BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: iljitsch op 09 February 2024, 14:49:38
-
Een Z21 startkit heb ik vrij snel uitgebreid met een tweede lus en vier wissels plus een kruis om tussen de lussen over te steken. Dit alles met Minitrix spoor, wissels en wisselmotors. Ze worden aangestuurd door een ESU SwitchPilot 3. Die eerste vier wissels zaten met de originele relatief dikke (maar korte!) kabeltjes van de wisselmotors aan de SwitchPilot en dat werkte altijd goed, afgezien van het feit dat de dradenboel er niet uit zag.
Nu heb ik een halve meter verderop op de baan twee wissels toegevoegd, een boogwissel en een normale, dus met extra kabel ertussen naar de SwitchPilot. Maar die wissels gaan niet 100% van de tijd om als ik ze aanstuur vanuit de Z21 app. De tweede keer over het algemeen wel.
Ik heb al wat zitten experimenteren met de pulslengte van de wisselaansturing maar kort of lang lijkt niet uit te maken. Zou het kunnen dat de vrij dunne kabels teveel weerstand hebben waardoor de wissels niet genoeg stroom krijgen?
De SwitchPilot wordt gevoed vanuit de spoor/DCC-aansluiting en rapporteert dat daar 17,5 V op staat.
Of zou het iets anders kunnen zijn?
-
Wat bedoel je met relatief dikke kabeltjes?
Je zou je veronderstelling kunnen testen door naar die onwillige wissels dikkere draden te leggen.
-
Dat is waar, maar ik heb meerdere keren gehad dat ik draden aan een wissel soldeerde en dat werkte en dan krimpkousjes verhitte en dan werkte het niet meer.
Ik zou graag landen op een aanpak die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid werkt. Vandaar mijn vraag over de dikte van de kabels.
-
Hoeveel dunner zijn die verlengdraden dan?
Heb je de gewone Minitrix spoelenaandrijvingen? Zo dik zijn de draden daarvan nu ook weer niet. Die aandrijvingen zijn wel stroomvreters als ik me goed herinner. Aan de andere kant, een halve meter is ook weer niet veel.
Kan ik toch ook niets beters bedenken dan gewoon proberen met dikker draad.
-
Van die krimpkousjes snap ik niks. Het zou betekenen dat door het verhitten van de krimpkous de soldering weer loslaat. Een oplossing die werkt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ik je op afstand niet geven. Je zal zelf wat moeten proberen.
-
Op pagina 11 van de handleiding wordt een 18V DC gestabiliseerde voeding van minimaal 3A aangeraden.
Dat zou je probleem op kunnen lossen.
-
Maar is 17,5 V 3 A dan gelijk te weinig...?
-
Dat is waar, maar ik heb meerdere keren gehad dat ik draden aan een wissel soldeerde en dat werkte en dan krimpkousjes verhitte en dan werkte het niet meer.
Dan zou de soldering al twijfelachtig geweest kunnen zijn voor de krimpkous eroverheen ging. Of verhit je de krimpkous met een veel te hoge temperatuur waardoor de soldering ook weer loslaat?
-
Ook mijn Fleischmann wissels worden aangestuurd door ESU switch-pilots. Een slordige 10 jaar geleden toen ik de boel net aangesloten had kampte ik met soortgelijke problemen die jij ook hebt. Sommige wissels gingen sporadisch niet om. Ik heb de spooraansluiting naar 19 Volt verhoogd en sindsdien nooit (echt nooit) meer een probleem gehad dat wissels niet om gingen.
-
Typisch dat anderhalve volt al het verschil kan maken!
Ik had ook een goede ingeving: de handleiding (https://static.maerklin.de/damcontent/0e/a7/0ea729770b654ef1d55e25dcadd739031434535716.pdf) erop na slaan. Daar zie je voor de voeding voor het Märklin schakelkastje dat ze aanbevelen max 16 V vermeldt. Dus eigenlijk zit ik met die 17,5 al te hoog.
Ok, mijn plan: ik heb nog een wisselmotor aan te sluiten, dit ga ik doen met een dikkere draad en een nieuw soldeerregime. Wat ik wil doen is beide kabeleinden in een spoorstaafverbinder steken en dan verhitten en vol laten lopen met soldeer. Als dit met die nieuwe motor goed werkt bouw ik de bestaande ook om.
-
Wat je altijd zou kunnen doen. Ik heb een aantal wissels van Marklin, m-rails, die wat koppig zijn. Ik schakel vanuit de decoder twee relaistjes. De relaistjes schakelen dan de wissel in de gewenste richting. En afhankelijk van de benodigde spanning kan dit 16 of 24vac zijn. De spoelen kunnen daar prima tegen daar de puls kort is.
-
Typisch dat anderhalve volt al het verschil kan maken!
Die anderhalve volt maakt dat de stroom ook groter wordt, en dat kan net dat extra zetje zijn wat je spoel nodig heeft.
Wat ik wil doen is beide kabeleinden in een spoorstaafverbinder steken en dan verhitten en vol laten lopen met soldeer.
Ik verwonder me bijzonder over wat mensen kunnen verzinnen. Waar is die railverbinder voor nodig? Draai gewoon de draadeinden in elkaar en soldeer dat door.
-
Oftewel: KISS! ;D ;)
-
Ik verwonder me bijzonder over wat mensen kunnen verzinnen. Waar is die railverbinder voor nodig? Draai gewoon de draadeinden in elkaar en soldeer dat door.
Dat wil dus slecht. Zeker ook omdat de draden heel verschillend zijn: getwist dun koper vs iets massiefs zilverkleurigs. En ongetwijfeld ook mijn gebrek aan soldeer-finesse.
-
Mhoah.. beetje soldeer pasta en goede soldeertin. Plus een bout die voldoende warm wordt. Eigenlijk is het dan geen probleem. Krimpkousje even met de kop van de soldeerbout dichtbij en je bent klaar ;)
-
hier worden alle wisselspoelen geschakeld via een zelfgebouwde powermodule schakeling na een voeding van 15 volt.Nooit een hapering want dat is een ferme buffer.
-
Typisch dat anderhalve volt al het verschil kan maken!
Ik had ook een goede ingeving: de handleiding (https://static.maerklin.de/damcontent/0e/a7/0ea729770b654ef1d55e25dcadd739031434535716.pdf) erop na slaan. Daar zie je voor de voeding voor het Märklin schakelkastje dat ze aanbevelen max 16 V vermeldt. Dus eigenlijk zit ik met die 17,5 al te hoog.
Maar dat is dus wisselstroom, en als je dat gelijkricht mag je dat grofweg maal 1,4 doen...
-
Van alleen gelijkrichten wordt de spanning juist wat lager.
Er staat trouwens AC/DC bij.
Maar is allemaal niet zo relevant.
Probeer inderdaad met dikker draad. Oefen desnoods met solderen, want dat blijft wel een gek verhaal. Draaduiteinden strippen, in elkaar draaien en solderen. Zelfs als het soldeer bij het verwarmen van de krimpkous weer zou gaan vloeien, kunnen de draden dan eigenlijk niet uit elkaar.
Helpt het niet, dan desnoods een wat hogere spanning. Daar kunnen die aandrijvingen wel tegen. Hoewel 17,5 volt toch wel genoeg moet zijn.
-
....getwist dun koper vs iets massiefs zilverkleurigs.
Met dat massief zilverkleurig heb ik ook de ervaring dat het lastiger soldeert. Ik weet niet zeker wat dat zilverkleurige laagje is, maar het verweert waarschijnlijk. Goed schoonkrabben of schuren kan helpen, of wat Ronald zegt, een klein beetje soldeerpasta.
Verder merk ik bij beginnende soldeerders dat ze bang zijn om de boel warm te maken, maar dat moet juist. Het soldeer moet niet alleen aan de soldeerbout smelten, maar ook aan de draad. Alles moet dus minstens de smelttemperatuur van het soldeer bereiken. Je moet het soldeer er ook goed tussen zien kruipen. Houd de soldeerbout er rustig 5 seconden tegenaan, misschien wel langer.
De ultieme test is de trekproef, als je er aan trekt en de soldering laat eerder los dan dat de draad breekt, dan heb je het niet goed gedaan.
-
Tja, maar dan gaat de isolatie smelten...
Wat ook nog kan schelen is dat ik nagenoeg vooroorlogse soldeer heb, van voordat lood in de ban ging.
Gezien het feit dat ik maar een paar soldeerverbindingen moet maken heb ik geen zin om meer dan minimaal extra geld uit te geven. Anders zou ik zeker een betere soldeerbout met temperatuurregeling kopen.
-
daar bestaan bananenklemmen voor om dat tegen te gaan :) (y)
-
Van alleen gelijkrichten wordt de spanning juist wat lager.
Er staat trouwens AC/DC bij.
Maar is allemaal niet zo relevant.
Hier even een stukje leesvoer voor je https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning/ (https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning/)
grtz rob
-
Als je alleen gelijkricht klap je 1 sinus gewoon om. De gelijkspanning zal door het verlies in de gelijkrichter lager zijn dan de oorspronkelijke effectieve wisselspanning.
Pas met een afvlakcondensator vul je de "gaten" tussen de sinusgolven op en kom je in de buurt van de piekspanning. Pas dan geldt de wortel2 factor.
Bart
-
Gezien het feit dat ik maar een paar soldeerverbindingen moet maken heb ik geen zin om meer dan minimaal extra geld uit te geven. Anders zou ik zeker een betere soldeerbout met temperatuurregeling kopen.
Sorry, maar dat is onzin... heb jarenlang met een scandiaboutje van de bouwmarkt gesoldeerd. Een geregelde bout werkt zeker beter maar met een goedkoop ding gaat het ook. Goede soldeertin is belangrijk, koop gewoon even een rol daarvan, zoveel kost dat niet (= valse zuinigheid).
Trouwens, voor een 3 tienen heb je bij Conrad een goed geregeld boutje wat prima doet.
-
Je doet vooral jezelf tekort Iljitsch. Wat voor soldeerbout heb je en welk soldeer gebruik je? Toch wel harskernsoldeer? Ik heb nog nooit een soldeerstation gebruikt en doe bijna alles met dezelfde 25 watt bout. Ook nog met het oude loodhoudende harskernsoldeer, dat overigens juist gemakkelijker werkt. Ga eens oefenen met wat losse draadjes en het zal snel gemakkelijker worden. Ga je veel plezier van beleven.
Hier even een stukje leesvoer voor je https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning/ (https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning/)
grtz rob
Bart heeft al uitgelegd hoe het zit Rob.
En het is in dit geval ook echt niet relevant. Kennelijk vinden ze bij Trix 16 volt AC of DC afdoende. Het doet er niet toe hoe die spanning tot stand is gekomen en voor AC en DC is de aanbevolen spanning logischerwijze ook even hoog.
Neemt ook niet weg dat een paar volt meer kan worden geprobeerd. Daar krijgen die aandrijvingen niets van.
-
Ik denk kiet dat die 0,5V een verschil gaat geven. Nieuwe spoelen werken al vanaf 15Vdc, maar dat gaat na een tijdje niet meer zo goed. 18V tot 20V is wel het beste voor spoelen. Let wel op, de Switchpilot mag max. 20Vdc krijgen.
Wat ik niet uit het beginverhaal lees, en ik kan me vergissen, is hoelang de draden zijn opgelegd en met welke lengte.
Standaard zit er 0,14 mm2 aan en die is sterk genoeg voor zeg maar 50 cm. Als je die oplengt met 0,14 tot meer dan een meter dan kan die zijn vermogen niet kwijt. De weerstand in de geleider is dan te groot. Met 0,2 of 0,25 kan dat tot 4 meter.
Zonder het draadje re vervuilende met allerlei theorien ben ik wel eens benieuwd naar de dikte van de draden die gebruikt zijn de spoel te verlengen.
Zelf gebruik ik vaak een stekker of een kroontjes zodat ik de spoel kan vervangen zonder te solderen. Ik leng ze dan op met 0,2 mm2 tot een lengte van 4 meter.
Groetjes
-
Een simpele hete lucht blazer is niet duur en beter dan de soldeerkop erbij houden :D
Dit betreffende de laatste reactie op pagina 1 ;)
-
Ik had ook 1 haperend wissel in de baan. Af en toe, zeg maar 1x per uur rijden of minder, klapte het wissel niet volledig om zodat als je dan het wissel in reed een onsporing volgde. Van alles geprobeerd en uiteindelijk de boel vervangen. De wisselaandrijving zelf bleek de boosdoener, toen die vervangen was geen problemen meer. Oja 't was geen servo.
-
Klopt, er zijn veel factoren afhankelijk hiervan. Een spoel kan defect raken, of de eindafschakeling.
De TS heeft als ik het goed begrijp nieuwe spoelen, een goede schakeldecoder en een volgens mij voldoende voltage om te schakelen. Die factoren zijn dan geëlimineerd waardoor het wijst naar de distributie van het vermogen.
-
Een simpele hete lucht blazer is niet duur en beter dan de soldeerkop erbij houden :D
Dit betreffende de laatste reactie op pagina 1 ;)
Ieder zijn methode, de mijne werkt prima.
-
Ben je niet de enige zo doe ik het ook altijd Ronald
Mvg Johan
-
Ik denk dat er geen beste of slechtste methode is, ieder zijn ding. Deed 't vroeger met een aansteker :) Gaat ook maar mijn vingers vonden het niet altijd heel fijn ;D
-
Ik doe het altijd met de soldeerbout, want die is in zulke gevallen toch al warm. En dan niet met de stift, maar met de huls waar de stift in zit.
-
Ja, dat ;) Die is heet genoeg om zonder contact de klus te klaren.
-
Bij die Z21 startset zit een heel klein trafootje; ik zou een zwaardere proberen vanaf 50VA of zo.......
-
De voeding is 36 W, daar zou toch voldoende van over moeten blijven om een wissel om te zetten...
-
Als gezegd zijn de Minitrix-aandrijvingen erkende stroomvreters. Die willen gemakkelijk het hele vermogen van die voeding verbruiken.
Ik vind het een goede tip. Probeer eens een wat zwaardere externe voeding.
-
... of je gebruikt een decoder die daar speciaal voor gemaakt is:
=> weinig stroomopname uit de voeding, veel power naar de spoelen :P
Grtzz,
Karst
-
is reeds vernoemd maar kwam geen reactie op omdat je dat met de oude decoder kan met een power module
-
... of je gebruikt een decoder die daar speciaal voor gemaakt is:
en uit eigen ervaring weet ik dat dit uitstekend werkt ;D
-
Als gezegd zijn de Minitrix-aandrijvingen erkende stroomvreters.
Daar zou het probleem ook kunnen liggen. in de handleiding van de Viessmann 5211 wordt aanbevolen om in serie met de spoelen van Minitrix een extra weerstand te zetten, omdat die anders te veel stroom trekt. De 5211 blokkeert als de stroom boven 2A uit komt.
Iljitsch gebruikt de ESU switchpilot, en die vermeldt in de handleiding dat hij maximaal 2,5A per uitgang kan leveren. Die blokkeert misschien ook als het te veel wordt.
Overigens wacht ik nog steeds op een verslag van Iljitsch over wat hij al heeft geprobeerd. Tot nu toe heeft hij wel vragen gesteld, maar niet verteld wat hij al heeft gedaan om dit probleem te tackelen.
-
Iljitsch gebruikt de ESU switchpilot, en die vermeldt in de handleiding dat hij maximaal 2,5A per uitgang kan leveren. Die blokkeert misschien ook als het te veel wordt.
Yep, klopt, er zit een kortsluitingsbeveiliging op.
Wel las ik vandaag dat de SwitchPilot een speciale stand heeft voor het aansturen van PECO wisselmotoren. Die hebben meer stroom nodig. Dan gaat de kortsluitingbeveiliging er vanaf en wordt er meer stroom geleverd.
Dit is dus iets wat ik kan proberen, maar als mijn bedrading niet goed is blaas ik dan de SwitchPilot op... Eerst dus nog maar eens die bedrading op het hoogst mogelijke plan brengen.
Ik dacht overigens dat de Z21 3 A kon leveren, maar met een 36 W voeding op 18 V gaat dat natuurlijk niet werken. Dan hou je maximaal zo'n 2 A over. Toch vind ik het moeilijk te accepteren dat je zoveel stroom nodig hebt voor het omzetten van een wissel. Handmatig kost dit nagenoeg geen kracht.
Overigens wacht ik nog steeds op een verslag van Iljitsch over wat hij al heeft geprobeerd. Tot nu toe heeft hij wel vragen gesteld, maar niet verteld wat hij al heeft gedaan om dit probleem te tackelen.
Ik heb sinds de originele vraag nog geen nieuwe acties ondernomen. Waar ik op hoopte was een advies over de pulslengte, dat is makkelijk aan te passen. Of een specificatie van de bedrading die ik zou moeten gebruiken.
Adviezen over solderen zijn in principe waardevol maar moet ik nog wel even voor gaan zitten. Grotere voeding vind ik niet voor de hand liggen om wat ik hier net schreef en omdat de wissels met kortere kabels geen enkel probleem hebben.
-
Die Minitrix-aandrijvingen zijn heus wel stroomvreters. In de encyclopedie staat een overzichtje en bij 16 volt trekken de aandrijvingen kennelijk rond 2A. Bij 17,5 volt mogelijk wat minder, maar de voeding moet ook nog de z21 voeden. Het is dus net wel of net niet met die aandrijvingen.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Wisselaansturing_met_relais#:~:text=Er%20bestaan%20wisselspoelen%20die%20ongeveer,dan%20een%20geschikt%20reed%2Dcontact. (https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Wisselaansturing_met_relais#:~:text=Er%20bestaan%20wisselspoelen%20die%20ongeveer,dan%20een%20geschikt%20reed%2Dcontact.)
Extern voeden van de wissels is sowieso een goed idee als je ook nog treinen wil laten rijden met de z21. ;D
-
Zelfs met een loc die 12 wagons trekt heb ik de Z21 niet echt meer dan 120 mA zien rapporteren... En ook nauwelijks minder dan 100. Vreemd.
Ik heb er ook een meter tussen hangen zodat ik makkelijk met bluetooth de stroom op/van de baan kan halen en die heb ik nog nooit boven de 6 W zien komen. Maar ja, een paarhonderd milliseconden zie je natuurlijk niet echt.
Bij het aansturen van een ontkoppelaar (1 - 2 seconden) zie ik op de Z21 wel het stroomgebruik naar 500 mA gaan.
Ik heb helaas geen zware 16+ V voedingen liggen om even te proberen.
Ik had ook nog het idee om twee wissels op één uitgang van de SwitchPilot aan te sluiten om zo het aanschaffen van een tweede SwitchPilot uit te kunnen stellen... als die dingen echt zoveel stroom trekken gaat dat natuurlijk totaal niet werken.
-
Toch vind ik het moeilijk te accepteren dat je zoveel stroom nodig hebt voor het omzetten van een wissel. Handmatig kost dit nagenoeg geen kracht.
Dat heeft te maken met afmetingen. Je kunt makkelijk een spoel maken die veel minder stroom nodig heeft en toch veel meer kracht opbrengt. En die je bovendien continu aan kunt laten staan zonder dat hij verbrandt. Dan moet je die spoel meer windingen geven, en daar wordt hij een stuk groter van. Dan wordt het een afzichtelijk groot ding wat bij H0 al nauwelijks tussen de sporen past, dus bij N al helemaal niet.
De gebruikelijke spoelen zijn klein en worden zwaar overbelast. Daarom mag je er niet lang stroom door sturen want dan verbranden ze.
-
In feite een oud probleem: de allereerste roco ondervloeraandrijvingen kreeg je met 1 ampere ook niet om en voor die peco krengen had je zowat 220volt nodig......... ;D
-
Voor die laatste was dan weer eens schakelingetje om ze met normale laagspanning om te gooien :)
-
Zijdelings relevant voor jouw probleem, maar gelukkig zijn er tegenwoordig meerdere alternatieven voor de originele wisselspoelen. Tenminste, als je een min of meer vaste baan hebt. Als je alles nog op de keukentafel hebt liggen zul je toch met die originele wisselspoelen moeten werken.
-
Wat is dat toch met keukentafels??
Politici hebben het daar ook altijd over. Ik heb nog nooit ergens gewoond met een keuken die groot genoeg is voor een tafel.
Mijn baan ligt op de tafel in de eetkamer. :D
-
Ik heb al 20 jaar geen eettafel meer in de woonkamer.
Maar je eet tegenwoordig op de bank begrijp ik ;D
Ik heb een tijdje alleen modules gehad, 30 cm breed, 120 lang. Wissels werden door servo's aangedreven. Beter dan de originele wisselspoelen, maar m.i. ook niet ideaal.
Elektrotechnisch gezien zijn die wisselspoelen vreselijke dingen, zoals Klaas al zei, ze werken in het maximum van hun kunnen en voor je het weet zijn ze kapot. Wat ze verder ook nog doen is tijdens het schakelen enorme stoorpulsen veroorzaken. Ik heb de bedrading van mijn bezetmelders bijv moeten verleggen omdat ze aanspraken tijdens het omschakelen van een wissel....