veel kracht op en de passingen moeten precies zijn, net als wat je zegt, een tiende mm afwijking en de boel klemt vast als er straks drijfstangen opzitten en er een lading wagons achter hangt. Het moet echt exact passen en meteen goed lopen, alle assen moeten exact met elkaar in lijn lopen etc.
Persoonlijk zou ik om die reden gewoon de originele aandrijvingen gebruiken en de moeite en tijd die je nu in een ander chassis steekt stoppen in een manier om de motor weg te werken in de voorste waterkast. Moet te doen zijn naar mijn idee..
Just my 2 cents..
Groet Daan.
-
Fedor,
Voor een perfect werkend chassis met alles op de juiste afstand zijn er speciale tools, zoek naar avonside chassis jigs en je vind er informatie en zelfs filmpjes over. Wel duur, tussen de 230 en 280 euro inclusief verzenden. Maar goed, een perfect werkend model gegarandeerd. Daarnaast kun je bij High Level Kits andere aandrijvingen vinden die helemaal naar jouw wensen te maken zijn en ook nog eens niet duur. Print de planner uit (gewoon een A4'tje) en met wat knippen en plakken zie je precies wat de beste oplossing is.
Goed, dat zijn mijn 2 centen ;D
Groeten,
Tom.
-
@Daan & Tom: Ik vrees dat Daan een punt heeft dat het zelf maken van het chassis lastig is. Maar als ik het loopwerk van mijn zelfbouw chassis nu bekijk denk ik toch dat het wel goed komt.
Ik heb wel wat tips om het goed te krijgen:
- in plaats van solderen, heb ik de onderdelen van het chassis allemaal gelijmd met secondelijm. Secondelijm was voor mij handiger omdat het toch nog een aantal seconden geeft om een onderdeel goed op zijn plaats te krijgen en ik daardoor in staat was preciezer te werken.
- met behulp van een handboor en grafiet (potloodvijlsel) heb ik alle raakvlakken met assen, tandwielen en het chassis gesmeerd: door een asje vast te zetten in de boorkop kon ik het hele stelsel flink wat toeren laten maken. In het begin waren er nog haperingen en was de wrijving vrij hoog maar nu loopt het hele stelsel soepel. Je hoeft overigens geen potloden te slijpen, je kunt gewoon met je potlood op het te smeren onderdeel krassen om het grafiet aan te brengen.
- passen is nog belangrijker dan meten: je moet je goed realiseren dat de meeste meetspullen die je tot je beschikking hebt slechts op de millimeter nauwkeurig meten. Ik heb dus niet vijf gaten achter elkaar geboord maar ik heb na elk gat eerst gepast of het allemaal nog goed zat.
Uiteraard moeten we nog afwachten hoe dit op de langere termijn gaat, maar op dit moment ben ik best tevreden met het resultaat.
Dat neemt niet weg dat ik met het voorbeeld dat Daan gaf komend weekeinde nog even wil kijken of ik het oorspronkelijke chassis op maat kan krijgen. Waar ik het meest tegenop zie is het zagen - aan de voorkant waar nu het lampje zit, moet een heel stuk weg omdat het draaipunt boven de achterste wielen moet komen.
-
Het zelf maken van een chassis kan lastig zijn, maar je hoeft niet meteen duur te gaan doen. Een chassis jig zoals Tomasso toont is mooi, maar niet essentieel. Voor een ouder type chassis zoals deze zijn de toleranties een stuk groter dan voor messing locs. Dat komt omdat de wielen allemaal door tandwielen worden aangedreven en de koppelstangen grote gaten hebben.
En met een beetje zorg en geduld zou ik ook een "modern", afgeveerd chassis kunnen bouwen met een accuboor, wat vijltjes, een paar stukjes buis en nog een belangrijk stuk gereedschap, de schuifmaat.
Een goede schuifmaat kan tot 0,01mm meten, en dat is erg handig voor chassisbouw. Het is ook een stuk minder duur dan een chassis jig. Als je eenmaal iets goed kunt meten dan wordt het bouwen een stuk makkelijker.
Verder ziet het chassis er goed uit, en als het mooi en rustig loopt zou ik er verder weinig aan doen.
mvg,
Rick
-
Poeh! Jij durft!!
Mooi draadje op te volgen.
Maak er wat moois van Fedor! (y)
En vooral blijven posten he!
Mvg, Arno
-
Ziezo - het motortje is er op gemonteerd en ik heb vanochtend onder toeziend oog van mijn kinderen wat testrondjes gereden. Ik heb er een filmpje van gemaakt:
http://youtu.be/5tExVseYm1U (http://youtu.be/5tExVseYm1U)
De oplettende kijker ziet dat ik maar één kant oprij: bij de test kwam een 'ontwerpfoutje' aan het licht: als ik achteruit rij - (het motortje zit aan de voorkant) dan trekt het wormwiel zichzelf op het tandwiel. Echter: als ik vooruit rij duwt het wormwiel zich van het tandwiel af. Dat komt omdat het houdertje van de motor die kant op speling heeft. Daarnaast schuift het stukje metaal waarmee ik de stroom van de geïsoleerde kant afneem, steeds weg - maar dat is uiteraard met een beetje seconde lijm te voorkomen.
Ik moet de 'ophanging' van de motor dus nog verbeteren maar ik ben zonder meer tevreden over de rijkwaliteiten van het chassis. Ik ben alvast begonnen met de fabricage van het tweede chassis voor de achterkant.
Daarnaast heb ik een idee voor het overbrengen van de tekeningen van papier op de messing plaat: carbonpapier. Ik heb een pakje besteld, ik ga volgende week proberen of ik daarmee inderdaad de tekening kan overtrekken.
-
Hallo Fedor,
Dat ziet er al heel overtuigend uit! (y)
Voor het overbrengen van tekening van papier naar messing kun je de truc van Sander proberen:
Uitdraaien op een laserprinter, papier met bedrukte kant op het materiaal, en met een beetje thinner deppen. Tekening wel in spiegelbeeld maken!
Dat werkt heel goed.
Groet,
Tjalling
-
Ik begreep dat de truc van Sander voor plastic is - en dat leek me ook logisch gezien de eigenschappen van Thinner. Maar het is de moeite waard om het eens met messing te proberen...
-
Het gaat erom dat de inkt week wordt, niet dat der beoogde ondergrond ook week wordt.
-
Voor een betere ophanging van de motor heb ik het onderstaande motorhuisje ontworpen. Hiermee zal het wormwiel niet meer de speling krijgen om zich van het tandwiel weg te duwen.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_motorhuis1.jpg)
Ik wil het met schroeven vastzetten. Door de schroef op lipje voor vaster of minder vast te draaien kan het motortje strakker of minder strak op het tandwiel gedrukt worden. Door schroeven te gebruiken wordt het chassis ook demonteerbaar en dat kan later handig zijn voor onderhoud.
Bijwijze van impressie nog even:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_motorhuis2.jpg)
Voorop de zuigers, omdat het chassis nu toch vrij vol begint te raken moet ik nu ook rekening gaan houden met de onderdelen van het drijfwerk. Verder moet ik opletten dat het lipje van het motorhuis niet te ver naar achteren steekt want daar komt het draaipunt van het middenplatform van de locomotief.
-
Je gaat lekker, Het ziet er allemaal netjes en degelijk uit. (y)
-
Leuk hoor zo'n Garratt! Ik hoop dat je alles goed werkend krijgt, want de ruimte is natuurlijk zeer beperkt.
Ik ben momenteel bezig met de kit van mijn net ontvangen On30 Garratt (NGG16 van Backwoods), ik zal er denk ik morgen een bouwverslagje over starten, misschien dat je er nog ideeen en/of inspiratie uit kunt halen.
Sander
-
...oeps... ik heb een van de assen van mijn lokje gesloopt.
Aangezien er bij het experimenteren en uitzoekwerk nog wat andere onderdelen beschadigd zijn, ben ik op zoek naar een derde BR24 lokje van Zeuke. Op Marktplaats is het op dit vrij rustig voor wat betreft de TT-spullen dus ik moet even afwachten voor ik verder kan.
Mocht iemand een niet al te duur exemplaar hebben of tegenkomen: laat het me weten. Het gaat me om de onderdelen, mag dus verder defect en beschadigd zijn...
-
Ene Garratfan is uit de aard van z'n naam meer op de hoogte, kijk maar eens bij 'articulated loco's'. Veel links;
http://www.modelrailroading.nl/
Ik heb mijn site gereorganiseerd en (hopelijk) overzichtelijker gemaakt. in ieder geval heeft het onderwerp Gelede Locomotieven een prominentere plaats gekregen als één van de vijf hoofdonderwerpen.
Hoofdlink is nog altijd: http://www.modelrailroading.nl/ (http://www.modelrailroading.nl/), van daar kun je op "Articulation" klikken.
Wil je meteen naar de pagina over Garratts: http://www.modelrailroading.nl/Articulation/pages/garratt.htm (http://www.modelrailroading.nl/Articulation/pages/garratt.htm)
Een het project over een inmiddels voltooide Garratt kun je vinden op: http://www.modelrailroading.nl/Projects/NGG16/IndexNGG16.html (http://www.modelrailroading.nl/Projects/NGG16/IndexNGG16.html)
-
Ik heb het plan een Garratt te bouwen nog niet laten varen, afgelopen maanden een verbouwing gehad bovendien komt het in de zomermaanden sowieso niet zo van de modelbouw.
Ik heb tot nu toe een paar dingen geleerd:
- TT materiaal is te weinig voorhanden om op basis daarvan H0m locomotieven te bouwen.
- Ook in andere schalen is het lastig een chassis te vinden dat voldoende lijkt op dat van de Garratt die ik wil bouwen.
- Een chassis bouwen is lastig, zelf gaten boren is vragen om afwijkingen.
Ik ga het daarom op een andere manier proberen. Ik ga toch weer zelf een chassis bouwen, maar op een manier waarop de afwijkingen die ik veroorzaak door mijn beperkte vakkundigheid: ik ga het chassis etsen - met een CAD-toepassing kan ik redelijk nauwkeurig een ontwerp maken. Er zijn bedrijven die etst-diensten aanbieden zodat ik hier niet zelf met chemicaliën aan de slag hoef.
Voor de wielen en drijfstangen kijk ik naar reserveonderdelen van modelspoormerken. Ik heb bedacht dat ik beter in schaal Sn3.5 (ook wel Sn42) kan gaan bouwen omdat ik daarbij gebruik kan maken van H0-materiaal. Ik maak het me met schaal S (1:64) wel moeilijker want er is verder weinig in te krijgen maar een voordeel is dat het net even groter is dus dat is ook net een beetje minder pietepeuterig.
Ik ben momenteel aan het kijken naar Hornby, omdat daarvan vrij makkelijk alle verkrijgbare reserveonderdelen op internet vindbaar zijn - van de Fleischmannen en Lima's op deze wereld kon ik vrij weinig vinden maar ik hou me aanbevolen. De juiste wielen vinden is mijn eerste zorg - ik zoek gespaakte aandrijfwielen met een diameter van ongeveer 16.5 mm. Maar die maten van de Hornby wielen zijn vreemd genoeg nergens te vinden...
-
:-\ heeft misschien te maken met het feit dat Hornby schaal 00 is en dat de wielen omgerekend vanuit de werkelijkheid dan niet op 16,5mm uitkomen??
-
@ruud - ik bedoel dat ze helemaal geen maten tonen. Het gekke met OO is dat ze wel 16.5 als spoorwijdte gebruiken - dus dat is niet helemaal accuraat ten opzichte van de werklijkheid.
Ik heb wel een set wielen op het oog dat volgens mijn schattingen aan die afmeting voldoet: Product Code X9344
Wellicht kan iemand bevestigen wat de exacte afmetingen zijn van deze wielen? Heeft iemand wellicht thuis Hornby spul waar hij het een en ander van kan opmeten?
-
Ik heb het plan een Garratt te bouwen nog niet laten varen, afgelopen maanden een verbouwing gehad bovendien komt het in de zomermaanden sowieso niet zo van de modelbouw.
Gelukkig (y) !
Ik heb tot nu toe een paar dingen geleerd:
- TT materiaal is te weinig voorhanden om op basis daarvan H0m locomotieven te bouwen.
- Ook in andere schalen is het lastig een chassis te vinden dat voldoende lijkt op dat van de Garratt die ik wil bouwen.
- Een chassis bouwen is lastig, zelf gaten boren is vragen om afwijkingen.
Met het eerste ben ik het niet met je eens, kijk maar eens op ebay.de . Zat TT-locs in diverse staat van ontbinding.
Bijvoorbeeld hier (http://www.ebay.de/itm/TT-Ersatzteil-BTTB-Zeuke-Fahrwerk-BR-35-oder-23-inkl-Motor-/160918070427?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item257776e49b). Volgens mij heb je daar al een en ander bruikbaars te pakken. Op dit plaatje kun je ook goed zien hoe de aandrijflijn is; de motor hangt er eigenlijk los achter. Perfect voor ons omkatters, toch?
Met het derde punt ben ik het weer wel eens...
-
ik haat ebay - je hebt er veel te weinig grip op het hele biedingsproces om een redelijke kans te maken. Bovendien liggen de prijzen op ebay erg hoog. Ik heb het geprobeerd en het is me niet gelukt goed spul te kopen.
Het probleem is ook nog dat je op ebay - en marktplaats - nooit weet hoe iets er aan toe is en je moet ook wel heel erg veel verstand hebben van de producten wil je een beetje de juiste advertenties er uit te pikken.
-
Nou, die deels gesloopte TT rommel is niet echt populair hoor. En als het er niet al te appetijtelijk uitziet betaal je soms meer aan verzendkosten dan aan aanschafprijs. Het is wel handig om een en ander alvast in je rommelbak te hebben liggen. Overigens vind ik Berliner TT bahnen er heel wat fijner en subtieler uitzien dan Zeuke en zijn die nog beter de verbouwen ook.
-
Iik ga het chassis etsen - met een CAD-toepassing kan ik redelijk nauwkeurig een ontwerp maken. Er zijn bedrijven die etst-diensten aanbieden zodat ik hier niet zelf met chemicaliën aan de slag hoef.
Voor de wielen en drijfstangen kijk ik naar reserveonderdelen van modelspoormerken.
Beste Fedor: mooie plannen. Ik raad je aan om het boek Locomotive kit Chassis Construction in 4mm van Iain Rice aan te schaffen (bijv bij GMenS) en te lezen, voordat je je waagt aan een chassis tekenen en laten etsen. De combinatie van een eigen geëtst chassis en koppelstangen van een modelspoormerk is op zoek gaan naar problemen. Als je zelf gaat etsen dan zul je ontdekken dat voor een goed lopend chassis de frameplaten en de koppelstangen uit een en dezelfde etsplaat moeten komen.
Ik denk dat je in het boek allerlei ideeën opdoet en je je nog veel meer details gaat realiseren, die je helpen om een mooie goed rijdende Garrett te maken.
Ik ben benieuwd naar je plannen en vervolg in dit draadje.
mvg,
Ivo
-
@ Fedor
Hornby X9344 is een set wielen van de LBSC Terrier.
Ik heb een of twee Terriers, waarschijnlijk met X8241 wielen.
X8241 en X8241RD zou hetzelfde moeten zijn, omdat ze er bij mijn weten nooit iets aan veranderd hebben.
Wat wil je precies weten van die wielen?
Leen.
-
@Leen,
Geweldig ... wil je voor me opmeten wat de diameter van de wielschijf is? Dat is - mocht daar onduidelijkheid over zijn - de schijf zonder de flens (het opstaande randje aan de binnenkant).
@Ivo: dat boek ga ik zeker kopen - ik zie dat de prijzen nogal verschillen, bij Amazon is het rond de €50 en andere winkels bieden het aan voor rond de €20 - ik vraag even bij GMenS na wat zij ervoor vragen.
-
Ik kan niet helemaal achteraan tegen de flens meten vanwege het brake gear wat in de weg zit, maar vooraan op het wiel waar ik nog kan meten is de diameter 15,9 mm. Het loopvlak loopt iets schuin, dus dan zou het 16 of hooguit 16,1 mm zijn.
Ik tel 12 spaken en het is de R2063 van Hornby.
Leen.
-
@Leen - bedankt voor het meten. Rond de 16mm vind ik al redelijk in de buurt komen.
-
@Ivo: Gisteren kreeg ik het boek binnen, heb meteen ook de catalogus van GMenS besteld. Twee keer een prima tip.
Nu al mogelijke oplossing voor een aantal vraagtekens die ik nog had, nieuwe problemen ontdekt en alvast voorkomen en inspiratie opgedaan.
Maar ook het assortiment van GMenS spreekt me erg aan, ik heb nu een goed inzicht in de beschikbaarheid van diverse wielen en zoals ik het nu zie is H0m op basis van zelfbouw helemaal niet uitgesloten - wat het leven op tal van terreinen makkelijke maakt dan in het toch obscure schaal Sn42.
Ik ben alleen bang dat het maken van een chassis een trial-and-error verhaal gaat worden dat niet helemaal met goed nadenken en papiermodelen kan worden doorlopen dus dat een paar maal opnieuw etsen wel nodig zal zijn. Ik vraag me af of iemand weet waar je het voordeligst je ontwerpen kan laten etsen.
-
...en zoals ik het nu zie is H0m op basis van zelfbouw helemaal niet uitgesloten...
:) (y)
- Peter
-
...lekker een paar dagen vrij rond kerst, tijd genoeg aan de gang te gaan met mijn Garratt. Ik heb afgelopen tijd het nodige onderzoek gedaan en ben op basis daarvan op de volgende uitgangspunten gekomen:
- de Garratt waar ik mijn locomotief op baseer is de Class 59 van de EAR (Kenia) aka de Mountain Class. Er zijn er volgens Wikipedia nog twee bewaard. Dit is een 4-8-2 + 2-8-4 machine.
- Romford/Markits levert H0m assen voor de drijverwielen en TT-wielparen voor de loopwielen en wagons. H0m is wat mij betreft een haalbare schaal en omdat ik later een modulaire baan wil maken waar een beetje flinke trein door de Garratt kan worden getrokken is H0(1:87) een handiger schaal dan dan S(1:64)
- Het chassis ga ik zelf ontwerpen. Het boek van Iain Rice 'Locomotive kit Chassis Construction' geeft veel informatie over de verschillende onderdelen van het chassis.
Er zijn geen bouwtekeningen van de Class 59 beschikbaar met voldoende detail om alle maten van af te lezen. Ik reconstrueer daarom de maten die ik nodig heb voor het te ontwerpen chassis beetje bij beetje aan de hand van Wikipedia, foto's en rekenwerk.
Het uitdenken van het aandrijfmechanisme, van het Walschaerts-type, is daarbij de belangrijkste uitdaging. Dit mechanisme is vrij complex en moet in drie dimensies kloppen maar er zijn ook wat meevallertjes. Allereerst heb ik de overbekende BR24 (Het Steppenpaard) van Marklin op mijn bureau staan - mijn eerste zelfgekochte locomotief, alweer dertig jaar oud. Die heeft ook een Walschaertsdrijfwerk en biedt me de gelegenheid de bewegingen goed te bestuderen. Ten tweede zijn er enkele plaatsen waar kleine afwijkingen in het drijfwerk kunnen worden opgevangen zonder dat het mechanisme vastloopt of het er raar uit gaat zien - we hebben het overigens over afwijkingen die niet meer dan een halve millimeter mogen bedragen. Het derde meevallertje is dat het meest complexe deel van het mechanisme - waarmee de rijrichting wordt bepaald - bij de Class 59 aan het oog onttrokken is. Daar kom ik mooi mee weg.
(http://cloudstation.pogoplug.com/share/KuWvfDu9yb6UdT4cpX_Iqg/1gbg7jN7DoLemuSsG0adyjCaKLM/7421860232_61d3b1c5e9_b.jpg)
Ik hou een ontwerplogaantekeningen-document bij in Google-docs waarin ik ook schematische tekeningen maak:
(http://cloudstation.pogoplug.com/share/wbTzpJRUoj6soQ_oyZPEPg/DGu-v6zuWg0FzS15lyuUS3e1CMY/achterkant-class59-valvegear.png)
(http://cloudstation.pogoplug.com/share/P10qiIhnCl5E6l5IFLx9rQ/JNbYPz2oTJrapHiNm4mR2xTEfBU/zijkant-class59-valvegear.png)
Voor het tekenwerk gebruik ik Inkscape, een niet al te ingewikkeld lijn-tekenprogramma. Er zijn nog wat dingen die te wensen overlaten maar het werkt toch lekker en het draait zowel op mijn ubuntu-desktop als mijn Windows-laptop. Ik moet wel nog rekening houden met de richtlijnen van PPD Ltd voor het tekenwerk: er is een minimum lijndikte en bovendien is zwart wat niet geetst moet worden en wit wat wel geetst moet worden - blauw en rood worden half geetst aan de achter- en voorzijde. Dan krijg je dus ongeveer dit:
(http://cloudstation.pogoplug.com/share/hO9fPn_J5o6P-o0BQA39SQ/pQ7VanIdWVnnPZWwJRMcc-Lpijk/chassis.png)
Het mooie van het ontwerpen van een geetst chassis is dat ik het straks meerdere malen kan maken, als het project slaagt dan ben ik van plan zeker nog een tweede Garratt te maken. Mocht het project trouwens mislukken dan heb ik in ieder geval tot nu toe geweldig veel plezier gehad aan het puzzelen...
Ik ga maar eens even aan de kerstbrunch, de kids worden ongeduldig...
-
Dat ziet er erg veelbelovend uit! We wachten met spanning op de volgende update.
- Peter
-
Ik sluit me graag aan bij het voorgaande comment (y)
-
Ik heb inmiddels diverse onderdelen besteld: de wielen, wiellagers, tandwielsets, miniscule klinknageltjes, motortjes, afstandhouders en de nodige schroefjes. Vrij prijzig allemaal: ik ben ergens tegen de €180 kwijt voor de hele rimram - en daar komen de etswerken straks nog bij. Al met al is het zelf bouwen van een locomotief dus helemaal niet goedkoper.
Vooral de wielen zijn peperduur, alleen daarvoor ben ik al €125 kwijt. Er zijn helaas maar een paar wielen-fabrikanten. Gek genoeg allemaal britse bedrijven. Misschien dat er toeleveranciers van Marklin en de andere bekende merken ook losse wielen zouden kunnen verkopen maar ik kon in ieder geval niet vinden of ze dat nu al doen.
De onderdelen zijn - op de wielen na - allemaal binnen en ik ben nu met de onderdelen en het uitgeprinte chassis-ontwerp de maten aan het controleren. De eerste bevinding: het gaat wel een priegelwerkje worden. Ik heb meteen maar even een 3D-mockup gemaakt om een goed overzicht te krijgen of alles wat ik op het scherm bedacht heb ook echt gaat passen:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papierchassis.jpg)
Als eerste ben ik aan het onderzoeken welk motortje ik ga plaatsen. Ik had bij Conrad een motortje gekocht (hierover op de voorgrond) dat echt niet groot is maar de ruimte in een H0m-chassis is beperkt dus dat gaat niet passen. Het is sowieso lastig: ik wil de aandrijving voor het gemak direct op de wielen hebben. Maar er is geen enkel motortje slank genoeg om in de 7,5mm ruimte tussen de twee chassis-platen te passen. Dus heb ik een uitsparring net achter het eerste wiel gemaakt waar de motor met ophanging en al in kan. Maar dan nog was het conrad-motortje te groot. Daarom heb ik toch maar gekozen voor een kleiner motortje uit een TT-locje. Dat past nu in het eerste gezicht prima direct op de as.
Ik heb overigens de aandrijving op het voorste wiel gepland omdat de andere wielen vering krijgen. Ik heb een eigen veringsysteem bedacht - want hornblocks met vering kosten al snel €15 voor één chassis dus voor een Garratt ben ik zo weer €30 verder. Ik sla wel meteen een advies uit het boek van Iain Rice in de wind: de koppelstangen krijgen geen geleding, dat vind ik lelijk en het klopt niet met de werkelijkheid. Ik kies voor de oplossing die Rice afraadt: een kleine speling op de krukpinnen. Als het niet werkt kan ik altijd nog kiezen om voor deze versie af te zien van compensatie.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papierchassismotor.jpg)
Ik wilde eigenlijk ook het hele drijfwerk controleren met de papierenuitdraai maar gezien het geringe formaat van de stangetjes versus mijn enorme schaar lijkt me succes op die manier niet gewaarborgd. Ik ga daarom op het scherm een testtekening maken waarbij ik de onderdelen onderling in verschillende fases van de rotatie plaats - de printjes gebruik ik wel om alles nog even goed na te meten en als een realitycheck.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_papierdrijfwerk.jpg)
-
Het ziet er netjes uit. Als je een mooie kleine motor wilt hebben dan zijn Mashima motortjes misschen iets, Ze draaien prima en zijn niet al te duur. Ze zijn onder andere verkrijgbaar bij GM&S.
Een paar puntjes over de stangen; ze zien er goed uit. Als je de schaarboog(stang met de gleuf rechtsonder) nog mooier wilt maken dan moet je de schaarboog een boog met een straal gelijk aan de lengte van de schaarstang maken.(Oftewel, de schaarstang, die in het echt in de schaarboog schuift kan als de schaarboog verticaal staat kan op en neer bewegen zonder dat de schaarboog hoeft te bewegen) De schaarboog heeft ook een scharnierpunt in het midden.
Een andere opmerking is dat echte locs wel gelede koppelstangen hebben voor dezelfde reden als sommige modellocs. Je zult daarom vaak zien dat de koppelstang net achter de middelste krukpen(nen, afhankelijk van de hoeveelheid assen) een andere vorm heeft, waar het scharnier punt van de koppelstang zit.
Als je meer info wilt, kun je makkelijk een Duitse (model)loc opmeten, de schuifbeweging is identiek aan die van de getoonde Garratt.
mvg,
Rick
-
Dank voor je opmerkingen Rick, ik ga ermee aan de gang.
Je opmerking van de gelede koppelstangen ga ik verder uitzoeken, ik heb weinig goede foto's van koppelstangen van Garrats van dit type of vergelijkbare types (de GMAM bijvoorbeeld)
Heb jij wellicht foto's waarop duidelijk gelede koppelstangen te zien zijn? Dat kan handig zijn als richtlijn voor de uitvoering.
-
Hierbij nog wat dingen waar je misschien iets mee kan.
Te beginnen met 2 filmpjes waar je miss wel dmv beeld stil zetten iets kunt ontdekken:
http://www.youtube.com/watch?v=lMei2nMceX4 (http://www.youtube.com/watch?v=lMei2nMceX4)
http://www.youtube.com/watch?v=AxEAfw7Sgr4 (http://www.youtube.com/watch?v=AxEAfw7Sgr4)
Nog wat linkjes met miss nuttige info:
http://www.nicospilt.com/index_NS1989_oudjes.htm (http://www.nicospilt.com/index_NS1989_oudjes.htm)
http://en.wikipedia.org/wiki/Garratt (http://en.wikipedia.org/wiki/Garratt)
kant en klaar kopen kan miss nog:
http://eurekamodels.com.au/Garratt.html (http://eurekamodels.com.au/Garratt.html)
Tot zover mijn inbreng,ben benieuwd naar de voortgang van dit fraaie project ;)
-
Dank voor de video's. Volgens mij is er wel iets van geleding in de koppelstangen te zien - het zou kunnen zijn dat ik dat nu zie omdat ik aanneem dat het er zou moeten zijn. Op die manier blijf je twijfelen dus daarom maar praktisch met dat gegeven aan de slag.
Ik heb de koppelstangen nu gesplitst. Wat een beetje lastig is, is dat door de minimum afmetingen waar ik voor het etsen rekening mee moet houden, het scharnier naast de kruk wat groter wordt dan ik zou willen. Het is sowieso passen en meten want de minuscule klinknagetjes die ik heb zijn 0,8mm in diameter met een kop van 1,2mm - het gaatje moet 0,85 groot zijn voor het etsproces en daar komt nog eens 0,1mm bij vanwege het overetsen. Heel veel groter moet het gaatje niet worden anders kan het kopje er straks doorheen.
Weet iemand trouwens hoe je die minuscule klinknagels bevestigt? Ik heb wel ervaring met grotere klinknagels - daar timmer je gewoon het uiteinde plat maar ik kan me voorstellen dat dat bij zo'n klein dingetje minder makkelijk gaat.
-
Toch is het principe gelijk. Een kleinere hamer, of in voorkomende gevallen een tangetje ipv een hamer.
Groet,
Tjalling
-
dank... ik ga gewoon lekker oefenen...
Ik ben ondertussen allerlei checks aan het doen. Het etsen van het chassis gaat me naar schatting rond de €40 euro kosten dus ik wil het het liefst geen tweede keer hoeven doen.
Dus heb ik in de tekening de wielen even toegevoegd om te controleren of daar geen knelpunten ontstaan:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassiswielentest.png)
Ik ben even uitgegaan van een flens van 1mm - dat is volgens mij vrij ruim maar aangezien ik de wielen nog niet in huis heb is het verstandiger het in ieder geval niet te krap te nemen.
Er zijn duidelijk een paar plaatsen waar het krap is, zo zit er een van de schroefgaten voor de afstandhouders (met de rode rand) te dicht op het wiel. Ook de motoruitsparing met een stuk kleiner omdat de motor anders op het wiel zal komen.
Op sommige plekken is de ruimte juist weer te groot: de bogie aan de voorkant en de loopwielen achter hebben veel teveel ruimte.
Over het algeheel vind ik de ruimte tussen de drijfwielen wel heel erg klein: 0,5mm is een marge die je natuurlijk al wel snel kwijt bent bij het minste of geringste foutje. Ik denk daarom dat ik de wielafstand vergroot van 19 naar 20mm.
-
Zoek je nog foto's van drijfwerk? Op deze site vind ik er wel wat:
http://www.sa-transport.co.za/trains/sa_garratt/gmam.html
Bijv:
(http://www.sa-transport.co.za/trains/sa_garratt/gmam_capital_park_02_ds86.JPG)
of
(http://www.sa-transport.co.za/trains/sa_garratt/gmam-4122_witbank_sheds_ds86.JPG)
of
(http://www.sa-transport.co.za/trains/sa_garratt/class_gmam-4072_ct_3_ldp-ukn.JPG)
of deze tekening met maten:
(http://www.beyerpeacock.co.uk/Drawings/CLASSGMA.JPG)
-
Hé thnx,
Op die eerste foto is wel heel duidelijk te zien dat de GMAM in ieder geval gelede koppelstangen heeft. Dat maakt het weer des te aannemelijker dat gelede koppelstangen inderdaad gangbaar zijn.
Kijk, zo leer je dingen.
Ben trouwens ook blij met die link want ik overweeg om na de Mountain Class te zijner tijd ook de GMA en GMAM te gaan maken.
-
ik ken geen locs met starre koppelstangen eigenlijk... (en ik ken vrij wat locs zegmaar)
Bij een model met star opgehangen assen werken starre koppelstangen helemaal niet slecht, vooral als je een van de middelste 2 assen aandrijft. Een beetje ruimte rond de loopassen is helemaal niet verkeerd, is het echt teveel want lelijk dan vul je het wat op met styreen later... Nu kun je in elk geval zorgeloos proefrijden zonder dat de zaak steeds ergens aanloopt.
-
Bij mijn 3900 is de koppelstang star. Het zijn dan ook maar 3 wielen, maar het functioneert uitstekend. Wel moet je rekening houden met de toleranties m.b.t. De gaten in de koppelstang en de pennen waaraan deze bevestigd wordt. Die moeten echt minimaal zijn, het liefst er strak overheen passen, dat garandeerd echt een rustige vloeiende loop... En dat is dus ook zo, het ding rijdt in 1 woord geweldig...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-
...het is weer even stil, ik wacht alweer een week of twee drie op de wielen die ik heb besteld bij een engels bedrijfje dat zich specialiseert in de TT-schaal.
Het zou verzonden zijn met Royal Mail per luchtpost en er binnen vijf dagen zijn maar ik heb het pakje nog steeds niet. Het begint me nu ook wel te irriteren.
Heeft iemand ervaring met Royal Mail en de bezorgtijden? Wat doen jullie als een pakje niet aankomt? Stel je dan de winkel aansprakelijk?
-
...met de leverancier waar ik begin januari mijn wielen heb besteld ben ik inmiddels in dispuut over het terugbetalen van mijn geld. Gelukkig liep de betaling via PayPal en die hebben een hele nette service waarbij zij het geld voor me gaan terughalen.
Nieuwe wielen zijn inmiddels onderweg, via verzekerde post want daar trap ik niet nog een keer in. Zodra ik ze heb kan ik de laatste controles van het chassis doen en het ontwerp naar de etsservice sturen.
Ondertussen ben ik aan het nadenken hoe ik de bovenbouw ga doen. Mijn belangrijkste eis is dat het ontwerp reproduceerbaar is. Ik wil zelf uiteindelijk twee of drie Mountain-classes hebben en wellicht zijn er meer mensen die geïnteresseerd zijn.
Zoals je op de onderstaande foto ziet, is die bovenbouw niet heel complex en zijn de hoeken niet al te afgerond dus is een bovenbouw van messing een optie.
(http://www.trevorheath.com/livesteaming/5918_Athi_Test_run_Dec_04-s.jpg)
Een andere optie is 3D-printen: de voordelen daarvan zijn dat ik wat makkelijker allerlei details op de ketels mee kan nemen. Ik ben helemaal niet zo thuis in 3D-tekenen maar goed, ik kan me erin verdiepen en we zien wel waar het schip strandt. Ik ben van plan ooit ook andere Garrats te bouwen zoals de Zuid-Afrikaanse GMAM en daar zal ik vanwege de rondere vormen sowieso met 3D-printen aan de slag moeten.
Vooralsnog is mijn keuze gevallen op Blender - een veel gebruikt pakket dat echter wel ook vrij complex is. SketchUp (vroeger van Google) is wat eenvoudiger maar werkt niet op Linux. Gelukkig is Blender een zeer populair open source pakket waar op de Blender-website en Youtube enorm veel instructievideo's te vinden zijn.
-
De gemiddelde tijd dat iets vanuit Engeland arriveert in NL met royal mail is ong anderhalve week.
Toevallig afgelopen tijd nog iets uit engeland ontvangen van een kennis van me via RM ;)
Ben benieuwd naar de verdere resultaten (y)
-
Zo, de wielen zijn binnen. Ik zal ze moeten gaan aanpassen: de drijverwielen zijn de 15,6mm wielen van Gibson die worden geleverd met 16.5-assen. Die zal ik 4,5mm moeten inkorten. De loopwielen zijn tenderwielen van Romford en daar moeten dus de puntjes vanaf.
Maar ik ben eerst met de echte wielen nog maar eens even alles goed nameten: oorspronkelijk was ik uitgegaan van grotere wielen en bovendien wist ik niet met welke flensmaat ik rekening moest houden. De afstand tussen die wielen had ik dus initieel op 19mm gehouden. Met de uiteindelijke wielen in de hand en de schuifmaat ben ik er nu wel uit: de wielen die ik nu hebben een buitendiameter van 16.9mm. De wielafstand kon ik dus terugbrengen tot 18mm - wat ook weer helemaal op schaal is.
Het terugbrengen van de onderlinge wielafstand betekent echter dat ik ook het drijfwerk moet aanpassen. En dat was meteen een goed moment om alle onderdelen van dat systeem nog even goed te controleren:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassischeck.png)
Daartoe leg ik de onderdelen in mijn tekening zo neer dat ik de verhoudingen goed kan controleren. Dat doe ik voor de fase waarin de zuiger helemaal in is omdat in deze fase van de cyclus alle stangen hun meest rechte positie hebben.
De exercitie was nuttig: ik heb nog aardig wat foutjes eruit gehaald.
Na de controles zal ik alles netjes en economisch op de bladzijde leggen en de tekening opsturen naar de ets-service. Eindelijk wat vaart in het project...
-
Mooi zo. We wachten vol spanning af, want dit is een interessant project.
- Peter
-
Ik sluit me hier volledig bijaan (y)
*is tie al klaar ? * ;)
-
Voor de liefhebber het ik nog een Backwoods K1 Garratt messing bouwpakket in schaal h0e (009) uit een nalatenschap in de aanbieding. Verder zijn er nog 3 andere Backwoods h0e bouwpakketten voor de fijnproever.
Groet,
Silvolde
-
Tip voor het 3D-tekenen; Freecad... dit programma moet
onder Linux werken, ik wil er zelf ook mee aan de slag :)
Blender is eigenlijk een animatieprogramma maar je kan er
ook 3D modellen mee maken, het is alleen inderdaad een
ontzettend ingewikkeld programma om te leren :P
Veel succes met de bouw,
Tis
-
@Tis: bedankt voor de tip. Ik ben er echter vanmiddag alsnog in geslaagd om Sketchup aan de praat te krijgen onder Ubuntu (met behulp van Wine).
Vervolgens heb ik wat zitten vogelen, wat instructiefilmpjes bekeken en bijwijze van test een eerste ontwerpje gemaakt:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_sketchuptest.png)
Voor twee uurtjes vind ik dit een goede start. Dit wordt niet het definitieve ontwerp - ik heb de maten nog nauwelijks gecontroleerd - maar als ´proof of concept' toont het wat mij betreft aan dat Sketchup de beste keuze is om de bouwenbouw in te ontwerpen. In Blender heb ik al veel meer uren zitten en ik zou jullie het resultaat absoluut niet durven tonen.
De metalen onderdelen, het chassis en wat andere onderdelen, staan nu allemaal netjes op de plaat. Ik schrok me alleen rot want ik kon de site van PPD ltd niet meer vinden - ik had mijn hele etstekening afgestemd op hun werkwijze. Gelukkig blijken ze niet te zijn gestopt maar ze hebben nu een nieuwe site op een nieuw adres:
http://www.ppdltd-lochgilphead.co.uk/ (http://www.ppdltd-lochgilphead.co.uk/)
Wel minder informatief en de prijsinformatie staat er niet op - dat was voor mij aanvankelijk de reden om voor hen te kiezen. Ik hoop niet dat ze ineens heel veel duurder zijn geworden.
-
Ziezo, het etswerk is onderweg naar PPD. Ik heb het toch maar in een voor- en achter-tekening gedaan. Dat was makkelijker dan de hele tekening omzetten in lagen:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_frontetch.png) (http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_backetch.png)
Nu moet ik maar eens serieus werk gaan maken van het bijwerken van de wielen. De neiging bestaat om lekker achter mijn computer te blijven zitten om de bovenbouw te gaan ontwerpen maar ik vind dat ik nu even iets praktisch moet doen...
-
Gaat de goede kant op blijkbaar. (y)
Wat ik me wel afvroeg zijn er in NL geen bedrijven die je etswerk kunnen omzetten in onderdelen volgens dat bepaalde principe waar je t over hebt ?
Lijkt me dat het opsturen en terug krijgen uit GB een prijzig verhaaltje zal worden :-\
-
@Floris:
Ik heb ze niet kunnen vinden. Overigens hoeft het alleen terug met tante post. Heen gaat per email, dat zijn gewoon digitale tekeningen.
Maar het is hoe dan ook niet de meest voordelige methode, maar het biedt me wel de meeste vrijheid om het zo te krijgen als ik wil en op deze manier is het ontwerp herhaalbaar. Als de eerste bevalt maak ik er daarna gewoon nog een met dezelfde tekeningen als basis.
-
HEBBES!
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_etswerk.JPG)
Het etswerk is binnen, wat is dat gaaf om een ontwerp waar je maanden aan hebt gewerkt nu in het echt te zien! Ik ben natuurlijk meteen begonnen met bouwen om te kijken of alles wat ik op dat computerscherm heb bedacht, ook echt werkt.
De onderdeeltjes zijn zo in het echt best klein, ik heb er natuurlijk steeds ingezoomd naar gekeken en dan ziet het er allemaal vrij groot uit.
Natuurlijk moet ik eerst beginnen met het frame, de belangrijkste ´spacer' voor de twee zijkanten is het cylinderframe. Dat moet gevouwen worden. Ik heb ook meteen de bogie in elkaar gezet - gewoon om iets met wielen te hebben.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassis1.JPG)
Ik was ook heel nieuwsgierigheid naar het drijfwerk want daar wordt het het spannendst. De - gelede - koppelstang heb ik ook uitgesneden en neergelegd. Ik wilde nog niet meteen de klinknageltjes erin jassen omdat ik daar nog wat onzeker over
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_valve1.JPG)
Ik ben dus nog niet begonnen met de klinknageltjes en solderen, aankomend weekeinde hoop ik daar aan toe te komen. Ik heb er zin in, lekker knutselen!
-
Dat klinkt allemaal herkenbaar. ;D Het ontvangen van zo iets dat je zelf hebt gemaakt is gewoon te gek! Ook ik zat er zo op in te zoomen, dat je de schaal vergeet. Het beste is eigenlijk een model van papier te maken, dan kun je beter inschatten hoe groot de onderdelen gaan worden.
Welke dikte heb je het laten etsen? Die drijfstang, zijn dat twee lagen?
-
Mooi, dat inspireert! (y)
-
Leuk om te horen dat je eigen gemaakte dingen binnen zijn gekomen,dat je dr gelijk iets mee wilt is geheel logisch ;D
T ziet er fraai uit zover,ben dan ook benieuwd naar hoe t gaat met de bouw (y)
-
@sven: ik heb het laten etsen op 0,7mm messing. De koppelstangen zijn één laag, dat is verhoudingsgewijs al wat dikker dan in het echt en zoals ik het nu beoordeel is de stevigheid voldoende.
-
...voordat ik het frame in elkaar kan zetten, moet ik eerst het veringsysteem monteren.
Het systeem bestaat uit een dubbel gevouwen metalen stripje met aan één kant een oogje. In het oogje wordt straks het lagertje vastgesoldeerd, het andere uiteinde wordt aan het frame vastgemaakt. In het frame zelf zit ruimte voor een verticale beweging van het lagertje.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_vering0.jpg)
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_vering1.jpg)
De voorste drijfas is niet geveerd, de overige drie wel. Op de voorste komt ook de aandrijving dus dat zou allemaal wel heel lastig worden als het ook nog eens zou moeten veren.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_vering2.jpg)
Heel goed in solderen ben ik niet, maar ik herinner me gelukkig wel de handvaardigheidslessen en beetje bij beetje begint in ieder geval de prima basis die ik in mijn middelbare schooltijd heb meegekregen weer terug te komen. Er zit nog wel overal tin waar het niet zou hoeven maar in ieder geval zit het nu eindelijk OOK op de plekken waar ik het echt wilde hebben.
Ik heb trouwens een wel heel erg goedkope prutsbout... dat helpt ook niet...
-
0,7mm messing vraagt wel wat stookvermogen. Maar je kunt ook heel goed solderen met een vlammetje. Ik heb menig kit met een Toolcraft brander van 25 euro van Conrad in elkaar gebakken. Op je foto is te zien dat de soldeer op je werkstuk ligt en niet door voldoende warmte gevloeid heeft. Als je even een beetje flux toevoegd aan dit soldeersel en je gooit even de brander erover, zul je zien dat het als een dolle vloeit. Het belangrijkste wat je moet verwarmen is het zwaarste onderdeel. Dus hier de frameplaat, of bij het hechten van gietdelen, moet je vooral daarin warmte stoken.
Nu ik hier toch aan het schrijven ben, kun je iets vertellen over het etswerk van ppd? Liggen de twee helften keurig op elkaar, dus geen of weinig verschuiving? Goed doorgeëtst waar dat moest?
-
@Ingenium: het valt mee, er vloeit wel tin maar ik mors door de combinatie van een beetje een lompe bout en mijn onhandigheid nog wat te veel tin op vrij willekeurige plaatsen.
Het etswerk van PPD is - naar mijn smaak - prima. Er lijkt nauwelijks sprake van verschuiving en het is eigenlijk zo geworden als ik had ontworpen: door waar het door moest, keurig half-geëtst waar ik dat had bedacht. Sommige onderdelen zijn vrij complex en pietepeuterig maar ook die onderdelen kloppen, voor zover ik kan zien, precies.
-
@ Fedor
Dit lijkt me een mooi klusje voor een weerstand soldeerstation. Gerard gaf jaaaaren geleden een soldeercursus met de vlam en plaatselijk koeten met natte watten...
Ik heb een paar jaar terug een weerstand soldeerstation bij Piet Peetoom gekocht. Het is even wennen maar het gaat prima en geeft een mooie aanvulling op de bout(en) en de vlam.
Gr, Rob
-
Ziezo, het frame van het chassis zit in elkaar:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassis2.JPG)
Het cylinderframe zit nog niet vastgesoldeerd, ik heb het voor de constructie vastgezet met een schroef. Om de frameszijdes netjes tegenover elkaar te houden gebruik ik de wielassen - de Gibsonwielen die ik heb worden geleverd met een 16.5 en een 18mm as in één pakje. De 18mm as geeft genoeg ruimte aan de zijkant om mee te werken.
Het cylinderframe heb ik nog even los gelaten omdat de zijpanelen er nog op gezet moeten worden en ik daarvóór nog een buisje voor de schuifstangen wil plaatsen. Zowel dat buisje als de schuifstangen heb ik vanochtend pas besteld.
Ik ben daarna maar verder gegaan met het aandrijfmechanisme. Het nagelen van de koppelstangen ging bepaald niet goed. Die zijn denk ik toch net wat te dun rond de oogjes. Maar de andere stangen, waar het metaal 0,7mm dik is bij de oogjes, lieten zich vrij gemakkelijk aan elkaar klinken:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_valve2.JPG)
Ik heb natuurlijk al een beetje gekeken hoe een en ander ten opzichte van het chassis uitkomt, en er zijn wel wat foutjes in het ontwerp. Ik denk dat ze wel op te lossen zijn maar zoals ik al eerder zei ben ik van plan een tweede versie te maken. Daarin zal ik deze en andere geconstateerde foutjes wel verbeteren.
-
Toch vind ik het knap hoe je hier te werk gaat hoor, eerst met oude aandrijvinkjes klooien en het dan over een heel andere boeg gooien. Tevens realistisch genoeg zijn dat het een eerste keer waarschijnlijk niet meteen goed zal zijn.
Ik blijf nog ff kitjes plakken voorlopig. ;)
-
Dat met die %$&@!-klinknagels krijg ik maar niet voor elkaar. Is er iemand die me kan verwijzen naar een duidelijke video waar iemand me uitlegt hoe ik die miniscule klinknagels goed geklonken krijg zonder de aan elkaar te nagelen onderdelen te beschadigen of ze krom te meppen?
-
Fedor,
Ik heb eens ooit een bouwverslag gelezen van iemand die een platbektang hiervoor gemodificeerd had. Hij had een spijker op de ene en een kuilje in de andere bekhelft gemaakt. De zaak werd dus min of meer geperst i.p.v. gemept. Ik weet alleen werkelijk niet meer waar ik dat gelezen heb...
Allicht weet iemand die dit leest waar ik het over heb.
Succes!
-
Bedoel je misschien dit (http://www.modelrailroading.nl/news%20articles/Tips/Tools/pages/RivetPress.htm)? Toepasselijk ook.
-
@Gerke: dat is om nep-klninknageltjes te maken, mijn probleem is echter met de echte microscopische klinknageltjes. Die krengen zijn 1,7mm lang en 0,7mm dik en zelfs met een vrij bescheiden hamertje jas ik ze krom en beschadig ik de onderdelen.
-
Plakken?
Gr. Ed
-
zelfs met een vrij bescheiden hamertje jas ik ze krom en beschadig ik de onderdelen.
Ook daar is een tooltje voor ( eventueel ook zelf te maken ) - stukje staal met daarin een kommetje ter groote van de klinknagelkop die je uiteindelijk wil hebben , wel even zorgen dat het stukje klinknagel niet te ver door je plaat heen steekt , tooltje erop en (voorzichtig ) net zo lang slaan tot je er een mooi kopje op hebt en alles vast zit .
Uiteraard eerst goed testen op een oud plaatje.
-
Waarom neem je niet de klinknageltransfers van Archie? Dat is een hele nette oplossing. En heel fijn.
-
;D
-
Hallo fedor,
Van wat voor materiaal zijn je klinknagels gemaakt? Zou je het kunnen vervangen door een zachter materiaal (uitgegloeid koper bijvoorbeeld)
Groet,
Tjalling
-
@Sven: plakplaatjes houden Walschearts stangen niet bijeen vrees ik...
@Tjalling: kun je daar meer over vertellen? Hoe kom ik aan koper om klinknagels van te maken? Ik zag dat sommige hobby-sites onder horlogemakers-gereedschap mallen aanbieden voor klinknagels - maar hoe werkt het?
Als iemand wat Youtube-filmpjes weet die ik kan bestuderen hou ik me aanbevolen. Verder oriënteer ik me op micro schroefjes, want het is ook goed om je af en toe bij een beperking neer te leggen.
Dit is overigens een leuk adresje voor micro schroefjes: http://microscrews.nl/site_2012-2/modelbouw_12-1.html (http://microscrews.nl/site_2012-2/modelbouw_12-1.html), zij hebben zelfs 0,6mm en 0,8mm schroefjes.
-
Heb je er al aan gedacht om de klinknagels te solderen? Het werk voor mij prima.
Je legt gewoon een paptiertje tussen de twee stangen die je vervindt, klinknageltje erdoor, een klein beetje flux op het uiteinde van de klinknagel, en een klein beetje soldeer. Als je de klinknagel vlak aan de achterkant wilt hebben moet je eerst het gat in de achterste stang wat verzinken met een boortje. Daarna kun je weer solderen als hierboven, en als laatste kun je de klinknagel vlakvijlen aan de achterkant.
mvg,
Rick
-
@Beached: dat zou wel eens kunnen werken - ik ga eens proberen of dat lukt... dank
-
Neem vissnoer, maak met een hete platte schroevendraaier een zijde plat. Steek door de verbinding, knip af op lengte en maak de andere zijde plat. Duurzaamheid: geen idee.
-
Hallo Fedor,
Een klinknagel is niet meer dan een pen die aan beide uiteinden dikker is dan het gat waar de pen doorheen gaat. Je moet dus het materiaal aan beide uiteinden vervormen om er voor te zorgen dat de pen niet door het gat wil.
Bij grote klinknagels heb je aan 1 kant een ding dat de klinknagel tegenhoudt in de vorm van de bol-vormige vorm van de kop, aan de andere kant maak je de verdikking door met een hamer op het uiteinde te slaan. De tussenstap die je in model zeker overslaat is de volgende: een paar fikse klappen recht op de nagel om ervoor te zorgen dat de nagel verdikt in het gat, en geen speling heeft.
Als alles erg klein is, en het lukt niet om het door jou gekozen materiaal te vervormen, dan kun je op zoek gaan naar materiaal dat zachter is. Ik zou het zelf proberen met een stukje koperdraad en een tang. Succes!
Een geweldig project, en ik zit met open mond van bewondering te kijken wat je allemaal aan het maken bent (y)
Groet,
Tjalling
-
Ah, ik heb maar half gelezen, duidelijk. ::) ;D
-
Beste Fedor,
Kijk voor het klinken van de nagels eens bij Bemo of Weinert. Bemo levert een metalen basis waarin een kleine uitsparing voor de kop van de klinknagel ligt. De klinknagel zelf wordt met een staafje met een rond lopende kop (holle kegel) en met behulp van een horlogermaker hamer bewerkt. leg in ieder geval tussen de beide te klinken drijfstangen een dun stukje papier om daarmee voldoende bewegingsvrijheid (en dus ook starheid) te realiseren.
Groet, Rob
-
Zoals ik dus al beschreven had : http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44727.msg831256.html#msg831256
-
Yep, die bedoelde ik. Ik kan me voorstellen dat het ding op de één of andere manier een mogelijke oplossing kan zijn. Of een inspiratie om met dit principe iets te verzinnen.
Mijn trukenkabinet is leeg...
-
@Ronald: met die oplossingsrichting ben ik alvast aan het werk gegaan. Het klinkt wellicht stom maar ik ben wel even klaar met al die uitgaven aan gereedschappen dus ik heb de zijkant van een grote hamer genomen, die heb ik met de Dremel ge-egaliseerd en vervolgens heb ik er met een diamantboortje een putje van ongeveer 1mm breed in geboord.
Het putje heeft een komvorm dus dat gedeelte is nu klaar: blijft staan mijn vraag met welk materiaal ik dit zou kunnen doen en vooral waar ik dat kan kopen.
-
Hallo Fedor,
Koper kun je uit installatie-draad halen, messing eventueel bij een modelbouwwinkel.
Groet,
Tjalling
-
Het nagelprobleem heb ik inmiddels getackeld, al mijn pogingen waarbij er getimmerd moest worden eindigden in dat er tenminste één ding krom was geworden: de klinknageltjes van GMenS, de zelfgemaakte nageltjes van koperdraad, de onderdeeltjes die ik vast wilde maken. Allemaal krom.
Ik had gelukkig nog een heel stel M1-boutjes liggen. Die gebruik ik nu, aan de achterkant soldeer ik het vast aan het achterste deeltje. Dat ziet er al met al helemaal niet slecht uit.
Mijn volgende stap was het afmaken van de koppelstangen en daar ontstond het probleem waar ik al een beetje bang voor was, de gelede koppelstang laat de wielen uit fase lopen:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_rodproblem2.JPG)
En hier speelt de onervarenheid me toch parten, dus wellicht heeft iemand van jullie een idee wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen.
Ik heb nog twee foto's gemaakt op het moment dat de stand zoals boven getoond zich voordeed, één van de andere kant en één van boven.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_rodproblem3.JPG)
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_rodproblem1.JPG)
De volgende checks heb ik al gedaan: de afstanden van de koppelstangen komen netjes overeen met de afstanden tussen de wielen en de wielen zijn aanvankelijk exact gekwarteerd. Na een paar rondjes hapert de boel ineens en vouwt de koppelstang zich. En de kwartering klopt ineens niet meer.
Iemand een idee?
-
Teveel speling tussen de draaipunten?
-
Ik bewonder je doorzettingsvermogen, ik had het inmiddels al opgegeven ;-) En uiteindelijk zullen de kosten ook niet ver van een bouwpakket of een ander 'kant en klaar' model liggen met al die aanpassingen en benodigde gereedschap. Ben benieuwd hoe dit vordert....
-
Draaide het mechaniek soepeltjes(geen zware punten) voor de koppelstang verboog?
-
@Beached en @Arjen: ik heb het idee dat beide zaken aan de hand kan zijn. Ik heb inmiddels de koppelstangen zo verprutst dat ik dat niet meer goed krijg. Bovendien is het ontwerp hoe dan ook niet goed.
Ik overweeg het aandrijfmechanisme opnieuw te ontwerpen en te laten etsen, en dan meteen in Neu-Silber. Iain Rice raadt dat af - koppelstangen uit een andere etsplaat. Dus wellicht is het een stomme zet... adviezen?
@Mudhen: Duurder wordt het wellicht niet in vergelijking met de commercieel verkrijgbare Garratts van DJH. Maar prijzig begint het onderhand zeker te worden.
-
Ik zou de huidige koppelstangen niet te snel weggooien; als de maatvoering goed was, zit het probleem niet daarin en heeft nieuwe laten etsen geen enkele zin. Gewoon weer pletten en opnieuw gebruiken. Kun je niet gewoon dunne buisjes (2mm buitendia) in de gaatjes van de koppelstangen solderen? Dan ben je de onregelmatigheid van de gaten kwijt. Als je de buisjes aan de achterste koppelstangen soldeert, schuif je de voorste er zo overheen en kort je de buisjes af. Voor M1 zou je deze dan wat moeten opruimen.
Ik heb wel enige ervaring met koppelstangen; let in de eerste, tweede en derde plaats vooral op het kwarteren, check dat regelmatig, want als de zaak iets (lees; kwart graad) uit fase loopt heb je al een zwaar punt of slaat het al vast. Kijk tegelijk of de tappen netjes haaks op het wielvlak staan, anders krijg je dat bij één rondgang de hart op hartafstand van de tappen continu licht varieert. Bij een twee-assig onderstel is de afstelling van het geheel al knap kritisch, bij een 4 assig onderstel helemaal. Om je op te beuren; je bent evenveel tijd kwijt aan het soepel rollend krijgen van het onderstel als aan de afbouw van de hele loc ;) .
-
Het lijkt er haast op of tenminste één van de wielen zich laat verdraaien op de as. Zonder plaatjes is het moeilijk om een exact oordeel te vellen, maar ik heb een dergelijk probleem gehad met een Fl* stomer met gedeeld frame waar, met enige kracht, een wiel toch bleek te verdraaien. En dat hoeft maar een halve milimeter te zijn.
-
@Besselspoor: ja dat klopt, hoewel (op het oog) aanvankelijk perfect gekwarteerd blijken de wielen na het vastlopen van de koppelstangen toch weer verkeerd te staan. Hoe los ik zoiets op?
Voor onderhoud moeten die wielen nog wel los kunnen, zou ik zeggen.
-
even de basis van het kwarteren, hopelijk al welbekend maar zo niet dan scheelt het je veel ellende: verbind eerst de aangedreven as met een naastgelegen as via de koppelstangen en pruts net zolang tot het perfect soepel loopt. Dan nog een as erbij, weer klooien tot het goed loopt etc. Op die manier hou je overzichtelijk waar het probleem zit (altijd in de nieuwe as die je erbij gezet hebt), ineens alles aan elkaar knopen maakt het een stuk moeilijker.
-
Misschien is dat je misvatting Fedor, het kwarteren en soepel laten lopen van zoiets is zó veel en zó precies p-o-k-k-e-werk, dat je de assen maar één keer door het frame wilt steken. Het was beter geweest om sleufgaten in je frame te maken tbv hornblocks. Niet zozeer om te laten veren, maar om assen+wielen+koppelstangen+hornblocks als één ding uit het frame te kunnen lichten en terugplaatsen.
En ja, ik heb aan de uiteinden van de assen een vlak kantje geslepen, zodat het aangelijmde wiel ook mechanisch gezien niet los wil werken van de as.
-
Als je er helemaal niet meer uitkomt of teveel tijd aan het steeds opnieuw kwarteren kwijt bent: overweeg wielsets van Romford / Markits. Kwarteren gaat probleemloos en is nog vele malen even probleemloos weer te demonteren. Mooie crankpins met opschroefbare busjes; ook weer demonteerbaar. En er zijn mooie dekseltjes om de lelijke moertjes op de assen af te dekken.
Om een of andere reden wordt er door veel modelspoorzelfbouwers nogal eens neergekeken op, en negatief gedaan over, Romford /Markits wielen. Ik snap niet waarom? Ze zijn hoogstens iets minder mooi dan de Gibsons zoals die jij nu hebt; de spaken zijn wat dikker; maar dat valt echt niet op als je ze een donkere kleur geeft.
Verder Petje af van mijn kant voor jouw bouwsels; kan ik nog wat van leren
GrtZ
HansZ
-
Dank allemaal voor de praktische tips, ik ga er mee aan de gang.
Omdat ik begrijp dat de wielen min of meer permanent bevestigd gaan worden heb ik het deel van het frame waar de wielen komen maar alvast in de grondverf gezet om zometeen te kunnen schilderen.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_chassis3.jpg)
Daarnaast ben ik vandaag bezig geweest met het walschaerts-mechanisme aan de linkerkant omdat ik, en dat goede nieuws vergeet ik bijna te vertellen, de koppelstangen aan die kant nu bijna soepel draaiend heb.
De oplossing met de M1-schroefjes werkt trouwens erg prettig maar ik moet wel opletten dat ik de deeltjes niet aan elkaar vast soldeer. Dat heb ik na wat oefenen onder controle.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_valve3.JPG)
Ik ga trouwens wel nog even kijken of ik het hele systeem zo op het chassis kan bevestigen dat het er weer af kan worden gehaald (voor onderhoud).
Al met al was het vandaag een hele goede dag want terwijl ik lekker met het chassis bezig was zat mijn dochter Sterre (7) gezellig naast me een Pola-huisje in elkaar te lijmen:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/sterre_huisje.jpg)
Ze was ook al bezig met gordijntjes en het glas in de ramen heeft ze zelf geknipt uit een plastic bakje. Zoals je op de foto wel ziet loopt mijn zoon Tijn van bijna drie daar ook nog ergens rond. Heel handig bij het zoeken naar kleine onderdeeltjes die op de grond gevallen zijn.
Sterre heeft trouwens vandaag gehoord dat ze mag gaan afzwemmen voor haar B-diploma! Prima dag dus vandaag!
-
...helaas moet ik nog even wachten met het afmaken van het chassis omdat GMenS momenteel wat onderdelen niet kan leveren. Ik wilde toch inbouwmallen bestellen omdat die me kunnen helpen de koppelstangen goed te krijgen maar Piet verwacht dat dat nog wel een maandje kan duren.
Ik ben maar alvast aan het tweede chassis begonnen, dat ging al een stuk sneller. Ik ben ook weer bezig met de bovenbouw, dat gaat lekker. Ik heb een testversie geupload naar Shapeways om te kijken of het model nog in orde is voor 3D-printing. Geen fouten en de prijsindicatie viel me ook heel erg mee.
Het is trouwens wel leuk om eens op Shapeways rond te neuzen, makers kunnen hun ontwerp er te koop aanbieden en er zijn veel modelspoor-items te koop: http://www.shapeways.com/ (http://www.shapeways.com/)
-
Hoera, de inbouwmallen en nieuwe onderdelen zijn binnen. Ik kan weer verder met het chassis.
Onder andere binnengekomen is een messing buisje dat in de cylinders wordt gezet om de stangen te geleiden. Dat is nog een flink gepruts. Vervolgens kan ik de beplating om de cylinderframes vouwen:
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_cylinders.JPG)
De beplating is een beetje te smal voor de cylinderbreedte.
Ondertussen begint het middensegment ook al behoorlijk vorm te krijgen: de basisvorm is er, de schoorsteen en dom zitten erop.
(http://ngongo-b.net/img/spoor/garratt_shapeways4.jpg)
Wat een beetje vervelend is, is dat ik Sketchup middels Wine in Ubuntu-linux gebruik en dat is soms een beetje een wankele configuratie. Ik heb het nu aardig onder controle maar afgelopen weken heb ik aardig lopen stoeien met grafische kaarten en Wine-settings om te voorkomen dat Sketchup na elke vijf muisbewegingen crasht.
-
...het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn voortgang heb gerapporteerd. Ik heb onderwijl wat ge-experimenteerd met 3D printen en ik eb besloten zelf maar een 3D printer te kopen. Als je veel proefprintjes wil maken ben je bij de vrienden van Shapeways niet alleen vrij veel geld kwijt maar ze doen er ook nog eens een week of drie over om je printje uit te printen en dat schiet gewoon niet op.
Het is ook minder leuk: je werkt uren aan een 3D ontwerp op je scherm en vervolgens moet je weken wachten voordat het wordt uitgeprint en je kunt zien of het een beetje klopt wat je had uitgedacht.
Ze zijn wel prijzig, zeker als je een tweede printkop wil hebben. Die is eigenlijk wel noodzakelijk omdat je daarmee ondersteunend materiaal kunt printen. De printer die ik heb gekocht is van de Nederlandse fabrikant Leapfrog. Naast de optie voor een tweede printkop - extruder - heeft deze printer een relatief hoge resolutie en een groot printoppervlak. Bovendien levert Leapfrog filament (het spul dat je print) dat is afgestemd op de printer waaronder PVA. PVA is supportmateriaal dat in water kan worden opgelost - integenstelling tot andere materialen die in allerlei gevaarlijke chemicaliën oplossen.
Theoretisch nadeeltje is dat Leapfrog formeel geen Linux software levert. Maar de software die je nodig hebt is Open Source en ook voor Linux beschikbaar dus ik had de printer al vrij snel aan de praat. Ik hoefde alleen wat instellingen handmatig in te voeren.
Affijn: ik ben nu lekker aan het oefenen met de printer: er zijn tal van settings, ontwerpaspecten en omgevingsfactoren die de kwaliteit van de print beïnvloeden en net als alles in onze hobby baart oefening ook hier kunst - hoop ik.
(https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/400582_677932148914127_1989027122_n.jpg)
-
[...] en ik eb besloten zelf maar een 3D printer te kopen.
Je neemt het in ieder geval we serieus. :o Mooie aanwinst! Ik ben benieuwd wat er uit tevoorschijn zal komen.
- Peter
-
Interessant topic, zal eerst eens teruglezen
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
-
De vraag die nog moet worden beantwoord is: waar gaan we mee printen. ABS en PLA zijn de meest gebruikelijke filamentsoorten waarmee 3D printers worden gevoed. Ik heb van beide soorten een rol besteld: een rol zwarte PLA en een rol witte ABS.
Ik heb wat op Internet gezocht over beide materialen en daaruit blijkt eigenlijk al dat PLA de voorkeur geniet:
- PLA heeft minder last van krimpen bij het afkoelen
- de lagen hechten bij PLA beter
- PLA heeft minder de neiging te warpen, dat is dat de lagen onderling verschuiven
en niet onbelangrijk: PLA schijnt lekkerder te ruiken omdat het gemaakt is van suikers. ABS is plastic en zou dan ook naar verbrand plastic ruiken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog helemaal niks heb geroken.
Ik ben vervolgens wat gaan testen en het is ook echt heel erg duidelijk zichtbaar: als ik het ABS-printje van het platform afneem, blijven de onderste lagen achter. Het werkstukje is ook duidelijk iets kleiner dan hetzelfde ontwerp dat ik in PLA heb uitgeprint.
-
Gewoon zelf een 3D printer kopen ;D
Ik ben heel benieuwd naar het vervolg (y)
Eelco
-
Het lekkere is van Shapeways dat je niet hoeft te experimenteren met een printer. Die 3D printers is vooralsnog een hobbyisten product, voor mensen die het ook leuk vinden om met de hardware te rommelen. Ik neem aan dat je dat ook leuk vindt. Als je zo eenvoudig en betrouwbaar kan printen als een papieren printje (en met een Mac), dan ga ik het nog eens overwegen.
-
@Sven: je hebt deels gelijk. Als je de juiste printer koopt hoef je zelf niets met de hardware - ik heb niet de goedkoopste in zijn soort gekocht maar wel één die helemaal kant en klaar is. Het was filamet invoeren en gaan. En dat is maar goed ook want ik zou daar inderdaad geen zin in hebben.
Omdat ik met Linux werk heb ik qua software wel even wat moeten uitzoeken maar ook dat viel erg mee.
Wat wel tijd vergt is het experimenteren met de instellingen om het printje er zo mooi mogelijk uit te krijgen. Maar goed, ook bij Shapeways kreeg ik bij de helft van al mijn opdrachten na twee weken alsnog te horen dat het printje mislukt was. Ze geven dan overigens keurig je geld terug maar aan de andere kant: zelf printen kost sowieso nog geen 100ste van wat het je alles bij elkaar bij Shapeways kost. En bij Shapeways kost het je al gauw een paar weken per experiment.
De kwaliteit is wel iets lastiger te bereiken, alhoewel mijn printer de zelfde resolutie aankan als die van Shapeways, het zit hem vooral in die instellingen die ik onder de knie moet krijgen. Daar staat echter tegenover dat ik aanzienlijk meer ontwerpvrijheid heb: dingen die bij Shapeways niet kunnen, heb ik inmiddels al succesvol uitgeprint omdat ik veel meer kan sturen EN testen in het slicing-proces.
Er zijn overigens ook kant-en-klare 3D printers van een bedrijfje in Hong Kong die nog niet eens een vijfde kosten van wat die van mij kost. Die hebben wat beperkingen die mij niet goed uitkwamen maar wellicht voor vierhonderd dollar toch leuk om mee te beginnen.
-
Hoi Fedor, ikzelf heb ook Linux, en wil ook met
3D gaan werken, en heb hiervoor Freecad op het oog.
Dit is een programma waarvoor dan geen
Wine hoeft te draaien :D
Ik heb ook het programma Wings 3D maar kan er nog niet veel
van maken :P het is minder ingewikkeld dan Blender in ieder
geval....
Mvg,
Tis
-
Hehe,
Lekker weer eens een zondagochtend aan mijn Garratt kunnen werken. Inmiddels is chassis versie 3 per post gearriveerd, ditmaal geëtst uit nieuw-zilver in plaats van messing. Tussendoor heb ik ook nog met een 3D-geprint chassis geëxperimenteerd. Daarmee kun je veel makkelijker details toevoegen maar het lukt niet om die goed aan het rijden te krijgen: de constructie is om te beginnen te licht voor een goede ligging op het spoor en er zijn minder stelmogelijkheden om de kleine reken- en meetfoutjes op te lossen.
Ik heb me vanochtend bezig gehouden met het monteren van de motor. Ik worstel al vanaf het begin van het project met de vraag hoe ik de overbrenging op de as goed krijg. De ons bekende specialisten hebben prachtige kastjes waarin de hele mechanische kant van de zaak wordt opgelost maar die kastjes zijn allemaal te breed voor een H0m-chassis. Ik heb als binnenmaat slechts 7,5mm tot mijn beschikking en dat is al bijna de breedte die de worm nodig heeft.
Ik heb daarom zelf een constructie bedacht: op de motor zet ik een frame dat de verlengde motoras ondersteunt. Aan de andere kant van het frame zit de worm. Het motorframe zet ik met een schroef vast in het chassis. Ik heb daarbij speling zodat ik de worm precies op het wormwiel van de wielas kan zetten. En dan vastdraaien.
Het loopt als een trein. Het motortje doet flink wat toeren maar door de reductie van de wormset (1:33) is de uiteindelijke snelheid op de wielen net iets meer dan de maximum snelheid op schaal (70Km/h om het groot). Om het geluid te dempen rust de motor op rubbertape. Dat scheelt behoorlijk.
De volgende stap is het verbeteren van de rijeigenschappen. Het gewicht is nog aan de lange kant en de loopwielen drukken nog onvoldoende op de rails waardoor ze er steeds aflopen. Ik zie trouwens dat de bochten van mijn circuitje - ongeveer een radius van 25 cm - echt te krap is. Het wordt tijd voor een testparcours met iets realistischer bochtwerk. En een wisseltje zou ook niet onverstandig zijn. Ik twijfel nog tussen Peco en Bemo-rails. Iemand tips?
Overigens: wie heeft er goede tips voor het verhogen van het gewicht? Plakloodplakjes die ze in de garage gebruiken zijn vaak wat aan de grote kant.
-
Tamiya heeft hele kleine loodjes voor modelbouw. Schroef en plakmogelijkheden. In verschillende geassorteerde verpakkingen te koop bij de betere RC winkel.
-
Prachtig, maar er had toch wel een veel kleinere mashima motor in gekund?
-
@ingenium: Ja, maar de omvang van de motor is het probleem niet, het gaat om de constructie waarmee motor, tussenliggende tandwielen en de as bij elkaar gehouden worden.
En als ik het bekijk schelen de mashima's met een vergelijkbaar vermogen niet zo heel veel in omvang met deze.
-
Hoi Fedor.
Mooi project dat ik zeker ga volgen en als alles bij jou goed verloopt (moet houden) ;D en naar ik heb begrepen is dit je eerste poging, ga ik eens nadenken om de Vesta te bouwen. Ik ben nu met een tekening bezig in SketchUp, ging vrij aardig tot ik de wat meer gekromde oppervlakten kwam. :P Nou ja blijven oefenen.
Ik bekeek je foto's even, want aandrijvingen hebben mijn warme belangstelling, kwam ik het volgende tegen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000612_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000612_1.jpg)
Ik zag wat messing slijpsel op het frame. Is dat nog van de bouw of komt het van het tandwiel of het wormwiel? Wees voorzichtig, weet ik uit eigen schade en schande.
Succes en inspiratie toegewenst
Build On
Rino
-
@Rino: Als ik je voor Sketchup een tip mag geven: er zijn op Youtube tal van tutorials te vinden die je vertellen hoe je ronde oppervlakken maakt. De richting waarin je moet denken is een gekromde lijn die je langs een gekromd pad laat uittrekken. Mijn ervaring is echter dat dit met kleine onderdelen rare resultaten oplevert, zoals gaten in het oppervlak of zelfs een heel ander oppervlak dan je had verwacht. De truuk is om eerst een factor 10 (ofzo) groter te ontwerpen en als je klaar bent te verkleinen.
Ik heb even gekeken waar dat slijpsel vandaan zou kunnen komen. Ik zie geen slijtage op de tanden dus ik denk dat het van het wiellagertje is... dat heb ik iets moeten bijvijlen om de as er goed in te laten passen.
-
(y) knap gemaakt.
Tip: om een lagerbusje groter te maken, gebruik je geen vijltje maar een ruimertje. Dat is veel nauwkeuriger. Ruimers krijg je in allerlij maten. Meestal lopen ze iets taps op tot hun eindmaat. De mooiste ruimers zijn de verstelbare, maar die heb je bij mijn weten niet in die hele kleine maatjes. Al hoewel ik zelf er een heb van 5mm (in dit geval dus ook veel te groot).
-
Lood hebben in kleinere formaten ??
Wellicht dat een viswinkel uitkomst bied,die hebben zat lood in allerlei formaten voor(hoe kan t ook anders)mensen die graag vissen ;D
-
Hoi Fedor
Gelukkig komt het slijpsel van het vijlen (y)
Bedankt voor de tips, ik heb het goede instructie filmpje wel gevonden (denk ik) maar het ging héél snel en zonder commentaar, ??? mijn probleem zie je hier onder aan de "Etna"
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Etna_te_Ruurlo_benelux.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Etna_te_Ruurlo_benelux.jpg)
Het probleem gebied is rood omcirkeld en is de voet van de dome, de dome zelf ging eigenlijk vlotjes, maar de voet heeft een dubbele curve. :P
De oplossing is denk ik, de twee curves apart tekenen en dan met het samenvoeg tool of hoe dat ding ook mag heten, samenvoegen. Maar dat is lastiger dan ik had gehoopt :'(
Maar ja zo als ik al zij "Blijven oefenen"
Ride On
Rino
-
Het blijft leuk om foto's uit mijn collectie gebruikt te zien worden op deze wijze ;D
Eelco
-
Ben jij al zo oud?
De hele serie is was in 1920 al gesloopt. ;D
Eerlijk gezegd zou ik niet meer weten waar ik de foto vandaan heb en gezien de leeftijd van de foto is de kans dat er nog © op zit redelijk klein. Mocht dit wel het geval zijn bied ik hierbij mijn nederige excuses aan.
-
Het staat je volkomen vrij de afbeelding te gebruiken hoor, het origineel bevindt zich in mijn collectie. En zoals ik zei, het is leuk om te zien waar ik soms foto's uit mijn collectie weer tegenkom ;)
Eelco
-
Je bedoelt *een* afdruk? Of heb je ook het negatief?
-
Aha, semantiek.
Ik heb een originele afdruk in mijn collectie, de hier afgebeelde foto is een door mij bewerkte scan van die originele afdruk. Het zou me verbazen als het originele (glas)negatief nog bestaat.
Duidelijker? ;)
Kunnen we nu weer terug naar Gerrit.
Eelco
-
@Rino: voor die dom zou je een vorm van bovenaf erboven kunnen tekenen en die door de ketel heen halen, dan de ketel en het nieuwe voorwerp selecteren en dan rechtermuisknop intersect faces>from selection.. met een beetje mazzel kan je dan zo het nieuw ontstane onderdeel omhoog trekken met de push/pull tool
-
@ Eelco
Bedankt voor het gebruik.
Ik heb een Originele Ansel Adams print, maar toch geen © :'(
@ Dimo
Heb ik geprobeerd, maar dan krijg ik een curve in slechts één vlak :-\
Ik ga het nog eens proberen.
Rino
-
push/pull tool werkt niet.. wel kan je de offset tool gebruiken om een extra laag aan de ketel toe te voegen.. dan hetzelfde truukje uit te halen met intersect faces op beide ketelwanden en vervolgens de buitenste ketel laag weer verwijderen.
-
Kun je de halve verticale doorsnede van de dom niet roteren tot een solid en die dan haaks erop met de keteldiameter doorsnijden? Geen idee of dat kan met Google, iig. wel met een "normaal" 3d programma. (ben ook een beginner in 3d)
Eelco: ;)
-
Heren bedankt voor jullie advies maar het loopt een beetje uit de hand, jullie advies m.b.t. SketchUp graag hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,32571.msg494769.html#msg494769)
Zoals Eelco zei terug naar Gerrit
-
@Ivo: dat is wat mij betreft een hele dure Garratt.
Ik geef toe dat ik dit draadje een beetje uit het oog was verloren, maar ik zie dat je al 2 jaar bezig bent met deze Garratt. Als ik lees wat er allemaal voor nodig was - en daar heb je waarschijnlijk heel veel van geleerd - en zelfs een 3D printer hebt / wilt aanschaffen, dan weet ik niet of de DJH Garratt zo duur was, zoals op de eerste pagina van dit topic ;)
Grote bewondering voor je doorzettingsvermogen overigens (y)
mvg,
Ivo
-
@Ivo: inderdaad. Het begint aardig in de papieren te lopen. Maar ik hoop hierna nog meer types te gaan bouwen. Een hele vloot aan Afrikaanse Garratts.
En het hele ontwerp is reproduceerbaar, dus ik ga ook van deze Class 59 nog enkele exemplaren bouwen...
-
Gewoon kleinserieproductie opstarten. Er zijn meer dan een miljard Afrikanen, daar zullen er vast wel een stel tussen zitten die een Garratt zouden willen hebben. :)
- Peter
-
Ik houd het maar even bij m'n LTM 51 Garratt!
mvrgr
Koopmans
-
Zo, het werk vordert gestaag, vandaag heb ik het eerste chassis in de verf gezet. Ik ben erg tevreden over de tests: de wegligging is goed, van zowel de drijfwielen als de loopwielen. Twee belangrijke lessen die ik daarvan heb geleerd zijn:
- er is een binnenmaat van de wielen waar je rekening moet houden. Er wordt een minimum binnenmaat gespecificeerd in de normen op tienden van millimeters nauwkeurig en het is verstandig om daar niet meer dan twee of drie tienden vanaf te zitten.
- de loopwielen blijven alleen in de rails als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: er moet enige druk naar beneden zijn en de bewegingsvrijheid moet voldoende zijn.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000616.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000616.jpg)
Ondertussen heb ik op mijn testplank de oude TT-rails die ik ooit had opgeduikeld vervangen voor Peco H0m rails. Ten eerste omdat ik moest erkennen dat het chassis nooit - echt helemaal nooit - een bocht met een radius van 23cm succesvol gaat doorlopen. Ik heb nu een wat flauwere bocht van flexrails gemaakt die ik voor testdoeleinden zo kan buigen dat ie scherper wordt. Heel nauwkeurig heb ik het nog niet bepaald maar mijn doelstelling dat de loc in ieder geval door een radius van 50cm kan lopen heb ik wel gehaald. Zo te zien gaat het tot zo'n 40cm nog vlekkeloos.
Daarnaast was ik wel nieuwsgierig naar het uiterlijk van de Peco-rails dus ik heb ook twee wisseltjes besteld. Ik vind het zelf wel heel mooi spul. Ik was Märklin K- en M-rails van tenminste twintig jaar geleden gewend maar dit is even heel andere koek.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000617_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000617_3.jpg)
Ik ben ook begonnen met het testen van het loopwerk, met name de drijfstang, koppelstang en de ophanging. Grootste zorgpunt is daarbij of de onderdelen elkaar in de beweging niet in de weg zitten. Mijn ontwerp van de glijstang bleek nog niet helemaal optimaal. Aan het uiteinde blokkeerde het voorste wiel omdat daarvan de crank pin en koppelstang tegen de glijstang aankwam. Dit kon eenvoudig worden verholpen door wat weg te vijlen. Een verbetering zou kunnen zijn om de glijstang nog iets meer naar buiten te plaatsen maar dat bevordert de overeenkomst met de werkelijkheid niet.
Ook botste de drijfstang - die het een na laatste wiel van achteren aandrijft - steeds tegen de crank pin van het tweede wiel. Het lukte me niet om dat goed op te lossen anders dan een knik in de drijfstang te maken. Eerlijk gezegd vind ik dat lelijk maar ik kon even niks anders bedenken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000623.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000623.jpg)
Het probleem is eigenlijk dat ik niet heel erg thuis ben in de crank pins van Markits/Romford. Hoewel ik hun wielen een stuk prettiger vind dan die van Gibson, vind ik het jammer dat hun crankpin geen schroefdraad heeft en het nogal dikkel sluitringetje vast gesoldeerd moet worden. Dat maakt even vastzetten om te testen dus minder aantrekkelijk. Voor de makkelijker tests heb ik dat kunnen oplossen door kleine blokjes gum te snijden en die op de pinnen te prikken. Zo kon ik alvast wel de koppelstangen testen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000621.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1000621.jpg)
Ik ga nu onderzoeken hoe ik, zonder die knik de drijfstang kan monteren. En daarna moet ik nog zien hoe ik de krukpen fixeer zodat ie met het wiel meedraait. Er is nog wel wat onduidelijk maar langzamerhand begint het toch wel ergens op te lijken.
-
En dat is precies de manier om zoiets te testen. Wat ik heb gedaan is een stukje electriciteitsdraad gepakt, van dat dunne spul, het koperdraadje er uit getrokken en de huls in stukjes geknipt en over de crankpins geschoven. Zit lekker klem en werkt perfect...
-
Na enig gepruts met de motortjes en de plaatsing van het motorframe in het chassis, heb ik nu één chassis dat naar redelijke tevredenheid rond kan rijden - gesteld natuurlijk dat ik een rondje zou hebben, ik moet het doen met een plank met een metertje spoor in een flauwe bocht.
De belangrijkste problemen kwamen voort uit het feit dat het motorframe wat breder was dan 7,5mm en daardoor het chassisframe naar buiten duwde. Daardoor draaiden de wielen niet van harte meer. Verder was het even prutsen met hoe dicht de worm op het tandwiel moet. Een dun toiletpapiertje ertussen, zoals Iain Rice beschrijft, is ook hier de gouden tip maar de volgende stap is het papiertje er weer tussenuit krijgen.
Ik heb, samen met mijn zoon van vier die de trafo bedient, een filmpje gemaakt van de eerste tests. Je ziet in het filmpje dat er nog draadjes naar de motor lopen. De loc haalt zijn stroom nog niet van de rails. Ik heb gekozen voor hetzelfde pick-up systeem als DJH voor haar GMAM gebruikt: elk van de chassis' pakt via haar eenzijdig geïsoleerde wielparen stroom van een kant. Dat werkt dus pas als ik beide chassis' kan koppelen. Daarom maar even zo.
(https://i.ytimg.com/vi_webp/BXgZqgsCTbc/mqdefault.webp)klik om het filmpje te bekijken (http://youtu.be/BXgZqgsCTbc)
-
(y) Knap stukje werk,...........maar er zit nog een zwaar punt in zo te zien. Zit dat er ook in zonder koppelstangen, of met de stangen aan één zijde gemonteerd?
Misschien ergens één wiel niet helemaal juist gekwarteerd? Zit een knappe pruim werk in en dan moet je de andere kant ook nog of heb je gelijk alles al dubbel gemaakt? Ik blijf het volgen (y).
-
Mooi hoor, het zelf maken van locs is echt een kunst apart, super
-
Ik zit vandaag wat te dubben over het schilderen van het drijfwerk. Op de meeste afbeeldingen die ik van de EAR59 heb, is het drijfwerk zwart uitgeslagen of licht grijs geschilderd.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/kobersteen_kent_59_class_garratt_of_east_african_railways_after_shopping.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/kobersteen_kent_59_class_garratt_of_east_african_railways_after_shopping.jpg)
Op sommige foto's zie je echter het drijfwerk in blank staal:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/5918_at_Athi_River_Dec_04_s.jpeg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/5918_at_Athi_River_Dec_04_s.jpeg)
Dat laatste is natuurlijk het gemakkelijkst maar het komt mij niet over als de meest realistische verschijningsvorm van een locomotief in actieve dienst.
Maar goed, dan moet ik nog bepalen of ik zwart/roest neem of dat ik ga voor de grijze verf. Die vind ik overigens ook te 'museum' maar het probleem met zwart/roest ben ik weer bang dat het drijfwerk een beetje wegvalt en dat terwijl ik er zoveel moeite in heb gestopt om het kloppend te krijgen.
De andere vraag die ik daarbij heb: hoe doe je dat nou in praktische zin? De bewegingen moeten soepel blijven gaan en de verf moet er ook niet door de beweging weer af worden gesleten. Zijn er speciale technieken of methoden om het drijfwerk te schilderen?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20141228_070021.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20141228_070021.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20141228_070229.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20141228_070229.jpg)
-
Ziezo... weer flink opgeschoten met het bovenwerk:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_Bovenwerk.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_Bovenwerk.jpg)
Ik heb nu ook het achterstuk in basis opgebouwd en werk nu aan de details. Daarnaast had ik van mijn experiment met het plastic frame nog de voorkantjes over met de cylinders en het rooster. De maanvormige stukjes die je rechts van het middenstuk ziet zijn de gewichten die op de wielen komen.
Het voorstuk heb ik passend gemaakt op het chassis zodat de cylinders op de juiste hoogte komen. Er moet nog een NEM-genormeerde schacht voor de koppeling komen. Zelf zal ik met Kadee knuckle-koppelingen werken maar ik overweeg ook een originele noorweegse koppeling te maken, zoals die bij de EAR werd gebruikt. Wat erg lastig te vinden is, is informatie over de normhoogte van de koppeling bij H0m, die volgens mij verschillend zou moeten zijn van die van H0.
Ik heb de hele boel geupload naar Shapeways en de prijs was wel even schrikken: in UFD kost het hele model ruim €150... het etswerk kost ook al bijna €80 en alleen de wielen kosten al €120... €40 voor de motortjes en tandwielsetjes... en dan nog tal van kleinere onderdelen zoals schroeven, lagers. En ik schat dat ik zeker voor €200 aan materiaal en onderdelen heb gemold met mijn experimenten... maar goed dat afgezet versus het aantal uur dat ik al plezier heb van dit project valt het allemaal nog reuze mee. Ik begin me alleen zo langzamerhand wel te verheugen op een stukje rijden met een complete EAR Class 59.
-
Hoi Fedor,
Omdat er veel minder is in h0m, en de treinen nogal van elkaar verschillen, zijn er volgens mij geen normen. Je kunt de hoogte kiezen die jou het beste uitkomt, of afhankelijk van eventueel materieel dat je al hebt.
Groet,
Tjalling
-
Een snelle berekening leert dat het ding ongeveer evenveel gaat kosten als een Artitec 6300. Maar dan heb je ook wat.
Bij Shapeways telt vooral het volume van het model en niet zozeer het materiaal, wat ik er van begrepen heb, Maar je hebt zoveel gebogen vlakken aan je loc dat je daar eigenlijk nauwelijks kunt besparen door er verschillende platte vlakken van te maken en die aan elkaar te lijmen.
- Peter
-
@Peter: uit de uitleg van Shapeways leid ik af dat het volume aan ondersteuningsmateriaal dat je ontwerp nodig hebt niet of nauwelijks meetelt. Het gaat, zeker bij Frosted Ultra Detail, om het daadwerkelijke materiaal. Voor andere materialen kan inderdaad het totale volume meewegen. Ze hebben een prima uitleg op de site: https://www.shapeways.com/tutorials/design-for-low-cost-3d-printing (https://www.shapeways.com/tutorials/design-for-low-cost-3d-printing)
Mijn ontwerpen kunnen inmiddels bijna naar de printer:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_v008_02_detailsmidden_01.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_v008_02_detailsmidden_02.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_v008_02_detailsmidden_03.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_v008_02_detailsmidden_04.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/EAR59_v008_02_detailsmidden_05.jpg)
De vraag is een beetje: wanneer rond je het af? Hoever moet je gaan? Moet ik alle leidingen tekenen of doe ik die er later los op?
Misschien heeft iemand daar trouwens een idee bij: op het middenstuk lopen een paar dikkere leidingen over de ketel heen die er vrij flexibel uit zien. In schaal zijn ze 0,8mm dik. Wat zou ik het beste kunnen gebruiken om die leidingen te maken?
Een ander ding waar ik nog niet helemaal uit ben is of ik de nummerplaten ga etsen of er geprint op zet.
-
Ik lees dit draadje op een afstand. Ik deze loks vooral van postzegels. Je bent lekker bezig een kan goed tekenen. Dat levert me wel een vraag op.
Ga je de ketel met domen, schoorsteen, leidingen, appendages, cabine, etc. uit één stuk laten printen?
Volgens mij is dat niet handig voor het nabewerken. Je ketel is hoekig, als je dat strak wil schuren en plamuren kan je beter de overige delen los geprint erbij laten leveren. Rond schuren gaat het best over een buis zonder uitsteeksels. Gelijk zo voor de overige onderdelen. Ik heb een beetje het vermoeden dat je het zo goed kunt tekenen dat je vergeet dat er straks nog nabehandeld moet worden.
Hopelijk zit ik ernaast, ik laat me graag voorlichten.
Groet, Sicco Jan
-
Hallo Sicco Jan,
Dank, dat is een bruikbare tip. Omdat ik met de gratis versie van Sketchup 8 werk mis ik wat tools die het makkelijker zouden maken om bijvoorbeeld een losse stoomdom en ketel te maken maar wellicht is het toch verstandig om een poging te wagen. Toen ik begon was ik minder handig in Sketchup dan nu en ik zie inmiddels wel wat truukjes om dat te realiseren.
Dus ik ga ermee aan de gang!
-
Veel onderdelen zou ik sowieso niet printen. Luchtpompen en veel ketelappendages zijn min of meer standaardspul en kun je mooier en misschien zelfs wel goedkoper van bestaande locjes of uit bijvoorbeeld de weinert-catalogus plukken. De grote onderdelen dan wel printen en voorzien van gaatjes waar er dingen moeten komen, zo kun je ze ongestoord schuren en mooi glad maken zonder details die in de weg zitten, maar de positie van de details is al wel goed vastgelegd, dus daar loop je niet mee te klieren.
Leidingen, handgrepen etc gewoon allemaal uit draad (messingdraad voor dik spul, eventueel verenstaaldraad voor dunne handgrepen, das goed stevig) en dan voor de handgrepen vastzetten in geëtste messing oogjes.
Hier is dat wel te zien:
http://i620.photobucket.com/albums/tt281/meukemmer_van_floortje/ty45/IMGP1054.jpg
-
Ziezo - ik heb op 'bestellen' geklikt... de vrienden van Shapeways gaan aan het werk!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/625x465_3144364_9134790_1424408918.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/625x465_3144364_9134790_1424408918.png)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/625x465_3144865_9134788_1424408908.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/625x465_3144865_9134788_1424408908.png)
Ik heb het advies van Sicco Jan ter harte genomen, sterker nog - ik heb besloten de kappen in een ander materiaal te printen dan de details. De kappen worden nu in Strong & Flexible geprint en gepolijst - dit omdat dat materiaal sterker is en hogere temperaturen aan kan en dat leek me wel verstandig met een driftig motortje er vlak onder.
De details ga ik toch printen, ondanks het advies van Floris, in FUD is de detailering niet veel slechter dan die van gegoten materialen en de details van deze Garratt zien er toch wezenlijk anders uit dan Weinert, Gibson of Romford...
Over iets meer dan een week moet de hele handel binnen zijn, en dan begint de loc eindelijk zijn vorm te krijgen. Ik kan haast niet wachten!
-
Ben benieuwd! Het tekenen heb je met Sketchup gedaan, nietwaar?
- Peter
-
Ja, inderdaad: Sketchup. Versie 8 om heel precies te zijn, op een Ubuntu-PC...
Al die andere pakketten vond ik veel te ingewikkeld. Maar Sketchup is verbluffend simpel en toch heel krachtig. Ben van plan binnenkort de professionele versie aan te schaffen want ik mis wel de Boolean-gereedschappen... dat wil zeggen: ik heb nu een plugin die een beet vormen kan optellen of aftrekken maar dat is iedere keer weer een hele verrassing wat ie er van bakt.
-
Een vooruitblik op een volgend project:
...het is een beetje een zwart gat waar ik nu in zit. Ik kan pas weer verder met de bouw als de geprinte onderdelen binnen zijn. Om namelijk het chassis en het aandrijfmechanisme te kunnen maken heb ik namelijk de contragewichten voor de wielen nodig - omdat ik die later er niet meer op krijg - en de cylinders. Helaas moet ik ruim een week wachten.
Ik had al een keer aangekondigd dat ik hierna meer Garratts ga bouwen. Ooit wil ik een tentoonstellingsbaan maken met als thema de EAR maar daar krijg ik thuis de handen niet voor op elkaar. Misschien dat er ruimte overschiet als de kinderen uit huis zijn. Ik zal zeker nog andere EAR en KUR garratts gaan bouwen maar ik heb nog wel even de tijd dus ik heb mijn handen vrij om wat verder rond te kijken.
Een Garratt die ik minstens zo imponerend vind als deze Class 59 is een machine die in Algerije rondreed: de PLM 231-132BT. Een gestroomlijnde stoomlocomotief die maarliefst 132 kilometer per uur haalde met behoorlijk grote wielen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/L_rear_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/L_rear_1.jpg)
Er zijn aardig wat foto's van te vinden en ik heb zelfs wat goed uitgewerkte tekeningen gevonden. Het oriënteren en meten is begonnen. De uitdaging bij deze loc is het aandrijfmechanisme: het veelgebruikte Walschaerts begon ik nu eindelijk te begrijpen maar in Algerije waren ze vast overtuigd dat het Cossart mechanisme het beste was voor hun locomotieven. Ik heb er nog niet zoveel over kunnen vinden behalve dan dat het lastiger te onderhouden is. Ik ben in ieder geval niet in het bezit van een oud Marklinlocomotiefje dat me in staat stelt de bewegingen te bestuderen.
Daarnaast zullen in Sketchup de ronde vormen van de stroomlijning een uitdaging zijn. Misschien moet ik toch maar eens aan Blender beginnen. Zodra ik echt met dit project begin start ik wel een apart topic om mijn verslag te doen. Ik heb in dit project geleerd, ik ben een stuk minder eigenwijs geworden maar ik garandeer dat ik ook in het volgende project ruim voldoende fouten maak die ik met jullie kan delen.
-
Wat een joekel!
-
Dat is wel een heel bruut apparaat. (y)
-
Dit (https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US2064293.pdf) al wel gezien?
-
Het is zeker een machtige machine en het leuke is: hij rijdt op normaalspoor EN hij heeft ook wat ritjes in Frankrijk gereden - daar is ie gebouwd
-
Die kende ik al en die is inderdaad heel mooi. Zeer elegante machine, vrijwel symmetrisch.
- Peter
-
Hoera! De geprinte onderdelen zijn binnen!
Ik kon het niet laten en heb meteen het bovenwerk losjes op het chassis gezet om even een voorschotje te nemen op hoe de loc er straks uit zal zien:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150305_180050.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150305_180050.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150305_180009.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150305_180009.jpg)
Ik hoop binnenkort wat tijd te vinden om verder te werken, er is nog best een boel te doen. Helaas - nou ja - heb ik momenteel wat deadlines lopen voor mijn schrijfwerk, in de zomer komt onze scheurkalender voor 2016 uit - de Schrikkelkalender. En we werken aan wat televisieprojecten. Ook leuk...
-
Imposant! (y)
-
Zeer fraai!
Herinner ik het me nou goed dat je het onderstel zelf hebt gemaakt? Ben een beetje de draad kwijtgeraakt.
- Peter
-
Inderdaad Peter, alhoewel - ook dat is nog in ontwikkeling. Ik ben voor wat betreft het chassis nu bezig om dat te verven en de motor goed te plaatsen. Daarna kan ik het drijfwerk gaan maken maar daar had ik de cylinders voor nodig. Die zijn geprint en die heb ik nu dus ook binnen...
-
Aangezien er ooit (tja...) nog een H0m-locje voor mij in de planning staat. Met de cilinders onder een rare hoek, natuurlijk, anders is het niet leuk. :)
Dat is dus de andere reden dat ik dit draadje volg; de ene reden is dat ik het een geweldig project vind. (y)
- Peter
-
Leuk Hé, alvast ff proefpassen. Ziet er imposant uit zeker voor smalspoor (y)
Gelukkig heb je meer verstand van treinen bouwen dan van fotograferen ;)
Ik weet niet waarmee je fotografeert maar het is nergens scherp :'( Het lijkt er op dat je steeds van te dichtbij fotografeert, ietsie pietsie meer afstand en dan op de computer iets inzoomen. We gaan het meemaken, want ik voel nog wat meer bouwverslagen aankomen ;D
Ik blijf het volgen
-
Haha! Terechte opmerking: ik ben al geen goede fotograaf maar dit waren twee snelle shotjes met mijn telefoon van een model dat ik omwille van de onbereikbaarheid voor de grijpgrage handjes van mijn kinderen in een slecht verlichte kast had weggezet.
Ik heb Railhobby beloofd een artikel te schrijven over de bouw van deze Garratt en daarbij zal ik toch moeten zorgen voor een beetje passabele foto's. Dat wordt dus meer oefenen!
-
...balen: de cylinders braken ineens wel erg makkelijk van het voorstuk af... ik heb in het ontwerp de ophanging wat steviger gemaakt en toen wilde ik ze opnieuw laten printen.
Maar bij Shapeways hadden ze ondertussen een nieuwe controle ingebouwd die voorkwam dat mijn ontwerp door de tests heen kwam na het uploaden. Dankzij de supportdesk van Shapeways leerde ik gelukkig snel de nieuwe inspectietools gebruiken en dat heeft zelfs geleid tot een verdere verbetering van het ontwerp. Inmiddels heb ik een nieuwe versie naar de printer kunnen sturen en die verwacht ik volgende week hier.
-
Vrouw en kinderen zijn een weekeindje de deur uit en wat doet een man als ie alleen thuis is? Inderdaad, dan gaat ie in alle rust verder bouwen aan zijn locomotief...
De laatste dagen hard gewerkt aan het aandrijvingsmechanisme. Inmiddels doet een groot deel van de stangen hun werk en ziet het er al best echt uit:
http://youtube.com/v/tLvV3FGpoIY
Waar ik nog niet zo blij mee ben is de afstand tussen de stangen, die is veel te groot en dat ziet er vooral van boven niet mooi uit. En ik moet nog iets verzinnen om de radiusstang te bevestigen zonder dat de hele boel vastloopt - dat was in een eerdere poging namelijk een probleem.
-
Hm, naar het geluid te oordelen loopt de zaak nog niet echt zuiver, de leibandrager (hier net onder de motor) lijkt ook te bewegen, dat zou betekenen dat er een stang klem loopt. Dat zou weleens kunnen zijn omdat de slag van de contrakruk/schaarstang wel erg groot is nu, als ik hier zo rond 2 minuten kijk is die veel bescheidener.
https://www.youtube.com/watch?v=9judxRz41_k
Loopt de boel wel soepel rond met alleen de koppelstangen?
-
@Floris,
Ja zonder stangen loopt het redelijk - er zit nog een klein probleempje in het motorframe maar de wielen zelf lopen vrij. Wel ga ik in de volgende versie de gaten in de koppelstangen nog iets scherper op maat maken. Het is nu geen probleem meer maar aanvankelijk gaf de speling toch nog te vaak constellaties waarin de wielen klem raakten... goed stellen van de wielen heeft dat uiteindelijk opgelost.
De contrakruk is inderdaad veel te groot, ook dat heb ik voor de volgende versie aangepast. Dat is ook de belangrijkste oorzaak van de overdreven ruimte in zijwaartse richting tussen alle stangen.
Mijn valkuil in dit soort projecten is dat ik afhaak op imperfecties, ik zal moeten accepteren dat dit een hele mooie maar nog niet voldoende 0.9 versie van de loc is. Er zijn inmiddels al flink wat verbeteringen doorgevoerd in het chassis en de details voor het bovenwerk.
-
valkuil, och, meeste mensen tekenen een kapje in 3D en denken dan "onderstel komt wel" en de zaak gaat een kast in. Jij hebt al een malend onderstel waarvan je zelf al vrij duidelijk ziet wat eraan verbeterd moet worden, wat je zelf al zegt, versie 0.9, je bent al bijna op 1.0 en je hebt laten zien dat je niet bang bent voor het lastige werk. Je zal er gerust nog een tijd aan zitten klooien maar zo'n project als wat jij begonnen bent als eerste locje is wel zoiets van "ik wil met mecano spelen, ik ga maar es beginnen de eiffeltoren in 1:5 na te bouwen". En het gaat je lang niet slecht af zo te zien.... ik had een stuk meer locjes nodig om het een beetje in de vingers te krijgen.
-
Dank je, Floris, voor je stimulerende complimenten...
Iets dat me helpt om gemotiveerd te blijven is om de locomotief na het werk zo compleet mogelijk in de kast terug te zetten, kap erop, onderstellen eronder. Op die manier kan ik er af en toe even naar kijken en het einddoel weer voor ogen krijgen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150328_110909.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150328_110909.jpg)
Het helpt ook om de huisgenoten betrokken te houden. De kinderen vinden het leuk om te zien wat het gaat worden, mijn vrouw ziet dat het wel ergens toe leidt.
-
Ja, dat moet altijd bij modelbouw, de zaak even zo neerzetten als het moet worden. Ook als er bij dat geklojo soms iets beschadigd raakt ofzo. ;D
En flink garratt-filmpjes kijken op youtube, gewoon vanwege de wil-ik-ook. ;D
Zulke filmpjes kunnen heel motiverend zijn vind ik. Na dit filmpje moest ik een Ty45 hebben, heerlijk hoe dat ding zo volop hard achteruit door de wissels komt stuiteren aan het begin, temidden van een grauwe desolate zooi met 1 zuur rijtuigje. https://www.youtube.com/watch?v=94jkiBCB8xo
Van die garratts is er vast ook genoeg leuks te vinden.
-
Het grote voordeel van zo'n lang paasweekeinde is dat je lekker door kunt klussen. Afgelopen dagen heb ik gewerkt aan het aandrijfmechanisme en heb ik de kappen rudimentair in de uiteindelijke kleur geschilderd.
Bij het passen van de voorste kap, blijkt nu heel duidelijk het probleem dat ik de vorige keer beschreef, dat in zijwaartse richting de ruimte tussen de stangen te groot is en ook dat de ophanging van het aandrijfmechanisme veel te ver naar buiten staat. Op het nieuwe ontwerp heb ik die ruimte inmiddels een millimeter of drie a vier teruggedrongen maar ik moet nog even bedenken hoe ik dat voor deze loc ga oplossen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_075349.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_075349.jpg)
Oh ja, en ik heb wat details op de kappen gelijmd, zoals de ophang-ogen aan de bovenkant en de tankdoppen aan de zijkant. De koplamp staat nog los, ik ben nog op zoek naar een LED van 3mm in de juiste kleur. Dat is nog een vrij lastige opgave want ik had gele LEDs maar die worden na een tijdje oranje en wit schijnt vaak weer te wit te zijn. Bovendien, wat bij Conrad op het plaatje wit lijkt is volgens de beschrijving toch een andere kleur... en LED's die wel wit zijn kosten ineens 3x zoveel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_082436.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_082436.jpg)
Ik ben al met al niet ontevreden met de detailering die ik met de in FUD-geprinte onderdeeltjes kan bereiken, zoals te zien is aan deze compressor. Ter vergelijking ligt ie naast een tien centmuntje - je ziet het is echt priegelwerk.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_080139.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_080139.jpg)
Vandaag zal het niet zo van werken komen want we vieren de vijfde verjaardag van mijn zoon Tijn. Ik heb de boel dus weer in een toonbare vorm geschroefd om hem zo weer in de kast te zetten. Ik aarzel nog of ik mijn vorderingen aan het bezoek zal laten zien want ik weet niet hoe dat bij jullie gaat maar mijn treintjes zijn vaak onderwerp van spot op verjaardagen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_075249.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20150406_075249.jpg)
-
Ja dat ken ik
" Speel jij nog met treintjes? "
Ja mevrouw en met borsten. :o
Wat heeft dat er nou mee te maken? ???
Allebei voor de kinderen, maar Pa speelt er ook graag mee. ;D
-
De koplamp staat nog los, ik ben nog op zoek naar een LED van 3mm in de juiste kleur. Dat is nog een vrij lastige opgave want ik had gele LEDs maar die worden na een tijdje oranje en wit schijnt vaak weer te wit te zijn. Bovendien, wat bij Conrad op het plaatje wit lijkt is volgens de beschrijving toch een andere kleur... en LED's die wel wit zijn kosten ineens 3x zoveel.
Warm witte led nemen en er een likje Conrad lampen-dompel-lak geel overheen doen. Hoe vaker je hem lakt, hoe geler hij gaat worden. Ik gebruik zelf warmwitte smd leds in mijn ns loks en één likje dompellak (y).
727555-89 (www.conrad.de)
-
...de kerstvakantie...
Ik baal een beetje. Ik had gehoopt deze vakantie de nieuwe versie van het chassis binnen te krijgen en de nieuwe 3D-prints - maar helaas komen die pas in januari.
Met de vorige versie ben ik een beetje vastgelopen. Er waren toch wat onderdelen die niet helemaal goed pasten en de ophanging van het schaarblok en de glijstangen was te gammel. Daarnaast heb ik flink wat kleinere verbeteringen in het chassis aangebracht, zoals betere ophangplaatjes voor de voor- en achterloopwielen en een verbeterde motorbevestiging en motorhouder.
In het printwerk heb ik vooral wat details aangepast.
Ondertussen ben ik aan het oefenen en experimenteren met het fotograferen van de werkjes. Ik heb een eenvoudige Lumnia compactcamera en twijfel of ik niet toch een spiegelreflex moet gaan kopen - het lijkt er op dat ik met de Lumnia wat vooruitgang boek maar of het goed genoeg gaat worden betwijfel ik. Ik ben ook aan het experimenteren met de belichting - we hebben zo'n daglicht-lamp van Philips die de winterdepressie zou moeten tegengaan. Ik weet niet of ie dat kan, maar als aanlichter voor de modellen lijkt ie zeer geschikt.
Ik zal wat foto's laten zien als ik zover ben.
-
Wat een beest van een loc!!
Blijft die blinkende verf zo?
Grtz,
Samuel.
-
@samuel: ik ga een versie van de lok nog wel weatheren, maar dit is het uiterlijk van de loc zoals ie in het Railway Museum in Nairobi staat.
Ik heb de tijd dat ik moest wachten op de nieuwste versie van het chassis gebijt met het ontwerpen van Afrikaanse figuurtjes en metalen bielsen, over deze projecten schrijf ik hier (Afrikaanse figuurtjes in H0) (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67885.0.html) en hier (metalen bielsen) (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67916.new.html#new).
Inmiddels zijn de nieuwe spullen binnen en ik ben meteen begonnen met het assembleren van het nieuwe chassis:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/chassis_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/chassis_4.jpg)
Enkele verbeteringen kun je hieronder zien:
- De ophanging van het schaarblok en de glijstang heeft nu drie bevestigingspunten. Bovendien liggen ze dichter bij elkaar, wat realistischer is.
- De voor- en achterloopwielen hebben een loden verzwaring gekregen. Bij de achterloopwielen kun je deze verzwaring duidelijk zien.
- Bij de voorloopwielen zie je daarnaast een verend metalen stangetje zitten, dit helpt om de wielen betere 'weg'-ligging te geven en ze te laten terugkeren naar de neutrale positie.
Ik ga me nu eerst concentreren op de rijkwaliteiten van het chassis.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/chassis2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/chassis2.jpg)