BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Materieel => Topic gestart door: Ivo tB op 15 August 2024, 17:31:46
-
In mijn 8400 draadje had ik al aangekondigd dat ik tijdens mijn vakantie een kitje mee zou nemen. Daarvoor had ik wel enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd als het buigen van de ketel en zo. De kit komt bij mij zonder handleiding. Is wel lastig, maar inmiddels kan ik de denkwijze van Erwin aardig volgen en op de achtergrond stel ik nog wel eens een vraag.
Maar om te beginnen een overzicht van de kit.
De etsplaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-66be1ce347a5b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-66be1ce347a5b.jpg)
Hier ga je de meeste onderdelen wel herkennen, maar niet allemaal.
Wat gietdelen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-4-66be1e4837f3c.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-4-66be1e4837f3c.jpg)
En in een paar avonden met vakantie ben ik inmiddels een eindje gevorderd:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/L38-66be1ee206fe1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/L38-66be1ee206fe1.jpg)
Tussen de eerste en de laatste foto zitten nog behoorlijk wat stappen. Die zal ik zoveel mogelijk proberen te laten zien. Niet alle puzzelstukjes zijn opgelost, maar ik kom een heel eind.
wordt vervolgd.
-
Leuke puzzel. Ik ga je draadje volgen.
Groet, Rob
-
(y)
Ik zie inderdaad heel veel gelijkenis qua bouw met de 8400 .
-
Eerste actie is het bij elkaar zoeken van de onderdelen voor de tender en de lok. Tijdens de bouw kom je steeds weer nieuwe dingen tegen. Dit was mijn eerste selectie van onderdelen voor de tender:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t05-66bf00112c2b9.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t05-66bf00112c2b9.jpg)
Hiervan heb ik 3 onderdelen voorgebogen. Dat zijn de gebogen randen aan de bovenkant van de tender. Ze hoeven niet heel ver te worden gebogen en dat merk je als je ze in elkaar zet aan de hoeken achter die netjes moeten sluiten.
Het centrale frame is het hart van de opbouw:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t02-66bf01428e0f1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t02-66bf01428e0f1.jpg)
De opbouw blijft afneembaar. Eerst de 3 moertjes er in solderen en dan omzetten. Ik vijl altijd de kanten die eenmaal omgezet tegen elkaar moeten zitten schuin naar de binnenkant, omdat bij mij dit soort kasten na buigen anders zelden goed passen. Ik merkte wel meteen iets dat niet klopt met het origineel. De kolen bunker loopt aan de voorkant met een boog naar beneden, terwijl in deze kit de bovenkant recht is. Is alleen oplosbaar om bij de afwerking er een berg kolen op te leggen, dan zie je het niet meer.
Het chassis bestaat uit 2 platen die je op elkaar soldeert en de ophanging van de wielen wordt daar aan de onderkant tegenaan gemaakt. Ook weer een chassis dat je 3 keer moet buigen en vervolgens een sierplaat daar op solderen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t13-66bf02e346aba.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/unnamed-t13-66bf02e346aba.jpg)
Hier zitten ook de puntlagers er al in gesoldeerd en heb ik de wielen erin gezet om te kijken of het een beetje loopt. Vergeet niet van de onderste plaat aan de achterkant de bufferbalk haaks om te zetten. Ik heb nog een uitstaande vraag bij Erwin of er op de bufferbalk van de tender niet ook een sierplaat moet. Die heb ik in de etsplaat niet gevonden, maar nu is dat een uiterst kaal onderdeel.
De bodem van de tender kent nog een aardige constructie eronder. Daar kom ik later op terug.
-
Voor wie er nog eentje wil zien in het echt:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Jvm00007-1-66bf06c9c87d4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Jvm00007-1-66bf06c9c87d4.jpg)
Foto Zweeds Spoorwegmuseum
Omdat er haast zat achter de levering aan de SS, gebruikte Beyer Peacock enkele loc die voor Zweden bedoeld waren.
Eelco
-
Wat een heerlijk hok (y)
-
Mooie foto, Eelco. Zitten variaties in de SS lok en die in Zweden. Met de kit kun je overigens beide versies maken. Opvallend verschil direct te zien is bijvoorbeeld dat de Zweedse vierkante ramen in de brilplaat heeft en de nederlandse versie ronde :)
-
Dat zou een leuke zijn om in Spoor-1 te maken.
Ik zie maar 2 echte uitdagingen:
1.zelf wielen maken (staat al op mijn programma)
2.klinknagelpatroon dicht op elkaar. Stans (laten) maken waarbij je in 1x een rij perst.(al een lang gekoesterde wens).
Drijfwerk kan niet moeilijk zijn.
Motor in de tender.
Ring vuurkist: gietwerk
Dom, veiligheid: hoogglans gietwerk
Schoorsteen met nummer: standaard gietwerk
De rest is veel van het reeds bekende lijkt me.
Nou nog doen.. ;D
-
2.klinknagelpatroon dicht op elkaar. Stans (laten) maken waarbij je in 1x een rij perst.(al een lang gekoesterde wens).
Nou nog doen.. ;D
Zo iets, ff er onder door en
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/2024-08-16-15-05-40-66bf51b659def.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/2024-08-16-15-05-40-66bf51b659def.jpg)
-
Inspiratie dus ;).
Maar de schuifbeweging is ingewikkelder dan je zou denken. Ik moet even opzoeken welk type het is, maar het is geen Walschaerts. Schoorsten met nummer hoeft niet voor een NS of SS versie.
Er zijn bij mij maar weinig foto's bekend. Ik heb er op HUA 3 gevonden. Ik baseer me voornamelijk op deze:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927045075_a486786e3f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/kuE74DQ7D1)
(https://live.staticflickr.com/65535/53925696737_45fe41fabb_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/x1671DN759)
En dan dus de eerste. De tweede is alleen met een brilplaat zoals de lok in dienst is gesteld.
Alle tekeningen waar iets op te zien valt zie je hier:
(https://live.staticflickr.com/65535/53926945104_921c537ee3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/59182637tP)
(https://live.staticflickr.com/65535/53926592361_b680e4e3bd_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/24FFf4zk6D)
(https://live.staticflickr.com/65535/53926837983_b58d9590ce_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6u1A73e132)
Daar moeten we het maar mee doen.
-
Op rij, om de 1,0mm lukt me dus.
Plaat 0,4mm.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927082679_0d67c67403_z.jpg) (https://flic.kr/p/2qamoTz)
0,8mm lukt ook nog met mijn kleinste stempel.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927200095_5aef7d8eee_z.jpg) (https://flic.kr/p/2qamZMZ)
-
Hi,
Zouden er ook niet tekeningen bij de orginele fabrikant wellicht nog zijn?
Mvg,
Adriaan
-
Ik heb deze foto recent opgedoken:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/416001211-6593471737423619-5283431995873853362-n-66bf7aa0d7da2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/416001211-6593471737423619-5283431995873853362-n-66bf7aa0d7da2.jpg)
Collectie Zeeuws Archief.
Eelco
-
Wat een heerlijke plaat!
-
Mooi Eelco! Mocht ik nog twijfelen dan komen er nu zeker 2 a 3 SS lantaarns op de bufferbalk en rookkast en ik zie ook de seinijzers bovenaan bevestigd! Waarschijnlijk een foto na 1910. En die zoek ik juist. Verder zie ik nog de koperen raamfittingen in de brilplaat en de enorme bel op het dak met mini fluitje ervoor.
Hi,
Zouden er ook niet tekeningen bij de orginele fabrikant wellicht nog zijn?
Mvg,
Adriaan
Is er een archief van Beyer and Peacock in de UK?
-
Meer info over 1:1 in de laatste uitgave van "De Nederlandse Stoomlocomotieven", bladzijde 158-159.
Daaruit blijkt dat je als modelbouwer vele kanten op kunt.
-
En nog meer info in het artikel dat Paul Henken over deze locs schreef in Op de Rails, OdR 2022-5.
-
De originele fabrikant , Beyer, Peacock & Co. in Manchester heeft in 1966 de laatste locomotief geleverd (aan British Railways).De fabriek leed dusdanige verliezen dat het niet langer vol te houden viel.Zij waren succesvol met o.a. de vele locomotieven die zij in de 19e eeuw aan de Staatsspoorwegen geleverd hadden en de Garratt locomotieven waarvan zij er in de 20e eeuw vele aan Zuid-Afrika geleverd hebben.Zij waren op het laatst niet meer innovatief.Zo bouwden zij in 1951 nog een aantal 2B1 stoomlocomotieven die wel leken op de NS 5500 serie voor de Belfast & County Down Railway volgens dezelfde tekeningen die zij in 1924 gebruikt hadden voor een zelfde type locomotieven voor deze zelfde spoorwegmaatschappij.
Het archief van Beyer, Peacock & Co. bevindt zich in het Manchester Museum of Science and Industry.Zij hebben daar in ieder geval de samenstellings-/algemeen plan tekeningen van nagenoeg alle locomotieven die Beyer Peacock gebouwd heeft.Zoals deze tekening van een Staatsspoor 68-78 uit 1869 die geleverd werden in 1870 :
(https://live.staticflickr.com/65535/53927175161_58d1a5ea13_k.jpg) (https://flic.kr/p/2qamSo6)Staatsspoor 68-78 (https://flic.kr/p/2qamSo6) by Jan den Haan (https://www.flickr.com/photos/185024634@N02/), on Flickr
Verder hebben ze ook van de oudste locomotieven foto's.Van de Staatsspoor 1-4 heb ik daar geen foto's kunnen vinden, maar wel van de Zweedse variant :
(https://live.staticflickr.com/65535/53927524634_273896f1b1_k.jpg) (https://flic.kr/p/2qaoEgu)Blixen (https://flic.kr/p/2qaoEgu) by Jan den Haan (https://www.flickr.com/photos/185024634@N02/), on Flickr
Toen de fabriek sloot in 1966 waren er ook nog verschillende detailtekeningen.Deze verkeerden echter in slechte staat.Men heeft er microfilm opnamen van gemaakt en de tekeningen zelf vernietigd.Een voorbeeld hiervan is het ketelfront van de Staatsspoor 68-78 :
(https://live.staticflickr.com/65535/53927177846_74dbb2e5c0_k.jpg) (https://flic.kr/p/2qamTbo)Beyer Peacock (https://flic.kr/p/2qamTbo) by Jan den Haan (https://www.flickr.com/photos/185024634@N02/), on Flickr
De Staatspoor 1-4 hadden een wat eenvoudiger ketelfront, maar de Staatsspoor 79-84 zullen een zelfde ketelfront gehad hebben als de 68-78
Succes met bouwen!
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
P.S. Er zijn mogelijk nog wel wat detailtekeningen van de Staatsspoor 1-4 in het archief in Manchester, maar daar heb ik niet naar gezocht omdat ik zelf een locomotief uit de serie 21-78 wil bouwen.
-
Dank Frits, Eelco en Jan,
De nieuwste uitgave van de stoomlocomotieven had ik al gelezen. Op de rails heb ik niet, maar daar is wel aan te komen. Leuk Jan, de tekeningen van volgens mij de latere NS 700. Daar had ik ook al een aantal foto's van gevonden op HUA en de tekening van het ketelfront daarvan gebruik ik ook. Was ook een suggestie van Erwin.
Ga wel kijken of ik de tekeningen kan downloaden. Zien er iets beter uit dan de foto's op HUA
-
Wat een kar! Word er helemaal vrolijk van 🙃
-
Niet van alle bouwfases heb ik de juiste foto's genomen. Ik zal proberen uit te leggen hoe het chassis van de tender in elkaar zit.
Zo komt de onderkant van het chassis er uit te zien. Er is een etsdeel dat op de juiste manier gebogen en ingeschoven het frame van het chassis vormt onder de voetplaat:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927781530_4e02404b9b_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/4s79w8yqdj)
Het duurde even voor ik het zag, want in eerste instantie kon ik dit ook niet thuisbrengen. Maar de tekening van de tender van HUA bracht uitkomst. Er zit blijkbaar een waterbak tussen de chassis balken. Dit is overigens op gebouwd met 2 bodemplaten die gevouwen in elkaar passen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927332951_9f10acfed6_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/ps64cA90i3)
(https://live.staticflickr.com/65535/53926434872_9590f21d18_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/322927uQf1)
Het onderdeel dat ik bedoel zie je in de etsplaat net boven de afwerkzijkanten van de tender.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927739779_45fec7af13_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/i8044Cthr5)
Er zitten ook 2 gaatjes in geetst en daarin komen de waterleidingen naar de lok.
Als je het chassisdeel voor de bovenkant erop zet en het etsdeel voor de kolen opening voor de stoker dan komen er allerlei vragen hoe een en ander nu in elkaar moet passen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927575563_1976084cf4_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7wnD77h369)
Kom ik op terug ;).
-
Wat een kar! Word er helemaal vrolijk van 🙃
Wacht maar tot je het drijfwerk ziet en de schuifbeweging en hoe dit zowel in het chassis van de lok en de bovenbouw in elkaar schuift. Weet alleen nog niet hoe de motor straks vast moet. Maar ja, die zat er in het echt ook niet in ;D.
-
Wat een ongelofelijke leuke loc. Erwin heeft weer zijn best gedaan. Succes met de bouw Ivo. (y) heerlijk om mee te lezen met je puzzeltocht.
Groet, Mathyn
-
Ik.wil het niet welwel weten Ivo 🙃
Overigens al aan stoom gedacht ipv een electromotor? *duik*
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/L38-66be1ee206fe1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/L38-66be1ee206fe1.jpg)
Ik kan het niet goed zien, maar is er een hap uit de ketelbeplating bij de wielkast en niet uit de wielkast? Zo ja, dan kan ik de gedachtengang van Erwin even niet volgen. Ik snap dat daar een conflict (1:1 ook) zit, maar waarom dan een hap uit de ketelbeplating en niet andersom. Dat is veel meer zoals het 1:1 ook gedaan zal zijn én het rollen van de ketelbeplating voor het model zal dan zuiverder zijn. Nu moet je het uiteinde maar rond zien te krijgen. Die naad dicht solderen? Nee toch.
@Ivo/Erwin, wat is daar de reden voor? Past het drijfwiel er dan niet onder/naast de ketel en is er dus een modelbouwconcessie?
Waar zit de ketel trouwens op de etsplaat?
-
"Overigens al aan stoom gedacht ipv een electromotor? *duik*"
Ik begin de middag met een enorme glimlach! Dat is hard werken dan! (Kolen en water bijvullen!).
-
@ Mara en tHuub,
Stoomaangedreven in H0? Lijkt me niet. Er is door Hornby wel een model uitgebracht op stoom, maar niet kolengestookt.
Tsja en als ik een op kolen lopende machine wil bouwen dan loop ik aan tegen een ander punt: ik hou ervan alles helemaal op schaal te maken en ik zie dat stoomaangedreven modellen ook in de grotere schalen weliswaar op stoom en soms zelfs op kolenstoom lopen, maar de installatie is nooit op schaal.
Ik laat het dus voor wat het is ;D. Maar gelukkig zijn de kolen bij mij op de tender en eventueel geknoeid op de voetplaat altijd wel echt. Paul Bender, die stoker is bij de SHM heeft voor mij eens een steenkool klein geslagen en gezeefd en daarom heb ik in model voor al mijn modellen en nog te bouwen modellen gewoon echte kolen.
@Frits,
@Ivo/Erwin, wat is daar de reden voor? Past het drijfwiel er dan niet onder/naast de ketel en is er dus een modelbouwconcessie?
Ja, inderdad een concessie en dit is denk ik de betere oplossing. Ik zal het uitleggen waarom:
Het standaard probleem bij modellocomotieven is dat de wielen (in dit geval RP25) altijd te breed zijn voor een exact model. Daarom zijn de chassis van de loks vrijwel altijd te smal en dat levert een probleem op voor stoommodellen als je binnenliggende aandrijving en schuifbeweging op de juiste schaal wil hebben. Kijk maar naar je eigen 6000 in zowel 0 als 1.
Dus een compromis. Vervolgens heeft deze NS 500 nog een extra probleem ten opzichte van andere modellen. Dit is een kleine locomotief met grote aandrijfwielen en de ketel zit erg laag en komt bijna op het breedste punt van de ketel nog tussen de wielen. Je zou kunnen kiezen om niet de ketel, maar de opening van de wielkasten te versmallen, maar dan komt de ketel in aanraking met het wiel.
Ik laat de vergelijking zien tussen de NS 500, een Grote Groene 1300 en een 6100:
Hoogteverschil:
500 - 1300
(https://live.staticflickr.com/65535/53929011806_7d816be348_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/xX13Q7Xh22)
500 - 6100
(https://live.staticflickr.com/65535/53929011796_217eb81fa6_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/W3oh9V7107)
Bovenaanzicht ketel 500 en 1300
(https://live.staticflickr.com/65535/53928108562_e09635afb0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Wxp3V463X7)
De wielkappen van de 1300 van MK zijn smaller, en hebben dus geringe zijdelingse beweging. Dat zou bij de 500 ook kunnen, maar op de tekening zijn die wel breed. Overigens is het chassis van de 1300 van MK veel te breed vanwege de dikte van de wielen. Dat is zichtbaar bij de front bufferbalk, want die hoort aan beide kanten van het chassis naar buiten uit te steken, maar doen dat niet. Ziet nooit iemand (behalve ik :) ).
Maar het is mijn overtuiging dat de oplossing van Erwin in dit geval juist is, omdat de ketel anders niet tussen de wielen past.
-
Het lijkt allemaal zo "simpel".
Je pakt de maten van het te bouwen object. Je bepaalt de schaal van het model en maakt een schaaltekening. Toch?
Nou nee dus, want zoals goed uitgelegd, loop je dan tegen allerhande problemen aan.
Ik vind het superknap wat jullie doen met die messing modellen en volg het met bewondering en verbazing.
Dus hulde aan de ontwerpers en de bouwers. Of ze nou Ivo of Frits heten, of enig andere bouwer of producent van de bouwpaketten.
-
Gewoon zelf een keer aan beginnen. Hebben we allemaal zo gedaan.
Ik vond dat ik nog iets moest uitleggen over het chassis van de tender. Daarom een paar extra foto's. Het aardige van deze kit is dat je soms vouwlijnen tegenkomt in het etswerk, die geen vouwlijn blijken te zijn. Dat is zo in dit chassis en later komt dat ook voor met de leibanen.
Maar eerst het chassis nog een keer:
(https://live.staticflickr.com/65535/53931586420_55f5aea80b_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/30SfVT36Ct)
Dit zijn de verschillende onderdelen. Rechtsboven zie je de 2 platen voor de voetplaat die aan elkaar zijn gesoldeerd. Daarop het gebogen frame voor de ophanging van de 2 assen met de afwerkplaten er op.
Ervoor zie je de 2 nu aan de zijkanten omgezette onderdelen voor onder de voetplaat met ernaast het etsdeel met heel veel putjes welke de onderkant van de waterbak vormt. Daar komen later de 2 leidingen in die de tender met de lok verbinden voor de watervoorziening. De putjes zouden vast omgekeerd moeten zitten om deze platen goed waterdicht aan elkaar te zetten, maar dat laten we maar zo ;). Zou ook een lastige klus zijn geweest om deze als klinknagel door te drukken en je ziet er later nooit meer wat van. Zoals van Erwin gewend is zijn maatnauwkeurigheid super. De onderdelen passen perfect in elkaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/53931134016_cf36c09284_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/g0j102BM32)
Hier zie je een vouwlijn die dat niet is, maar een geleidelijn. In de bovenste plaat zie je die zitten en hierin past de voorste bodem, waartussen de koppeling tussen tender en lok komt.
De 2 bodemplaten passen in elkaar, daarna wordt de waterbak erover heen gezet en vanaf de voorkant komt dan die voorste bodem er in. Alleen zit daar een foutje van de kit: je moet die sleuven in het chassis over ongeveer dezelfde lengte inzagen als ze zijn gemaakt, want ander past de voorste bodem er niet in.
(https://live.staticflickr.com/65535/53930229157_efa4eef222_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/90pog4cS7x)
Hier zie je wat ik bedoel.
(https://live.staticflickr.com/65535/53931586410_4c7ac61292_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/u99x1pbh6o)
En zo is het compleet. Zit allemaal klemvast. Ik heb hier nog niks aan gesoldeerd.
Er zitten verder veel mooie gietdelen bij, maar van deze gereedschapskist word ik niet blij, die met een grote dikke messing staaf vastzit aan de gietboom. Fijn voor het gieten, maar een ramp om dit netjes bij te vijlen. Dat gaat gewoon niet. Ik probeer een en ander netjes weg te frezen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53930229117_edc1dd2056_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/gB255B199s)
-
De tender krijgt nog glijlagers en remmen.
De glijlagers zijn messing gietdelen en die komen over de messing lagers waarin de wielen komen. Dat betekent dat de lagers aan de achterkant een putje moeten krijgen. Dat putje moet behoorlijk groot zijn en het gietwerk is erg hard. Ik heb de lagers in een machineklem ingeklemd en met een kolomboor van 2mm een ongeveer 1,2mm diep gat geboord vanaf het breedste punt van de boor. Dat bleek net voldoende en de punten van de wiellagers heb ik nog maximaal afgevijld:
(https://live.staticflickr.com/65535/53932931463_bc74efc2ac_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/382w2U3K2C)
Vervolgens op de tender gesoldeerd. Nu moeten nog de remblokken eronder die in 2 versies in de etsplaat zitten: met houten blokken en met moderne blokken. Ik heb de laatste gekozen. Dit zijn etsdelen die moeten worden dubbelgevouwen met vervolgens nog een sierdeel als remblok. De blokken zelf bestaan dus uit 3 lagen (kan zelfs met 4 als je wilt)
(https://live.staticflickr.com/65535/53933020284_7404f1e7c0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6985N7873y)
Hier liggen de dubbelgevouwen delen klaar. Het zijn 4 verschillende: de achterste hebben een lange pen achteraan zitten. Misschien zijn die wel bedoeld als railruimer, dan moet ik ze nog naar buiten buigen en van beide typen is er een linker en een rechterkant.
Deze steek je in de voetplaat en met een draadje over de hele breedte verbind je de remblokken aan de onderkant met de remstangen die al aan het chassis zijn geetst.
(https://live.staticflickr.com/65535/53932931478_b3fae7ed9c_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/G900Sf2041)
Waar ik nog aan twijfel is of die stangen over de hele breedte doorlopen. Ik denk het wel, het lijkt me logisch voor de krachtenverdeling, maar ik zie het nergens.
-
Elke keer bij dit soort projecten denk ik:
Dave gaat tp 1/2 rijden hahaha
Maar nee, heb te veel in tp 6
Dan maar genieten van dit soort mooie draadjes
-
In tijdperk 6 (of ander ) kan je toch ook met museummaterieel rijden . (y)
-
De tender opbouw is redelijk rechttoe rechtaan, maar er zijn een paar aanpassingen nodig. Het meest geheimzinnige onderdeel is de onderbouw vooraan:
(https://live.staticflickr.com/65535/53926434872_9590f21d18_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Cj0ar6cWuC)
Het gaat om het onderdeel bovenaan in de foto. Daar zitten een heleboel vouwlijnen in. De meeste vouwlijnen komen aan de binnenkant, behalve de vouwlijnen van de bakken naast de kolenopening in het front. Dit onderdeel vormt de voorkant van de tender en aan de bovenkant worden 2 lange delen naar achteren gebogen en de zijkanten naar beneden. Aan het eind steken er pennen uit en die passen in het chassisdeel van de bovenkant. Aan de voorkant worden de 2 kleine gereedschapskisten vierkant om gezet. Een en ander is op de volgende foto wel te zien:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927575563_1976084cf4_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/655FVB1AKF)
Een kist is gevouwen en de ander steekt uit naar voren. Bovenop zoe je de 2 lange kasten die volgens mij ook voor het opbergen van gereedschap zijn bedoeld. Zorg dat de pennen/wigjes aan de zijkanten van het etsdeel goed diep in de zijkanten van het opbouwframe steken, want als je dat niet doet wordt de opbouw te breed aan de voorkant en dan krijg je de veerpakketten aan de zijkanten voor niet meer in de voetplaat van de tender.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927575573_2ff9ce492f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/85FJa209vW)
Hier de topplaat op het frame gelegd, maar dit past dus niet. Het enige dat je hiermee kan doen is deze plaat afsnijden op de plaats waar de lange gereedschapskisten eindigen en later na het spuiten een berg kolen leggen op de plek waar eigenlijk een diepe kolenbunker zit.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927681739_1e64cddb61_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6y6NduLrLR)
Hier zijn de zijplaten en achterplaat al op het frame gesoldeerd en zie je de veerpakketten op de voetplaat. Die soldeer je van onderen vast.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927575538_53ee66f6ae_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/K767151Vt9)
Deze 2 platen passen dus niet, maar zoals gezegd bijsnijden of zagen levert de gewenste afdekking. Op de etsplaat zitten ook deksels voor op de kleine kasten voor.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927781460_7cc69479bf_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/g38W241wXv)
En zo zit alles weer keurig bij elkaar. Zoals je hebt kunnen zien in een vorige post ben ik inmiddels alweer wat verder.
(https://live.staticflickr.com/65535/53927332861_7f9fb349d3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/S6mcb912wm)
Volgende probleem is de bufferbalk achter. Ik verwacht een afwerkplaat, maar die heb ik niet gevonden op de etsplaat. Daarbij passen de meegeleverde buffers als gietdelen eigenlijk niet.
Komt wel een oplossing voor.
-
Is die detail plaat die jij voor op de loc heb zitten niet bedoeld voor op de bufferbalk achter op de tender ?
Als ik foto’s en op de tekening kijk dan is de bufferbalk voor op de loc een houten balk zonder veel details .
Maar dat kan natuurlijk anders zijn per tijdperk
( zie nu op een andere foto wel details )
-
Er zitten ook haast geen details op. Alleen een paar bouten waarmee de bufferbalk aan het chassis is vastgezet. En deze sierplaat heeft precies de juiste afmetingen voor de bufferbalk op de lok. De bufferbalk van de tender is smaller en minder hoog.
En Erwin bevestigde mijn keus ;).
Weet niet of de NS 700 in het NSM in de staat is gebracht met houten buffers. Anders zal ik daar eens kijken welk detail er op die tender zit.
-
Ik zie op de etsplaat bij de tekst NS500 de voorzijde detailplaat en waar is die detailplaat die in 1 van de voorzijdes van het machinisten huis zit dan voor ?
-
Ronald, zou het Erwin vragen. Ik heb deze niet gebruikt, want het detail zit al op de brilplaat zelf.
De achterkant heb ik wel gebruikt en dat is degene die aan de onderkant recht is.
-
Nog wat details op de tender. De tenderbel en de handrem zit er nu op:
(https://live.staticflickr.com/65535/53938564883_68c9e9f92f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/D37b5wk02V)
De bel is een mooi gietdeel, alleen zat er bij mijn exemplaar een lelijke naad over de bel doordat de mal blijkbaar niet goed zat. Is inmiddels redelijk weggevijld en gepolijst. De handrem bestaat uit verschillende delen. Boven de voetplaat is het een gietdeel dat niet past vanwege het feit dat de staanders aan de onderkant een randje hebben waarop het op de voetplaat zou moeten staan, maar dan past het bovenaan weer niet. Ik twijfel of ik dit onderdeel zelf ga maken, want de lange staanders buigen makkelijk om als je het aanraakt en met draad is het waarschijnlijk strakker te houden.
Dan onder de voetplaat zit er een ander gietdeel met een verlenging van de remstang die vervolgens aan een hefboom vast zit die een as draait. aan dezelfde as zitten met stangen links en rechts een verbinding met de horizontale remstangen langs het frame, waarmee de rem kan worden vastgezet.
Nu nog puzzelen of en welke seinijzers nog moeten worden geplaatst.
En de buffers passen niet lekker onder de voetplaat van de tender:
(https://live.staticflickr.com/65535/53938319221_fc69b2be24_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/134zm5L66t)
-
Hoewel de bouw al verder gevorderd is en er al regelmatig foto's verschenen van een gevorderde lok zal ik toch de bouw vanaf het begin laten zien.
Het chassis van deze lok is weer opgebouwd zoals we inmiddels van Werps zijn gewend. De chassis platen bestaan uit 3 lagen waardoor een stevig chassis ontstaat met vervolgens details zowel aan de buiten- als aan de binnenkant.
Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het chassis:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995664_4650ed5671_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Yzkh1x05T0)
Let even niet op de onderdelen rechtsboven. Je ziet in het midden het hoofdframe met de gaten voor de tandwielkast. Links daarvan ligt een etsdeel met dezelfde gaten, maar als je de onderelen haaks omzet passen deze in elkaar. Het linker deel wordt aan de achterkant 2 keer haaks omgezet (wordt een Z vorm) en deze vormt dan het frame waardoor de chassis platen keurig op de juiste afstand van elkaar en mooi haaks komen te zitten. De 3 vingers aan beide kanten achter de plek waar nog een moer moet worden gesoldeerd (later van belang voor de remstangen) schuiven in het hoofdframe rondom de geleiding van de lagers van de achterste as. Deze 2 delen moet je eerst netjes in elkaar zetten en bepalen in sterke mate de vorm van het chassis. Aan beide kanten soldeer je vervolgens de 2 platen met de imitatie zijkanten van de vuurkist. Aan de buitenkant komen vervolgens nog de afwerkplaten van de chassisbalken die eveneens de geleiding zijn van de lagers van de middelste en de voorste as. Tussen het hoofdframe ligy nog de afstandshouder voor de voorkant. ervoor liggen 2 etsdelen voor de kantelbalk voor de voorste as. Opgevouwen komt die tussen de chassisplaten boven de voorste as. Alleen pas op: de plaat die ik daar heb neergelegd is weliswaar een goede, maar er zit nog een andere in de etsplaat die je moet gebruiken met halfronde stukjes naast elkaar die delen van de cylinders voorstellen.
Dat is dit onderdeel:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943768332_181a3ca0f0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/71UP5bqvR8)
Ik had eerst de verkeerde ertussen gesoldeerd en heb die later vervangen door de goede.
Wat helpt bij het positioneren van de onderdelen is om een of meer (volgens mij is een genoeg) assen door de gaten van de tandwielkast te zetten. Dan zit een en ander zeker goed. Met name de eerste 2 onderdelen is een beetje trekken en duwen, want hoewel in de eindtoestand het een prima verbinding is, is deze door de haakse hoeken niet vanzelfsprekend passend. Dat merk je wel bij de montage, maar schrik daar niet van. Een gewaarschuwd mens telt voor 2.
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995624_ac82055fde_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/16P2Nhie1Q)
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995619_dc24e5f4f1_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Y9z52SQwH9)
Ik heb voor de juiste passing en de controle of alles haaks is ook de 2 voetplaten die later aan elkaar worden gesoldeerd er maar op gedaan. Op het moment van deze foto's is er nog niks gesoldeerd, maar zit een en ander al vrij stevig in elkaar.
Hier is er wel gesoldeerd:
(https://live.staticflickr.com/65535/53945122290_8063e8baec_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/o169484093)
Tot mijn verbazing heb ik de verticale geleiding van de middelste en aangedreven as niet op de etsplaat kunnen vinden, hoewel er dus wel 5 sleufjes zijn ingeëtst in het chassis. Maar als ik de as erin zet, zit deze redelijk klemvast en mooi haaks zodat de as volledig vrij loopt. Ik beschouw deze as maar als de vaste as in het chassis.
Wordt vervolgd :).
-
Nu alle bezitters van deze kit het chassis hebben gebouwd wordt het tijd voor het vervolg ;D.
De voetplaat is eenvoudig: de 2 platen netjes op elkaar solderen en het past keurig op het chassis. Vervolgens de hoofdlijnen van de lokopbouw. Eerst heb ik de rookkast in elkaar gezet. Deze bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53945122260_ee586a2533_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/1efx40prK5)
Wat hier nog mist is de bekleding van de rookkast. Ook deze rookkast gaat in elkaar als bij eerdere Werps modellen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53945122315_93ea160570_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/W7VR550tRn)
Nog een beetje onscherp, maar je herkent de vonkenvanger en het frame aan de onderzijde.
Het frame aan de onderzijde met de 2 plekken voor een moertje past maar op een manier tussen de pijpenplaat en de voorkant. De korte vingers aan het etsdeel passen maar op een manier, dus dit kan niet fout gaan. Zorg wel dat je het frame goed haaks vouwt en dat het strak in beide platen steekt zodat het niet te groot wordt.
Daarna eens passen op het chassis:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666751_042f784ab0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/PgK3Wam4zF)
De ketel en de vuurkist had ik al gerold en liggen er provisorisch bij. Zorg dat je voor het NL /SS model de brilplaat met de ronde ramen gebruikt. De vierkante ramen horen in de zweedse versie.
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995569_2fb231ab7b_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6zPxZNzG4z)
De bufferbalk voor en de sierplaat op de voorkant van de rookkast heb ik ook maar vast gemaakt.
-
Prachtig met die open vlampijpenplaat. Nu nog de vlampijpen zelf ;D
-
Die komen niet. Zitten in de weg voor de motor. Tenslotte moet deze lok ook nog kunnen rijden op de baan.
Volgende stap is om een en ander passend te krijgen. Het gaat om de combinatie chassis - voetplaat - opbouw. Ik ben gewend om messing sierdelen apart te houden en pas na het spuiten te solderen of lijmen. Voor de verbinding tussen ketel en vuurkist dit niet lukken. Het is onvermijdelijk dat je het messing gietdeel dat ketel en vuurkist verbind nu eerst vast te solderen. Daarvoor heeft het onderdeel ook keurige randen waarin het etswerk past.
Op deze foto gaat het om het gietdeel rechtsonder:
(https://live.staticflickr.com/65535/53952278353_9609e59027_4k.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/F9VX3E393i)
Deze soldeer je tussen de ketel en de vuurkist en als je de ketel en de vuurkist goed hebt gebogen past dat mooi in elkaar:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666616_23de57bbac_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/i77F827o1N)
Er zitten aardig wat gietdelen bij de kit, die zeer precies zijn gemaakt. Af en toe heb je wel veel werk om de gietdelen goed van de gietboom te krijgen. Door mijn ervaring opgedaan met de 8400 wilde ik ook hier de rookkastdeur open kunnen maken. Daarvoor ontbreken in de scharnier delen van de rookkastdeur de gaten, maar er zijn wel putjes zichtbaar waar de gaten moeten komen. Die heb ik eerst met een 0,4mm boor opgeboord en vervolgens een hele avond vijlen om de gietrest achter op de deur aan het scharnier te verwijderen zonder de scharnieren af te breken:
Met een ruimer is te zien of alles keurig in lijn staat:
(https://live.staticflickr.com/65535/53952502347_3c54324461_k.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/gnc70514J6)
En na het solderen van de verschillende details op de rookkast en de rookkastbekleding is ook de deur erop gezet en het is nu te openen:
dicht:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995439_15966551d7_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/f517oo12e3)
En open:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666606_d56efeb39d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/JY57TUq5z8)
-
Met zoveel detail zou het zonde zijn als de deur niet open zou kunnen.
Avondje goed besteed ;D
-
Kleine update: er zijn op de voetplaat nog 2 nogal zichtbepalende wielkappen geplaatst voor het drijfwiel. Het bestaat uit 3 etsdelen en de buitenste plaat heeft stukjes eraan geëtst zitten die in de onderste plaat van de voetplaat passen. Ook de achterkant van de wielkap is aan de bovenkant dicht. Belangrijkste is dat je de bovenkant mooi rond buigt. Dat bepaalt in hoge mate het aanzicht:
wielkap voor de lok:
(https://live.staticflickr.com/65535/53945122185_a19e3a52d3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/ru96E01Z0X)
Hier heb ik ook al het dak aan de brilplaat gesoldeerd. Er zit een richel in de brilplaat aan de bovenkant waar het dak in past. Als het dak goed gebogen is past dat naadloos. Ook de zijwanden zijn geplaatst:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927739779_45fec7af13_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/3N81132C42)
Dit zijn de onderdelen die je op de etsplaat vindt onder de halfronde platen voor de grote wielkasten. Daar zitten een aantal naden in geëtst. De bovenkant zet je haaks om en die vormt dat een soort leuning en de voorste kant zet je haaks om, waardoor deze keurig past aan de zijkant van de brilplaat en tegen de vuurkist zit.
Op deze zijwand komt vervolgens nog een afwerkplaat met een rij klinknagels boven en beneden:
(https://live.staticflickr.com/65535/53929011821_5d368d0684_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/w4461W9DpY)
Vervolgens heb ik nog een niet volledig opgelost probleem en dat is de naad boven de wielkasten met de ketel. Hier wreekt zich weer eens de zuivere modelschaal en het feit dat de wielen in model (behalve finescale) meestal te breed zijn. Dit is een vrij kleine lok in het echt met vervolgens in verhouding erg grote wielen. Doordat het model klein is komt de ketel op het breedste stuk tussen de bovenkant van de wielen. Kleinere diameter ketel of ovale ketel is natuurlijk geen oplossing, dus daarom zijn de wielkasten te breed en komen in de ketel te liggen. Dat levert in het modelontwerp een lastig 3D naar 2D vraagstuk op. De passing is inmiddels al beter dan op deze foto, maar bevallen doet het me nog niet.
Bij aandrukken is inmiddels dit het resultaat:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943768172_5489a73e42_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/194f241h5c)
-
Ik zag bij de HEMA dat ze blikken ‘Geduld-Extra Fijn’ in de aanbieding hebben. Jij bent waarschijnlijk al langs geweest zo te zien… ;)
-
Bouwen van messing, nieuwzilver of witmetaal modellen zijn altijd een geduld oefening. Maar daarna heb je ook wat. Het fijnst zijn wegspringende onderdelen die vrijwel onmiddellijk door het tapijtmonster worden verslonden.
Ach en veel geduldklusjes laat ik niet eens zien. Bijvoorbeeld veertjes in hornblocks aanbrengen die eerst niet willen luisteren en steeds wegspringen. Of een gereedschapskist op de tender proberen te solderen die je niet goed kunt fixeren en na anderhalf uur geef je het dan op. Morgen weer een beter idee. Of een opvallend stofje of een haartje in de laatste spuithandeling van de lok. Antwoord: in de thinner en opnieuw beginnen...
Maar binnenkort in dit theater het (helaas) niet werkend binnenliggend drijfwerk met schuifbeweging ertussen. Het is gelukt: het zit er in.
-
Voor veertjes, die wegspringen, heb ik al eerder de tip gegeven om even een naaigarene door het oogje te halen of om een wending te draaien. Kun je het uiteinde mooi vastzetten aan een speld/schroef/spijker(nagel)
-
Snap je advies niet helemaal. Met draad is deze makkelijker te vinden? En een oogje er aan draaien zit vast in de weg. Maar zoals gezegd ik begrijp het niet goed.
Dan een begin met het binnenliggend drijfwerk. Er zitten veel onderdelen in de etsplaat die de indruk wekken dat dit moet worden gemaakt. Het is behalve dat niet meteen alles duidelijk is ook npg een aparte excercitie omdat de lok in 3 lagen deelbaar is en straks in 2 als de voetplaat en de opbouw aan elkaar zitten. Maar eerst nog 3: chassis, voetplaat en ketel ed. Ook in de uiteindelijke opbouw zullen er delen zijn die in- en langs elkaar schuiven bij montage. Beetje priegelwerkje dus.
Maar eerst de onderdeelherkenning:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995564_82d1a50381_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Ab40uV8h39)
Dit zijn de onderdelen uit de etsplaat voor de schuifbeweging. Hier komen 2 stel schuifbewegingen uit.
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666641_7807546c79_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/L540Z6G45S)
Dit zijn de 2 leibanen en de 2 drijfstangen. Er zit een drijfstang die bovenop de as eindigt en een die ervoor tegenaan zit en zo keurig 45 graden verdraaid staan. Nu zijn de leibanen een geval apart, want die herken je zo niet op het eerste gezicht, maar deze worden 2 keer gevouwen. Het ingewikkelde is dat niet alle in geëtste naden vouwnaden zijn. Net zoals eerder bij het tenderchassis.
En nog een leuk stel onderdelen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995504_45df1fb004_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/697HFqz8X4)
Hier zie je verschillende onderdelen die de cylinders moeten gaan voorstellen en de cylinderdeksels. Die komen voor aan de onderkant van de rookkast en binnen tussen de rookkast en de leibanen als je me nog volgt. Er ligt ook een te vouwen onderdeel bij dat het chassis deel wordt van een balans waarop de voorste as kan kantelen. Ik had de gewone in het chassis gezet (zit ook in de etsplaat), maar deze past beter in de imitatie cylinders:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995519_4622e4416f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/71kZ5r9998)
Hier zit de oorsponkelijke er nog tussen en hieronder ligt de nieuwe klaar:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943768272_fcc855fcc2_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/xs9FGP221F)
Volgende stap: hoe komt de aandrijving en de schuifbeweging hier nu tussen?
-
Ivo, hoe dik is de handleiding bij zoiets? Als ik kijk naar een locomotief die je hebt gebouwd lijkt alles zeer duidelijk en logisch.
Op een vel messing lijkt het een brei aan onderdelen. (Spoor)pet af!
-
:) ;D, tsja, wat zal ik er over zeggen. Het hangt van de kleinserie fabrikant af. Inmiddels lijkt Erwin gewoon geen handleiding meer te maken. Vroeger waren het wel lijvige boekwerken, maar tegenwoordig mag je blij zijn met wat tekeningen. MK als ander voorbeeld maakt altijd serieuze handleidingen, Philotrain heeft dat ook wel gedaan, maar later bleef het bij 2 à 3 A4 vellen met exploded views.
Ik heb af en toe de indruk dat ik een proefbouwer ben en wat met ik hier laat zien zou je het model wel moeten kunnen bouwen.
Bij deze is gewoon geen handleiding, maar elke kleinserie fabrikant heeft zo zijn "eigen handtekening". Ik snap van de meeste fabrikanten hoe ze denken en herken vaak hun eigen manier van ontwerpen en onderdelen verdelen. Niet altijd, maar in dit geval geeft een mail aan Erwin meestal wel een aanwijzing. En deze lok heeft geen handleiding. En ik ben ook niet zo tevreden over dit bouwverslag. Die van de 8400 is beter.
Geniet daarom maar van dit avontuur en deze gaat zeker tot een rijdend model leiden.
Mijn conclusie is wel dat kleinserie fabrikanten het meer voor de hobby doen dan voor de commercie. En je verzamelt op deze manier wel een uniek modellen park bij elkaar van NS materieel of ouder, dat nooit in model zal verschijnen bij de bekende fabrikanten. Het is een klein clubje in Nederland dat dit soort modellen bouwt.
-
Wat me dan wel opvalt in dit verhaal is dat Erwin een hele tijd heeft gezegd dat de kit nog niet uitgeleverd kon worden omdat de handleiding nog niet klaar was .
Na een hele lange tijd wachten kreeg ik een mail dat ik de kit kon ophalen omdat de handleiding klaar was .
Echter bij het ophalen kreeg ik te horen dat de handleiding nageleverd zou worden .
Dus afwachten dan maar .
-
Vanuit commercieel oogpunt is het allemaal niet sterk. Gelukkig hoeven de meeste kleinspoorfabrikanten er geen brood mee te verdienen. Uitzondering was Philotrain, maar oa door dalende bestellingen is dat ook opgehouden te bestaan.
Ik ben, zoals ik al vaker heb gezegd, zeer tevreden over de kleinspoorfabrikanten. Geeft mij de gelegenheid om veel uniek modelspoor te bouwen zonder het geheel van scratch te bouwen. Dat is een heel andere hobby/hobbies erbij :).
Maar goed door met het binnenliggend drijfwerk. Eerder liet ik de onderdelen zien. De kern is een onderdeel dat onder in 2 kleine sleufgaatjes wordt gesoldeerd met naar beneden uitstekende pennen. Tussen deze pennen komt in het midden de schuifbeweging en aan de 2 openingen rechts en links daarvan de leibanen en de zuigerstang.
(https://live.staticflickr.com/65535/53943076331_97ea3ff55d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/4N6QL55y6U)
Volgende stap is de schuifbeweging.
Hier zit al wat meer aan, maar je herkent het onderdeel. Dit deel schuuft tussen uitsparingen in het chassis en bepaalt daarmee de positie van de opbouw op het chassis.
De leibanen liggen als etsdeel hier:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666641_7807546c79_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/WX2x58AVd6)
Met de 2 drijfstangen rechts. De leibanen kun je nog aan elkaar laten zitten voor het buigen, maar je kan ze ook van elkaar knippen. Het middelste gat is het stukje dat tegen de cylinders zal worden gesoldeerd. Eerst vouw je de leibanen langs één van de 2 ingeëtste lijnen 180 graden om zodat de gaten van de kruiskoppen (!) tegenover elkaar komen te liggen. De andere buiglijn is geen buiglijn, maar zorgt dat je de leibanen keurig kunt vastsolderen aan het onderdeel met de 'vingers' waardoor de leibanen exact in de lengterichting worden gepositioneerd.
Dan wordt het een kort onderdeel zoals je hier in het midden ziet liggen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944995479_d9d6908445_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/n3s61uTg85)
Je moet waarschijnlijk van het naar binnen gevouwde stuk leibaan een stukje afvijlen anders buigt dat niet lekker haaks. Hoe ik dat weet? Kijk maar op de foto: nog niet haaks ten opzichte van de bevestiging aan de cylinderdeksels.
De volgende stap is het solderen van de leibanen constructie aan de cylinderdeksels en vervolgens soldeer je met een draadje de drijfstangen in de verbinding van de kruiskop. Ik heb dat voorzichtig aan de binnenkant gesoldeerd en ja: de drijfstangen kunnen bij mij nog draaien tov de kruiskop. Hoeft niet, want het geheel beweegt toch niet.
(https://live.staticflickr.com/65535/53987441988_f31cc270fc_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/x26929hBk2)
(https://live.staticflickr.com/65535/53987634720_9a66da1e3d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/5hq109NhGV)
Volgende stap is dit geheel tussen het onderdeel met de 'vingers' te solderen. Je wordt voor de positionering geholpen door de ingeëtste naden en het geheel komt in de bovenkant van de vingers tegen het chassis.
Hier hangt het er nog tussen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944923703_88d217259a_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/91P6k9j118)
En hier vast:
(https://live.staticflickr.com/65535/53987517194_13eeaf08c9_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/8GUs33os2U)
-
Mooi mooi mooi....
-
Daarna komt de schuifbeweging. Dat stelt niet zoveel voor, behalve etsdelen die je op elkaar moet solderen en die dan et stangenstelsel uitbeelden. Ik dacht dat ze uit 3 delen moesten worden gebouwd, maar dat kan niet, want de detailplaten zijn 2 in dezelfde vorm en dat zou spiegelbeeld moeten zijn als je deze op elkaar soldeert:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944666651_651e8d8656_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/730697D3Nj)
Je ziet hier de 3 delen van de schuifbeweging aan de rechterkant van de lok. Ik heb ze hier op zijn kop liggen en later zag ik op de tekening van HUA dat het bovenste stukje met een hefboom aan de wentelas moet komen. En de wentelas ligt bij deze lok onder het chassis ipv boven op de voetplaat waar die in latere loks meestal ligt.
Het onderste deel is niet gedetaileerd en daar komt dus een detailplaat op. Ik heb de bovenste erop gesoldeerd en omdat deze wordt omgedraaid is dit dan de rechterkant van de schuifbeweging.
De linkerkant bestaat uit de volgende etsdelen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53944923763_77bff13c57_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/M247jU99kM)
Ook hier heb ik het bovenste deel op het onderste gesoldeerd en dit wordt dan de rechterkant van de schuifbeweging.
Nu passen deze stangen in het midden tussen de cylinders van het etsdeel van de cylinderdeksel en zitten dus dicht bij elkaar. De stangen bij de onderste links op de foto en bij de bovenste rechts hangen straks in de lucht bij het tandwiel van de aandrijving op de middelste as. Daar hoort natuurlijk een excentriek te zitten die de 4 stangen bewegen, maar dat gaat in dit model niet.
Daarna pas je de 2 schuifbewegingen in het genoemde etsdeel met de cylinderdeksels en steek je de wentelas vanuit de zijkant van het chassis erdoorheen en dan zit het geheel klaar om gesoldeerd te worden alleen in het etsdeel met de cylinderdeksels. De wentelas moet kunnen draaien. Daar kom ik later nog op.
Hier zit het geheel erin:
(https://live.staticflickr.com/65535/53987200816_cfc55c5c5e_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/1f8Zh29ar6)
Hier ook en zie je het conflict tussen de stangen en het tandwiel ;)
(https://live.staticflickr.com/65535/53987441948_747df2d63c_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/4wFbCb14FF)
(https://live.staticflickr.com/65535/53987517119_b0b6122e31_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6HRs2rtt86)
En dit zie je er dan van:
(https://live.staticflickr.com/65535/53987441928_2f373b51c8_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/444u34KML5)
Vrijwel niks ;D. Maar het blijft natuurlijk metaal / staalkleurig en zal dan wel opvallen tussen de uiteindelijke kleuren van de lok.
De reden dat ik de wentelas niet vastzet aan de 'krukken' van de schuifbeweging is dat er een grote stang onder de voetplaat naar een arm van de wentelas hangt voor de wielen en ik het ganghendel keurig beweegbaar heb gemaakt, kun je dit stuk mechaniek dus wel bewegen. Zal ik later laten zien.
-
Het ganghendel komt links in het machinistenhuis. Dit bestaat uit 5 onderdelen:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943410334_f5e3e58218_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/20Y230G0EJ)
De voet van het ganghendel staat op de voetplaat en ik heb het onderdeel rechtsonder op de foto al omgezet en dat is dan het deel dat op de voetplaat rust. Het ganghendel zelf is een grote hefboom met vergrendeling en bovenaan het etsdeel moet je de lipjes ombuigen net onder het handvat. De 4 onderdelen waarin de hefboom beweegt hebben aan de bovenkant allemaal een vertanding. Waarom het deel rechtsonder niet dezelfde vertanding heeft als de andere 3 is mij onduidelijk. Het deel rechtsonder heeft een gelijkmatige vertanding en de andere 3 hebben die deels hetzelfde en deels een grotere vertanding. Op elk chassisdeel soldeer je aan de buitenkant de extra rand met vertanding. Die 2 delen zijn ook verschillend en er zijn dus een rechter en een linker, zodat het stukje grove vertanding aan beide zijden op dezelfde plek komt. Soldeer dit voordat je de 2 andere delen aan elkaar zet. Aan het einde van de aan de buitenkant gesoldeerde delen zit een putje en die moet je met een 0,4mm boortje na solderen doorboren. Daarin komt namelijk een draadje die voorkomt dat de hefboom naar voren of naar achteren eruit valt.
Soldeer vervolgens een kort draadje in het een na onderste gaatje van de hefboom en zet het ganghendel in elkaar en probeer het ganghendel niet vast te solderen in de constructie. Daarna kun je het geheel op de voetplaat zetten en in de uitsparing van de houten vloer vastzetten:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943325923_2c1dfbc85e_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/57tFBMajCj)
En ja, het beweegt:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943076311_e93ae548db_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/8B7537pm66)
Onder de voetplaat komt nu een stang voor de wielen langs die vervolgens met een hefboom aan de wentelas zit (bij mij nog niet, maar bij de echte is die hier te zien:
(https://live.staticflickr.com/65535/53925696727_d3b7d3829d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/FKv14k9FR0)
Deze constructie en deze plaats (en de bediening van de schuifbeweging is op deze tekening goed te zien:
(https://live.staticflickr.com/65535/53926945104_921c537ee3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/rD9060D4oJ)
Achter het ganghendel zag ik nog iets anders wat ik niet meteen kon thuisbrengen. Het leek op 2 gietdelen, die in de kit zitten. Ik snapte de functie niet en dacht dat ik er maar één nodig had. Op het bovenaanzicht van de tekening staat er ook maar één. Tot ik me realiseerde dat dit de veren zijn van de achterste as en die staan gewoon in het machinistenhuis:
(https://live.staticflickr.com/65535/53943076291_ca19981273_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/0e54Thq7Ts)
Weer mooie resten van gierbomen om te verwijderen en zorgen dat je dat kleine onderdeel aan de onderkant mooi vlak en haaks maakt (nog niet gelukt :( )
(https://live.staticflickr.com/65535/53942174012_bf6e93d3bf_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/K746y4wB5V)
(https://live.staticflickr.com/65535/53943410084_4bddf6303f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/3sS8NBMP8p)
Het ketelfront is nog onder constructie..
-
Zo te zien zit er nog niks gesoldeerd, maar ik maak me, ondanks je uitleg, zorgen over dat gat in de ketel bij de wielkast. Nu krijgt de wielkast prioriteit, maar zou dat niet de ketel moeten zijn ? Ketel en wiel eerst passend maken en dan pas de wielkast er op aanpassen en tegen de ketel laten aansluiten.
Een achterwand in de wielkast...ik zou zeggen..eruit met dat ding. (compromis)
Maar hopelijk zie ik het verkeerd.
Zo niet, dan kan je nu nog makkelijk besluiten om een nieuwe ketel maken.
-
Het chassis, de voetplaat met wielkast en de opbouw met ketel zijn nog losse onderdelen. de middelste as past perfect in de wielkast en daar wil ik geen aanpassingen. Ook de onderkant van de ketel met daaraan het chassisdeel voor de ophanging van de leibanen zit op de juiste plek. Het enige dat ik zou kunnen aanpassen is een nieuwe ketel. Overigens sluit die aan de linkerkant beter tot zelfs goed dan rechts. Is me onduidelijk waarom, want de veiligheid dom en schoorsteen staan keurig in lijn en in het midden. Ik zit zelf eerder te denken aan een verlenging van de ketel vanuit de binnenkant met een passend plaatje daarop buiten. Zou zonder solmuren moeten kunnen. Even een paar plaatjes nieuwzilver rollen.
Overigens de plaatjes aan de achterkant van de ketel dienen ervoor dat je geen vrije uitkijk hebt door de drijfwielen en de ketel, die daar in het echt toch echt zit ;D . Soort omgekeerde Märklin constructie die vroeger nooit vrije doorkijk had....
-
Dat laatste met die plaatjes snap ik even niet. Je hebt het toch niet over de aslade neem ik aan.
-
Zoals je ziet is de ketel niet aanwezig achter de wielkasten. Daar zit een groot gat. Als je de wielkasten aan de achterkant niet dicht maakt kijk je van de zijkant door de wielen heen naar de andere kant. Anders gezegd: vrije doorkijk door de ketel ;) .
Of bedoelde je iets anders. Ik wilde de spleet tussen wielkast en ketel van binnenuit opvullen met in de juiste diameter gerolde nieuwzilver plaatje. Dus aan de binnenkant van de ketel een plaatje solderen, dat goed passen maken op de wielkast en daar overheen dan een plaatje solderen met dezelfde dikte van de ketel. Indien nauwkeurig gemaakt zie je daar niets van.
Maar.....:
Overigens heeft Erwin gisteren ingegrepen. Zonder handleiding blijft het een puzzel. En die had ik op het punt van de ketel en de wielkasten nu wel gemist. Ondanks dat aan de onderkant van de wielkasten uitsteeksels zitten die keurig in de ingeëtste openingen van de voetplaat passen moeten de wielkasten aan de ketel worden gesoldeerd ipv aan de voetplaat. Tsja vergissen hoort erbij.
-
Weinig tijd gehad de afgelopen dagen. Maar hier de vorderingen.
Zoals al aangegeven dient de wielkast in de ketel te worden gesoldeerd en niet op de voetplaat. Dat vraagt een improvisatie in het goed haaks in de lengterichting en de hoogterichting vasthouden zonder enig houvast. Ik heb wel eerst gemarkeerd hoe de wielkast moet uitsteken naar de zijkant en hoe de positie in lengterichting moet zijn. Maar blijft een puzzel. Na het markeren heb ik de wielkasten los gesoldeerd van de voetplaat en dan aan de slag.
(https://live.staticflickr.com/65535/54003977227_9c47f69e1c_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7YrWwD2s9n)
Hier zit de rechter er in en de naad wordt nog strak gemaakt door met een schraper er haaks overheen te gaan en met een glasvezelpotlood de oppervlakken soldeervrij te maken.
Links nog een spleetje:
(https://live.staticflickr.com/65535/54005115348_5cb89c45a3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7678XZ4G6N)
Om de voetplaat er goed recht onder te krijgen heb ik de zijwanden van het machinistenhuis ook losgesoldeerd. En goed blijven kijken of alles in lijn blijft staan. Zoals de onderkant van de rookkast evenwijdig moet staan aan de onderkant van de wielkasten. Anders hou je de zaak nooit recht.
Maar nog niet helemaal tevreden, maar goed op weg:
(https://live.staticflickr.com/65535/54005248385_08578c0720_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/wLt5Ae28x3)
(https://live.staticflickr.com/65535/54005155139_75be0fb102_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/w2J0vTygmE)
Later zal ik ook nog ingaan op de definitieve bevestiging van chassis, voetplaat en opbouw aan elkaar. Het wordt denk ik onvermijdelijk om de voetplaat aan de opbouw te solderen. Kan, hoeft geen probleem te zijn, maar ik denk dat ik eerst de handrails en leidingen langs de ketel ga maken, want anders kan ik daar moeilijker bij als de voetplaat aan de ketel vastzit. Ik overweeg ook nog om een hoekje te maken aan de opbouw net voor de brilplaat aan beide kanten en daarmee met een schroefje de zaak vast te zetten. Later meer.
-
Had ik nou maar mijn mond gehouden. ;D
Een opsteker.....als Edwin de loc al eens gebouwd heeft weet je dat het kan.
-
Snap je even niet ::)
-
Nou, als ik er niet over begonnen was had je de ketel op een andere manier dichtgezet dan Erwin voor ogen had. Ik heb je dus extra werk bezorgd. Sorry.
Dat je er niet of moeilijk bij kan...Als Erwin de loc gebouwd heeft, is er dus een manier om die onderdelen er op/aan te zetten. Of die manier moeilijk is, is een tweede.
-
Nou, als ik er niet over begonnen was had je de ketel op een andere manier dichtgezet dan Erwin voor ogen had. Ik heb je dus extra werk bezorgd. Sorry.
Toch niet. Die ruimte tussen ketel en wielkasten zat mij net zo goed dwars. Mijn oorspronkelijke oplossing zou op een aantal aspecten een minder mooi model hebben opgeleverd. Nu zitten namelijk de etsdelen van de ketel en de wielkast strak aan elkaar en daarbij blijft de voetplaat veel beter recht dan in mijn oplossing. Dat ik daardoor het model eerst weer half uit elkaar heb gehaald doet niet ter zake. Is tenslotte ook het voordeel van solderen.
Ook Erwin zelf heeft zich er op de achtergrond mee bemoeit en mij op een aantal punten op het rechte pad gezet. Ook nog recent zodat ik nu helemaal niet de opbouw, voetplaat en het chassis aan elkaar hoef te solderen, maar dit kan allemaal geschroefd worden. Zal ik nog wel laten zien.
Lastig van dit model is toch het gebrek aan tekeningen of andere informatie. Uit documenten zou blijken dat de oorspronkelijke injecteurs later zijn vervangen door Gresham en Graven injecteurs. Is me vervolgens weer totaal onduidelijk waarom er dan leidingen vanuit het machinistenhuis over de wielkappen in een soort ketelklepkasten terecht komen aan beide kanten van de ketel. Hoe het ketelfront dan is uitgerust is niet duidelijk. Zijn die oorspronkelijke injecteurs verwijderd (zal wel) en lopen er dan leidingen niet zoals gebruikelijk direct via het ketelfront de ketel in of worden die vanaf de injecteur langs de ketel naar de ketelklepkasten geleid. Ketelklepkast zag je later alleen bij loks met een voorwarmer die via Knorr pomp naar de ketelklepkast werd geleid. Althans bij de 3700 ed.
-
Wij lossen in de bouwgroep de verschillen en/of onduidelijkheden veelal op via Zoom (met camera) omdat we niet naast elkaar wonen.
-
Omdat ik toevallig bezig ben met het onderzoek voor een aantal 1:1 injecteurs kan ik hier misschien wat licht op schijnen. Toen de locs in 1863 gebouwd waren stonden injecteurs nog in de kinderschoenen, en in de 19e eeuw ware er aardig wat ontwikkelingen in het ontwerp van injecteurs. De bekende Gresham & Craven ketelfrontinjecteurs waren ergens rond 1880-1890 ontwikkeld.
Om even jouw HUA foto te lenen:
Alle tekeningen waar iets op te zien valt zie je hier:
(https://live.staticflickr.com/65535/53926945104_921c537ee3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/59182637tP)
Op de tekening kan je een koude pomp (aangedreven van het linker kruiskop, op de zijaanzicht het langwerpige ding net rechts van de schaar van de schuifbeweging) vinden en een injecteur tussen de ketel en de zijkant van de cabine. (in schaduwlijnen net links van de veren van de achterste loopas)
De injecteur lijkt aardig wat op de Gresham & Craven Class E op deze advertentie
(https://graces-guide-s3-live.s3.amazonaws.com/gracesguide/b/b8/Im18880629E-Gresh.jpg)
link: https://www.gracesguide.co.uk/File:Im18880629E-Gresh.jpg (https://www.gracesguide.co.uk/File:Im18880629E-Gresh.jpg)
Als je Eelco's foto goed bekijkt kan je net de flens van de injecteur zien, in de schaduw tussen de wielkast en de zijplaat van de cabine
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/416001211-6593471737423619-5283431995873853362-n-66bf7aa0d7da2.jpg)
In de lijst van NS locs met G&C ketelfrontinjecteurs kijk staat er niets vermeld over de NS 600, dus ik vermoed dat de nieuwe injecteurs gewoon een modernere versie zijn van de G&C Class E, of een ander vergelijkbaar model. Dan is het nog de vraag of de koude pomp is vervangen. Voor een model maakt dat aardig wat uit omdat het het verschil is tussen de waterleiding die van de pomp op de kruiskop komt of een injecteur in de cabine.
Bij meeste spoorwegen was de koude pomp al snel afgenomen, maar op deze foto in HUA (https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/bed0d3e6-c14d-547c-a428-6ed16d0ad889/media/71da3d82-7a2a-26cf-89ad-901875f8dad8?mode=detail&view=horizontal&q=SS%20251-260&rows=1&page=2) Is iets door de drijfwielen te zien dat verdacht veel op een waterleiding naar een koude pomp lijkt.
-
Dank voor je uitleg. Ik realiseer me ineens dat Erwin in zijn kit ook een op een class E lijkende injecteur levert. Hetzelfde type waarvan je er 2 ziet in zijn model van de 5300 op beide waterkasten in het machinistenhuis. Zal ik opzoeken voor een foto.
Ik had ook al gezien op de tekening dat er een koude pomp zit voor de aangedreven as. Zo was het oorspronkelijk. Je ziet ook de leidingen veranderen in de tijd, waarbij aanvankelijk de ketelklepkasten van beneden leken te worden gevoed en niet vanuit het machinistenhuis. Als je de waterleidingen vanuit de tender onderlangs ook volgt lijkt dat te kloppen.
(https://live.staticflickr.com/65535/53925696727_d3b7d3829d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/u6001sCM5L)
Dit is weliswaar een zweedse versie, maar hier zie je alleen een dunne stang (?) vanuit het machinistenhuis door de wielkast naar de klepkast.
Hier is het weer anders:
(https://live.staticflickr.com/65535/53927045075_a486786e3f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/427W30oh2o)
Hier loopt wel een dikke waterleiding over de wielkast naar de klepkast en een leiding van de klepkast naar beneden. Je ziet ook de oorsrpronkelijke waterleiding nog steeds onder het chassis hangen en gebogen naar boven lopen.
Dit is wel de versie die ik probeer te maken. Ik dacht eerst dat er aan beide zijden deze klepkast met leiding zit, maar ik heb geen foto's die dat bevestigen. De foto vanuit het Zeeuws archief is van dezelfde periode en een opname van dezelfde kant van de lok.
Dit is dan weer de oudste versie die lijkt op de eerste foto van de zweedse lok:
(https://live.staticflickr.com/65535/53925696737_45fe41fabb_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/171kd0RFjZ)
Als ik jou nu goed begrijp zie jij op de foto van het Zeeuws archief in de nis aan de voorkant van het machinistenhuis een pomp? Of toch anders? Als ik nog eens goed naar de foto van het Zeeuws archief kijk lijkt het alsof er 2 leidingen gebogen over de wielkast liggen. Een dunne die vanuit het machinistenhuis komt en een dikkere waarvan niet te zien is waar die vandaan komt. Die dikkere sluit in elk geval aan op de klepkast.
Op de foto van de 251 is te zien dat de dikkere verder naar beneden loopt en ook richting het machinistenhuis gaat, maar lager, alleen zie je die weer niet terug op de foto van het Zeeuws archief...
Eens kijken hoe we verder komen :).
-
Dit verhaal krijgt nog een vervolg. Later. Inmiddels heb ik van Erwin ook aanvullende informatie gekregen en nu zou ik een en ander toch goed moeten kunnen maken. Dank Beached voor het verder aanslingeren van dit uitzoekwerk.
-
Later zal ik ook nog ingaan op de definitieve bevestiging van chassis, voetplaat en opbouw aan elkaar. Het wordt denk ik onvermijdelijk om de voetplaat aan de opbouw te solderen. Kan, hoeft geen probleem te zijn, maar ik denk dat ik eerst de handrails en leidingen langs de ketel ga maken, want anders kan ik daar moeilijker bij als de voetplaat aan de ketel vastzit. Ik overweeg ook nog om een hoekje te maken aan de opbouw net voor de brilplaat aan beide kanten en daarmee met een schroefje de zaak vast te zetten. Later meer.
Leuk bedacht, maar toch fout :). Het kan gewoon goed. Daarmee bedoel ik dat opbouw en voetplaat niet aan elkaar gesoldeerd hoeven worden, maar ik had de functie van groeven in etsdelen niet goed begrepen.
(https://live.staticflickr.com/65535/54005115358_1312317688_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/25FG08y712)
Hier zie je een plaatje in de hoek van de vuurkist en de brilplaat met een schroef erdoorheen die chassis en voetplaat aan elkaar schroeft. Maar het moet anders (tip Erwin (y) ). Het plaatje moet hoger worden vastgezet aan de zijkant van het machinistenhuis en dan bevestigt de schroef opboue, voetplaat en chassis.
De binnenkant van de zijkanten van het machinistenhuis zien er zo uit:
(https://live.staticflickr.com/65535/54009493033_f79422ab7c_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/3Q39z77y2x)
In de horizontale groeven wordt het plaatje gesoldeerd:
(https://live.staticflickr.com/65535/54009693530_4321862173_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/F3ddBscUNm)
Daarna soldeer je de zijkanten in de verticale groef aan de brilplaat op de hoogte die past bij een perfecte passing op de voetplaat:
(https://live.staticflickr.com/65535/54008361857_261325855b_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/kR69F6251t)
Schroefje aan de bovenkant er door heen en klaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/54009268196_e05b1be930_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/8605t7r3ZX)
Is simpel als je het weet...
-
Als ik jou nu goed begrijp zie jij op de foto van het Zeeuws archief in de nis aan de voorkant van het machinistenhuis een pomp? Of toch anders? Als ik nog eens goed naar de foto van het Zeeuws archief kijk lijkt het alsof er 2 leidingen gebogen over de wielkast liggen. Een dunne die vanuit het machinistenhuis komt en een dikkere waarvan niet te zien is waar die vandaan komt. Die dikkere sluit in elk geval aan op de klepkast.
Ik zie in de nis een injecteur. Of tenminste, de flens waar de injecteur aansluit op de voedingsleiding (waterpijp). Voor de duidelijkheid heb ik wat met de helderheid van de foto gerommeld zodat het een beetje beter te zien is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/416001211-6593471737423619-5283431995873853362-n-66bf7aa0d7da2-66ef33b75bad5.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/416001211-6593471737423619-5283431995873853362-n-66bf7aa0d7da2-66ef33b75bad5.jpg)
De leiding achter de voedingsleiding is denk ik de luchtpijp van de luchtpomp. Die volgt denk ik verder de wielkast tot aan de voetplaat en loopt dan naar de aansluiting rechtsonder aan de pomp bij de voetplaat.
Op deze foto is precies dezelfde leiding te zien, en ook de flens tussen de persleiding en de injecteur is zichtbaar, deze keer achter de verticale handgreep van de cabine
(https://live.staticflickr.com/65535/53927045075_a486786e3f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/427W30oh2o)
Aangezien een loc altijd 2 onafhankelijke waterpompen/injecteurs moet hebben, lost dat de vraag van hoe de ketelvoeding in de late periode uitzag nog niet 100% op. Vanaf nieuw had de loc een injecteur (rechts) en een koude pomp (links). Kijkende naar de foto hierboven krijg ik de indruk dat de koude pomp nog in gebruik is. Bij een injecteur zou de waterleiding verlegd zijn zodat de voedingspijp geen omweg naar de ketel maakt, en ongebruikte leidingen en voedingstoestellen op de loc achterlaten is ook onwaarschijnlijk.
Over de kleine "stang" van de linker ketelklepkast, het lijkt mij te dun om wat te bedienen, en op een rare plek. Ik vermoed het een kleine waterleiding is. Het is namelijk moeilijk om te zien of een koude pomp werkt of niet, en als stoker wil je graag weten dat je pomp werkt als je hem aanzet. Een kleine leiding die in de cabine wat water in een andere pijp water afvoert laat zien dat het water uit de pomp door de voedingspijp naar de ketelklepkast stroomt. Ik ben vergelijkbare constructies tegengekomen op stoomtrekkers met koude pompen.
Voor dezelfde reden zijn Knorr voedingspompen ook uitgerust met een slagenteller in de cabine
Het model begint er trouwens all aardig op te lijken, mooi werk weer(y)
Groeten,
Rick
-
Dag Rick,
Bedankt voor de aanvullende informatie. De leiding naar de ketelklepkast van de injecteur rechts vanuit het machinistenhuis is duidelijk. Bij mij zit daar nog een wand, maar de injecteur kan daar gewoon doorheen steken. En ook Erwin bevestigt hetzelfde inclusief de koude pomp aan de andere kant.
Daarmee ga ik het op die manier verder maken.
-
Nu de grootste vragen wel zijn opgelost ben ik begonnen met het verder detailleren van de lok. Dat betekent dat de leidingen aan de beurt zijn. Die hou ik altijd verwijderbaar, want anders zitten ze geweldig in de weg bij het spuiten later.
Voor de eerdere discussie in typen injecteurs heb ik ook nog even mijn model van de NS 5300 opgezocht en daar zitten volgens mij de injecteurs bovenop de waterkasten. Of toch niet:
(https://live.staticflickr.com/65535/54047011907_138ab74454_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/8728je48q4)
Voordat ik de leidingen naar de klepkasten leg en de injecteur rechts inbouw eerst de andere leidingen:
(https://live.staticflickr.com/65535/54048321225_0dd860c3cc_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/QgQ8riY3E0)
De onderste leiding/handrail is een 0,4mm messing buisje met een 0,2mm nikkelzilveren draad erdoorheen. Het is me niet 100% duidelijk wat deze doet, maar ik vermoed dat hiermee de blazer wordt aan/uitgezet en er hoort dan ook een appendage op de rookkast aan de rechterzijkant.
De bovenste stang bedient de stoomkraan, vanwaar een koperen drukleiding naar de luchtpomp loopt. Die zit er nog niet, maar komt binnenkort. De stoomkraan heb ik zelf gemaakt van een overmaats gedraaide handrailhouder, bijvoorbeeld een uit een DJH kit. Deze vervang ik altijd met handrailhouders van Philotrain of Weinert, want ik vind die DJH's veel te grof, maar als stoomkraan zien ze er prima uit. Ik soldeer wel altijd aan de handrailhouder een mini moertje voor de bevestiging aan zowel de stang uit het machinistenhuis als aan de koperen drukleiding. Beide verbinden zo een en ander aan de pomp. Is niet echt goed te zien op de foto, maar ook super klein:
(https://live.staticflickr.com/65535/54048321170_4425493a1a_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/326Twgc545)
De leidingen gaan nog iets zakken, want de aansluiting op de brilplaat is niet goed zo.
Aan de andere kant de stang, die ook weer door een buis loopt, voor de bediening van de stoomkranen. Leuk is dat een en ander kan verschuiven, maar onder de voetplaat gebeurt er verder niets. ;D
(https://live.staticflickr.com/65535/54048128263_31213aa031_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6g033Qk0v1)
De knevel op de rookkastdeur is ook in dit model, net als bij de 8400, weer functioneel gemaakt, door de achterkant van het gietdeel glad te vijlen, in het midden een 0,4mm gaatje te boren en daarin een 0,2mm draadje te solderen. Op de juiste afstand afknippen en bijna haaks omzetten naar beneden en dan werkt de knevel ook in model als afsluiter van de rookkastdeur.
(https://live.staticflickr.com/65535/54047011852_2946123661_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/331sn2ZnA2)
-
Sinds de vorige post ben ik doorgegaan met alle leidingen langs de ketel. Het is nog niet helemaal compleet, maar dankzij de hulp van Rick en Erwin ben ik er nu toch bijna. Het is wel veel priegelwerk, maar hieronder het voorlopige resultaat:
(https://live.staticflickr.com/65535/54118016075_abc4ae1c38_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Pa2j3f8aBk)
Je ziet hier nu de stang naar de stoomkraan, de stoomleiding daarvandaan naar de luchtpomp. Die zit nog niet helemaal recht naar mijn zin en er komen nog 2 leidingen aan: de afgewerkte stoomleiding naar de rookkast en de drukleiding naar het hoofdreservoir.
Daaronder zit een buis met een stang erdoorheen die volgens mij de blazer moet bedienen. Ik heb nog geen onderdeel gevonden voor op de rookkast waar deze draaistang in moet.
Dan de leidingen naar de ketelklepkast. De dikke waterleiding vanuit de injecteur over de wielkast naar de ketelklepkast en een afvoerleiding (die voor de ketelklepkast nog een eind moet vinden. De leiding naar beneden ontbreekt hier nog.
In meer detail:
(https://live.staticflickr.com/65535/54117883644_8879878ee8_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/68Et5616A3)
En van opzij:
(https://live.staticflickr.com/65535/54117825083_7c19a7c862_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/EC98916Q1s)
Dan aan de andere kant de handrail met daar doorheen de stang om de cylinderkranen te bedienen. Daar hoort op de rookkast nog een hendel aan met een stang naar beneden door de voetplaat. Vervolgens de kleine ketelklepkast met een kleine waterleiding naar beneden naar de koude pomp en er loopt nog een waterleiding recht naar achteren naar het machinistenhuis. Daarvoor moet ik nog gaatjes op de juiste plekken in de wielkast zien te maken.
(https://live.staticflickr.com/65535/54117825078_d2fde56dcc_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/J7C6x5Cy9a)
(https://live.staticflickr.com/65535/54116690407_b8282588f0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/xTF31a2275)
Volgens mij is hiermee dan de ketel compleet.
Helaas heb ik in het vele uitpakken en inpakken en passen ed die hendel voor de bediening van de cylinderkranen kwijt gemaakt. Die zal ik nog wel een keer terugvinden.
-
Wat een juweeltje........🤩
-
Prachtig Ivo! (y). Er zit nog een hoop detail op zo’n klein locje.
Welke diktes koperdraad heb je gebruikt voor de diverse leidingen?
Groet, Mathyn
-
Dit bouwverslag maakt het verleidelijk om er ook 1 te bouwen als zweed :D
-
Welke diktes koperdraad heb je gebruikt voor de diverse leidingen?
Zal het proberen op te sommen aan de hand van de foto's.
(https://live.staticflickr.com/65535/54118016075_abc4ae1c38_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Xf6h1UmZLP)
Van boven naar beneden:
De stang vanuit het machinistenhuis naar de stoomkraan: messing draad 0,4mm, mag ook nieuwzilver zijn. De stoomkraan zelf is een DJH handrailhouder met haaks op het gat in deze houder een extra 0,4mm gaatje geboord en de 2 leidingen zijn voorzien van een imitatie zeskant moertje en aan de handrailhouder gesoldeerd. Dan de leiding van de stoomkraan naar de luchtpomp is een 0,4mm koperen draad
De bediening van de blazer is een messing buisje van 0,4mm met erin een nieuwzilver draad van 0,2mm. De lengte van de buis kun je goed zien op de foto's van het origineel.
Eronder zit een leiding met een niet helemaal opgehelderde functie en lijkt een soort leiding te zijn die een indicatie geeft in het machinistenhuis of er water in de ketelklepkast zit. Die is nog niet af en steekt nu schuin naar beneden weg, maar moet denk ik aansluiten op de ketelklepkast. Deze leiding is 0,4mm koper.
Ervoor zit een relatief dikke leiding van 0,6mm koper. Deze loopt van de injecteur aan de zijkant van het machinistenhuis naar de ketelklepkast en is daarmee de belangrijkste voeding denk ik van de ketel.
Dan de andere kant:
(https://live.staticflickr.com/65535/54116690407_b8282588f0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/6MA507u0w1)
Bovenste leiding is de bediening van de cylinderkranen en ook hier een 0,4mm buis met een 0,2mm nieuwzilver draad er doorheen.
Dan zit er onder voor de wielkast een kleine ketelklepkast met een 0,4mm messing leiding naar de koude waterpomp onder het chassis en er ontbreekt nog een 0,3mm messing leiding van onder de ketelklepkast naar het machinistenhuis. Deze loopt door de wielkast, maar in model zit die leiding daar dan in de weg voor het grote drijfwiel. Dat worden 2 losse stukjes draad.
Onder het chassis en onder het remwerk komen later nog 2 relatief dikke leidingen die midden van onder de tender komen en die lopen naar de koude pomp in het chassis.
Zoiets.
-
Laatste post alweer 2 en een halve week geleden. Soms zit het tegen en dan zet ik een project maar even aan de kant: bouwdip. Maar in de tussentijd ook weer gewerkt aan een blauwe tram en een NS voorsein.
Wat zat tegen? Op de bufferbalk voor zit een klos als stoel voor de olielantaarns en daarop zit de lantaarn. Is qua bouw een evenwichtskunstje, omdat er gewoon geen houvast zit De klos uit messing lukt nog wel, maar de lantaarn bovenop moet een stukje naar voren of naar achteren, naar links of naar rechts, niet gekanteld naar voren of naar achteren en niet gedraaid tov de bufferbalk. Geen enkel houvast alleen solderen maar. Was aanvankelijk goed gelukt (paar maanden geleden, maar 2 en een halve week viel er toch een af. Kijken of je deze snel terug kan zetten, maar lukte van geen kanten. Het linker exemplaar:
(https://live.staticflickr.com/65535/54159602454_8d0f23ef5e_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/i3x2YVr7Mx)
Het beste is natuurlijk om hier een soort hulpconstructie van hout omheen te maken zodat alles op zijn plek blijft als je soldeert, maar dat is me dan weer teveel moeite (wel de beste oplossing). Gisteravond maar de bufferbalk in de bankschroef gezet, de lantaarn in een dunne punttang met je elleboog op een vast punt de zaak met alle bewegingsvrijheid goed op zijn plaats houden en de soldeerbout ertegen houden. Ben nu weer tevreden.
Een ander punt wat niet wilde lukken was een strakke montage van chassis, voetplaat en opbouw. Zat toch weer scheef of sloot niet aan. Enige oplossing is eerst kijken waar een en ander kan worden verbeterd en dat zijn dan toch altijd nog een groot aantal dingen. Daarom het hele geval weer uit elkaar en stap voor stap opbouwen.
Ten eerste het chassis:
(https://live.staticflickr.com/65535/54159292231_a257664a01_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/UAz224seAG)
Je ziet hier op 2 steunen moertjes gesoldeerd zitten. In tegenstelling tot wat ik gewend ben houdt straks de soldeerverbinding van deze moertjes de kap vast. Dit omdat anders deze moertjes zichtbaar onder de voetplaat zal zitten. Met de voetplaat erop bleek de opbouw achter niet strak te willen aansluiten op de voetplaat. Oorzaak: de moertjes staken net een paar tienden van millimeters boven de voetplaat uit. Daarom zie je nu dat ik aan de binnenkant van deze moertjes een stukje heb afgevijld, waarin straks de opbouw kan zakken en wel strak zal aansluiten. Ik weet niet meer zeker of ik nu zelf grotere moertjes heb gebruikt dan die die Erwin meelevert, maar die laatste vielen bijna door de ingeëtste gaten, waardoor er nog minder soldeeroppervlak overbleef.
(https://live.staticflickr.com/65535/54158420332_544e08100d_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/9umZCY38eF)
Hier het hele chassis met de voorste as erin, welke wordt ondersteund door een schommelbalk die de hoogte van het chassis vastlegt samen met de middelste as die uiteindelijk vast in het chassis zit. De achterste as zal geveerd moeten zijn denk ik, maar de veerconstructie zal ik nog moeten maken.
(https://live.staticflickr.com/65535/54159292226_f64ea3f63b_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/250hr78340)
De bufferbalk met de weer herstelde lantaarns.
(https://live.staticflickr.com/65535/54158420302_6713e32591_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/9EVuSyc68h)
Alle wielen in het chassis.
(https://live.staticflickr.com/65535/54159568278_f09dc333dd_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/ZGpC4G3s4G)
De voetplaat op het chassis: je ziet achteraan de moertjes uitsteken.
(https://live.staticflickr.com/65535/54159292206_d6c7c99b09_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/i63x70p6kX)
Nog even de voetplaat aanschuiven en dit past netjes tegen de bufferbalk.
(https://live.staticflickr.com/65535/54158420287_bae0ec4fac_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/sdTLTX3Ayd)
Nog een keer de voetplaat op het chassis.
(https://live.staticflickr.com/65535/54158420277_a3918a568e_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/5c8N4285t1)
Dit detail laat zien dat de onderkant van de opbouw (vuurkist), nu niet meer kiert met de voetplaat als deze straks geschroefd zit.
(https://live.staticflickr.com/65535/54159602379_29fe1f29b4_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7rLEd5aRx6)
En zo zit het goed. Ook de zijkant van het machinistenhuis zit keurig strak op de voetplaat nu de rookkast met 2 schroeven en het machinistenhuis met 2 schroeven vast zit op het chassis.
Nu kan ik weer verder met detaillering van het machinistenhuis en dan volgt de aandrijving met het opvullen van de tandwielkast en de bevestiging van de motor in de ketel.
(https://live.staticflickr.com/65535/54159602389_979a7ff6a2_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/zp0jn43QAg)
Onderkant wielkast kiert links nog wat, maar dat zal nog worden verbeterd.
-
Dag Ivo,
Wederom dank voor je uitgebreide verslag van de vorderingen met de bouw van je NS 501/SS 1-4.
Altijd weer inspirerend hoe je oplossingen bedenkt voor uitdagingen die tijdens de bouw optreden.
Wat een bijzonder gedetailleerde gietdelen zijn die lantaarns! Alle begrip voor de frustratie bij de pogingen een dergelijk onderdeel (opnieuw) te moeten plaatsen….
Groeten, Michiel
-
Na wat puzzel- en meetwerk heb ik de tandwielkast opgebouwd. Er zitten 3 tandwielen tussen het aangedreven wiel en de motor en dat was even puzzelen. Ik wilde in elk geval het wormwiel dat wordt aangedreven door de worm op de motoras in het midden laten eindigen. Twee van de drie tandwielen in de kast zorgen voor vertraging en de derde zit daartussen.
Maar goed een foto verhaal:
(https://live.staticflickr.com/65535/54205758692_1278bd3ee6_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/0M01nX6505)
Dit tandwiel moet in het midden blijven. Ik heb de as met ringen en een busje aan de kant van het wormwiel opgevuld. De andere kant loopt aan de zijkant tegen het volgende tandwiel.
Dat is deze:
(https://live.staticflickr.com/65535/54207071835_ec26f19e56_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7k1900pn5e)
Hier zit de as nog niet rechts in het lager. Drie ringen van 0,3mm waren voldoende om te zorgen dat het bovenste tandwiel op zijn plek blijft. Deze as wordt aan beide kanten geborgd door een ets - sier plaat van het chassis. Je moet deze as dus vanuit de binnenkant plaatsen. Het dunne etsdeel uitbuigen gaat ook, maar dan komt het metaal niet mooi terug. Ik heb het bij deze as toch zo gedaan, omdat de tandwielkast integraal onderdeel is van het chassis en met teveel buigen loop je het risico dat je het chassis verbuigt.
Je wil overigens niet weten hoe vaak de ringen voordat de as definitief zit weer van de as afvallen. Geduld is een schone zaak.
Op de volgende foto's zie je de kast volledig in elkaar. Het derde tandwiel verbindt het tweede met het tandwiel aan de aangedreven as.
(https://live.staticflickr.com/65535/54207071840_eece0ba1a3_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/89W3gkjU1f)
(https://live.staticflickr.com/65535/54206654931_0c7e068d21_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/krV0szG734)
Het tandwiel op de aangedreven as heb ik wel een paar tienden van millimeter verschoven zodat bij de zijdelingse beweging van de aangedreven as het tandwiel altijd in het rondsel van het derde tandwiel blijft aangrijpen.
Dit klusje kost even tijd en geduld, maar als dit probleemloos draait is het een goede voorwaarde voor een rustig rijdende lok later.
Vervolgens weer een uitdaging: er zit aan de tandwielkast geen beugel waaraan je de motor kunt verbinden. Ik ga dit maken van een stuk van de rand van de ets. Ik wil de motor midden in de beugel vastschroeven en deze beugel in U-vorm in de tandwielkast zetten. Ook dit is een puzzel, wnat uiteindelijk zal de motor van achter naar voren een stuk in de ketel steken. Met name het vliegwiel komt daarin. Ik moet nog nadenken hoe een en ander in elkaar te schuiven valt.
Foto's die het probleem inzichtelijk maken:
(https://live.staticflickr.com/65535/54205758667_028c29ca25_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/8ms169NRfc)
Nog een keer de tandwielkast :).
(https://live.staticflickr.com/65535/54206896588_4cf452c785_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/Fe0GiK0yP1)
Eerste poging om de 3 onderdelen goed in lijn te leggen. Motot is slecht zichtbaar.
(https://live.staticflickr.com/65535/54205758602_9bfcc35489_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/504F154VSv)
Onscherp, maar het idee is duidelijker.
(https://live.staticflickr.com/65535/54206896543_a647160198_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/2691860Shv)
Motor nog zonder bevestigingsbeugel, maar worm ligt op het wormwiel.
(https://live.staticflickr.com/65535/54207071760_f20daf5dd0_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/19s1h79DdX)
Hier zie je de bevestigingsgaten van de motor. Jammer dat er geen bevestiging bij zit, maar is goed zelf te maken. Zal ik in een volgende post laten zien.
(https://live.staticflickr.com/65535/54206897849_605e0c0f57_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/o9U1d3DCiH)
Nog een poging om te laten zien dat het vliegwiel het probleem is.
Kortom: wordt vervolgd ;D.
-
Ik kijk met bewondering naar je doorzettingsvermogen. Ik heb geduld bij het maken/ontwerpen van mijn modellen, maar dit....nee, dit zou ik al lang in terzijde hebben gelegd. Misschien in Spoor-1 maar dan heel anders geconstrueerd. Wie weet maak ik dat komend jaar als uitdaging.
Ik begrijp ook niet goed wat het probleem van het vliegwiel is. Is dat in diameter te groot?....Out off the box: vliegwiel van lood met erin geperste messing bus ? Dan kan het kleiner. Goed te maken met een draaibank.
Maar..blijf doorgaan. Het gaat je lukken.
-
Ik begrijp ook niet goed wat het probleem van het vliegwiel is. Is dat in diameter te groot?....Out off the box: vliegwiel van lood met erin geperste messing bus ? Dan kan het kleiner. Goed te maken met een draaibank.
Het past prima in de ketel. Het gaat me alleen om het in elkaar zetten. Zoals je kunt zien steken de voorkant en de achterkant van de rookkast naar beneden uit en je kunt ook op de voetplaat zien waar die 2 stukken overheen moeten. Ook het imitatie drijfwerk moet op deze manier verticaal naar beneden, omdat dat aan de ketelsteun vastzit die ook keurig in uitsparingen in het chassis schuiven. Als de motor vastzit aan de tandwielkast dan moet de opbouw van de voorkant over de motor worden geschoven bij het monteren en daar zitten dan met name de rookkastdelen in de weg. De imitatie schuifbeweging kan wel verplaatsen naar het chassis, maar dan sluit later de ketelsteun minder mooi aan en dat zit wel in het zicht. Ik kan ook de rookkastdelen doorzagen, maar dat ga ik zeker met de voorste niet doen, maar dat hoeft ook niet, want de bufferbalk kan los. Dus puzzelen :).
En terzijde leggen is zonde voor zo'n mooi model, maar er liggen aardig wat onafgebouwde projecten in mijn voorraad: 1300, 1600, 2900, 3500-II, 3900, 6300, 7700, 8400 om er maar een paar te noemen. Komt tzt allemaal goed, maar soms geeft een model moedig weerstand en dan maar even wachten. Leidt altijd tot nieuwe inzichten.
En jouw 0 en 1 modellen komen ook niet altijd in een keer gereed. Je bent lekker bezig met je Franse stoommodellen (y).
-
Als een ervaren bouwer al zegt om hem maar (even) opzij te leggen, wat moet ik dan als 75-jarige beginnende bouwer van messing/nieuw zilveren stoomlocomotieven.
Dit is mijn 1e bouwdoos van een stoomloc, die ik overigens voor een ander bouw.
Aan de hand van de beschrijving van Ivo en zeker de bijhorende foto's kom ik een heel eind. Waar alle onderdelen voor dienen is voor mij nog een raadsel.
Een kwestie van vele malen lezen en goed kijken naar (uitvergrote) foto's en alles op de juiste plaats solderen. Zitten ook een paar onderdelen op die bij mij kennelijk ontbreken helaas
Alleen de ketel in de juiste ronde vorm krijgen heb ik maar uitbesteed aan Erwin, die kennelijk ziek/vakantie op erg druk is, want die reageert niet op mijn mail.
Dus Ivo, gewoon doorgaan en anders moet ik maar wachten op de handleiding die hopelijk nog uitkomt.
-
Van dit bouwdraadje krijg ik toch wel de kriebels een zweedse variant te willen :-X
-
Er zitten op de etsplaat toch een paar motorsteunen. Plaatjes met een halfronde uitsparing waar de motor in past en een paar lengte steunen.
Dacht ik.
-
@Lennert,
Geen idee of er nog een zweedse variant te koop is. Kits zijn bij mijn weten uitverkocht en veel zweedse versies zijn daar verkocht. Maar misschien zijn er kit bezitters die het niet meer zien zitten ;D.
@Wim,
Denk dat ik weet wat je bedoelt, maar dat zijn geen steunen die ik bedoel. Het gaat er mij om om een betrouwbare verbinding tussen tandwielkast en motor te hebben, liefst uit een stuk, zodat de worm en het wormwiel permanent en duurzaam met elkaar in contact zit. Dat was het centrale probleem bij veel DJH kits dat een motor met een lange as en een worm een beetje zwevend boven een tandwiel hing. De nieuwe DJH kits hebben om die reden allemaal een tandwielkast met een motor die je daarin vast kunt zetten.
Inmiddels heb ik mijn verbinding gemaakt. Ik heb een U-vormig stuk metaal gemaakt uit de rand van de ets, waarin ik de motor kan vastschroeven en het U-vormig metaal past aan de bovenkant tussen de tandwielkast.
Plaatje nieuwzilver:
(https://live.staticflickr.com/65535/54209359893_e931d9e82c_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/7n0P99884N)
Na eerst goed meten aan de tandwielkast en de motor heb ik de gewenste gaten voor de motor en de maten om te zagen en te buigen afgetekend. De vouwnaden heb ik met een mes ingesneden en vervolgens met een driehoekige en vierkante vijl verder verdiept, zodat die goed gevouwen kan worden.
Beetje zagen en boren en dan past het op de motor:
(https://live.staticflickr.com/65535/54209364734_cf9cb01031_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/L9410r7D46)
De motor kan worden vastgeschroefd met 2 M 1,2mm boutjes. Deze zijn nog te lang: ik had geen kortere dan 3mm. Hier moet nog een stuk vanaf. Vervolgens past het U-vormige metaal keurig aan de bovenkant tussen de zijkanten van de tandwielkast:
(https://live.staticflickr.com/65535/54209364759_2c77d3d0b6_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/h6e558905R)
Het gat van de motoras moet nog groter, zodat het lager er doorheen past. Bovendien komt de motor dan nog wat verder naar achteren in de lok en heb ik meer ruimte voor de plaatsing in de ketel.
Kleine stapjes, maar het komt goed.
-
Een en ander is gelukt. De lok past in elkaar, de motor zit vast en het geheel loopt. Nu nog een goede plek vinden voor de stroomafnemers en er is een rijdende lok. De eerste stap was om geen uitsteeksels meer aan de onderkant van de opbouw te hebben, zodat je die opbouw van voren over de motor kunt schuiven, waarmee die in de ketel terechtkomt. Daarvoor heb ik de binnenliggende schuifbeweging en drijfstangen onder de ketel vandaan gehaald en tussen het chassis gesoldeerd. Ook de onderkant van het etsdeel dat dat pijpenplaat vormt achterin de rookkast en in het chassis steekt heb ik ter hoogte van de voetplaat weggehaald. Omdat de voorste bufferbalk te verwijderen is hoefde de voorkant van de rookkast niet te worden ingekort. Maar goed ook, want dat zou zichtbaar blijven. Plaatjes:
(https://live.staticflickr.com/65535/54221189301_4cfd6e2928_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/4525NV68K2)
Hier zit de voorkant er nog aan en de uitstekende achterkant ook nog. Ik heb de (ben de naam even kwijt) plaat die zowel ketelsteun is als voorste bevestiging van de leibanen al uitgesneden, waarbij het stuk tot aan de ketel vanaf de voetplaat is blijven zitten en de bevestiging van de leibanen nu lost ligt. Je kunt ook zien waar de ketel in model eindigt en waar de motor straks ingeschoven moet kunnen worden.
(https://live.staticflickr.com/65535/54221420014_3dfb88cc32_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/14D4i336oa)
Hier zie je dat ik de achterkant van de rookkast al eerst heb ingesneden en vervolgens met een figuurzaag verder heb ingezaagd, waarna deze keurig recht eruit gebroken kan worden.
Dan heb ik uiteindelijk 3 stukken die ik nu in het chassis ga zetten:
(https://live.staticflickr.com/65535/54220276492_1a41386b9a_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/j661tf6N4D)
Eerder heb ik de tandwielkast nog uitgebreid getest en soms zat er een brommend geluid in. Dat bleek uiteindelijk een licht aanlopend wormwiel te zijn dat tegen de onderkant van mijn zelfgebouwde motorsteun liep. Dat was met een beetje buigen snel verholpen.
(https://live.staticflickr.com/31337/54221420439_9e00e76e5f_k.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/600L4g9c1i)MVI_0897 (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/600L4g9c1i) by Ivo tB (https://www.flickr.com/photos/152180902@N04/), on Flickr
Dan werd het tijd om het geheel eens in elkaar te passen en te testen of het dan ook nog rijdt:
(https://live.staticflickr.com/65535/54221419984_5604e7cc4f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/2003sv31Ag)
Je ziet hier van achter naar voren het remwerk (bijna :)), het chassis, de motor, de voetplaat en de opbouw. Het drijfwiel ligt er los naast, want met drijfwiel in het chassis past de voetplaat er niet meer overheen. Als je die eerst plaatst gaat het wel. Later bleek dat de opbouw ook niet over de motor kan worden geschoven met het drijfwiel in het chassis, omdat dan de wielkappen er weer niet overheen passen. Maar nu ken ik de volgorde ;D.
En dan testen of het rijdt. En gelukkig in één keer. Let niet op het achtergrondgeluid, mijn vrouw zat naar Soof 3 te kijken zonet.
De eerste video liep het geheel snel, maar toen liet ik het lopen op mijn startset Minitrix trafo, die pas bij hogere spanning begint. Daarom nu op mijn labvoeding, die bij 2,5V begint te leven. Er komt later een decoder in en dan ben je van dit gedoe af.
(https://live.staticflickr.com/31337/54221420334_ecef9b32a0_k.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/oz1M2p988M)MVI_0907 (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/oz1M2p988M) by Ivo tB (https://www.flickr.com/photos/152180902@N04/), on Flickr
(https://live.staticflickr.com/31337/54221583645_3b98259964_k.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/91T5V8iS71)MVI_0908 (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/91T5V8iS71) by Ivo tB (https://www.flickr.com/photos/152180902@N04/), on Flickr
Zo nu puzzelen waar ik de stroomafnemers ga plaatsen, de rest van de details erop zetten en weer helemaal uit elkaar en alle onderdelen de straalkast in, een soda bad en spuiten maar. Weet nog niet welke kleuren. Deze krijgt een Staatsspoor jas, maar het is me niet duidelijk welke jas deze had rond 1920: het moderne appelgroen met bruin chassis, of nog het oude donkergroen? In elk geval zie ik op de foto's altijd schaduwbiezen zowel op de lok, op de tender en op het tenderonderstel.
P.S., Klik op de plaatjes van de video. Word je doorgelinkt naar Flickr en dan daar nog een keer op het plaatje klikken.
-
In hoe verre haal jij hem weer uit elkaar om te spuiten?.
Met de lak erop kun je hem toch niet weer solderen zonder de lak te beschadigen of praat hier nu de leek op dat gebied.
-
Het uit elkaar halen voor het spuiten heb ik geen standaard antwoord op. Deze lok gaat in elk geval zover uit elkaar als in deze foto:
(https://live.staticflickr.com/65535/54221419984_5604e7cc4f_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/2003sv31Ag)
Maar dat is nog niet alles. De wielen gaan ook van het chassis, ik probeer de tandwielen ook uit de tandwielkast te halen. De dom, de veiligheid en de rookkastdeur gaan er ook af en ik heb hier de ketelklepkasten aan beide kanten er al af gehaald. Geldt ook voor de leidingen voor zover die nog te verwijderen zijn. Dus er gaat veel uit elkaar.
Mijn 8400 (nog niet af) voor het spuiten:
(https://live.staticflickr.com/65535/53776398368_62dabc0001_b.jpg) (https://www.flickr.com/gp/152180902@N04/fjs3Xq86D6)
Dit wordt in principe ook niet meer gesoldeerd. Er zijn wel uitzonderingen, maar dat raad ik niemand aan. Het is voorzichtig wel te doen. In tegenstelling tot je natuurlijke gedachte met een zo heet mogelijke bout zodat je lokaal snel kunt verhitten. Maar lak wordt snel aangetast, dus liever niet doen. Maar soms als noodgreep of omdat je geen zin hebt het geheel weer in de thinner te gooien.
-
Duidelijk. Lees later wel welke kleuren je gaat gebruiken. Dank voor de reactie.
-
Zit het tegen Ivo? ;)
-
Tijd.... :) En een paar onderdelen die verslonden lijken te zijn door het tapijtmonster.
-
En een weekend Rijswijk en de ontdekking dat er maar een paar dingen te corrigeren zijn aan een NS 6603 van Jos Blatter.
-
Ha Ivo,
ben bezig met de plaatsing van de aandrijving, zoals door jou beschreven.
Gaat wel lukken denk ik, alleen de kunsstof tandwieltjes kunnen natuurlijk niet tegen de hitte van de soldeerbout. Was even vergeten het tandwieltje weg te halen.
Het is het zwarte dubbele tandwieltje.
Weet jij waar je zoiets kunt kopen. Heb Werps ook gemaild, alleen die heeft het altijd erg druk.
Gr.
Wim
-
Ik lees net je vanmiddag verstuurde email!
vervelend dat kunststof smelt...
Het zijn weinert tandwielen. Gaat het alleen om één dubbel tandwiel?
Die heb ik nog wel liggen. Stuur ik je dit weekend wel even op.
Ik heb je adres nog wel.
Groet,
Erwin
-
Bedankt Erwin
Ja vrij stom van mij.
Mn mail is inderdaad pas van vanmiddag
Ben ook zo ongeduldig. Sorry
Gr.
Wim