BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: MMTB op 21 April 2010, 12:15:50
-
Goedemiddag,
Ik heb afgelopen week met mijn trambaan op Intermodellbau gestaan en ik heb daar behoorlijk last gehad van de temperatuur en vochtigheidschommelingen. Naarmate de dagen verstreken zijn de modulebakovergangen in het schaduwstation steeds meer een eigen leven gaan leiden en ik heb de meest gekke kronkels gezien in de flexrails. Met name het uitzetten is een probleem en op de overgangen proberen de railstaven zich naar boven te duwen, waardoor je kleine hobbels krijgt, waar een tram weer op ontspoort.
Tijdens de bouw van de schaduwstationbakken heb ik voor het gewicht gekozen om een raamwerk te maken van vurenhout met een 4mm mdf plaat erop. Nu is dit een hele foute keuze geweest en op een beurs gedragen de bakken zich als een wokkel. De railstaven had ik bewust niet vastgezet op de bakuiteinde omdat de bakken precies 1 flexrail lang zijn en dat daardoor nog speling mogelijk zou moeten zijn. Nu zet de rails zich helaas maximaal uit op een beurs waardoor alle railstaven zich elkaar wegpersen terwijl de baan thuis geen problemen geeft. Nu liggen de toleranties bij tramdraaistellen wat lager dan bij treinen en moet de rails wel goed liggen anders is een ontsporing direct het gevolg.
Nu wil ik het wiel niet opnieuw gaan uitvinden en er zijn meerdere mogelijkheden voor modulebakovergangen. Per bak heb ik 10 railovergangen en wat is de beste manier op het warmte/vochtigheidsproblemen te lijf te gaan? Een uitneembaar railstuk, of een misschien een uitschuifrail systeem? De bakken koud op elkaar laten aansluiten is niet handig omdat alle 10 de sporen exact de juiste railhoogte moeten hebben. 1 mm verschil is bij een aantal trams al teveel….
Alvast bedankt!
Mark
P.S. op dit moment gebruik ik Peco code 100
-
Bij de Delftse Modelbouwvereniging (N-spoor) doen wij de railzen op de uiteinde van de bak vast sloderen op een printplaat. Deze printplaat is aan de bovenzijde geheel messing, deze bovenlaag slijpen we dan later door om de verbinding te verbreken. De strook is dan zo'n 1,5cm en kan je over de hele breedte van alle sporen leggen. Aan de buitenzijden en tussen de sporen doen we dan het plaatje vast zetten met schroeven. Zo ligt het uiteinde altijd op zijn plek en is beter bestend tegen een stootje. Echter moet je het wel vast leggen als het warm is. Als het iets krimt is niet zo erg, er staat dan een beetje trekspanning op. Druk spanning is echter vervelender omdat dan de rails kan gaan slingeren (spoorspat heet dat in schaal 1:1) ook is het wel eens voor gekomen dat in de bochten dan de spanning zo groot wordt dat hij uit de dwarsliggers schiet. Daarom doen we nu in het midden van de module een onderbreking zodat hij wat kan uitzetten.
-
Ik heb afgelopen week met mijn trambaan op Intermodellbau gestaan
Ik heb met bewondering je baan bekeken, mijn complimenten 8)
-
Mark, zoals Paul al zegt; 1 of 2 plekken doorslijpen zodat er over de lengte die je hebt meer ruimte is voor uitzetten. Pas wel op met stopsectie's, ook hier worden die zo dichtgedrukt en veroorzaken mogelijk storing.
Het klimaat in de hal 4 was erg slecht. Ook bij de baan waar ik hielp dit weekeinde hadden we last van spoorspatting. Voorheen nooit een probleem maar hier was het behoorlijk. Ook waren de rails telkens behoorlijk vuil, ons vermoeden voor al deze klachten is de halconditionering. Als je naar boven keek zag je behoorlijke troep bij de blaas/zuig roosters.
Wat betreft MDF heb ik geen ervaring. Ik gebruik het simpelweg niet. Met Multiplex heb je niet zo heel veel last van de hitte of kou dus dat gaat meestal redelijk goed. In al de jaren (11) dat ik nu tentoonstellingen doe heb ik op dit gebied eigenlijk weinig tot geen problemen gehad. Wel met vervuilen, maar niet met uitzonderlijk uitzetten van de railstaven.
-
gek want wij hadden nergens last van op Imb
kj
-
De railstaven had ik bewust niet vastgezet op de bakuiteinde omdat de bakken precies 1 flexrail lang zijn en dat daardoor nog speling mogelijk zou moeten zijn.
Op zich is dit wel een goede gedachte. Maar je moet wel zorgen dat die speling er dan ook is. Dat betekent dat bij de aanleg het railstuk iets korter moet zijn dan de bak zelf. Ongeveer een halve millimeter spleet per overgang zou genoeg moeten zijn.
Zelf geef ik er de voorkeur aan om de rails op de randen van de bak te fixeren, en ergens halverwege een uitzettingsvoeg te houden.
Die fixatie maak ik niet met een printplaatje zoals Paul-P beschrijft, want dat vind ik niet mooi. Op de laatste dwarsligger snij ik de plastic railbevestigingen van de dwarsliggers af, en daarvoor in de plaats zet ik aan weerszijden van elke spoorsaaf een messing spijker die ik dan aan de staaf vastsoldeer.
Een andere methode is op het uiteinde van de bak een messing schroef indraaien waar de rail dan net bovenop ligt, en dan vastsolderen. Na het ballasten is dat helemaal onzichtbaar.
En tja, mdf hè. Ik heb al vaker gezegd dat je het beste multiplex kunt gebruiken voor de totale bakconstructie, maar om de een of andere reden zijn er nog steeds mensen die dat advies in de wind slaan. 8)
-
Ik heb voor mijn testbaantje een paar mdf-platen gemonteerd op stalen dragers. En dat mdf hobbelt als een idioot.
Voor een testbaantje niet zo erg, maar ik schaf in de toekomst nooit meer mdf aan. Klaas heeft volkomen gelijk!
mvg,
Gert
-
En dat mdf hobbelt als een idioot.
Sorry dat ik het vraag,
maar heb je het geheel na het in elkaar bouwen grondig ... gegrondverfd ?
MDF MOET echt gegrond worden anders wordt het inderdaad een zootje. Als het na het gronden nog gaat golven, dan is dat spul echt prut. (zelf nog geen problemen gehad)
-
Daar heb je wel een punt Sander. Het bureau waarop mijn PC staat is ook van mdf.
Dat is echter zowat 2 cm. dik en geverfd. En dat is wel recht.
Het testbaantje is onbehandeld mdf van ca. 1 cm. dik en dat golft dus.
Moet je het overigens eenzijdig of tweezijdig in de grondverf zetten?
mvg,
Gert
-
Als aanvulling daarop; in meubels en keukens wordt vaak MDF toegepast omdat er zo strak mee te werken is. Uiteraard wordt het wel behandeld.
Mijn 'Trambaantje' is ook op MDF gemaakt, bestaat uiteraard maar uit 1 module, en geeft (nog) geen problemen. Hij staat wel steeds in dezelfde ruimte zodat de schommelingen qua temperatuur, maar vooral vochtigheid, beperkt zijn. Toch ga ik bij een volgende baan geen MDF gebruiken, om de hiervoor al genoemde redenen.
-
Op onze modulebaan gebruiken we standaard railstukken van 20 cm.
Als de bakken aan elkaar zitten leggen we de railstukken er tussen en schuiven de schoentjes verdr, zodat de stroom over de koppelstukken door loopt.
Dit werkt bij ons prima.
groeten,
jan.
-
Gert,
Altijd aan beide zijde, als een zijde niet gedaan wordt dan zal deze vocht opnemen en daardoor uitzetten en daardoor aan de onbehandelde zijde bol gaan staan.
Bij verder drogen zal dat tegengesteld zijn.
Gr Piet
-
MDF is mijns inziens geschikt voor een modelbaan als het goed geverfd is en wordt onderhouden. Voor 'thuis' banen is het zeer handig. Voor verplaatsbare banen heb je dus het probleem van werkend hout. MDF 'zuigt' , maar dan ook echt, het neemt al het vocht op wat het kan en valt dan uit elkaar. Dat komt omdat het nou eenmaal geperst zaagsel is. Zolang het goed geverfd is, is dat geen probleem, maar zo gauw die verflaag maar iets beschadigd is, zit je er weer mee. MDF is zachter en beschadigd sneller.
Je hebt speciaal watervast gelijmd MDF, net zoals je watervast gelijmd multiplex hebt. Dat kost echter veel meer dan standaard MDF en dan ben je je prijsvoordeel tegenover multiplex al gauw kwijt.
-
Ik heb nog geen commentaar van een/de echte schilder gehoord! ??? Dan doe ik het maar.
Alleen in de grondverf zetten is geen optie, grondverf is porreus en dus doorlatend. Om een goede afdichting te krijgen zal je het MDF eerst moeten gronden om een hechtlaag te krijgen, en daarna moeten aflakken om het oppervlak "dicht"te krijgen. Dit uiteraard aan alle zijde. Wil je het MDF toch laten ademen, dan zal je de kopsekanten onbehandeld moeten laten. Zo heb ik het geleerd. Mocht het niet zo zijn dan horen we het wel! :)
SK
-
Ik heb met MDF ge-experimenteerd (speelbaantje voor dochterlief) en ik vind het dus rommel:
- Het zuigt als de ziekte vocht aan en zet daarbij uit, zelfs nog als je het verft.
- Als je er een schoef indraait, een spijker in slaat of wat dan ook is het niet vormvast.
- Het stof dat bij het bewerken ontstaat is volgens mij vreselijk ongezond, ook voor m'n lokjes.
Moduleovergangen met enkelzijdig printplaat, werkt inderdaad prima. En bovendien helemaal niet duur.
Je kunt ook naderhand gemakkelijker corrigeren en repareren dan bijvoorbeeld met de 'messing schroefkop methode'.
Bij Nedtrak hebben ze printplaat stukjes die in de vorm van bielzen zijn gefreesd, nog mooi ook!
-
Ik zie hier veel tips voorbijkomen...
Ook ik heb (voor mijn eerste modulebakken die nu in aanbouw zijn) bewust gekozen voor multiplex ivm stabiliteit. En zelfs dat gaat straks nog 2-3 maal in de lak, om trekken te voorkomen!
Verder waren er in de bespreking van Neurenberg 2010 een paar hele mooie kant-en-klare messing module-overgangen te zien, helaas zijn die postings allemaal verdwenen... de methode met losse tussenstukken is mijns inziens niet meer van deze tijd, het oogt totaal niet. De printplaatmethode kan, maar blijft vaak toch zichtbaar. De methode met de schroef/spijker onder de spoorstaaf valt meestal het minst op, die ben ik dus ook van plan te gaan gebruiken voor mijn modules.
-
Verder waren er in de bespreking van Neurenberg 2010 een paar hele mooie kant-en-klare messing module-overgangen te zien, helaas zijn die postings allemaal verdwenen...
De rubriek Neurenberg 2010 met alle inhoud is nog volledig intact hoor!
Welk merk was het? Dan zoek ik het wel even voor je op.
mvg,
Gert
-
gek want wij hadden nergens last van op Imb
kj
Weet je hoe dat komt, Kees? Je stond naast de Moba stand, en in het weekeinde was Hoofd-zuiplap Kuppers er. Ik denk dat de alcoholdampen van die vent je baan een beschermlaag hebben gegeven waardoor het stof en smeer geen vat hebben gekregen...... ;D ;)
-
Bedankt voor de adviezen!
Dat onbehandelde MDF niet de beste keuze is geweest, daar ben ik mij nu heel goed van bewust. Het gekke is dat het thuis prima werkt en dat op Eurospoor vorig jaar ook geen grote spoorspattingen veroorzaakte. Maar misschien lag het wel aan hal 4…
Het liefst pas ik de huidige bakken aan met een soort overgangsrailtje of printplaatje, want in het schaduwstation zitten 50 blokken met totaal 200 reedcontacten met bedrading en die wil ik liever niet opnieuw gaan aanleggen. Ook een groot probleem zit bij mij bij het verbinden van de bakken, want die zitten met 2 flinke vleugelmoeren vast, maar toch gaan de bakken zakken onder het gewicht van de trams. Op de gamma latjes staat wel dat ze 44mm hoog zijn, maar in praktijk heb ik er geen twee die identiek zijn. Met de bouten zou het niet moeten uitmaken omdat ze muurvast zouden zitten afgelopen week bewees het tegendeel…..
Zelf had ik het Tillig uitschuifrailsje in mijn gedachte, want dat zag er wel professioneel uit, maar ik denk niet dat die overweg kan met hoogteverschillen. Iemand ervaringen met de Tillig of met hoogteverschil overwinnen?
Gr, Mark
-
Hoi Mark,
Ik heb voor de overgangen van mijn modules de spoorstaven op 3 messing spijkertjes gesoldeerd. Daarna de bielzen tussen en naast de sporen gelijmd, dan ballasten en je ziet er niets meer van. De verbinding is beresterk en je ziet er niets van.
Gr Dennis
-
@ Ronald: ;D
KJ
-
Maar, als ik mag vragen; als je de uiteinde van de rails vastmaakt door de printplaat of de messing schroef/spijker methode, dan is je geluidsisolatie toch ook verdwenen? Of gebruik je die Gamma platen sowieso niet in dit geval?
-
Ja.
De "herrie" die ontstaat gaat verloren op beurzen......... ;) en thuis heb ik er geen last van. Mijn rails gaat tegenwoordig zeker op de module bakken direct op het hout omdat ik geen verzakking(en) meer in de sporen wil hebben (die fout heb ik al een keer gemaakt).
Schroef/spijker methode voor de zichtdelen en de printplaat methode voor de schaduw delen.
KJ
-
Waarschijnlijk omdat je al teveel verzakkingen hebt gezien.... ;D
Marco
-
Ik heb eindelijk weer die mooie module overgangen weten terug te vinden, het was van Kruger!
http://krueger-modellbau.de/katalog/h0_info_flyer_2009_6_bildschirm.jpg
Nou nog een leverancier in NL ...
-
Ik zou zeggen, waag er een mailtje aan. 8)
Misschien kan je ook rechtstreeks bij hem bestellen.
Gr.
Eric
-
Tsja Mark, dat komt door al dat kwijlen (y). Ook ik had weer veel te weinig Pampers bij me...
Nu even serieus: de printpplaatmethode bevalt mij nog het beste (RhB in FREMO-norm) en dan inderdaad op een (dunne) plaat goeie multiplex met daaronder desnoods styropor of RoofMate voor de "Verwindungssteifheit".
Bij de Digitalzentrale http://www.digitalzentrale.de/ (http://www.digitalzentrale.de/) moet je maar eens in het hoofdstuk Modulbau kijken: ze hebben gefreesde printplaatvoor moduulovergangen. Na ballsten en kleuren niet of nauwelijks meer zichtbaar!
Neemt niet weg, dat het een beestenwerk zal blijven om al die overgangen erin te leggen...
Succes,
Frans
-
.... met daaronder desnoods styropor of RoofMate voor de "Verwindungssteifheit".
Het is mij niet duidelijk waarom een module "verwindungssteif" moet zijn.
Een klein beetje torsieslapheid maakt juist dat je hem makkelijker kunt stellen.
-
@ Klaas:
Zeker, maar dat moet slechts minimaal zijn, want anders torderen je sporen, loopt de boel er dus uit en liggen, zeker zoals bij Mark niet alle overgangen "perfect". (rotwoord, want dat ligt het natuurlijk nooit, zelfs niet als je er paspennen in hebt zitten... :( ) en die vrijwel perfecte overgang is nou juist de bedoeling!
Verder is het beslist niet de bedoeling, dat er torsie op moduleniveau ontstaat, de bakken moeten in principe in twee richtingen waterpas staan; oneffenheden in de vloer corrigeer je door stelschroeven in de poten (of wigjes, danwel bierviltjes 8)
Bij het bouwen van een modulebaan gaat het meeste tijd zitten in het absoluut betrouwbaar vervaardigen van de kopschotten en railovergangen. Kijk maar bij de diverse "grote" moduleclubs: FREMO levert alle mogelijke kopschotten in een prima kwaliteit, Wuppermodul levert zelfs nog allerlei extra toebehoren en IEDEREEN hamert (terecht) op uiterste precisie en zorgvuldigheid bij het bouwen van de modulebak. Nog meer dan bij een vaste baan staat of valt het succes en dus plezier met een degelijke onderbouw...
De Queeste is dus nog steeds naar een materiaal met de degelijkheid van Duitsch Eikenhout en het gewicht van superlicht balsahout, want, zeker bij de RhB is het landschap al gewichtig genoeg (y) 8)
Frans
-
Frans,
ik ben het met je eens dat de bakken tijdens bedrijf in alle richtingen waterpas moeten staan en niet getordeerd mogen zijn.
Maar tijdens het opzetten mag de bak rustig een beetje "wokkelen". Zoals ik al zei, het vergemakkelijkt juist het waterpas stellen als de bak niet al te torsiestijf is.
-
Ik heb momenteel 2 modulebakken in aanbouw en die zijn over de lengte ook
niet geheel torsiestijf, dit vergemakkelijkt het stellen van de bakken aanzienlijk.
Beide bakken zijn door 2 slotbouten met vleugelmoer aan elkaar verbonden, en wanneer
deze goed aangedraaid zijn houd de wrijving tussen de kopschotten van de modulebakken
alles netjes op hoogte en zijn de bakovergangen makkelijk goed te stellen.
De onderbouw is natuurlijk ook van wezelijk belang voor een goede overgang.
De hele modulebak ligt als het ware op een ledikant frame, 2 sets van 2 balken met schoren vormen
daarbij de kopse kanten van dit frame, daartussen bevestigt met ledikanthaken planken
die het hele boeltje verstevigen.
Dit levert een goede degelijke constructie op die ingeklapt weinig ruimte inneemt.
De balken zijn aan de onderzijde voozien van stelpoten met M8 bouten waaronder een voetje
gelast is zodat het grondoppervlak niet te klein wordt.
Gr.
Robbert Jan.
-
De Queeste is dus nog steeds naar een materiaal met de degelijkheid van Duitsch Eikenhout en het gewicht van superlicht balsahout
Als ik dit zo lees begin ik eigenlijk aan aluminium te denken....
Heeft iemand dat wel eens geprobeerd; een stijf aluminium frame maken voor de modulebak, en daarop een dunne plaat 3,6 mm multiplex als niet constructieve afwerking.
-
Waarom aluminium? Je kunt bakken bouwen van 3,6 mm triplex, waarbij het triplex een constructieve functie heeft.
Dit is zoals ik mijn modules bouw:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif (https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif)
-
Misschien een klein beetje OT, maar
Heren, We hebben kennelijk allemaal ideeën en (proef-)bouwsels, kunnen we niet eens live met mekaar om een stelletje modulebakken gaan zitten en alle slimmigheden combineren?
Houten? ofzoiets?
Laat eens horen, desnoods per pm...
Frans
-
Hallo,
Ik heb zelf de volgende overgangen in gebruik. (Zie http://www.imt-lenzen.de/glma.html (http://www.imt-lenzen.de/glma.html).
Werken prettiger als de eerst gebruikte printplaten. Nadeel je hebt een stuk recht nodig.
Groeten,
Gerard van der Sel
-
Waarom aluminium?
https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif (https://images.beneluxspoor.net/bnls/modulebouw_1.gif)
Vanwege maat- en vormvastheid kwam ik er op. Met name houten latten vind ik een ramp qua vormvastheid. In een bouwmarkt sta ik altijd op mijn gemak het hele vak door te spitten op zoek naar latten die niet krom of scheluw zijn ::)
Overigens puur een gedachtenspinsel dat aluminium, ik ben een echte 'houtman' en heb nog nooit wat in alu gemaakt.
-
Aluminium is juist onder de metalen dramatisch... zet veel sterker uit dan staal ed, het is relatief zacht, vervormt snel en slijt ook gauw.
Karst had laatst een echt goed idee... stalen (of nog beter RVS) paspennen in trespa kopplaten
Trespa is ECHT vormvast. Het neemt geen vocht op, is overschilderbaar enzo.
-
Alu zet inderdaad 2x meer uit dan staal. Zo dramatisch qua zachtheid en slijtage is het nou ook weer niet.... Mijn fietsframe is ook van aluminium en heeft wel wat meer te lijden dan een modulebak voor modeltreintjes, om over vliegtuigbouw nog maar te zwijgen ::).
Trespa is verder, net als multiplex, te verkrijgen in diverse diktes. De vormvastheid is dus ook afhankelijk van de dikte van de plaat. Een plaatje van 6 mm kan nog aardig golven.
Trespa is inderdaad redelijk ongevoelig voor vochtopname maar heeft een thermische uitzettingscoëfficiënt die ongeveer gelijk is aan die van aluminium, dus de vormvastheid valt ook wel mee.
En Trespa schilderen, ik zou er niet aan beginnen.
Titanium anders? ;D
-
Mijn fietsframe is ook van aluminium en heeft wel wat meer te lijden dan een modulebak voor modeltreintjes,
Het aluminium van je fiets is toch wel een andere legering dan het gangbare constructiealuminium.
Maar los daarvan zie ik het voordeel niet van al die exotische constructies met gemengde materialen. Gewoon triplex/multiplex, moeilijker hoeft het niet te zijn.
-
Keflar?
KJ
-
Nee joh, gewoon zirconium keramiek gebruiken.
-
Trespa is ECHT vormvast
??? ??? :o :o :'( :'(
als je 1 cm per meter vormvast vind wel :)
leuk al die dingen die bedacht worden,
en Trespa als geheel neme voo de hele bak, kom je binnen een jaat op RTL5, bij de sterkste man van Nederland
mijn oplossing vind ik eigenlijk veel makkelijker, sneller te bouwen en goedkoper, en het heet, "gewoon-voorzichtig-doen" ;D
-
Nee, beton in plaats van Trespa ;D . Beton is pas vormvast! Kijk maar naar al die bruggen in Nederland, alleen moet je dan een heftruck aanschaffen om je modules te (ver) plaatsen :-\ .
Klaas' suggestie is één van de betere, ik denk dat zijn modules niet gauw meer wegen dan 10 kg. Dan maar geen sterkste man. Zijkanten van modules maak ik door 3,5 op 5,5 triplex te lijmen zodanig dat er aan de uiteinden een holletje ontstaat waar ik het eindschot dan weer inlijm, die heeft ook een opbouw van 3.5 op 5,5, zodanig, dat dat precies in het holletje van het zijschot past. 3,5 mm topplaat erop en eronder om de 40 cm een schot a 9 mm triplex om de topplaat voor doorzakken te behoeden. Mits verlijmd met PUR-lijm (bruislijm, constructielijm) is de verbinding zó sterk dat ik geen latje in de hoek nodig heb. 70 x 1,80 weegt incl scenery en gelijmd ballastzand niet meer dan 13 kg.
..In een bouwmarkt sta ik altijd op mijn gemak het hele vak door te spitten op zoek naar latten die niet krom of scheluw zijn ::)
Jij snapt het. Als het in de bouwmarkt nog niet krom is, zal het thuis ook niet meer enorm gaan trekken.
-
Verbazingwekkend dat niemand nog een modulebak heeft voorgesteld van carbonfiber ;D
Vederlicht en oersterk :D
Maar goed, even serieus, het is inderdaad lastig, enerzijds wil je stevigheid, anderszijds licht gewicht. Ik ben er zelf ook nog niet uit wat ik zal doen.
Mijn voorkeur op moment gaat uit naar multiplex in een dikte van 10-12mm.
Gr. Remco.