Spoorstaaf "verbrand" bij overstap op andere soldeertin

[Nederlaantje]

beste forumleden,

Ik zit met een belangrijke vraag. Ik begon met een startsetje van conrad met een soldeerbout (40w) en wat tin. Nu dit op was moest ik kijken voor andere tin. (betreffende tin kon ik niet zo terugvinden op conrad.) Ik naar de lokale bouwmarkt en heb deze gehaald:

TIN

Dit na advies toen ik vermelde dat het voor modelbouw was en oa elektra dus vastsolderen. Nu vandaag ging ik een rails overgang op printplaat vastsolderen en na solderen trof ik dit aan:



Het lijkt erop dat alles ineens veelste heet is geworden. dat terwijl ik gewoon een basis soldeerbout gebruik die niet echt super warm wordt. is dit normaal dat het spoor "bruin/oranje" wordt na het solderen. (bij mijn vorige overgangen had ik hier geen last van!) ik krijg het er ook niet afgepoetst of iets. En zou het mbt stroomafname van de loks hier een probleem kunnen ontstaan? (slechte geleiding?)

wat kan ik dan het beste gebruiken voor soldeertin? ze hadden ook nog een andere met het logo van een printplaatje, code 30/70 (of 70/30) maar omdat op mijn oude soldeertin stond SN:60% heb ik dus deze gekocht met code 60/40 (of 40/60) omdat deze code erop lijkt.

Graag wat duidelijke antwoorden hierover. wat solderen betreft ben ik nog een leek en de codes zeggen me ook niet zoveel (lijkt mij om de samenstelling tin/zuur te maken te hebben?)

groetjes remco

[wjmeijer1986]

Wat is 'niet te warm'? Kun je de temperatuur regelen? Voor loodhoudende tin is 380 graden genoeg, voor Rohs-compliant tin soldeer ik op 430.

Daarbij, hoger vermogen resulteert in minder lang moeten 'stoken' omdat de punt meer warmte afgeeft, niet te verwarren met een hogere temperatuur.

http://www.nproject.org/nl/solderen/soldeer-en-vloeimiddel.html

Daar staat ook veel. Ik gebruik hogere temperaturen dan aangegeven in het artikel om alles sneller te doen vloeien en er dus minder lang de bout bij te moeten houden.

Je kunt perfect met een bout van 400 watt ienieminie prutsprintjes solderen zolang je punt maar klein genoeg is en je temperatuur hoog genoeg. En met dezelfde punt maar een 15 watt boutje de print volledig verbranden omdat het niet wil vloeien wegens gebrek aan vermogen.

Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk

[Simplex]

Je hedt a) veel te veel tin gebruikt. En b) teveel warmte. Volgende keer eerst je staaf aan de onderkant iets opschuren,
daarna klein beetje tin erop. Hetzelfde geldt voor je printplaatje. Daarna als de warmte eruit is, beide delen op elkaar leggen.
Even verwarmen en het zit vast met geen verkleuring in je staaf. De mrs. noemt dit bakken. En die doet het voor haar werk.

[Nederlaantje]

Wat is 'niet te warm'? Kun je de temperatuur regelen? Voor loodhoudende tin is 380 graden genoeg, voor Rohs-compliant tin soldeer ik op 430.

Daarbij, hoger vermogen resulteert in minder lang moeten 'stoken' omdat de punt meer warmte afgeeft, niet te verwarren met een hogere temperatuur.

http://www.nproject.org/nl/solderen/soldeer-en-vloeimiddel.html

Daar staat ook veel. Ik gebruik hogere temperaturen dan aangegeven in het artikel om alles sneller te doen vloeien en er dus minder lang de bout bij te moeten houden.

Je kunt perfect met een bout van 400 watt ienieminie prutsprintjes solderen zolang je punt maar klein genoeg is en je temperatuur hoog genoeg. En met dezelfde punt maar een 15 watt boutje de print volledig verbranden omdat het niet wil vloeien wegens gebrek aan vermogen.

Ik heb geen temperatuur meter erop zitten, heb nog even nagekeken en het blijkt een 30Watt soldeerbout te zijn. de soldeerbout is niet instelbaar, dus maar 1 stand. Het "nieuwe" soldeertin is dikker (1,5mm) en voorheen had ik of 0,75 of 1 mm. Op de verpakking staat ook dat het massief is, geen idee wat de oude is. de info kan ik niet vinden op conrad. maar het gaat om dit startsetje:

https://www.conrad.nl/nl/basetech-zd-30b-soldeerbout-startset-588332.html?sc.queryFromSuggest=true

Je hedt a) veel te veel tin gebruikt. En b) teveel warmte. Volgende keer eerst je staaf aan de onderkant iets opschuren,
daarna klein beetje tin erop. Hetzelfde geldt voor je printplaatje. Daarna als de warmte eruit is, beide delen op elkaar leggen.
Even verwarmen en het zit vast met geen verkleuring in je staaf. De mrs. noemt dit bakken. En die doet het voor haar werk.

Ik heb inderdaad iets te veel tin gebruikt. dit is een dikkere soldeertin (zie antwoord hierboven) en het was dus weer even wennen. echter met de eerste soldeertin uit het soldeersetje van conrad ging mijn eerste overgang ook met veel tin. maar naarmate meer oefenen (zoals ik al zei ik ben een leek) lukte het steeds beter. Ook het opschuren heb ik voorheen ook niet gedaan, gewoon zo vast gesoldeerd. en bij alle overgangen en vast gesoldeerde bedrading heb ik dit probleem van "bakken" niet gehad. de bout hoefde ik niet lang er tegen te houden om de tin te laten smelten. heeft het misschien ook te maken dat dit een massieve soldeerdraad is. ik heb het vermoeden dat de eerste die ik gebruikte met harskern is, hier ben ik alleen niet zeker van.

mvg remco

[René 4312]

40/60 is de verhouding tussen tin en lood, in dit geval 40% tin en 60% lood.
Verder is deze massief, er zit dus geen vloeimiddel in. In je vorige soldeertin zat dit waarschijnlijk wel.
Als je geen ander vloeimiddel gebruikt hebt heb je waarschijnlijk te lang lopen stoken om het tin enigszins te laten vloeien. Dus te heet zoals eerder geschreven.

Een tin met vloeimiddel is bijvoorbeeld deze.

[e_p]

glasvezelpotlood erover zou ik zeggen, en het ziet er weer prachtig uit. Verder is er niets verbrand of te heet geworden, dan waren de kunststof dwarsliggers wel gesmolten. Volgende keer iets minder soldeertin

[veldspoordick]

Hallo Remco,

Volgens mij heb je de verkeerde tin gebruikt.
Volgens de advertentie is de aangeboden tin in een verhouding 40% tin en 60% lood.
Deze tin is ongeschikt voor electronica, deze vereist een verhouding van 60% tin en 40% lood,
smelt temperatuur ca 195 graden Celsius.
Het door u gebruikte tin zal een smeltpunt hebben van ca 240 graden Celsius.
Advies; koop een rolletje tin in een electronica onderdelen winkel, dus wel  een tin/lood soldeer.
Je zal merken dat het solderen een stuk beter gaat. Probeer het maar eens met het vertinnen van een draad.

Met groet,

Dick

[72sonett]

... Op de verpakking staat ook dat het massief is...

Nooit solderen zonder vloeimiddel en voor electronica alleen harskernsoldeer gebruiken, zie handleiding solderen.

Modern soldeertin bevat geen lood meer.

[Timo]

Ben het met 72sonett eens, dat soldeer is alleen voor pijpwerk. Beter gewoon een rolletje soldeer voor elektronica kopen. Zit ook de hars in om het te laten vloeien.

Modern soldeertin bevat geen lood meer.

Helaas wel  Maar voor hobby solderen gaat er niets boven soldeertin met lood 


Timo

[wjmeijer1986]

Tegenwoordig wordt zilver als loodvervanger gebruikt. Moderne tin is loodvrij. Zie ook wikipedia

Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk

[JeroenM]

Loodhoudend soldeertin is nog ruimschoots verkrijgbaar.
Zonder reclame te willen maken: conrad.nl, reichelt.de en zo zijn er vast nog meer.
Voordeel van loodhoudend versus loodvrij is de lagere smelttemperatuur van de eerste.

[72sonett]

Dat het nog te krijgen is, betekent niet dat het overal toegestaan is.
In ieder geval niet meer voor toepassing in drinkwaterleiding en ook niet in RoHS compliant electronica.

[JeroenM]

Gelukkig valt modelspoorstaaf niet onder deze categorieën   

[lokloods]

Loodhoudend soldeer mag nog steeds gebruikt worden door particulieren. In de industrie mag het niet meer. Dus het betreffende soldeer is gewoon in de winkel te koop.

Wiebe