EifelBurgenBahn

[Reinout van Rees]

Gaatje boren, pinnetje erdoor: dat zou aardig stevig moeten blijven zitten!

----------------

Ik vatte "nummer 18" op als standaard. Dus die tweeassers, dat zou moeten lukken. Een test bij een wissel, als ik ze tegen elkaar aan druk, toont dat het maar net wel, net niet goed gaat:



De buffers schampen elkaar lichtjes, volgens mij. Maar..... het gaat wel goed. Alles langer dan zo'n tweeasser zal dus #19 moeten hebben. (De v100 heb ik daar dan ook maar van voorzien).

Zonder ze tegen elkaar te drukken gaat het prima:



Viskogeltjes:



Die ga ik zo onder de bodem vastlijmen. Het gewicht heb ik vastgesteld a/d hand van een ooit uitgeprinte lineaal die aangeeft wat de NEM norm voor het gewicht is, plus nog 25% er bovenop. Met die extra 25% hoop ik dat ook losse wagons onberispelijk koppelen (wat nu niet het geval is als je heel rustig ertegenaan rijdt).

Met m'n 3% helling neem ik wel wat risico dat niet elke lok er helemaal blij mee is. Maar goed, het is vorbildgerecht als m'n Köfje een flinke sleep dan niet helemaal trekt

Reinout

[Reinout van Rees]

Oh, bij die rongenwagen op bovenstaande foto's wilde het met "colla 21" trouwens wel lukken om de boel te lijmen. Bij de roco railreiniger wilde het weer niet. Enfin...

Reinout

[meino]

Reinout

Ik heb een vraagje, wat is de reden om de NEM schacht vast te willen zetten?

Groet Meino

[Reinout van Rees]

Hoofdreden: als je erop googelt zie je dat het vaak gedaan wordt. "44" doet het ook en het wordt ook gedaan op die Engelse pagina die ik eerder aanhaalde. Dit gaat over het fixeren in het horizontale vlak.

Wat genoemd wordt is:

- Als je een wat langere/zwaardere trein hebt kan in bogen de trein uit de rails getrokken worden (hoewel ik denk dat dit probleem dan ook met reguliere beugelkoppelingen op zou kunnen treden).

- Kadee's kunnen zelf een beetje bewegen, als daar dan nog eens de hele zijwaardse uitslag van zo'n NEM schacht bij komt... Hoe lekker werkt het geheel dan nog?

Wat ik zelf ook denk: je dimensioneert de lengte van de koppeling op het gedrag als je de wagon duwt. Dan moet het nog kunnen qua buffers. In totaal is de afstand tussen de wagons per definitie groter dan bij kortkoppelingen. Als je dan, bij trekken, de afstand nog groter maakt door het kortkoppelingsmechanisme uit te laten slaan dan ziet het er helemaal niet meer uit.

Bij mij telt ook mee dat, bij de eerste random wagon die ik pakte, de NEM schacht zieligjes wat naar beneden hing met z'n kopje. Dan is een vertikale fixering (aan de bufferbalk) een mooie twee-vliegen-in-een-klap oplossing.

Maar.... ik sta nog a/h begin van m'n ombouwwoede, dus... misschien veranderen m'n gedachten nog wel door de praktijk.

--------

Beetje lopen testen met een #5 op een wagentje zonder NEM schacht: die zijn toch wat kort om lekker te passen. Ik heb een paar #146 (als ik het nummer goed onthouden heb) besteld als alternatief. En gelijk maar een tang voor de pinnetjes.

In Emmen heb ik o.a. een symoba NEM-schacht-mal gekocht, dat moet ook helpen met instellen. Ik weet zeker dat ik er al eentje heb, maar ik kan hem met geen mogelijkheid vinden. De oplossing is dan om een nieuwe te kopen, daarmee heb ik ook m'n kadee mal teruggevonden 

Maar.... ik moet ook weer eens wat fietsreparatieklusjes doen, dus als ik een paar dagen geen berichten plaats ben ik vast andere nuttige dingen aan het doen.

Reinout

[bask185]

Waren de assymetrisch kortkopplingen van roco geen kanshebber? Of staken ze te ver uit? Ik vond die ook wel goed koppelgedrag vertonen. Alleen mijn M* ontkoppelrail was net even te small om beide koppelingen open te drukken.

[Reinout van Rees]

Ik wil het koppelgedrag ècht goed hebben. "Gewoon goed", dan was ik bij de roco universal gebleven. Dat zijn best goede dingen. Koppelen ook licht. En zijn als kortkoppeling bruikbaar.

Maar ik had het net te vaak dat een wagon niet aankoppelde. Vaak dan zo'n tweeassertje. Het ging vooral fout als ze wat scheef stonden, wat ik nogal eens had met m'n roco tweedehandsjes. Dan tikken de universals tegen elkaar aan i.p.v. te koppelen.

En... het is zo lekker om een wagon er even uit te kunnen tillen. Of te kunnen ontkoppelen door even een pootje op te lichten van een wagon. Vooral in het schaduwstation. Ontkoppelen van die universals is een beetje irritant.

De echte roco kortkoppelingen, die kan je ook makkelijk ontkoppelen. Die ga ik dus bij m'n reizigersmateriaal gebruiken (behalve de uiteindes richting de lok). Voor rangeren zijn ze minder geschikt, vind ik. Je moet ze echt recht koppelen. Wel koppelen ze redelijk licht.

Enfin.... Ik moet er niet te lang over nadenken, straks ga ik weer op universals over.... Nee, ik wil perfect rangeren

Reinout

[Noordernet]

Reinout, ik reageer nog even op je bericht van 10:47.

Vastgezette schachten leveren geen risico op voor het naar binnen omvallen van treinen.
Ik zet schachten vast en koppel met beugelkoppelingen. Op mijn testcirkel van R=47 cm kan ik vrijwel met de lok de laatste wagen aantikken: een treinlengte van ongeveer drie meter. Daarbij heeft veel materieel wielen met RP25-profiel, dus ook nog eens lage flenzen.
Voorwaarde is wel dat je het materieel flink verzwaart. Die NEM- en NMRA-normen voor gewichten werken echt!

Ik heb lang geleden bij een Oost-Groninger modelspoorvereniging een workshop gegeven over het FREMO-tauglich maken van materieel. Er gingen gewoon plaatjes daklood bij de wagens in! En toen ging het al over het vastzetten van de NEM-schacht. Dit alles om een betrouwbaar bedrijf te krijgen.

Wolter

[Reinout van Rees]

Verzwaren...



Dat was toch wel een onverwacht dikke laag.....
 
 

Bij lage wagons is het misschien ook niet te doen...

Reinout

[Reinout van Rees]

Wolter,

Voorwaarde is wel dat je het materieel flink verzwaart. Die NEM- en NMRA-normen voor gewichten werken echt!

Naar wat ik googlede was de NMRA norm flink zwaarder dan NEM. Bij fremo gaat het eerder richting NEM, neem ik aan? "5 gram/cm" zag ik bij Andreas Nothaft.

Die rongenwagen die ik heb verzwaart lijkt nu veel lekkerder te lopen... Dus wat dat betreft is verzwaren inderdaad een goed idee. (Alleen ziet het niet uit, zo'n bobbel aan de onderkant. Daar moet ik nog naar kijken. Enfin, het is zo weer verwijderbaar omdat ik houtlijm heb gebruikt.

Reinout

[ArjanB]

Hoi,

Ik weet niet of ze deze dingen ergens in NL verkopen. Maar hier bij een lokale hobby shop hebben strips met gewichtjes. Aan de achterkant zit tape dus een gewichtje afknippen en vervolgens plakken.

Zoiets als op de onderstaande foto. Ik moet nog ergens een strip hebben maar kon die zo snel niet vinden.


Wellicht een iets betere cosmetische oplossing, een zwaar ladingtje kan natuurlijk ook maar dat lost het probleem van een lege rongen wagen niet op.


Arjan

[v140]

Hoi

Dit zijn gewoon balanceerloodjes voor autowielen.
Zijn inderdaad erg handig. Kun je gewoon aanschaffen bij een goede automaterialenhandel

Gr. Ron

[Noordernet]

Ik heb de norm van de Fremo gevolgd. Je belandt dan al snel in flinke massa’s, maar moet soms flink je best doen om massa toe te voegen.

Ik heb een doorsnee van mijn materieel er nog even bijgepakt:
Zelfgebouwd veewagentje van 5 m in het echt: 32 g, door lood tussen stelbalken en verhoogde (valse) bodem;
Deense korte gesloten wagen van de NFJ: 55 g, lood in bak toegevoegd;
open wagen GTM (NS) van Fleischmann: 65 g, door toevoeging lood onder valse bodem;
Open wagen (SNCF) van VB: 70 g, niets aan toegevoegd, waarschijnlijk zinkspuitgietwerk;
Gesloten wagen Oppeln van Roco:  73 g, lood in wagenbak toegevoegd.
Gesloten wagen Frico: 70 g, lood in wagenbak.
Gesloten wagen (SNCF, vierasser): 90 g, lood in wagenbak.



Sommige van mijn open wagens hebben een valse bodem: op de plastic bodem ligt een dun plaatje daklood en daar overheen komt een plaatje DUN styreen met plankmotief. Dun styreen, om de bak niet te ondiep te maken.
Wat ook kan: wagenbodem er uit zagen (met figuurzaag of zo), het ijzeren verzwaringsplaatje weggooien, en een nieuwe verzwaringsplaat maken uit lood. Is de wagen op gewicht, dan weer een dunne bodem er op.

Kijk maar eens wat je doet, het is echt geen hogere toverkunst.

Wolter

[Krokodil68]

Kan je geen planken motief in het lood snijden?
Let wel op met lood want heel gezond is dit niet. Dus wel snijden maar niet zagen en al helemaal niet slijpen!
Is kankerverwekkend. Dus ook even handschoenen aan.
Denk eerst aan jezelf is de belangrijkste norm.


Groet Jeroen

[jerrytrein]

Diestrips in lood zijn al jaren verboden
Tegenwoordig zijn het zink gewichten
In de garage en banden handel weten ze al sinds zeker 10 jaar niet beter

[Noordernet]

Die waarschuwingen over lood zijn heel terecht. Ik gebruik al jaaaren wegwerphandschoenen als ik het spul aanpak of bewerk. Die bewerkingen zijn: plat slaan, knippen, snijden. En het gereedschap en de snijmat maak ik daarna even schoon met een sopje.

Overigens zijn we nu samen wel ver afgedwaald in Reinouts draadje.

Wolter