BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000

[Michiel2]

 En afgelopen zaterdag was de lokomotief in alle pracht op Houten te zien:



 (nu wel in het goede topic)
 

[WimM]

Hallo,
De bovenstaande loc in Houten was een 1 op 45 loc, prototype nr. 2, eindelijk naar een klant toe. 
In de tussentijd deze week ook nog een 1 op 43.5 uitvoering van de 2000 klaar gemaakt. Foto volgt.

Rijdt prima met 2 Faulhaber 1331L012S40 motoren parallel met wormenoverbrenging 1 op 30 van Lemo Solar en een Locpilot 5 eventueel met sound.
Wel goed inregelen, primair volgens het boekje m.b.v. een Multimaus. Maar met een programmeerstation gaat het nog beter.

Dus nu eindelijk tijd om de bouwbeschrijving weer eens verder aan te pakken.
Ik heb al veel tijd besteed om een aantal bruikbare foto te selecteren (daar gaat de meeste tijd in zitten). Staan verjongt klaar.

In de laatste episode stelde ik dat ik klaar was met de "uitsteeksels" op de loc. Maar ik ben er nog een aantal vergeten te noemen.



Om te beginnen de 2 ruitenwissers ("rw") op de cabine voorruiten, rechtsvoor en linksachter. Op alle grootspoor foto's zie je ze allemaal naar beneden hangen onder een hoek van 45 graden. Dat doe ik dus ook maar.

Verder heb ik de huifhijshaken, 4 per huif, nog niet genoemd. De "hho" deeltjes in de etsplaat.

Wat ook nog niet genoemd is zijn de handrails bovenaan op de motorhuiven. De rond gebogen railtjes zijn etswerk deeltjes ("trh" genoemd in de etsplaat). Als je de etsrandjes van die delen een beetje weg vijlt en je spuit ze met de kap mee lijken ze gewoon ronde "stangen", zoals de rest van de lange handrails langs de huiven
De lange handrails worden gebogen uit messing staf rond 0.5mm. Netjes werken en goed buigen en vastzetten, want als de loc klaar is worden ze zandgeel gekleurd. En dat steekt goed af tegen de groene achtergrond van de motorhuiven.
Ze zitten erg in het zicht.
Ook goed vastzetten want ze krijgen, als de loc af is (en ook daarvoor) ontzettend veel voor hun broek. Vooral de lange met zijn T-stuk, midden-ondersteuning.

Zie voor de juiste maten van de  handrail rond de luchthapper ook mijn post van 21 Juni 2022 van deze topic. Hier: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4294.msg3222319013#msg3222319013

Ik moet het ook nog hebben over de handrails op de voetplaat bij de bufferplaat. Het is al weer over 1 uur na middernacht, dus wordt vervolgd.
Wim


 

[Jelmer]

Wat een mooie details zitten er op deze lok 

Prachtig ontwerp Wim.

Groeten,
Jelmer

[MOVisser]

En wat een tijd spendeert Wim er weer aan.

Vooral de bouwbeschrijvingen zijn een dingetje.
Ik weet zelf hoeveel energie er daarvoor nodig is en in gaat zitten.

Ronald Visser

[WimM]

Ja, het is allemaal dubbel op omdat het ook allemaal al op de samenbouwtekeningen staat. En daar heb ik ook al duizenden uren in zitten.
Maar men vind het lastig daar goed op te kijken, men wil snel doorrammen. M'n uren zou ik beter in het opzetten van nieuwe projecten kunnen steken, maar ja het is niet anders... Zo, ik ben mijn ei weer kwijt

Wat ik verder nog niet in de afbouwbehandeling aan uitsteeksels op de kap heb genoemd zijn de kleine handgreepjes boven de cabinedeuren. Ook buigen uit 0.5mm messing draad.



Wat ook nog aan de loc-kap met het chassis moet wordt aangebracht zijn de delen om en nabij de bufferplaten. In het midden van de bufferplaat komt de ring met het vierkante gat ("to" gemerkt in de etsplaat).
Daar doorheen komen later de trekhaken van de koppelingen. De ingeëtste klinknagels aan de buitenkant uiteraard. (De luchtslangen die je op de foto ziet zijn te kort. Hangen bij 1 op 1 op de onderrand van de bufferplaat.)



De handrails onder de buffers en de luchtslangen kun je beter los spuiten en later aanbrengen met superlijm, als alles gespoten is.
De bufferhulzen, na demontage van de rest van de buffers, op de bufferplaat vastsolderen. Dat is sterker dan lijmen.

Wat je op bovenstaande foto ook kunt zien is de stekkerdoos, die alleen bij de NS600 aangebracht wordt, voor en achter. Bij de NS600 ontbreekt dan weer het "kattenluik", omdat dat alleen bij de NS2000 aangebracht is.
De stekkerdoos wordt gevouwen uit etsplaatdelen ("sd") uit de etsplaat NS643-4, waarin ook de tranenplaatdelen zitten. De stekkerdoosklep ("sd") zit weer in de etsplaat 643-2.

Dan de grote voor-handrail op de bufferplaat.
Nauwkeurig buigen uit 0.6mm NiSi draad volgens de maten op de samenbouwtekeningen en vóór het bevestigen op de bufferplaat, eerst de ovale flensjes ("rf") uit etsplaat 643-2 op de handreling schuiven.
(met de naafjes en klinknagel naar boven/buiten) Ik soldeer de reling op de bufferplaat omdat dat sterker is dan lijmen.
Voor het aanbrengen van deze handrail dienen er eerst gaatjes 0.6mm in de zijkant van de bufferplaat geboord te worden. Zie samenbouwtekeningen voor de afstanden.
Voor de buigmaten van de 2 x 2 smalle handrails zie ook de samenbouwtekeningen. Alleen worden bij deze voor het aanbrengen de ronde flensjes ("rf") voor deze relingen gebruikt.

De relingen zitten erg in het zicht op de loc en bepalen mede de smoel van de loc. Daarom is extra aandacht aan deze delen besteden niet misplaatst.

Heb je per ongeluk een reling om gestoten, dan is mijn ervaring: niet direct weer recht buigen. Laat maar zo staan tot je gaat spuiten. Hij stond in de weg.
Ik heb het wel eens gehad bij een h0 model dat ik zoveel had teruggebogen, dat deze afbrak, na spuiten natuurlijk.

Nog uitstekende uitsteeksels zijn de loskleptrekkers ('lt") aan de zijvlakken van de brandstoftank (zit op een heel klein etsplaatje). Deze breng ik pas aan als alles geverfd is, inclusief de transfers.
Tot zover deze aflevering. Groet en succes met de uitvoering.
Wim 

 
 

[peterha]

Hallo Wim,
Ook nu weer bedankt voor de duidelijke beschrijving. Je maakt er overigens wel steeds behoorlijk nachtwerk van 

[WimM]

Weer tijd voor een vervolg: de draaistellen.

Beginnen met de draaistelzijkant gietstukken. Deze moeten schoon gemaakt worden.
Bij sommige spiraalveren zit een van buitenaf duidelijk zichtbaar uitsteeksel aan de zijkant, zoals te zien is op de foto hieronder.



Dit uitsteeksel is veroorzaakt door verkeerd aansnijden van de siliconenmal bij de gieter. (heb ik gemeld bij hen) De uitsteeksels moet weg gevijld worden. Het beste kan dit met een naaldvijltje gebeuren. Hieronder is het weg.



Er moet nog meer weg. De afgezaagde aansluiting aan de gietboom moet netjes gevlakt en onzichtbaar gemaakt worden. Ook de gaatjes in de bevestiging stroken moet doorgeboord worden met  een rond 2mm boor. Alle vlakken van de gietstukken op de foto's lijken erg ruw door de printerribbels. In de praktijk valt het wel mee. Maar grote vlakken kunnen wel wat vlakmaakwerk gebruiken. Alhoewel primer en lakken verhullen vrijwel alle ribbeltjes.



Nu komen de dikke lasercut delen aan de beurt. Dit zijn de wielas lager steunen. De draaistelzijkant montageoren worden aangesoldeerd. Ook worden de 4 bevestigingsgaten naar het middenstuk verzonken.



De grote gaten op het eind zijn voor de wielaslagers. Deze gaten zijn gelaserd en moet dus eerst schoongemaakt worden en passend voor de kogellagers met een klempassing. Dus niet zo de lagers er in persen.
Er zijn er die dat wel gedaan hebben, denk ik, en zeggen ze dan de aandrijving deugd niet. Ook niet tegen de binnenbus van een lager persen als de buitenbus vast zit in zijn passing.
Groeten,
Wim

 

[WimM]

Verder met de draaistellen.

Waar het alles om "draait" deze keer, komen in het midden van de draaistellen: de middenstukken. Dit zijn stukken freeswerk, ze bestaan uit 2 delen: het basisdeel en de kap. Zie foto:



Op de foto hierboven ontbreken de schroefdraadgaatjes voor het aanbrengen van de afschermingen van de aandrijving, (hieronder niet). De kap en het basisdeel moeten soms nog wat op elkaar afgestemd worden.
De delen die het best op elkaar passen uitzoeken. Er zit wel eens wat verschil in de delen Dus om uit te proberen op elkaar schroeven. Dan doorstekende schroefdraadeinden weg vijlen, zie foto.





In het midden moet de motor (13mm rond) worden geklemd. Niet te vast, maar te los is ook niet goed. Als de motor te los zit moet er bij eindmontage wat "bekleding" in de klem geplakt worden in vorm van wat tape.
Waar? Dat is ook afhankelijk de vrijloop van de wormaandrijving: deze moet niet te ruim zijn, maar ook niet stijf tegen elkaar aanzitten. Dat is helemaal niet goed. Kan dus o.a. met de montage van de motor worden beïnvloed. Zijn eenmaal alle locaties van de delen t.o.v. elkaar vastgelegd dan markeer ik alles met centerpuntjes/boorputjes wat bij elkaar moet zitten. (Kom later in de beschrijving nog aan de orde, met foto's.)



Op de foto hierboven is ook de draaispil van het draaistel al gemonteerd. Het draadeind, wat hiertoe bijgeleverd wordt, moet worden ingekort. Samen met de draaibus op de opsluitkap aanbrengen d.m.v. solderen. Mag niet meer loskomen. Eventueel een doorstekend draadeind in de ruimte voor de motorklemming wegvijlen. Een Faulhaber of Maxon motor is duur, dus niet met uitsteeksels kapot drukken!



Proefmontage van de draaistelzijkant gietstukken, vanaf van onderen gezien. Hieronder het vooraanzicht. Aangegoten bevestigingsstroken schoonvijlen. Kijken of de aangeschroefde delen recht en redelijk haaks er aan zitten. Zo niet dan corrigeren.   





Op de laatste foto liggen delen die voor de volgende episode gebruikt gaan worden al klaar. Het aan elkaar verbinden van draaistel zijkanten. Dus wordt vervolgd.

Wim

[WimM]

Vervolg van de draaistellen.

Als alle delen goed en haaks gemonteerd zijn, merk ik de delen (voorlopig) met een merkstift om de uitgezochte beste positie van de delen vast te leggen. Want er moet nog gedemonteerd worden om nog meer te kunnen monteren. Bijvoorbeeld de baanschuiver-steunen: stukjes u-balk van 2.5x1.5mm, zie foto. De draaistelkanten positioneer ik op een stukje hout met dubbelzijdig plakband. Met een draadje positioneer ik het balkje op de aangegoten nok aan het gietstuk van de draaistelzijkant.



Van te voren heb ik gekeken of het profiel goed over de aangegoten nok past. Alles goed uitrichten, schoonmaken en dan een goede soldeerverbinding maken. Die veel kan verdragen. Moet ook wel want het is een nogal uitstekend deel.
Op de foto hieronder liggen de diverse delen al klaar voor de volgende actie, o.a. ook de baanschuiver etsdelen.



Nu verschillende verbinding staven en profielen tussen de draaistelzijkanten op lengte maken. De vierkante staven 2x2mm komen tussen de bovenkanten van de langliggers bij de remcilinders, op de uiterste bovenhoek. De staven 2x1.5 mm doorsnede komen aan de andere kant van de langsliggers van de draaistelkanten, bovenin. Voor bevestiging maak ik gebruik van draadjes, pennetjes van rond 0.6mm. Op de kopse kanten boor ik 0.6mm gaatjes in het midden van de staven.



Ook in de bovenhoeken van de draaistelzijkanten, aan de binnenzijde, boor ik overeenkomstige gaatjes op de goede randafstand, zodat de zijkanten van de staven gelijk valt met de bovenkant en de zijkanten van de draaistelzijkanten.



Ook boor ik gaatjes voor de baanschuivers in de 2x1.5mm staven.



Ook de verbindingstangen, hoekprofiel 1.5x1.5mm, tussen de baanschuiversteunen boren, voor het inbrengen van een hulp pennetje. Ook de gaatjes voor de baanschuivers in deze profieltjes.



De baanschuiver etsdelen buigen en aanbrengen, zie foto hieronder. Buigplaatsen na buigen versterken met soldeer.



Een volgende verbindingstang, die aangebracht kan worden, is de koppelstang (van de etsplaat remwerkdelen) tussen de remcilinders. De uitstekende puntjes op de zijkant van de etsdelen moeten naar de binnenkant van het draaistel wijzen.



Wat nergens op tekening staat, maar ik heb het van een foto, is dus optioneel, zijn de steunen onder de remcilinder verbindingstang. Gemaakt van een paar restantjes u-balk van het chassis.



Hierboven zie je het aanbrengen m.b.v. een hulpklemmetje.



Volgende keer verder met het remwerk.

Wim