BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: Arjen52 op 13 November 2016, 14:54:26
-
De afgelopen dagen weer aan het prutsen geweest.
De Lima 1220 wordt, zoals je wellicht in een ander draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71396.msg3221697241.html) hebt gelezen, onder handen genomen.
Een van de aanpassingen is het maken van een driepunts frontverlichting. Deze verlichting hoeft (voorlopig) alleen wit licht uit te stralen. Allerlei 'toestanden' met bicolor-leds e.d. wil ik (voorlopig) vermijden.
Hieronder staat de schakeling die ik ga gebruiken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20161113_Frontverlichting_3-punts.png)
- De elco dient om flikkeren van de leds bij het passeren van wissels e.d. te voorkomen. Bovendien dooft nu de verlichting geleidelijk als de loc stil staat voor een rood sein.
- De diode is geplaatst om te voorkomen dat de elco 'verkeerd om' stroom krijgt.
- De weerstand kan een andere waarde krijgen als blijkt dat de verlichting te fel is.
Helaas kan ik het resultaat nog niet tonen, want de SMD-leds zijn nog onderweg. :(
-
Die 1220 heeft 2 hoge en 2 lage lampen, hoe kom je dan op 3 LEDs?
Ik heb diezelfde Lima 1220 en daar heb ik aan iedere kant 2 rode 2mm en 2 gele 3 mm LEDs ingeprutst, die wisselen met de rijrichting.
-
Die 1220 heeft 2 hoge en 2 lage lampen, hoe kom je dan op 3 LEDs?
Bij het frontlicht brandt er maar 1 van de bovenste 2.
Je kan het nog iets mooier maken door stroomstabilisatie toe te passen. zie hier (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/frontsein.html), schakeling 6. De leds branden dan bij elke snelheid even fel.
-
Bij het frontlicht brandt er maar 1 van de bovenste 2.
Ow... is dat standaard bij die 1200 serie? Dan rij ik al >30 jaar met 'foute' lichten... :(
-
Hoeft niet, de 1200 is begonnen met tweepunts frontverlichting. In 1963 is dat veranderd. Hier het hele verhaal.
http://www.nicospilt.com/index_treinseinbeelden.htm (http://www.nicospilt.com/index_treinseinbeelden.htm)
-
Kijk ook eens hier (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/1200_(elektrische_locomotief)).
Dan zie je dat de 1200 uiteindelijk vijf lampen had: 3x wit/geel en 2x rood.
Bij de 1202 is later, als museumsloc, de oorspronkelijke configuratie hersteld.
(https://i.ytimg.com/vi/8Bk5btpTV-4/maxresdefault.jpg) (https://i.ytimg.com/vi/8Bk5btpTV-4/maxresdefault.jpg)
Bron: YouTube (https://youtu.be/8Bk5btpTV-4)
-
Gelukkig maar... Die Lima 1220 heeft ook gewoon 4 lampen aan iedere kant 2x geel+2xrood is dan wel zo logisch.
Ik heb die begin jaren '80 gekocht, was één van mijn eerste H0 modellen. Overigens ben ik niet zo'n originaliteitsfreak... :)
-
Ik ook niet, maar ik wil de loc een omgekeerd L-frontsein geven.
@Klaas Zondervan: ik heb die componenten nu niet. Ik heb nog nooit een schakeling gemaakt met transistoren. Deze schakeling ga ik gebruiken als volgende stap van mijn electronica-leerweg (y).
Ik kan hem er altijd later inbouwen, i.p.v. mijn schakeling.
-
Gelukkig maar... Die Lima 1220 heeft ook gewoon 4 lampen aan iedere kant 2x geel+2xrood is dan wel zo logisch.
Die rode lampen waren gewoon wit, maar je zag rood licht omdat er een rood glaasje voor zat. In plaats van rood konden ze er ook een wit of geel glas voor draaien. Dat was om speciale sluitseinen te vormen die een extra trein aankondigden.
-
@Arjen52, deze loc gaat dus analoog rijden? Bij digitaal zou ik het namelijk niet parallel zetten. Ben zelf überhaupt geen fan van ledjes parallel met één weerstand maar geef ze liever elk een weerstand (of andere begrenzing). :-\
Weerstand is natuurlijk een beetje spelen. Voltage rating van de elko is wat groot. Is natuurlijk prima maar een 25V (of als het echt 14V in is een 16V elko) is ook al prima en die zijn een stuk kleiner.
Timo
-
Voordeel van leds parallel is dat ze al bij een vrij lage spanning licht gaan geven. Met een beetje geluk kan je een spanning instellen waarbij de leds al gaan branden terwijl de loc nog stilstaat.
-
@Timo: inderdaad analoog, dat vind ik (nog) leuk.
Wat de elco betreft: er is voldoende ruimte in die Lima loc.
-
Het is even stil geweest in dit draadje, omdat ik eerst diverse afremschakelingen (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67103.msg3221695053.html#msg3221695053) aan het inbouwen ben. Een aantal seinen zijn of worden voorzien van zo'n schakeling.
Voor de driepuntsverlichting van de NS 1220 ben ik, naar aanleiding van de schema's van Klaas Zondervan, aan het inkopen geslagen.
Alles is nu binnen, met uitzondering van de SMD-leds. Mijn Chinees heeft helaas geen afhaalfiliaal op de hoek, dus levertijden van 8 tot 10 weken moet je incalculeren. Als de ledjes er binnenkort zijn, zal ik een fotoverslag maken.
Het schema voor de verlichting is wel aangepast. (Met dank aan Klaas (y))
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20161124_Frontverlichting_3-punts_v2.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20161124_Frontverlichting_3-punts_v2.png)
Mocht er iets niet kloppen, dan hoor ik het graag.
-
Ik heb toch weer even jullie hulp nodig.
Omdat ik nog nooit met transistoren gewerkt heb (ja ja, opa is nog uit de prehistorie) ben ik gaan zoeken hoe de pootjes van een transistor heten.
Je hebt C (collector), B (basis) en E (emitter). Maar waar zitten die aansluitingen? Hierbij ga ik er vanuit dat je de volgorde bepaalt als je naar de vlakke zijkant van de transistor kijkt
Op internet kwam ik drie verschillende afbeeldingen tegen. Welke is juist?
A CBE
(http://aadvanderdrift.nl/wp-content/uploads/2014/09/transistorS11.jpg)
Bron: http://aadvanderdrift.nl/wp-content/uploads/2014/09/transistorS11.jpg (http://aadvanderdrift.nl/wp-content/uploads/2014/09/transistorS11.jpg)
B ECB
(http://projectgics.com/wp-content/uploads/2016/01/C1815-1.jpg)
Bron: http://projectgics.com/wp-content/uploads/2016/01/C1815-1.jpg (http://projectgics.com/wp-content/uploads/2016/01/C1815-1.jpg)
C EBC
(http://www.4nix.nl/uploads/1/2/8/2/12822218/6173054_orig.png)
Bron: http://www.4nix.nl/uploads/1/2/8/2/12822218/6173054_orig.png (http://www.4nix.nl/uploads/1/2/8/2/12822218/6173054_orig.png)
-
(http://potentiallabs.com/cart/image/cache/catalog/BC547-500x416.jpg)
jouw bovenste plaatje is juist. De aansluitingen van de TO92 behuizing is niet voor elk type transistor hetzelfde (zoals je ontdekt hebt) Voor de BC547 is het bijgevoegde plaatje juist.
Succes Frits
-
Frits bedankt (y)
-
Ik heb toch weer even jullie hulp nodig.
Omdat ik nog nooit met transistoren gewerkt heb (ja ja, opa is nog uit de prehistorie) ben ik gaan zoeken hoe de pootjes van een transistor heten.
Je hebt C (collector), B (basis) en E (emitter). Maar waar zitten die aansluitingen? Hierbij ga ik er vanuit dat je de volgorde bepaalt als je naar de vlakke zijkant van de transistor kijkt
Op internet kwam ik drie verschillende afbeeldingen tegen. Welke is juist?
Dat je het niet weet, geeft niet ;) (dat u uit de prehistorie komt, ook niet)
Wel 1 tip: tegenwoordig is van de gangbare onderdelen het datablad online te vinden.
www.datasheetarchive.com is bijvoorbeeld zo'n website. Door het onderdeelnummer in te typen krijg je met gangbare onderdelen links naar PDF-bestanden waar informatie instaat over het maximale vermogen, spanning en stroom, maar ook hoe je 'm aan moet sluiten.
Er zijn een paar standaarden wat betreft aansluitingen: vele BC-types hebben allemaal dezelfde aansluitvolgorde (pin-out zoals dat in het Engels vaak genoemd wordt), maar Japanse transistoren (zoals de transistor uit plaatje B en C) kunnen inderdaad via twee verschillende pin-outs gemaakt worden (dat heeft menig elektronicahobbyist al gesneuvelde torren gekost)
Over het algemeen zit je met een datablad van jouw transistor goed. Japanse transistors zie ik je niet snel gebruiken, dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn ;) .
-
(dat u uit de prehistorie komt, ook niet)
Menno, ook bedankt, maar 'u' zeggen zorgt er wel voor dat ik mij wel heel erg oud voel. :P
-
Met o.a. ExpressPCB (https://www.expresspcb.com/expresspcb/) kun je een pcb ontwerpen aan de hand van een schema. Voor jouw frontverlichting b.v. dit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/frontlicht.jpg)
(Ik kan me de dag in 1985 nog herinneren dat ik de eerste keer met U werd aangesproken. Ik was pas 33, maar toen realiseerde ik me dat ik oud werd.)
-
Hallo 72sonett: Bedankt voor de link. Ik ga het zeker gebruiken.
Voor het tekenen van de schema's gebruik ik ProfiCAD (https://www.proficad.com).
PS We worden oud, maar zijn het nog niet! :D
-
Voor schema's gebruik ik ExpressSCH (https://www.expresspcb.com/expresssch/). Het mooie daarvan is dat je een koppeling kan maken tussen het schema en de pcb, die geeft dan aan welke punten op de pcb met elkaar verbonden moeten worden.
-
Hallo 72sonett,
Ik heb beide programma's gedownload en ben aan het tekenen geslagen. Dat viel niet mee. Het schema ging nog wel, maar ik hoopte vervolgens dat, na koppeling van het schema aan ExpressPCB, de lay-out van de PCB automatisch kwam. Helaas niet dus. Feitelijk moet je alle componenten weer opnieuw invoeren en dan is de enige hulp de blauwe stippen. Jammer, maar helaas. Ik denk dat ik voorlopig bij ProfiCAD blijf.
Maar toch bedankt voor de adviezen. Wellicht ga ik er later nog eens rustig voor zitten.
-
...ik hoopte dat ... de lay-out van de PCB automatisch kwam.
Nee, niet dus... :( dat komt omdat er verschillende uitvoeringen zijn van dezelfde component, er zijn b.v. 'staande' en 'liggende' elco's en 'dikke' weerstanden van 1 W en kleintjes van 1/4 W.
Je moet dus zelf de componenten kiezen uit de bibliotheek, of zelf aanmaken, en daarna nog schuiven en draaien om ze zo gunstig mogelijk op de print te krijgen.
Kun je met Proficad ook pcb's ontwerpen?
-
De freeware versie van ProfiCAD kan dit niet. De (dure) koopversie biedt de mogelijkheid van het samenstellen van een netlist.
Het lijkt alsof ik een expert ben, maar iedere dag leer ik weer een beetje o.a. met jouw hulp en van andere forumgenoten plus info van het internet.
Ik kom van verre wat elektronica betreft.
De schakeling heb ik overigens gesoldeerd. Ergens zit iets fout, want er gebeurd niets. Ik leg het nu even opzij en kijk morgen of zondag wel verder.
Toch nog maar even gaan kijken met een multimeter en dan blijkt er een soldering met een contactstoornis. Na een korte therapeutische behandeling met de soldeerbout doet het het!
-
Ik heb de schakeling in een proefopstelling ingebouwd, maar ik merk geen effect van de elco.
Bij de eerste versie (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20161113_Frontverlichting_3-punts.png) van de schakeling (diode, elco, weerstand) blijft de led nog even nagloeien. Dat is prettig als de loc een stroomloos puntstuk passeert en bij een rood sein gaat de verlichting geleidelijk uit.
De tweede versie (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20161124_Frontverlichting_3-punts_v2.png) (schakeling van Klaas Zondervan aangevuld met een elco) toont dit effect niet.
Hoe kan dit nu. Werkt de combinatie van een elco met transistoren de bufferwerking van de elco tegen?
Wie helpt?
En dan nog iets: versie 2 zou er voor moeten zorgen dat de leds bij lagere spanning toch helder bleven branden. De realiteit is echter dat de leds eerder doven en in de afremzones vrijwel uit zijn. Kortom mijn voorkeur gaat nu uit naar versie 1.
-
De schakeling met de transistoren is een stroomregelaar, houdt de stroom door de LEDs constant, onafhankelijk van de spanning op de rails (en op de elco) zolang deze boven ca 3,5 V is.
-
Hallo Arjen, Nu je driepunts frontverlichting niet meer zo simpel is met het printje er voor wil ik je graag op dit draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71657.msg3221701397.html#msg3221701397) wijzen. I.p.v. de stroom begrenzing print kan je er ook een stepdown converter voor zetten. Hierdoor gaan je frontlichten al bij lage spanning op volle sterkte branden en bij hogere snelheid/spanning blijven ze even fel branden.
gr. Frits
-
Hallo Frits,
Ik heb je schakeling bekeken en zoiets wil ik inderdaad gaan gebruiken voor de wagons.
Kan je voor de frontverlichting met een step down converter de verlichting laten wisselen bij wijziging van de rijrichting? De schakeling wil ik ook in andere locs gebruiken die twee richtingen zal rijden.
Nog een vraag: kan ik deze converter ook gebruiken bij gelijkgerichte 14V AC om ledverlichting te voeden? Dus AC-voeding - bruggelijkrichter - step down convertor - voorschakelweerstand - leds.
-
Ik heb de schakeling in een proefopstelling ingebouwd, maar ik merk geen effect van de elco.
[knip]
Hoe kan dit nu. Werkt de combinatie van een elco met transistoren de bufferwerking van de elco tegen?
Met transistor moet gewoon werken met een elko, geen probleem. Wel zorgt de constante stroombron ervoor dat de elko het iets minder lang uit houdt MAARRRRR, wel de hele tijd met constante spanning. Met alleen een elko en een weerstand zal er wel iets langer licht zijn maar zal je vanaf het eerste moment van geen contact het ledje zien doven. Vuil / slecht contact zie je dan nog steeds terug in het licht. Het gaat niet volledig uit maar het dimt. Met een constante stroombron heb je hier geen last van maar omdat op maximale felheid blijven branden nu eenmaal wat meer energie kost is de elko wel sneller leeg. Maar dit moet zeker werkbaar zijn. Zelf wel de één transistor versie getest en dat werkt mooi.
Voor welke stroom heb je de schakeling opgebouwd? En met welke waarde condensator?
Met een step down converter moet ook werken, deze zijn wel kleiner geworden. Alleen zal je er hier één per richting nodig van hebben (of je moet weer een transistor schakeling gaan bouwen). Ook zal je twee condensatoren (dus voor iedere converter) moeten plaatsen als je geen andere dingen doet om het te kunnen delen (misschien wat mogelijk met een enable lijn).
Wel zou ik deze dan ook verbouwen tot constante stroombron. Ander heb je en weer een weerstand voor de led nodig en gaat de spanning waarbij de led oplicht aardig omhoog.
Dus AC-voeding - bruggelijkrichter - step down convertor - voorschakelweerstand - leds.
Als je daar nog een condensator toevoegt voor de step down dan ja. Maar dan heb je de AC dan ook volledig omgezet in netjes afgevlakte DC ;D En zoals gezegd, als je de voorschakelweerstand vervangt door de step down te verbouwen tot constante stroombron scheelt dat ook weer.
Timo
-
Dank Timo. ;D ;D ;D
Volgens mij moet er alleen nog een diode voor om de frontverlichting rijrichting afhankelijk te maken. Deze kan bij gebruik van gelijkspanning in de plaats van de bruggelijkrichter komen.
gr. Frits
-
Heren bedankt (y)
De elco is 220uF, 35V (zie de schema's in dit draadje).
Wat de stroom betreft weet ik niet. Ik heb mij gebaseerd op een schema 6 van Klaas Zondervan (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/frontsein.html).
Die AC-schakeling wil ik gebruiken om de verlichting in de huisjes e.d. te regelen. Ik heb nog een FLM-voeding met alleen AC. Met die AC-DC-schakeling kan ik groepen van ledjes voeden.
-
Voor de verlichting in huisjes kan het nog makkelijker. Je kan de 14V wisselspanning gelijkrichten met een bruggelijkrichter. Als je daar dan nog een elco overheen zet krijg je 20V gelijkspanning. In dat geval zou ik de ledjes in serie zetten. Witte ledjes veroorzaken een spanningsval van ongeveer 3,5V per led. Als je dan bijvoorbeeld 4 leds in serie zet dan valt er over de leds 4x 3,5V = 14V. Over de weerstand moet dan 20 - 14V = 6V staan. Bij een led stroom van 10mA is de waarde van de voorschakelweerstand 6V/10mA = 600Ohm. Een gebruikelijke standaard waarde is: 680Ohm.
De stepdown converter was meer bedacht om de leds bij een lage rijspanning al te laten branden en bij een hogere snelheid (spanning) nog steeds even fel te laten branden. Maar die kan je natuurlijk ook gebruiken voor de leds in de huisjes. Dan nog stel ik je voor om meerdere leds in serie te zetten. Mocht je het in een locomotief toepassen dan de ledjes parallel zetten zodat ze al branden bij 3,5V.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, dat geldt ook voor dit onderwerp.
gr. Frits
-
Bedankt Frits. Weer iets geleerd.
-
Als ik je een tip mag geven. Koop gewoon eens een aantal leds en wat weerstanden (en de bruggelijkrichter). Die elco die je hebt is prima te gebruiken. Goedkoop kan je e.e.a. in China kopen en snel kan je het bijvoorbeeld zaterdag 10 december in Houten kopen. Het is gewoon leuk om er eens mee te experimenteren. Je zal er achter komen dat een moderne led met 10mA al behoorlijk veel licht geeft. Misschien vind je het wel mooier om de weerstand iets te vergroten zodat de led een beetje dimt. Wat ik nog wilde zeggen, in bovenstaande voorbeeld ga ik uit van witte leds, die hebben een spanningsval van ongeveer 3,5V. Mocht je echter in je locomotief voor de sluit en frontverlichting rode of gele leds gebruiken dan moet je rekenen op een spanningsval van ongeveer 2V. Dit is dan van invloed op de waarde van je weerstand. Die zal iets groter moeten zijn of als je een stepdown converter gebruikt moet je die dan op een lagere spanning instellen. Het leuke van die stepdown converter is dat er een potmetertje op zit waarmee je de uitgangsspanning kan regelen en dus de helderheid van je leds.
Succes Frits
-
Frits, nogmaals bedankt voor je advies. Ik heb die spulletjes reeds in huis en ben ook lustig aan het experimenteren. Al menig led is gesneuveld :laugh:
Maar ik probeer te begrijpen wat ik doe. Waarom dingen goed of fout gaan. Op elektronicagebied ben ik nog een leek, maar via trial and error leer ik het beste. Dit forum is feitelijk de F1-toets in dit leerproces.
-
De elco is 220uF, 35V (zie de schema's in dit draadje).
Wat de stroom betreft weet ik niet. Ik heb mij gebaseerd op een schema 6 van Klaas Zondervan (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/frontsein.html).
Nouw, dat staat gewoon uitgeschreven:
Bij een weerstandswaarde van 15 ohm zal de stroom zich stabiliseren op ongeveer 30 mA, dat is 10 mA per LED.
30mA is wel redelijk fors voor 220uF maar zou kleine onderbrekingen wel op moeten vallen. Wel kan je dit makkelijk missen als je het zelf test. Je moet geen secondes aan licht verwachten. Na <0,1 seconde is het wel afgelopen als je begint op normale rijspanning. Bij minder spanning is het nog sneller afgelopen. Makkelijk te missen dus. Maar als je het toepast in een wagon kan dat net het verschil zijn van veel knipperen met af en toe knipperen. Maar met 30mA (wat ik aardig veel vind voor moderne ledjes) zou ik alleen een grotere condensator toepassen. Zelf vond ik 220uF voor 10mA wel aardig.
Voor huisjes zou ik inderdaad niet zo moeilijk doen. Inderdaad een aantal in serie en gaan. Of nog makkelijke, ledstrip op rol. Als je deze aan sluit op de gelijkgerichte 14VAC (wat een volt of 20 wordt) moet je alleen nog wel een voorschakelweerstand toepassen. Of een step down die je afregelt rond de 12V (mag ook iets minder als je dat te veel vind).
Voor het afvlakken kan je de vuistregel gebruiken van 2000uF per 1A aan stroom.
Timo
* Dat was wel opgeladen met digitale spanning van 18V a 20V maar dan wel weer met 3 ledjes in serie. Dus ontladen tot +-10V. Analoog zal je iets minder spanningval hebben om mee ter werken aangezien zelfs op "volle vaart" je waarschijnlijk geen 12V op de rails hebt....
-
Hoi Timo,
Ook jou wil ik weer bedanken. Ik rij inderdaad analoog FLM max 14V DC, maar in werkelijkheid ligt de waarde op ongeveer 12V. Op één trafo rijden meestal 1 of 2 locs gelijktijdig, ieder met een eigen regelbare weerstand.
Zoals ik hiervoor jn het bericht naar Frits meldde ga ik nog eens lekker experimenteren.
Maar jouw hulp en stelregel helpt zeker. (y)
-
Na veel getob en gefriemel is het mij eindelijk gelukt om de driepunts frontverlichting voor de 1220 te realiseren.
Bijgaand een paar foto's en een kort filmpje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172455.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172455.jpg)
De schakeling met een diode, een weerstand en een elco.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172502.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172502.jpg)
Het schema van bovenstaande schakeling.
Zoals je ziet heb ik een aantal advies van een forumgenoot opgevolgd. De leds staan in serie (en niet parallel, zoals ik eerst van plan was).
Ik heb ook geprobeerd een Buck-converter (DC-DC-converter) te gebruiken, maar dat was geen succes. Pas in de allerhoogste stand van de trafo begonnen de ledjes bibberig te branden. Blijkbaar vreet de motor te veel stroom om de ledjes goed te laten branden. Zonder motor ging alles namelijk wel goed.
Ook heb ik, naar aanleiding van een andere opmerking, besloten om de lichtgeleiders te handhaven. De ledjes heb ik vastgezet met Kristal Klear. Dat laatste was een wijze keuze, want toen draadjes van een ledje los kwamen, kon ik het ledje gemakkelijk weer verwijderen en repareren.
Linksboven heb ik een gaatje (2 mm) geboord voor het derde frontlicht. Deze heb ik opgevuld met KK en aan de binnenzijde een klein stukje lichtgeleider geplakt met secondenlijm.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170121_150349.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170121_150349.jpg)
De schakeling en de ledjes zijn in de loc geplaatst.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172523.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170117_172523.jpg)
De testopstelling, voordat de loc gesloten werd.
Tenslotte nog een korte video van het resultaat.
https://youtube.com/v/UmlSLWidwBk
-
Fijn dat het gelukt is (y)
-
@Fritsprt: En jij bedankt voor je adviezen. :)
-
(y), onderste twee nog ff aan tippen met een gele markeerstift of lampendompellak ;).
-
Zal ik doen!
-
Ik heb ook geprobeerd een Buck-converter (DC-DC-converter) te gebruiken, maar dat was geen succes. Pas in de allerhoogste stand van de trafo begonnen de ledjes bibberig te branden. Blijkbaar vreet de motor te veel stroom om de ledjes goed te laten branden. Zonder motor ging alles namelijk wel goed.
De motor kan het probleem niet zijn, tenzij de trafo serieus onderbemeten is.
Hoogstwaarschijnlijk ligt het aan je converter. Wat jij moet hebben is een buck-boost converter. Die kan van zowel een (te) lage spanning een spanning, hoog genoeg om de doorlaatspanning van de LEDs te overkomen, maken, alswel van een (te) hoge spanning een lagere spanning, goed genoeg voor de LEDs, maken.
Daarnaast blijft dit spul HF-techniek, dat hele rare dingen kan gaan doen bij lange voedingslijnen of stoorbronnen (elektromotortjes) in de buurt of combinaties daarvan.
Daarnaast, als de transformator pulsvormige gelijkspanning levert (gelijkgerichte wisselspanning zonder afvlakking, wat bijna altijd het geval is bij gewone modeltreintrafo's) dan kunnen dergelijke converters helemaal het heen en weer krijgen.
Enkele kleine condensatoren of spoelen hier en daar kunnen een hoop oplossen.
-
Hallo Menno,
Ik heb deze converters (voorbeeld) (http://www.ebay.com/itm/1PC-LM2596-Step-Down-Module-DC-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Output-1-5V-35V/271943041690?_trksid=p2045573.c100505.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20150817211623%26meid%3De43e420e4dab45309bdad1ae3e92a2b5%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26) via eBay gekocht.
Samen met een gelijkrichter kan ik ze gaan gebruiken voor de verlichting van huisjes, straatverlichting e.d.
Ik had het idee dat ik er ook eentje (in combinatie met een diode) in de loc kon toepassen, maar dat werd een mislukking.
Maar bedankt voor het meedenken. (y)
-
Ik gebruik die units ook (alleen aangeschaft via aliexpresss omdat dat stuk goedkoper is) om al mijn arduino's te voeden (en ledjes en servos enzo...).
Maar het zijn 'step down' converters waarbij je als vuistregel kunt stellen dat de ingang minimaal 1 volt hoger moet zijn als de uitgang.
Dus voor digitaal (altijd 'hoge' spanning op de baan) is dit prima - kun je het terugregelen naar bijvoorbeeld 12 of 9 of 5 volt.
Maar voor analoog, waarbij je lok bijvoorbeeld rijd tussen de 0 en 12 volt heb je dan twee keuzes
- step down converter gebruiken en accepteren dat in het onderste bereik er niks gebeurd.
de trafo geeft 0-12, step-down instellen op bijvoorbeeld 4 volt uitgang.
dit gaat dus pas werken bij een volt of 5 op de trafo (ligt aan je loc of die dan al rijd)
en dan de weerstanden voor je leds uitrekenen voor de 4 volt uitgangspanning.
dit werk eigenlijk alleen als je de leds parallel gaat zetten
- step up converter gebruiken (ook wel buck boost converter genoemd)
deze maakt van een lage ingang een hoge uitgang, dus 0-12 wordt bijvoorbeeld 15v aan de uitgang.
je kan nu de leds wel in serie zetten
ik meen me te herinnneren dat je alleen moet zorgen dat de ingang nooit boven de gewenste uitgangsspanning mag komen.
Remco.
-
Ook een buckconverter heeft een minimale ingangsspanning nodig om te kunnen gaan werken, daar onder gebeurd er ook niets ;).
-
Maar vanaf een paar volt (afhankelijk van het type) hoort hij wel te werken. Ik denk dat de hf storing van de motor roet in het eten gooit. Immers zonder motor werkt het wel schrijft Arjan.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
-
Beste allemaal,
Het gaat mij te ingewikkeld worden. Zoals ik het nu gemaakt heb functioneert het en daar ben ik tevreden mee.
Houd er rekening mee dat ik met oude meuk werk. De loc is ongeveer 40 jaar oud. De testtrafo FLM 710 ruim 50 jaar. De rijtrafo is een tweedehands FLM 6735. De baan heet niet voor niets Cranicher ALTBAHN. ;D
-
ik meen me te herinnneren dat je alleen moet zorgen dat de ingang nooit boven de gewenste uitgangsspanning mag komen.
Correct, dan gebeurd er hetzelfde als bij een buck converter die je onder zijn bereik voedt maar dan met omgekeerd effect. De converter kan het niet meer regelen dus de uitgang zal (ongeveer) dezelfde spanning krijgen als de ingang. In in geval van boost betekend dat een hogere spanning op de uitgang. Zo lang wat aan de uitgang dat kan hebben is er niets aan de hand. Maar vaak kan hetgeen wat gevoed wordt prima wat minder spanning krijgen zonder stuk te gaan (zoals ik het geval van een buck converter met te weinig spanning) maar is een te hoge spanning vak dodelijk voor iets. Maar voed je er ledjes mee (via een weerstand natuurlijk) die je bij lange na niet tegen de maximale stroom hebt zitten is een beetje extra spanning niet erg.
Timo