NS 4300 (in spoor 0)

[peterha]

Over rijden gesproken, wat is eigenlijk de minimale boog waardoor deze loc kan rijden?

[FritsT]

Peco wissel 160 geen probleem.

[peterha]

Sorry, maar deze begrijp ik even niet 

Ik bedoelde: wat is de minimale boog (straal) waar de loc nog zonder problemen door kan rijden i.v.m. de breedte van mijn zolder. Deze is 'slechts' 270 cm breed.
Als ik uitga van Peco 0 Streamline code 143 FB en een boog leg met flex rails, heb ik dan voldoende ruimte? Gaat de loc hier zonder probleem door?
Verder zie ik maar 1 type rechte wissel nl. SL-E791/792 FB. Bedoel je dit met wissel 160?

[FritsT]

Nummer wat ik heb: SL  791
Die heeft een boogstraal van 160 cm.

Rondrijden met spoor 0 in een woonhuis...vaak een utopie. Gestrekte baanstukken met wissels... daar moet je aan denken. Rondrijden doen we op evenementen met de demobanen.

Het standaardwerk van Rolf Ertmer "von Halnull zu Null" raad een boogstraal van niet minder dan 2 meter aan. Ook op lang gestrekte banen.
Mijn Keuvelaarkade: 60cm x 6 meter
Raamsdonk van John en Edwin: Idem
en op die banen kan je best een gebogen stuk leggen.

[FritsT]

Niet "knippen en plakken", maar "meten en vijlen".

Uitgangspunt was dat de ketel echt TUSSEN de frameplaten moest komen, en niet zoals bij de kit op het randje tussen de frameplaten. Daardoor kan de oliepot ook gewoon blijven staan.

Eerst een stuk uit de buis zagen en met de resterende delen van de buis de kromming naar beneden bepalen.. Millimeter voor millimeter de buis wegvijlen, passen en meten, vijlen, passen en meten.. enz enz.



Het neergaande deel komt ook uit de buis, maar dan binnenste-buiten en is na goed uitgloeien plat geknepen in de bankschroef. Gaat verassend makkelijk.


Deze stukken plaat zijn "koud" op de buis gesoldeerd. Het is 1 mm dik, dus dat werd een vrij stevige naad.
Goed de passing in de gaten houden !


De naad solmuren.


Aan voor en achterzijde van de vuurkist een plaat aanbrengen voor de stevigheid en de afdichting van het gat.
en dan krijg je dit.




Nu moet ik het onderste deel van de vuurkist zo bewerken dat die tussen de dwarsverbindingen van het frame gaat passen. Maar... ik heb de ketel uit pijp!

[FritsT]

Ketel past en de oliepot zit nog steeds zoals die zat. (toch nog).
Nu de hoogte exact instellen bij/aan het front van het machinistenhuis en de verbindingen er mee maken. Dat doe ik met M1 boutjes van  "achter" het vuurkistfront en tapjes in de "ketelplaat".
De gehele bovenbouw wordt straks één (maar ook demontabel) geheel.

Misleidend is de hoogte van de rookkast. Daar moet weliswaar het zadel  nog onder (1 mm), maar de omvang er van is kleiner dan de ketel en komt dus lager dan de top van de ketel.

[FritsT]

Hier kan je zien wat ik van plan ben want gezien mijn keuzes voor de constructie heb ik de handleiding terzijde gelegd.
Inmiddels is de vuurkist/ketel zover klaar dat die exact op hoogte aan het machinistenhuis gelegd kan worden.

1. De ring tussen rookkast en ketel moet vast aan de rookkast met 2 boutjes. Straks wordt dat deel zwart gespoten en de ketel groen.
2. Voorkant machinistenhuis met 4 boutjes aan de vuurkist schroeven. (zo min mogelijk open naad)
3. Machinistenhuis moet circa 5 mm naar voren, dus dat betekent dat de ketel 5mm korter moet om op de ring/rookkast aan te sluiten.
3b. Voordat je 3. kan doen, moet het machinistenhuis gebouwd zijn.
4. In de voorzijde van de ketel een dwarsbalk met moertjes/tapjes maken zodat die met boutjes vanuit de rookkast aan elkaar geschroefd kunnen worden.
5. Zadel voor de rookkast op hoogte afstellen.

[FritsT]

Ik heb besloten om het front toch maar iets steviger te verbinden. Niet met 4 x M1,0 maar 6 x M1,4.



De achterplaat in de vuurkist moet niet strak op de rand, maar bv 0,5-1,0 mm naar binnen. Waarom?..vlakschuren.

[bollen neus]

Zou ik ook doen Frits, iets steviger boutverbinding kan hier zeker geen kwaad, 
Eric.

[FritsT]

Vanmiddag, bij de boswandeling, kreeg ik een idee over de constructie.

op de foto zie je twee items tegelijk:
1. De tussenplaat tussen ketel en rookkast.
Die zit dus met twee boutjes (groene lijnen) vast aan de rookkast. Op die plaat heb ik ring gesoldeerd die zuigend in de ketel past. Zo is de positie gewaarborgd. De gaten met rode kruizen dienen nu nergens meer voor.

2. In de ketel (nu nog los) heb ik een plaat (1 mm) met M3 tapeind. Straks wordt die op willekeurige positie naar achteren vast gesoleerd. Het tapeind steekt door de tussenplaat en door de vaste plaat in de rookkast. Moertje er op en...  vast.

Als alles gemonteerd is, dan de rookkastdeur op de rookkast schuiven en.... klaar.

Het hoeft dus allemaal niet gesoldeerd te worden.. Zo kan het ook.

[Calimero]

Vanmiddag, bij de boswandeling, kreeg ik een idee over de constructie.

Dat hoor ik vaker dat de beste ideeën in de kroeg ontstaan    (Sorry, deze moest ik inkoppen)

Serieus: Nette schone oplossing !

[FritsT]

Rookkastzadel..

Bij dit onderdeel heb ik toch wel met enige verbazing gekeken hoe de ontwerper het bedacht heeft.
- Ketelbeplating en dak machinistenhuis zijn niet geribbeld en dit wel. Wat is het verschil?
- Lamineren.....maar dan blijf je die ribbels zien of dichtzetten met soldeer?. (solder when happy)
- Twee flappen aan de zijkant die de omkleding van stoombuizen naar de rookkast moeten voorstellen? en.. te kort (althans bij mij).

Geen keuze....prullenbak.



Dan maar zelf weer wat maken. Dat kan uit het restant 42 mm pijp dat voor de ketel is gebruikt.
De voet moet echt passend worden gemaakt, want met de constructie zoals die is, staat het schots en scheef. Ook in de hoogte. Gelukkig zijn er ook restanten uit de fret en zijn "we" modelbouwer.
Een stripje nieuw zilver onder de voorkant volstaat (althans, bij mij). Aan de achterkant een plaatje (als pootje) verticaal tot op de bodem. Even passen en meten totdat de ketel waterpas staat.


Nu nog de vraag:  moet de voet vast aan het frame, het stuk buis aan de ketel of de het stuk buis aan de voet, of alles aan de ketel?
Maar weer een boswandeling maken.

[FritsT]

Nou, niemand een suggestie... dan beslis ik zelf maar.
De zadelplaat komt vast aan de ketel want de rookkastbeplating is NIET van buis en dus ook niet zuiver rond. Dat betekent een naad en die wil ik niet. Kwestie van solmuren.

De voet zit hier nog los en dat is niet echt te zien.
Ik kan nu ook zeggen... loslaten en met de bout tussen frame en ketel klemt die zich vanzelf vast. Ook weer makkelijk met het spuiten.

In de zadelplaat heb ik vooraf (wel zo makkelijk) aan beide zijden 6 gaatjes 0,6 geboord. Nog even doorboren in de rookkast en klinknagels lijmen.

[1795]

ik ben nu ook bezig (tot nu toe alleen vrij maken uit ets) met de ketel, en het is me ook niet niet helemaal duidelijk hoe het nu de bedoeling is.Heb het "zadel" klaar. Eigenlijk wil ik de rookkast ook kunnen openen. Maar dan moet ik de constructie zoals die in de kit zit ook in de prullenbak gooien. Nog eens kijken wat mogelijk is...

[peterha]

.... en het is me ook niet niet helemaal duidelijk hoe het nu de bedoeling is.

Kennelijk levert de constructie en de plaatsing van de ketel e.d. nogal wat vragen op. Is het niet mogelijk contact te hebben met de ontwerper/maker van de kit en vragen wat hem voor ogen stond, hoe het uiteindelijk gemaakt zou moeten worden?

Peter