BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: poftie op 27 August 2018, 21:35:59
-
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een partij flexrails van RocoLine gekocht. Onlangs was ik wat aan het experimenteren met het leggen er van (in een klimspriraal, van boogstralen van R4 + R5.) Echter wil het tot op heden nog niet echt lukken zoals ik wil.
De railstaven schieten uit de Raillassen en op de "koppel punten" knikt de rails bij het leggen.
Hebben jullie nog tips / adviezen over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt!
-
Schieten de rails uit de raillassen of uit het kleinijzer?
Die knik kan je voorkomen door de rails eerst gewoon een stuk voor te plooien en de uiteinden iets overplooien.
Ook de staven niet gelijk zagen maar geschrankt in de bocht leggen. Dan houdt de ene railstaaf de andere beter in het gareel.
Je moet de binnenste railstaven dus telkenmale een stukje doorschuiven (wat ook logisch is omdat de booglengte binnen kleiner is dan de buitenste)
De sporen tijdens het leggen zeker ook goed fixeren (met een centrale schroef of duimspijkers)
-
Wat Frans bedoeld is dit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Flex-rail-leggen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Flex-rail-leggen.jpg)
Zelf proefondervindelijk vaststellen hoeveel cm je moet doorschuiven. En even opzoeken wat de kleinste boogstraal mag zijn voor de rail.
-
Hallo,
Bij flexrails haal ik normaal gesproken eerst de spoorstaven van de dwarsliggers. Daarna worden de spoorstaven in de gewenste boogstraal voorgevormd. Hierna worden de dwarsliggers weer aan de spoorstaaf "geregen".
Op deze wijze is de "spanning" van de rails en blijft deze mooi in de voorgevormde boog liggen (zelfs zonder fixatie).
Bij het bouwen van een klimspiraal heb ik, omwille van het vele werk en daarbij/daardoor de kans op onnauwkeurigheden, van bovenstaande methode afgezien en heb vaste bogen (in mijn geval Tillig Elite R4) gebruikt.
Succes verder en groet,
Sven
-
hangt er ook heel erg vanaf welke je hebt. Heb zelf flexibele flexrails. maar ook stugge flexrails.
De echt flexibele staat altijd onder spanning in een bocht, en wil altijd weer recht gaan staan.
Die gebruik ik dus voornamelijk op rechte stukken.
De wat stugge kun je prima voorbuigen en blijven dan in die stand staan. Is wat meer werk om die in de juiste bocht te krijgen, maar is die er eenmaal dan zit die ook goed.
Schoentjes goed vast maken, en op de las vast zetten. Dit doe ik of met warme lijm, of met een spijkertje die de rail op z'n plaats houd.
lassen op verschillende punten doe ik ook wel eens, maar nooit al te veel, iets van 5cm of zo, verder ga ik meestal niet.
Groet,
Roelco
-
Er zijn ook zgn flexrailspanners (oa bij Conrad) die de starre rails precies in precies de juiste boog kunnen buigen. Dan kan je ze precies in de juiste boog gebogen maken en zullen spanningsvrij blijven. Zoals Sven al omschreef, wel de railstaven eerst vd railmat afhalen...
https://www.conrad.nl/p/h0-flexrailspanner-set-van-3-217733
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar een aantal jaren geleden is het wel eens omschreven in Railhobby. (Heb er geen link van).
Het buigproces laat het laatste stukje van je railstaaf ongebogen, dus dat moet je nog wel afzagen.
Er is in dit forum al eerder aandacht aan besteed:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10355.msg155629#msg155629
M vr groet, Marc
-
Zoals Sven al omschreef, wel de railstaven eerst vd railmat afhalen...
Dat doe ik juist niet. Zal wel komen omdat ik met code 75 van Peco werk. De railstoeltjes daarvan zijn zo fragiel dat ze een operatie van uitschuiven en weer terugschuiven waarschijnlijk niet overleven. Ik buig het hele stuk flex veel sterker dan het uiteindelijk moet worden, en laat het dan terugveren tot de gewenste boogstraal. De uiteinden help ik dan nog een beetje met een tangetje in de juiste kromming.
Ook de lassen versprongen leggen zoals Frans aangeeft doe ik niet. De gedachte daarachter is dat de doorlopende staaf helpt om de onderbroken staaf in bedwang te houden. Maar de krachten die daarbij optreden zijn naar mijn mening te groot voor de railstoelen. Ik leg de onderbrekingen naast elkaar, met railverbinders. Onder de railverbinders komen dan dunnere dwarsliggers. Bij mijn nieuwste project zijn die van printplaat waar ik de railverbinders aan vastsoldeer.
-
Er zijn ook zgn flexrailspanners (oa bij Conrad) die de starre rails precies in precies de juiste boog kunnen buigen. Dan kan je ze precies in de juiste boog gebogen maken en zullen spanningsvrij blijven.
De spanners houden de twee railstaven hun plek ten opzichte van elkaar waardoor je ze in de gewenste boog kun fixeren, waarna je ze kunt vastschroeven of lijmen. Er ontstaat zeker geen spanningsvrije boog mee omdat de rails niet permanent verbogen worden.
-
Onder de railverbinders komen dan dunnere dwarsliggers. Bij mijn nieuwste project zijn die van printplaat waar ik de railverbinders aan vastsoldeer.
Klaas, ik wil ook weer een nieuwe baan bouwen en doe dat (uiteraard) ook van Code 75 Peco. Maak jij je printplaatbielzen zelf ook koop je deze ergens?
Allie
-
Ik soldeer alle raillassen (peco 83) maar vind het onmogelijk dit in een bocht doen. Dus werk ik vanuit een recht stuk, eenmaal aan elkaar gesoldeerd schuif ik ze telkens een raillengte verder de bocht in. Ik trek de ene spoorstaaf 8 bielzen de ene, en de andere 8 bielzen de andere kant uit, dan blijft het lekker stevig. (is ook prototypisch ;-) Na een rails of wat wordt de binnenste teveel langer dan de buitenste, dan komt de Dremel erbij om het weer een beetje gelijk te krijgen. Maar met een minimum radius van 110 cm gaat dit niet zo snel.
Bij het met een tangetje uit de mat trekken van de spoorstaaf en hem in de volgende mat schuiven belangrijk dat het op een hard, horizontaal oppervlak ligt.
-
Allie, ik zaag die bielzen uit een stuk printplaat.
-
Ik trek de ene spoorstaaf 8 bielzen de ene, en de andere 8 bielzen de andere kant uit, dan blijft het lekker stevig. (is ook prototypisch ;-)
Kan je dit met een plaatje verduidelijken? Ik kan er geen voorstelling van maken want als er eenmaal een raillas aan gesoldeerd zit, hoe kan je ze dan nog doorschuiven?
-
... flexibele flexrails. maar ook stugge flexrails.
Stugge flexrails?? Wat moet ik me daar bij voorstellen?
-
Roco heeft een tijdje twee soorten flexrail gehad. De slappe uitvoering kon je bij wijze van spreken al buigen door er tegen te blazen. Bij de stugge zaten de spoorstaven zo strak in de bielzenmat dat je behoorlijk kracht moest zetten om ze te buigen. De stugge waren dan ook bedoeld om rechte stukken mee te leggen.
-
Ah, op die manier... Ik kende het alleen als 'meterrails' in een flexibele en in een stugge variant.
De stugge variant heeft aan één kant onderbroken dwarsliggers, bij de flexibele zijn ze links/rechts om-en-om onderbroken.
-
Ik kende het alleen als 'meterrails'
Meterrails is een term die niet helemaal de lading dekt. De meeste flexrails zijn korter. Een veel voorkomende lengte is 1 yard (914,4 mm), flex van Rocoline is 920 mm en flex van K-rail is 900 mm. Flexrails van 1 meter schijnen ook te bestaan maar ik heb ze nog nooit gezien.
-
Meterrails is een term die niet helemaal de lading dekt. De meeste flexrails zijn korter. ...
Daarom staat het ook tussen aanhalingstekens... :)
-
Ik speel graag met de "super flexibele" Tillig Elite code 83. Die blijft gewwon liggen hoe ik hem leg, zonder problemen, zeker als ie recht moet liggen.
-
Wow, wat een reacties allemaal :P Thanks voor het meedenken zover :D
Voor de duidelijkheid, ik gebruik Roco Line 42400
Het gaat mij er met name om, dat als ik een railstuk buig en het wil koppelen aan een ander stuk, dat er teveel spanning op komt te staan op het koppelstuk dat deze knikt, of dat de binnenste railstaaf dusdanig tever terug schuift, dat ik hem niet meer goed kan koppelen.
Tot nu toe was het ook een probeersel om flexrails op een spiraal te gaan gebruiken. Misschien moet ik gaan overwegen om dit met vaste rail stukken te gaan doen. En daarna de flexrails op andere plekken te gaan inzetten.
-
Tsja, het is nou eenmaal een heel andere bezigheid dan vaste railstukken aan elkaar rijgen. Flexrail leggen lijkt meer op een partijtje worstelen. Als het om lange rechte stukken gaat dan schiet het lekker op. Maar bij bogen is het toch een stuk lastiger. Als je het zorgvuldig wil doen ben je wel even bezig.
Als ik een boog leg dan doe ik minstens een uur over een lengte. En vaak heb ik er dan voor die avond genoeg van. De rest zien ik dan morgen wel. Het is hobby, geen werk. :)
-
Hm helemaal me eens Klaas. Maar wat Poftie zoekt is een tool waarin de spoorstaaf zelf gebogen kan worden, en die zijn er wel.
https://www.handlaidtrack.com/tl-0004
Wel behoorlijk prijzig, maar misschien zijn er wel meer merken (goedkoper?). Bij het door mij eerder beschreven Conrad ding wordt de hele rail (voor)gebogen; niet de spoorstaaf.
En ook hier ben je wel ff mee bezig...
-
Daarom: eerst op genoeg ruimte 2 recht aan elkaar solderen, dan telkens ee nieuwe flexrails aan het rechte eind solderen en het anderer eind steeds verder de bocht in schuiven / buigen.
@Klaas; je trekt van de nieuw aan te solderen flexrails de ene rail x centimeter die kant en de andere rail x centimeter de andere kant uit. Dit heb je ook bij de eerste rails gedaan. Zodoende kan je ze in elkaar schuiven: de ene spoorstaaf in mat van de andere flexrails, en andere spoorstaaf in mat van de ene flexrails. Een plaatje zegt net iets meer dan 3 heel slim gekozen woorden, maar mn icloud doet moeilijk.
-
Maar wat Poftie zoekt is een tool waarin de spoorstaaf zelf gebogen kan worden, en die zijn er wel.
https://www.handlaidtrack.com/tl-0004
Wel behoorlijk prijzig, maar misschien zijn er wel meer merken (goedkoper?).
Zelf maken: https://www.youtube.com/watch?v=gw_xGtsHJtw
-
@Diederik, je schuift ze dus eerst in elkaar, en dan pas ga je solderen. Maar bij jouw werkwijze komen de lassen dus niet naast elkaar maar verschoven. Dat is niet bepaald prototypisch.
En soldeer je alles aan elkaar? Geen problemen met spoorspatting?
-
Inderdaadm eerst in elkaar schuiven op de mat, dan solderen. Ik soldeer zoveel mogelijk aan elkaar, lijkt me betere stroomgeleiding geven dat zo'n blikken schoentje dat om de spoorstaaf klempt.
Nee spoorspatten is nog niet gebeurd, in ieder geval niet op mijn testbaantje waar de blokken 3 meter lang waren. Isolatie door een hapje met de dremel en daar dan een stukje plastic in te lijmen en aan de bovenkant glad te vijlen. Nu worden de blokken ongeveer 3m langer, misschien moet ik halverwege een blikken schoentje invoegen?
Ken trouwens genoeg spoor waar de lassen niet tegenover elkaar lagen, maar dat is eigenlijk niet meer relevant nu ik ze aan elkaar soldeer.
-
Hoi,
Ik heb genoeg flexrails geplaatst op mijn baan.
Roco 42400 en Tillig 2.1 mm.
De één wat stugger dan de ander.
Eerst voorbuigen met de hand, totdat ze ongeveer de vorm hebben van de bocht.
Snij de railklem weg daar waar je schoentje komt.
Maak gebruik van het lengteverschil binnen/buitenbocht: dremel niet af zodat je railverbinding op dezelfde plaats komt, integendeel: hoe verder railverbinding 'binnenbochtrail' en 'buitenbochtrail' van elkaar liggen, hoe meer kans op een vloeiend verloop.
Ik gebruik plastic schoentjes aan één kant op iedere flex. Iedere flex heeft ook zijn eigen voedingsdraad.
Succes.
Dave
-
Oei dan doe ik het helemaal verkeerd met flexrails te plaatsen de rechte stukken schuif ik gewoon tegen elkaar maar ook ik de bochten vind dat persoonlijker gemakkelijker , nu dat de schaduwstation eindelijk klaar laat ik dit zo maar voor de rest volg ik de tip van Dave.
Ik heb helaas geen dremel voor roco zaag dus ik kinp ze ja ik weet het het is totaal verkeerd maar hoe moet het anders als je de spullen niet hebt en je hebt een maar beperkt budget.
Erik
-
Hi Erik,
Als het resultaat goed is, is je methode niet verkeerd. Het kan zijn dat andere methodes eenvoudiger of sneller zijn, maar dat maakt jou aanpak niet fout.
Groet,
Tjalling
-
nee nee nee zo makkelijk kom je er niet vanaf! Ook al denk je dat het prima werkt, en ook al denk je dat al jaren... niks mee te maken! Verkeerd is verkeerd!
(grapje)
Het gaat altijd om improviseren, en als je dat kan, zal niets je tegenhouden! (y)
-
Dan zit er niks anders op om van in het weekend op zoek te gaan naar de roco zaag ik denk dat ik er 1 heb .
Erik
-
......Flexrails van 1 meter schijnen ook te bestaan maar ik heb ze nog nooit gezien.....
Het Engelse C&L heeft flex van een meter (http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/product&path=346_375_377_379&product_id=3274).
Leen.
-
Wel opmerkelijk dat een Britse firma lengtes van 1 meter heeft. Ik dacht dat Shinohara ook flex van 1 meter heeft.
-
Wat betreft rails leggen gebruik ik de gleisbauklammern van Peter Post, zowel voor mijn flexrails van Peco als ook voor mijn zelfgebouwde rails. Tevens heb ik van Peco een recht gleisschablone. Die leg je tussen de rails.
http://www.peter-post-werkzeuge.de/0000009a0700ca09a/0000009a0700d43a5/0000009a0b101b725/index.php (http://www.peter-post-werkzeuge.de/0000009a0700ca09a/0000009a0700d43a5/0000009a0b101b725/index.php)
-
Ik gebruik de Tracksetta. Die zijn er in verschillende radii. Je legt ze tussen de rails, maakt in de sleuf van de TS de biels vast, schuift de TS op, maakt verderop een biels vast etc.:
(https://hattonsimages.blob.core.windows.net/products/OOT24_47720_Qty1_ruler.jpg)
Leen.
-
gleisbauklammern van Peter Post
Ken ik niet, wel die van https://www.fohrmann.com/de/gleisklammern-krause-klammern-zum-flexgleise-verlegen.html , van horen zeggen dan.
Ik gebruik stugge flex in bogen die ik met de hand bijbuig (met hulp van een dremel om enkele overtollige dwarsverbindingen tussen bielsen ertussenuit te halen; stugge flex heeft meer verbindingen tussen de bielsen dan flexibele flex, en daarom soms wat teveel).
-
Te 2/2 dat zijn dezelfde
-
5 1/2 jaar later... we worstelen nog steeds met flexrails... :)
Wat ik mis is een duidelijke beschrijving hoe je flexrails het beste kan plaatsen, het lijkt alsof dit triviaal is maar dat is helemaal niet zo. Vermoedelijk is er helemaal geen consensus hierover en dus ook geen eenduidige beschrijving van :-\.
Paar van mijn bevindingen:
Ik heb verschillende flexrails (roco, GT, minitrix); soms zit 1 spoorstaaf vast en die kun je beste aan de buitenkant houden in bochten, komt de afstand van bielzen ten goede en ik vind het eenvoudiger om de binnenrail door te schuiven, vast totaan de las, dan de buiten-rail.
Koppelingen in de bocht inderdaad die laat ik ook verspringen tot ca 10cm afstand; wat ik meest vervelend vind is dat ik ter hoogte van de las 2 bielzen vrij moet maken van de clips, maar als bij het plaatsen die las net gaat verschuiven tot de volgende biels je dus de verkeerde hebt weggehaald en er ter plekke ook minder grip op de rail zelf is.
Het schuiven van de rail in bielsen gaat vreemdgenoeg erin moeizaam (haakt werkelijk aan alles vast) en eruit springt hij soms over 10cm ineens eraf.
Aanvankelijk probeerde in een hele rail precies goed te maken op maat voor het plaatsen (het profiel zet ik vast met draadjes van biels naar biels) maar nu regel ik slechts 1 kant, zet dan met schroefjes vast; losse rail goed doorschuiven in het schoentje en buig dan de rest richting nog losse kant, totdat alle bielsen netjes recht zitten en geen spanning zetten op de rail. Dan aftekenen en met de dremel op de baan slijpen (soms met een plankje eronder). Omdat een rail ca 10cm doorgeschoven is zal die altijd al tekort zijn aan de open kant en hoeft die eigenlijk nooit ingekort te worden.
Het solderen van de rails of de lassen aan de rail; daar heb ik nog weinig succes mee gehad...
Paul
-
Hoi Paul,
Gebruik je van de die “railspanners” bij leggen van flex? Want dat helpt wel omdat de rail dan in de vorm blijft die je wilt hebben als je hem pas maakt of voedingskabels er aan zet.
Je legt er nog steeds geen 10 meter op een avond mee maar ik vindt het een stuk makkelijker werken.
Gr Frank
-
Koppelingen in de bocht inderdaad die laat ik ook verspringen tot ca 10cm afstand; wat ik meest vervelend vind is dat ik ter hoogte van de las 2 bielzen vrij moet maken van de clips, maar als bij het plaatsen die las net gaat verschuiven tot de volgende biels je dus de verkeerde hebt weggehaald en er ter plekke ook minder grip op de rail zelf is.
Verbindingen laten verspringen doe ik nooit. Ik vind dat een foute methode. Ik leg ze altijd gelijk
In mijn draadje Dubbelom laat ik de methode zien zoals ik het nu doe: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105549.225 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105549.225)
-
Wat is er zo “fout” aan de lassen te laten verspringen, Klaas?
Groet, Bas
-
Daar is niets fout aan. ;)
Een aardig artikel over flex leggen vind je hier: https://www.floodland.nl/aim/info_rails_leggen_1.htm
Gr, Ben.
-
Om te beginnen: in het grootbedrijf verspringen lassen ook niet.
Wat ik er verder fout aan vind: in een boog heeft de lasplaats de neiging om uit te knikken. Als je de lassen laat verspringen knikt de binnenboog naar binnen waardoor daar de spoorwijdte kleiner wordt. De buitenboog knikt naar buiten, daar wordt de spoorwijdte groter. Als je ze gelijk legt knikken ze op dezelfde plek.
Ik weet dat het vergezocht is, want je moet er juist voor zorgen dat die knik niet ontstaat.
Op de plek van de lassen laat ik twee dwarsliggers weg, die ik later invul. Als je de lassen laat verspringen, dan moet je dat op twee plekken doen.
Maar goed, iedereen moet maar de methode kiezen die voor hem het beste voelt.
-
Als je in een boog secties maakt voor terugmelding heb je ook een las op één spoorstaaf. Het is gewoon een kwestie van netjes werken.
-
Het is inderdaad iets moeilijker om flexrails te leggen...
Maar ik wil me niet altijd vastpinnen op de vaste boogstralen.
In mijn draadje over Kleindrecht heb ik foto's staan waarbij ik gebruik maak van de railspanners van Conrad.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73018.50 / #59
De rails is de soepele flexrails van Roco.
De railschoentjes van Roco zijn lekker stevig. De lassen liggen naast elkaar.
Maar ik gebruik de flexrails eigenlijk nooit aan elkaar. Die zitten meestal tussen 2 'vaste' elementen. Een wissel of een vast stuk rail.
Dat maakt het wel makkelijker.
Maar gebruik van railklemmen is wel aan te raden.
Suc6
-
Duidelijk verhaal, Klaas.
Wel tamelijk theoretisch.
Ik heb voor het eerst in mijn schaduwgedeelte in aanbouw verspringende lassen toegepast.
Dat is zeer zeker extra werk en goed oppassen van welke bielzen je de railstoelen moet wegnemen t.b.v. de verbinders. (Flexrail vooraf in vorm leggen en dan tellen).
Op het oog krijg je dan een redelijk knikvrije verbinding (maar theoretisch natuurlijk niet).
Voor de zichtgedeelten ben ik wel gevoelig voor het argument dat de lassen in het grootbedrijf in principe niet verspringen. Het werkt ook wat gemakkelijker (met minder reststukjes).
Ik haal de spoorstaven dan uit de dwarsliggermatjes en buig ze in de gewenste boogstraal. Alleen het laatste eindje krijg je per definitie niet gebogen en dat moet je er dan af zagen. Op die wijze kun je zelfs een koude verbinding maken in een boog zonder knikken.
Groet, Bas
-
Het laatste eindje krijg je wel gebogen, maar dat moet je dan met een tangetje doen. Wel met beleid want je buigt gauw te ver.
-
@adloc die railspanners had ik idd mee moeten bestellen bij conrad ;D zal het op mijn lijstje zetten.
Maar zonder lukt het eigenlijk ook wel (redelijk); de kunst voor mij is om de vaste rail (als er 1 vast zit op de flex) direct goed aan te sluiten in de las, en de andere tijdens het leggen nog eens flink door te duwen; aan het open einde van de rail beweeg ik naar links, rechts, links, etc... en dan klem ik de rail met mijn duim vast waardoor hij door wilt schuiven, strakker in de las aan het andere einde.
Ter info; ik werk met n-spoor.
Paul
-
Fabrikaat van de rail kan ook schelen. Heb flexrails van Fleischmann (modell & profi), Roco (rocoline zonder bedding) en Weinert gebruikt.
Die van Weinert verwerkt met afstand als beste (als je even de raillassen van Weinert buiten beschouwing laat, die zijn heeeel mooi maar vragen wel veel aandacht metbverwerken).
Dit is wel allemaal in H0
-
Ik heb met de 3D printer diverse boogstukken gemaakt welke ik tussen de rails kan leggen en daarmee de boog kan fixeren. (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Boogstuk-65d0703a561ff.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Boogstuk-65d0703a561ff.png)
Het werkt prima, de boog is gefixeerd en kan eenvoudig worden vastgezet.
groet
Henk
-
Zou je de 3d-bestanden hiervan willen delen?
Ik gebruik nu een uitgezaagd strookje. Dat werkt wel, maar niet altijd even goed.
-
Ik zal de ontwerpen op https://www.thingiverse.com/thing:6489767 en verder plaatsen.
-
Zelf maak ik eerst een volledige lengte van een bocht van meerdere stukken flexrail met gesoldeerde lassen. Daarna pas vastzetten. Zo kun je van recht deel naar recht deel een mooie vloeiende bocht maken. Bijkomend voordeel van flexrail is dat je een bocht mooi kunt laten 'aanlopen' d.w.z. de bocht bij aanvang iets minder scherp. Dat kun je als optie in het ontwerp binnen Anyrail toepassen. Verder gebruik ik een Tracksetta hulpstuk voor perfecte rechte stukken.
Rian
-
Bij doorgesoldeerde lassen geen last van railspatting?
-
Het is mij overkomen: Piko A, te strak gelegd.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/y0M5Xf.jpg) (https://imageshack.com/i/pmy0M5Xfj)
-
Lekker bochtje zo ;D
-
Bij doorgesoldeerde lassen geen last van railspatting?
zo heb ik het ook gedaan, maar maximaal 3 lengtes, liever 2. Bij 3 is het dan weer moeilijk om de binnenrail mooi te laten schuiven. en nog nooit een "spatting" gehad.
-
Ik snap even niet hoe "doorgesoldeerde lassen" precies werkt? Als dat betekent het vastsolderen van de rails aan de las, dan voorzie ik het probleem bij het leggen van bochten dat de las gaat schuiven over meerdere clips? Dus welke clips haal je dan weg?
Paul
-
Ik neem aan dat je met "clips" de verbindingen van de bielzen met de spoorstaaf bedoeld Paul.
Inderdaad moeten dan aan de binnenste spoorstaaf een aantal van deze connectoren worden verwijderd bij een langere bocht.
Overigens heb ik geen last van railspatting omdat ik betrekkelijk veel dilataties in de baan heb van railisolaties t.b.v. terugmeldingen. Deze isolaties breng ik pas aan als de rails gefixeerd (verlijmd) zijn.
Rian
-
Je moet dan de rails eerst in de goede boog leggen voordat je gaat solderen.
Ik ben geen voorstander van dat doorsolderen. Heb het één keer gedaan en kreeg spoorspatting. Sindsdien doe ik het niet meer. Je moet de rails ademruimte geven voor lengteverandering door temperatuurwisseling.
Op mijn huidige baan heb ik de rails gelegd in de zomer, toen de vogeltjes bij wijze van spreken dood van het dak rolden. De raileinden toen stijf tegen elkaar gelegd. Nu is het aanmerkelijk koeler en zit er op sommige plekken een halve mm ruimte tussen.
-
Nu is het aanmerkelijk koeler en zit er op sommige plekken een halve mm ruimte tussen.
Een halve mm? Dat is toch niks... is een ’kedeng’, dat hoort toch!
Dirk
-
Dit onderwerp toevallig opgemerkt en ik zal er tzt ook mee te maken krijgen.
Het valt wel op dat er toch verschillen van mening blijven over de manier waarop gelegd wordt.
Dus zal het uiteindelijk op uitproberen aankomen. Ik heb een aantal lengtes Märklin K-rails voor de wat langere stukken liggen.
Als het zover is meld ik me wel weer.
-
@Klaas zojuist weer een lastig stukje bocht + isolatie gelegd en je ziet het probleem van de knik...
Jouw methode (raillas solderen op biels van pcb) spreekt mij wel erg aan maar vereist dat ik op de baan, eenmaal gelegd pas de isolatie ga slijpen. Ik heb alleen een standaard dremel (1.5mm schijf) en voor n-spoor vindt ik persoonlijk een gat van 1.5mm (minimaal) te groot. Of schuif je na het zagen nog door (waardoor het werk van de las namelijk de rails op elkaar uitrichten weer teniet wordt gedaan zodra de soldering vloeibaar wordt tbv het doorschuiven...)?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/2024-02-18-11-43-32-65d1e01fdbfbb.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/2024-02-18-11-43-32-65d1e01fdbfbb.jpg)
Zolang mijn treintjes vrede hebben met de imperfectie denk ik dat ik het maar zo laat liggen voor nu.... ;-)
Paul
-
Paul, meestal schuif ik niks door want dan ontstaat ergens anders een gat.
Op de foto in mijn draadje Dubbelom is te zien dat het gat tussen de spoorstaven groter is dan de kier in de railverbinder. Daar kan ik wel doorschuiven, omdat links daarvan later nog een wisselstraat wordt ingevoegd.
De opening in de railverbinder heb ik daar met een Roco zaagje gemaakt. Dat is 0,3 mm dik. Voor H0 vind ik dat acceptabel
De slijpschijfjes van Dremel zijn me bekend, die zijn 1 mm dik of meer. Niet zo handig. Op een beurs heb ik eens schijfjes van 0,5 mm gekocht, dat is al beter.
De situatie bepaalt wat ik doe. Als ik er goed bij kan, dan met het Roco zaagje, en anders met een slijpschijf.
In de rubriek Vraag en Aanbod biedt Rob (Silvolde) schijfjes aan van 0,3 mm. daar kun je nog tot morgen op inschrijven.
-
........en je ziet het probleem van de knik...
Wat ik zie is dat deze stukjes spoorstaaf niet voldoende "voorgebogen" zijn....
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/dTRq1R.jpg) (https://imageshack.com/i/pmdTRq1Rj)
.... en als je dat wel doet heb je echt geen knik. ;)
Gr, Ben.
-
Dremel heeft ook extra dunne slijpschijfjes… uit mijn hoofd 0,75 mm dik.
-
Ik vind 0,75 mm niet extra dun. Voor een onderbreking in een spoorstaaf nog te dik.
-
Er loopt nog een actie voor slijpschijfjes van slechts 0,3 mm alhier (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=110536.msg3222452588#msg3222452588) op het BNLS forum.
Even terug naar het voorbuigen van railstaven. Bij het buigen gaat het niet alleen horizontaal - stel dat je het op een tafel buigt - , maar ook iets stijgend / dalend. Komt dit doordat de beide flenzen niet even breed zijn? Of hebben anderen dat niet?
Verder vind ik dit...
Ik haal de spoorstaven dan uit de dwarsliggermatjes en buig ze in de gewenste boogstraal. Alleen het laatste eindje krijg je per definitie niet gebogen en dat moet je er dan af zagen. Op die wijze kun je zelfs een koude verbinding maken in een boog zonder knikken.
... verreweg de beste methode, ik volg. Ik zie mezelf niet een vloeiende boog met een tangetje buigen.
-
Wat ik zie is dat deze stukjes spoorstaaf niet voldoende "voorgebogen" zijn....
(https://imagizer.imageshack.com/v2/1280x1024q70/922/dTRq1R.jpg) (https://imageshack.com/i/pmdTRq1Rj)
.... en als je dat wel doet heb je echt geen knik. ;)
Gr, Ben.
Bij een las in de bocht maak ik nu juist geen isolatie. Als ik bij een verbindingslas zonder ruimte tussen de staven soldeer komt er bij Peco bij voorbuigen geen knik in. Na het fixeren van de rails hier of ernaast een isolatie slijpen.
Rian
-
Ik zie mezelf niet een vloeiende boog met een tangetje buigen.
Je hoeft ook niet de hele boog met een tangetje te buigen. Het grootste deel buig je door het hele stuk flexspoor met de hand te buigen. In eerste instantie veel sterke dan je uiteindelijk nodig hebt. Het veert altijd een stuk terug.
Alleen de uiteinden komen op die manier niet mee, dus daar komt dat tangetje er aan te pas. En dat is echt geen heksentoer. Gewoon een stukje in de gewenste richting buigen, kijken wat het resultaat is en zo nodig nog iets verder buigen, of misschien juist een stukje terug.
-
Ik heb losse railstaven genoeg, overgehouden van een baan in de tuin. Daar had ik ze ook doorgesoldeerd, waarna een hittegolf de bielzen roosterde en de lengtes los erboven hingen. Dus daar kan ik weleens op oefenen. Zolang ik geen passende* bielzen bij kan vinden, heb ik verder niks aan de railstaven. Dan kan ik er net zo goed een stuk afzagen, omdat ik denk dat met een tang in een boog buigen net zo moeilijk is als een krom stuk rail zuiver recht te buigen. Maar ik zal het als gezegd zelf uitproberen.
*Mijn railstaven hoorden bij goedkope meters flexrails, maar passen niet in de railklemmen van de bielzenmatten die ik eens gekocht heb.
-
Zou het wat zijn om een metalen lasje op een soldeerbiels te solderen en die vervolgens door te slijpen in het midden zodat ze geïsoleerd zijn. Dan kan je daar van beide kanten je railstaven er in schuiven tot ze elkaar net niet raken. Wellicht een klein stukje styreen er tussen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65d326cea2d3e.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/deleteme-65d326cea2d3e.png)
EDIT:
uiteraard moeten de spoorstaven boven de las uitsteken. Klein tekenfoutje ::)
Mvg,
Bas
-
Als je voorgaande tips volgt hoef je dit soort constructies helemaal niet toe te passen.
-
Bas, je pleegt plagiaat. ;D
Wat je beschrijft heb ik al laten zien in mijn draadje over Dubbelom, en in dit draadje gelinkt.
Zie reactie #38
-
Blast! inderdaad zeg :o Dat had ik nog niet gelezen
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/20240128-142631-65b66b72d3be4.jpg)
Je weet wat ze zeggen he? great minds think alike ;)
Bas
-
Ik had dit idee ook ;D
-
Goede uitvindingen worden vaak op meerdere plekken tegelijk gedaan. ;)
-
@Klaas; bedankt voor de tip v/d schijfjes van @Rob; hopelijk kan mijn aanvraag nog mee worden genomen.
Isolatie las in een bocht heb ik natuurlijk liever niet maar soms is het niet anders... :(
Aangezien de rails nu vastligt met houtlijm (waterbasis) kan ik het ook gemakkelijk loskrijgen en ga ik eens proberen hoe de bocht eruit komt te zien met gesoldeerde-lasjes die ik dan doorslijp (0.3mm). Ook het opvullen van het "gat" met styreen wil ik eens gaan proberen.
Ik kom erop terug....
Bedankt zover voor alle tips.
Paul
-
Voor extra zekerheid kun je de bielzen aan beide kanten van een isolatie ook nog met een railspijker vastzetten.
Rian
-
Paul, Klaas had ze in Houten gehaald en ik ( jaja :-X ) heb de link naar de slijpschijfjes geplaatst. Mag ik ook een bedankje? Die genieën hierboven prijzen elkaar wel, die hebben dat niet nodig. :-*
Terug naar de verbinding: ik heb een theorie in mijn hoofd. Op de site van Nico Split heb ik een foto gevonden waar goed te zien is wat ik bedoel. Hier het artikel (https://www.nicospilt.com/index_spoorstroom.htm). En hieronder de foto.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/railplaat-65d4bcce4c058.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/railplaat-65d4bcce4c058.png)
Foto Rienk Nauta, op de site van Nico Split, Langs de rails
Neem twee van deze platen op schaal.
Maak beide platen aan één railuiteinde vast (solderen, lijmen).
Het andere eind schuift tussen de beide platen heen en weer in lengterichting.
Voordelen:
De rail met plaatjes kan gewoon door de railklemmen geschoven worden.
Beide uiteinden kunnen rusten op een railstoel en hebben steun in alle richtingen tot het eind.
En zo lijkt het nog net echt ook.
Nadelen:
De losse spoorstaaf met de plaatjes (lipjes) is kwetsbaar.
Zo wil ik het gaan uitvoeren, tenzij iemand mij hier goeie reden geeft om het niet te doen.
Op de site zie je de hele afbeelding; het andere spoor is niet onderbroken.
Zelf ga ik wel beide sporen doen op dezelfde plek.
Ik heb het hier niet over een geïsoleerde verbinding.
-
Huub, realiseer je je wel hoe klein die lasplaten worden in H0? Om naar niet te spreken over schaal N.
Er bestaan wel van die lasplaten in model, maar die zijn meer voor decoratie, niet om de zaak mechanisch bij elkaar te houden.
-
Spoorstaaf is 159 mm hoog, de zool 30,2 mm en de kop 49,4. Hou je tussen kop en zool 79,4 mm over. Op schaal is het dan 0,9 mm. 8) :angel:
-
Ja Klaas, dat besef ik. De normale railschoenen op schaal zijn 0,2 mm, die zijn sterk door hun vorm. Een plat plaatje zou dikker moeten zijn, maar al gauw lukt dan het schuiven door de railstoelen niet meer. Tja...
En Cor, ja, dan zou er een ronde draad van staal aan moeten, net onder de kop langs, en of dat dan wat wordt?
Het voordeel van steun van rails tot en met de uiteinden leek me de moeite waard, maar ik zal eens wat uitproberen. Ik moet eerst zelf wat foefelen, dan pas geef ik het op als het niet lukt - of roep eureka als het wel lukt.
-
@Huub; kijk dat is nog eens een goede tip; gehaald in Houten, ga ik ook doen (zaterdag). Ik was namelijk te laat met mijn "bestelling".
En ja, bedankt voor die link @Huub!
En tevens ik weet niet hoe het met levertijden zit, maar slijpschijven van 0.2mm of 0.3mm die lijken toch allemaal per zeecontainer deze kant op gestuurd te worden, ofwel levertijd van weken/maanden.
Paul
-
O, maar dan kom je toch weer bij de tip van Klaas. ;D
ofwel levertijd van weken/maanden
Dat hoeft niet altijd zo lang te duren.