BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: Thai-Bundesbahn op 07 May 2015, 10:55:45
-
Onlangs heb ik voor 5 Euro deze ringkerntrafo gekocht. Het is 1 x 12 volt, 300 VA versie.
Het is de bedoeling dat ik hier al mijn verlichting op aansluit. Dus huisjes, lantaarns en dergelijke.
Ik heb nog nooit zo iets gebouwd dus is jullie expertise van harte welkom.
Als ik naar de trafo kijk verbaasd het me dat de secondaire zijde is uitgevoerd door 2 enorme dikke kabels.
Tevens hingen er aan de primaire zijde een aantal attributen aan waarvan mij het nut niet echt duidelijk is.
Met andere woorden: Hoe ga ik te werk om een bruikbare voeding te bouwen voor al mijn verlichting.
P.S. Ik ben een leek op dit gebied dus "keep it simple" ;D
Misschien ook handig om even naar het bevestigingsmateriaal te kijken. Is dit compleet?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_002.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_002.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_003.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_003.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_004.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150507_004.jpg)
-
Hallo,
Eigenlijk is het vermogen van die trafo veel te groot voor jouw baan ,tenzij je tientallen huisjes op een grote baan hebt.
Een trafo die secundair 300VA afleveren kan, zou ik voor de verlichting van de huisjes e.d. zekeren met hoogstens 2 of 3 Amp aan uitgangsaansluitingen .
Als je dit niet doet ,zal al je bedrading waar de kortsluitstroom doorheen gaat ,letterlijk in rook opgaan. Want anders zal niet alleen het modelhuis ,maar ook je eigen huis af kunnen branden.
In ieder geval zekeren en niet hoger dan enkele Amperes !
Vr Gr, Peter
-
Hi Ed,
Vaak zit er nog een rubberen ring bij voor montage.
Mooie trafo, goed te gebruiken, beter te veel vermogen dan te weinig.
Je kan hiermee jaren verder met je baan uiteraard zekeren en eventueel in groepen verdelen en die ook apart zekeren. Even googlen er zijn genoeg schema's en bouwbeschrijvingen te vinden.
groet
Harald
-
Hoi Ed,
Kijk hier eens:
http://www.floodland.nl/aim/info_grote_voeding_1.htm (http://www.floodland.nl/aim/info_grote_voeding_1.htm)
Gr, Bert
-
Dat is denk ik inderdaad de beste beschrijving. Je zou nog kunnen overwegen om een groep (of alle groepen) gelijkspanning te maken. Voor lampjes is dit niet nodig maar voor LEDjes is dit wel handig. Meeste LED verlichting (zoals Viessmann seinen) gebruiken maar een enkele diode en zie je de boel knipperen met 50Hz.
De draad aan secundair is zo dik omdat daar veel meer (tot 25A) kan lopen. Dat is ruim meer dan de standaard zekering in een (Nederlands) huis. Daar kan je aardig mee lassen.
Timo
-
Heren bedankt voor de info.
Dat is inderdaad wat ik wil, meerdere groepen maken.
Op het plaatje van Bert is echter een trafo te zien met 2 secondaire uitgangen. Ik heb er maar eentje.
Om een printplaatje te ontwerpen voor mijn trafo met 4 separate groepen heb ik te weinig kennis. Misschien kan ik het ook laten bouwen?
-
Dat hij 2 uitgangen heeft maakt niet uit, gewoon negeren ;D. De ene uitgang van jou heeft genoeg power om 8 groepen van 3A te maken.
Printje laten maken kan maar het is echt niets anders dan een paar ledjes en weerstanden. Ik zou dan net als floodland zekeringhouders gebruiken die van buiten de kast te bereiken zijn. Voor de bekabeling naar iedere groep zou ik gewoon 1,5mm2 draad gebruiken (van een verlengsnoer ofzo). Voor naar de ledjes voldoet bijna ieder draadje wel ;D Gewoon gestructureerd werken en en in het makkelijker zonder printplaat.
Timo
-
Super trafo (y). Gelijkrichten mbv een zware brugcel (of meerdere). Kun je ook mooi je wissels mee voeden. Ik heb hem ook volgens de Floodland (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61634.msg3221511947.html#msg3221511947) gebouwd. Wel met meerdere trafo's.
-
Ik ga eens proberen om naar aanleiding van de link de Bert gaf zoiets te ontwerpen voor een breadboard. Kan ik misschien veel van leren. Heb al wat gratis software gevonden ...dus aan de slag (y)
-
Ed, het schema lijkt misschien wat ingewikkeld maar er valt echt niets te breadboarden ;) Per kanaal is het niets meer dan een zekering en 2 ledjes met weerstand. De stromen die de trafo kan leveren wil je ook niet zo door een breadboard halen. Gewoon een ruime behuizing zoeken en dingen als de zekeringhouders en ledjes vast zetten in de behuizing en de boel stap voor stap bedraden.
Let wel op dat je dikke draden gebruikt voor het deel naar de aansluitingen (aangegeven in blauw). Als je groepen een voor een af takt van de draden van de trafo voldoet 1,5mm2, wil je het doorlussen zoals in de tekening zou ik toch liever voor 2,5mm2 gaan. Dit kan gewoon installatiedraad zijn. Ook het tweede deel doorgestreept omdat je maar één winding hebt. Je kant het aantal groepen uitbreiden tot 8 met ieder een zekering van 3A.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/floodland_voeding_EDit_1.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/floodland_voeding_EDit_1.png)
Zelf zou ik voor de ledjes, voor ik ze in de behuizing zet, gewoon een weerstand aan de LED solderen. Zoals dit (http://www.trainelectronics.com/AnimationTimer/images_article/LEDRelay.jpg) en dan over de poot met weerstand een stuk krimpkous schuiven. Dan is het vervolgens ze alleen nog verbinden met de rest.
Timo
-
Hallo Timo,
Echt super dat je me verder wil helpen. Ik verblijf dit moment in Nederland en wil alle onderdelen die ik nodig heb bestellen en meenemen naar Thailand om het daar in elkaar te zetten. Ik zal het schema nog eens goed bestuderen en kijken of ik het een beetje snap zodat ik het ook daadwerkelijk kan gaan bouwen. Nogmaals bedankt voor je hulp.
-
Persoonlijk zou ik ook in de beide secundaire draden van de trafo; en dan zo dicht mogelijk bij de trafo, nog een zekering van 25A opnemen.
-
Persoonlijk zou ik achter de secundaire wikkelingen eerst een gelijkrichtbrug plaatsen. Dat bevordert de levensduur van je LEDs aanzienlijk.
-
Heren bedankt voor de info.
Dat is inderdaad wat ik wil, meerdere groepen maken.
Op het plaatje van Bert is echter een trafo te zien met 2 secondaire uitgangen. Ik heb er maar eentje.
Om een printplaatje te ontwerpen voor mijn trafo met 4 separate groepen heb ik te weinig kennis. Misschien kan ik het ook laten bouwen?
Ik zou voor deze vermogens een printplaatje vergeten. Koop een stel flinke kroonstenen voor 6 mm2 of zelfs 10 mm2 (die bestaan) en schroef met stevig koperdraad enkele doorverbindingsbruggen aan de ene zijde zodat je alles als het ware onderverdeelt. Schroeven STRAK aandraaien en elke afzonderlijke groep goed afzekeren met 3 Ampère zekeringen. Bij kortsluiting zullen krankzinnige stromen gaan lopen. Voor afzekering van de totale transformator is het inderdaad aan te raden ook een zekering tussen trafo en de afzonderlijke groepen te plaatsen. Een autozekering voldoet daarvoor, maar ook daarvoor geldt dat je echt verstand moet hebben van wat je doet: slechte contacten zijn bij deze stromen brandveroorzaker nummer 1.
Let wel op dat gelijkrichten een pulserende gelijkspanning oplevert. Er zijn mensen die ook dát nog kunnen zien.
-
Als ik naar de trafo kijk verbaasd het me dat de secondaire zijde is uitgevoerd door 2 enorme dikke kabels.
Er is al gezegd dat er 25A kan lopen en dat klopt. Een uitleg hoe je dat uitvogelt is nog niet gegeven.
Vermogen = spanning x stroom dus ook stroom = vermogen / spanning => 300W/12V=25A.
Dit is aanmerkelijk meer dan de max. 16A die hier uit het net komt dus zul je de draden ook iets dikker moeten kiezen
dan de 2,5mm² die in huis voor die 16A gebruikt wordt.
Het is dus ook zaak de boel zo snel mogelijk in groepen te verdelen zodat je het gemeenschappelijke deel zo kort
mogelijk houdt. Zodra je de groepen afzekert met de voorgestelde relatief kleine zekeringen kun je de draden ook gerust
iets dunner kiezen (scheelt kosten en ruimte).
Ook deel ik de mening dat je deze hoge stromen niet via een dun laagje koper van een printplaat kunt laten lopen.
Wil je wel dit soort stromen via een stukje (experimenteer-)print laten lopen zul je het koper minimaal op moeten
dikken met een dikke koperdraad die vergelijkbaar is met de draad die je zou gebruiken als je zonder print werkt.
In de meeste gevallen is het laagje koper op een print slechts 35µ (= 0,035mm) dik en daar zul je rekening mee
moeten houden bij hogere stromen.
En omdat je aangeeft nog niet veel kaas van elektronica gegeten te hebben wil ik nog opmerken dat een LED een
bijzondere diode is omdat hij licht geeft. En een diode moet je zien als een ventiel voor elektronen, die willen er dus
maar in 1 richting doorheen.
Tevens hingen er aan de primaire zijde een aantal attributen aan waarvan mij het nut niet echt duidelijk is.
Dat is mij zo vanaf de foto ook niet echt duidelijk al lijkt me het witte deel niet meer dan een stekker.
Het zwarte ding zou een thermische zekering kunnen zijn maar dat is een wilde gok.
Wat ik wel zou doen is primair een zekering plaatsen. Dat heeft meer nut dan secundair eerst een hoofdzekering van 25A.
Stel de trafo raakt om wat voor reden langdurig overbelast en de wikkelingen zouden verbranden dan gaat er een enorme
primaire stroom door je netsnoer lopen. Om ook dit te ondervangen is het verstandiger de hoofdzekering aan de primaire
kant te plaatsen. Ik zou daar een 3,15A "traag" in zetten. Dat is meer dan zat en vliegt er zeker wel uit voordat je netsnoer
(en je huis installatie) overbelast raakt. Deze zekering strak berekenen op de 300VA is niet handig omdat een ringkern trafo
makkelijk pieken kan leveren die nog hoger zijn, zeker ook als je wel je spanning gaat gelijkrichten en afvlakken met dikke
elco's. Dan ligt de inschakel piek kortstondig veel hoger dan die 300VA
Het schema met de rode en groene LED's heb ik ook mijn kanttekeningen bij.
Een LED vindt in sper vaak een spanning van 5V de max. en aangezien er dan geen stroom loopt doet de weerstand niks.
M.a.w. de volle 16V (van het schema, niet jouw trafo) staat de helft van de tijd over de de groene LED !!
Dit zelfde geldt voor de rode zodra de zekering stuk is.
Ik zou er voor kiezen een gelijkspanningsvoeding (DC dus) te maken maar dan werkt 1 van beide LED's niet meer.
De rode zou je om kunnen draaien zodat een kapotte zekering gemeld wordt maar dan heeft de groene geen nut meer
omdat die dan de stroom nog steeds via de rode krijgt.
Zo is het al een heel verhaal maar als er nog vragen zijn ......
-
Eens met de 3,15A aan de primaire zijde in verband met de inschakelstroom van de trafo, maar dan nog zou ik ook 25A secundair zekeren.
Bij 3,15A kan er namelijke theoretisch maximaal secundair een stroom gaan lopen van 3,15Ax230V=725,65VA/12V=60,47A.
Bij 50A secundair, het dubbele van wat de trafo aan kan, blijft de primaire zekering dus gewoon heel, terwijl de trafo het behoorlijk warm gaat krijgen.
-
Voor het afzekeren van ringkerntrafo's met glaszekeringen aan de primaire zijde zijn speciale zekeringen verkrijgbaar. Deze hebben een andere karakteristiek dan gewone trage glaszekeringen (ringkernzekeringen zijn TT-zekeringen, gewone trage zijn T)
Trage zekeringen zijn niet blij met de inschakelstromen van een ringkern.
Afvlakken zou ik niet doen: de spanning gaat dan omhoog naar een Volt of 16 en je loopt grote kans de trafo beetje bij beetje te slopen als je deze direct inschakelt: de stroom die gaat lopen bij inschakeling zal dan namelijk niet alleen de piekstroom van de trafo zelf zijn, maar ook een flinke piekstroom van de elco's die in 1 klap van 0 naar 16 Volt opgeladen worden. Daardoor wordt de kern gemagnetiseerd, omdat de enorme piekstroom slechts eenmalig in 1 richting een magnetisch veld oplevert.
Daarnaast moet je ook niet gek opkijken dat je, als je meterkast uitgerust is met automaten, je deze wel eens laat trippen bij direct inschakelen met afvlak-elco's aan de secundaire zijde.
@ Topicstarter: niet lullig bedoelt, maar de vragen die je stelt vind ik nogal zorgelijk voor iemand die met zo'n bakbeest aan de slag wil. Ik adviseer eigenlijk om deze trafo te vergeten en er een van 80 VA of zo te kopen. Daarmee kom je hoogstwaarschijnlijk al een heel eind en als het toch niet genoeg is, koop je er een bij. Het voordeel is dat je niet met enorme stromen te maken kan krijgen bij sluiting.
Ik heb dergelijke trafo's ook wel eens in de winkel gezien, bij mensen die geen flauw benul hadden dat je de schroeven die 2 metalen staven vasthielden, waar dan weer de lampjes aan hingen, echt goed aan moest draaien. Ik was altijd dolblij als ze dan vertelden dat het alleen maar was gaan stinken 'en hij het opeens niet meer deed' en dat de 2 schroefklemmen druppels gesmolten plastic hadden en het niet erger was afgelopen.
EDIT: dat zwarte blokje op de foto, staat in serie met de primaire wikkeling. Grote kans dat dat een NTC (of was het nu weer een PTC? ik vergeet het altijd) is. Die zit daar om de inschakelstroom te beperken. Koud is de weerstand hoog en die zal naarmate het onderdeel opwarmt, sterk afnemen, tot de weerstand amper wat voorstelt. Het zou ook kunnen dat het een NTC, gecombineerd met een bi-metaal is, dat heb ik 1 keer gezien.
De NTC is dan gemonteerd op een bi-metaal, en naarmate de NTC opwarmt zal uiteindelijk de NTC overbrugd worden en de primaire wikkeling direct gevoed worden.
-
NTC Menno :)
-
Bij een PTC neemt de weerstand toe als hij warm wordt, bij een NTC neemt deze juist af.
Als het iets dergelijks is dan verwacht ik een PTC zodat deze warm wordt bij overbelasting.
Zo wordt het ook vaak als stroombegrenzing toegepast in PC voedingen. De PTC heeft dan een lage waarde natuurlijk.
-
Het is toch echt het tegenovergestelde. Er zit een NTC om de inschakelstroom te beperken. Een PTC die als overbelastingsbeveiliging gebruikt wordt is bloedlink, omdat deze het gevolg niet onderbreekt. Bij overbelasting zal er dus een flinke stroom blijven lopen.
Het is meer dat ik altijd vergeet welke wat ook weer doet ;)
-
Allereerst wil ik inderdaad wel melden dat er flinke stromen kunnen lopen en je de boel dus echt goed moet aansluiten. Deugelijke connecties maken en netjes werken. Vertrouw je het niet zou ik ook voor (meerdere) kleine trafo's gaan. (Ook al moet ik zeggen dat ik wel jaloers ben op zo'n bakbeest voor €5,- ;D )
Wat er inderdaad primair zit is mij vanaf de foto's een raadsel. Primair afzekeren is inderdaad aan te raden maar stond ook al op de floodland tekening. Maar aangezien het een grotere trafo is zou ik ook voor de genoemde 3,15A gaan.
Direct gelijkrichten ben ik niet zo voor. Je hebt dan een erg dikke gelijkrichter nodig (okay, dat is nog te doen) maar stel dat je ooit de voeding zwaar gaat belasten ben je ook enorm veel hitte aan het verstoken. Op de max van 25A is dat al bijna 40W! (25A x 1,5V = 37,5W). Dat is serieus veel warmte! Ik weet niet of je alleen ledjes wilt gaan aansluiten of ook nog gloeilampjes (wissels?), seinen (via decoder?) en motortjes. Maar de dingen die het doen op AC zou ik gewoon AC geven. Ik zou een paar groepen gelijkrichten en een paar niet. Je kan dan af met een kleinere gelijkrichter na de zekering (dit zodat de schakeling met ledjes blijft werken). Wel zou ik ze een factor groter (http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=6106) kiezen dan de zekering zodat ze bij kortsluiting zeker heel blijven. Als dit niet te veel groepen zijn zou je deze kunnen afvlakken.
Het verhaal over de sperspanning is correct maar in praktijk is al vaak gebleken dat deze spanningen geen probleem zijn. Maar zelf ben ik er ook geen voorstander van. Je zou hiervoor een diode in serie kunnen zetten met de led (en als je het heel goed wilt doen een diode anti-parallel over de led). Dit kan gewoon een 1N4148 zijn. Extra voordeel van de diode is dat je er ook een condensator over de weerstand/led combo kan zetten om daar ook af te komen van het 50Hz geflikker. Echt groot hoeft deze niet te zijn dus het is allemaal nog steeds prima compact aan elkaar te solderen zonder printplaat met behulp van een beetje krimpkous. Eventueel kan ik hier nog een tekening van maken.
De 25A zekering zeg ik ja en nee. Tuurlijk is afzekeren belangrijk maar de groepen zitten er al vlak achter. En als je een zekering gaat gebruiken wil je die ook makkelijk van buiten kunnen vervangen waardoor er toch eerst al een stuk kabel is. Wil je deze toch afzekeren is een auto zekering een idee (maar zou ik al 30A pakken) maar deze is lastig aan de buitenzijde te monteren. Een mooiere optie zou ik dan een automaat vinden zoals deze (http://www.baco-army-goods.nl/carling-dc-zekeringautomaten.html).
Gesproken over automaten, je zou ook kunnen overwegen alles uit te rusten met automaten (bijvoorbeeld deze (http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=10461), 4A groepen is ook nog goed te doen). Nadeel is dat ik niet zo goed weet hoe snel te zijn.
Voor aansluiten zou ik zelf alleen niet voor kroonstenen gaan. Ik zou de kabels of solderen of krimpen met stekkers. Maar door de doorlus structuur zou ik denk ik de aanvoer draden vanuit de trafo gewoon als een bus solderen over alle zekeringen/zekeringhouders en connectorbussen. 2,5mm2 is in mijn ogen prima omdat de lengtes zo kort zijn. Ik zou een stuk installatiedraad pakken, uittekenen waar deze over de zekering/bus loopt, deze daar strippen en solderen.
Mocht je AC en DC aansluitingen maken zou ik voor 2 kleuren combo's gaan. Rood/zwart voor DC en dan bijvoorbeeld blauw/geel voor AC. Kan mooi met deze bussen (http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=15831).
@Menno, de N van negatief (/andere richting) en P van positief (zelfde richting) veranderen met temperatuur is toch niet zo lastig te onthouden ;D Maar NTC voor inschakelstroom lijkt me ook niet zo handig, is dat ding de hele tijd heet... Zou ik eerder voor een soft start gaan.
Timo
-
Vrienden,
Allen bedankt voor jullie reacties.
Het is me nu wel duidelijk geworden dat ik het bouwen van een voeding met een dergelijke ringkerntrafo moet overlaten aan iemand met gedege kennis en ervaring. Dit kan een hoop narigheid voorkomen.
Daarom kom ik dus maar met de volgende vraag in mijn draadje.
"Wie kan/wil zo iets voor mij tegen vergoeding bouwen"
-
Ik heb wel eens dat tweede automaatje wat je liet zien uitgeprobeerd. Het was een 4 Ampère geval. Ik heb 'm direct kortgesloten aan een voeding gehangen, waarbij er volgens m'n meter bijna 7 Ampère ging lopen (dat is dus dicht in de buurt van 75% overstroom)
Nou, ik kneep 'm echt hoe lang het duurde voordat dat ding uitschakelde. Hij werd flink warm om uiteindelijk z'n palletje naar buiten te schieten.
Van een ander merk heb ik ook wel eens een op die Carling dingen gelijkend type uitgetest. Met een 13 Volt 10 Ampère niet stroombegrensde voeding gewoon bruut een 8 A exemplaar kortsluiten. Daar werd ik helemaal niet vrolijk van: nadat de voeding 30 seconden heftig brommend over tafel had gelopen was de automaat nog steeds niet uitgeschakeld...
Ik heb dan ook maar gewoon een glaszekering gebruikt.
Wat betreft de kabels: ik adviseerde schroeven omdat eigenlijk iedereen wel weet wat een schroef stevig aandraaien betekent. Krimpen adviseer ik liever niet, omdat iedereen daar wat anders onder verstaat en slecht krimpen bij deze stromen bijzonder vervelende gevolgen kan hebben.
Wat betreft NTC en PTC: het is meer dat ik steeds vergeet wat de een nu doet als 'ie warmer wordt en wat de ander dan ook weer doet ;).
Gewoon een kwestie van onthouden, maar dat is er nooit zo goed blijven hangen.
Wat betreft de NTC: het zijn dan ook geen types met weerstanden in de kilo-Ohms: in de meeste toepassingen zijn het varianten die iets van een ohm of 10 zijn en redelijk opgewarmd (graad of 35 geloof ik) nog amper een weerstand vormen. Overbruggings-circuits zijn ook vrij gewoon, want er blijft toch vermogen opgaan in de NTC.
Een soft-start is leuk, maar praktisch onbetaalbaar voor zoiets simpels als dit (daarom ontbreekt zoiets ook in apparatuur met ringkernen van 300 VA en groter)
Maar goed, laten we de TS even de gelegenheid geven om te antwoorden, want hier heeft hij niet zoveel aan ;)
EDIT: het is jammer dat ik op dit moment al meerdere klussen voor anderen heb liggen, anders had ik het zo voor je gedaan. Ik hoop dan ook dat iemand anders zich meldt.
-
Het is toch echt het tegenovergestelde. Er zit een NTC om de inschakelstroom te beperken. Een PTC die als overbelastingsbeveiliging gebruikt wordt is bloedlink, omdat deze het gevolg niet onderbreekt. Bij overbelasting zal er dus een flinke stroom blijven lopen.
Het is meer dat ik altijd vergeet welke wat ook weer doet ;)
Dus jij wil bij overbelasting juist een R-serie die af neemt zodat de stroom nog meer toe kan nemen ?
Als die R-serie hoger wordt neemt U-trafo af en daarmee in een hoop gevallen zelfs de totaal stroom.
Laat daar dan weer de wet van Ohm op los en leg mij dan nog eens uit waarom een PTC bloedlink is.
Een NTC in serie zal van laag naar extreem laag gaan als deze heet wordt bij overbelasting.
De trafo komt dan bij overbelasting meer en meer richting rechtstreeks aan het net te hangen.
Een PTC loopt meer en meer op dus als deze heet genoeg wordt neemt P-trafo juist af.
Wat zie ik over het hoofd ?
-
Die PTC zekeringen zie je de laatste tijd in steeds meer apparaten zitten. Ik heb ze ook al in No-Brakes (server voedingen) zien zitten. Als ik zo effe naar die verkooplink met automaten kijk, en daan naar de PTC's, schrik je toch wel effe. Als je een PTC neemt van 3Amp, tript dat ding pas bij het dubbele :o. Of dat niet resulteert in rookgordijnen op je baan? Ik had voor mijn voeding ook eerst naar automaten gekeken. Maar vond ze veel te duur en heb toch maar gekozen voor 3Amp trage glaszekeringen, precies zo als in de Floodland voeding.
-
@Menno, de kleuren van een weerstand vind ik moeilijker te onthouden ;D
P = positief = weerstand verandert in zelfde richting als temperatuur (toenemen is toenemen, afnemen is afnemen)
N = negetief = weerstand verandert in tegengestelde richting als temperatuur
Of, als coefficient (C in de naam ;D )
R = a x T, met a positief of negatief
@Ronald, wat je over het hoofd ziet is dat de NTC er niet ter overbelasting bescherming zit maar om de inrush stroom tegen te gaan. In normaal bedrijf wil je ook de trafo rechtstreeks aan het net hebben zitten (of zo rechtstreeks mogelijk).
Zelf geen ervaring met die kleine automaten. Op die Carling is iig te lezen dat trip current 35% hoger ligt. Dat ze niet snel zouden zijn had ik wel verwacht maar zo langzaam niet... Maar op zich voor de 25A lijn bij gebruik van de 25A variant niet heel erg, die hoort toch in geen enkel geval te klappen.
Gek genoeg zijn soft starts kant en klaar dure dingen. Dit terwijl ze zo simpel kunnen zijn! Niets meer dan een slof weerstanden, een relais en een vertraging.
Op zich kan ik wel zoiets bouwen. Lastigste is een mooie geschikte behuizing vinden waar alles in kan.
Timo
-
@ Timo. Wat voor een materiaal moet de behuizing zijn?
-
We dwalen wel een beetje af als het gaat om het helpen van Ed ..... Dit robbertje "technische kennis worstelen" is
Ed niet bij gebaat dus ik probeer het verhaal weer richting Ed te krijgen.
Ik ben mij er van bewust dat ik de voorzet tot het "worstelen" gaf en ook vrolijk mee deed.
Die inschakelstroom is bij een kale trafo niet zo'n probleem. Dit probleem komt pas echt om de hoek als de spanning
gelijkgericht EN afgevlakt wordt. Dit laatste met een dikke elco (of meerdere parallel) die qua waarde past bij
de stroom die de trafo kan of moet leveren. En dan is de stroom piek natuurlijk het grootst bij lege elco's.
Die inschakel piek in de stroom is ook prima (voor een groot deel) te ondervangen met een "gewone" serie weerstand
die met een normale schakelaar overbrugt kan worden. Op die manier kunnen de elco's rustig opladen en daarna de
schakelaar sluiten zodat de voeding normaal z'n werk kan gaan doen.
Het inschakelen wordt zo een ritueel(tje) van 2 schakelaars en dat geeft gelijk ook het gevoel dat je een "beest" van
een voeding inschakelt. M.a.w. je blijft je bewust van het brute vermogen zodat je daar rekening mee houdt.
Eventueel kan de 2e schakelaar nog vervangen worden door een relais met tijdsvertraging maar da's een keuze.
Wat verder een optie is, is die dikke trafo gewoon gebruiken en slechts gedeeltelijk belasten.
Het ding kan 25A leveren maar dat wil niet zeggen dat je dat ook moet gaan doen natuurlijk.
Als je er 4 groepen met 3A zekeringen aan hangt kun je nooit meer dan 12A trekken en heeft de trafo een makkie.
Het enige nadeel van deze overkill is dat de trafo wèl in staat is stroom pieken te leveren bij het inschakelen en zo.
Ook moet de kast wat groter en het gewicht neemt toe maar op zich is het geen noodzaak om tot de volle 25A bruikbaar
te maken. Op die manier kan de bedrading weer wat dunner en hoeven de elco's minder groot wat weer een lagere
(of kortere) inschakel piek oplevert.
Het hele NTC en/of PTC verhaal is in de basis helemaal niet echt nodig al zou ik eerst dat zwarte bakje gewoon laten
zitten en kijken wat er gebeurt. Als je er geen last van hebt, mooi laten zitten, wat het ding dan ook moge zijn of doen.
-
We dwalen wel een beetje af als het gaat om het helpen van Ed ..... Dit robbertje "technische kennis worstelen" is
Ed niet bij gebaat dus ik probeer het verhaal weer richting Ed te krijgen.
De spijker op zijn kop Ronald. Na alle reacties gelezen te hebben ben ik al tot de conclusie gekomen dat ik te weinig kennis en ervaring heb om de voeding te bouwen. Vandaar dat ik nu iemand zoek die het voor mij kan/wil gaan doen. Misschien had ik het draadje beter anders kunnen noemen. "Wie wil voor mij tegen vergoeding een voeding bouwen".
Nu ik tijdelijk (nog 5 weken) in Nederland verblijf hoop ik dat het gaat lukken, want in Thailand kan ik het helemaal vergeten om iemand te vinden.
-
Hoeveel stroom denk je eigenlijk nodig te hebben voor de verlichting op je baan?
-
@Henk.
De voeding zal verschillende toepassingen hebben.
Verlichting voor huisjes: minimaal 50 stuks
Straat/perron verlichting 150 stuks
Effect verlichting (lassen - bouwplaatsen - feestverlichting)
Servo's mbt openen/sluiten loodsdeuren 12 stuks.
Motoren voor beweging (hijskranen e.d.) 4 stuks
LED verlichting onder de baan (oriëntatie verlichting)
LED Nacht verlichting boven de baan.
En alles waaar ik nu nog niet aan gedacht heb. ;D
-
En dat is eind dit jaar klaar? ;D
Sowieso zou ik de werkverlichting onder de baan niet op dezelfde voeding aansluiten als de verlichting op de modelbaan. Verder valt het stroomverbruik van verlichting op de modelbaan reuze mee, al was het maar omdat ook daar leds op grote schaal zijn doorgedrongen.
Op zich is die trafo best bruikbaar. Kijk, ik ben een halfwetende, maar met 30 jaar ervaring in het nabouwen van elektronische schakelingen. Ik bouw gewoon na wat anderen hebben bedacht en dat gaat eigenlijk altijd goed. Mijn vorige digitale centrale had ik zelf gebouwd, compleet met zo'n dikke ringkerntrafo, en dat heeft 15 jaar probleemloos gefunctioneerd. Bouw zoiets als op de Floodlandsite staat en het gaat best goed. Het is goedkoop en je leert er wat van.
Aan de andere kant. Zo duur is een goede modelbouwtrafo nu ook weer niet. Als je niet zo nodig de ins en outs van 230 volt hoeft te weten, zou ik nooit met een tweedehands ringkerntrafo gaan kloten. Als het thuis opeens niet meer werkt, weet je niet hoe het komt en zijn we hier weer pagina's verder. Koop dan gewoon een goede modelbouwtrafo van 5A, desnoods een tweedehandsje, en voorlopig heb je genoeg voor je verlichting. Komt het tot die openslaande deuren enzo, dan koop je nog een trafo. En voor de werkverlichting onder je baan koop je zo'n ledsysteem van IKEA of wat het Thaise equivalent ook mag zijn.
-
@ Henk.
Misschien is dat idd een betere keuze. Ik had toevallig net al op MP zitten neuzen en daar staan voor weinig best leuke kant en klare voedingen. IKEA hebben we in Thailand trouwens ook ;D
-
Is zoiets geschikt voor verlichting ? Misschien is een rekenvoorbeeld handig om duidelijke maken wat ik er mee kan.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/trafo_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/trafo_3.jpg)
-
Je houdt well van zwaar hè? ;D
Dacht meer aan zoiets.
https://www.conrad.nl/nl/bv03039-krachtige-transformator-70-va-404289.html (https://www.conrad.nl/nl/bv03039-krachtige-transformator-70-va-404289.html)
Daar heb je geen omkijken naar en gaat tig modelbanen mee. Zelf heb ik ooit een paar soortgelijke Roco trafo's voor een tientje per stuk uit een bak gevist.
Een gloeilampje zit op 30 mA, ofwel een stuk of 30 per ampère.
Een lantaarnpaaltje met led eerder op 10 mA of minder, ofwel 100 per ampère.
Voor beweegbare deuren of sfeerverlichting zou ik tzt aparte stekkernetvoedingen aanschaffen.
Probleemloos, gevaarloos, klaar.
-
Zo duur is een goede modelbouwtrafo nu ook weer niet. Als je niet zo nodig de ins en outs van 230 volt hoeft te weten, zou ik nooit met een tweedehands ringkerntrafo gaan kloten.
\
Maar een ringkerntrafo is wel duur maar wel beter en bromt niet en is betrouwbaarder. Ik zou zo'n ding koesteren. Zeker voor 5 euro (kijk maar eens bij Conrad).
Wel zou ik zo'n trafo voor "beter" zaken bestemmen; met een leuk printje er bij (weer Conrad oid) heb je zo een fantastische universele voeding of acculader.
Al die ledverlichting dan met een goedkoop klein trafootje of een der vele oude netwerkadapters die ergens in je kast liggen en voor wissels een wat zwaardere goedkope trafo.
Maar het goedkoopst is nu een aantal groepen maken met deze ene geweldige ringkerntrafo.
Succes met kiezen. Carel.
-
Dat is ook zo Carel, maar ik zie toch het liefst dat een bouwer dan voldoende zeker van zijn zaak is. Voor hooguit €100 koop je ingekaste, dubbelgeïsoleerde en grondig beveiligde trafo's waar Ed een zee van licht mee kan voeden en geen omkijken naar heeft.
Wil je toch zelf inkasten Ed, dan vind ik dit wel een goed advies voor de doorvoer van de 230 volt. Een doorvoer, schakelaar en zekeringhouder ineen. Met geïsoleerde platte stekkers sluit je de trafo daar probleemloos op aan.
https://www.conrad.nl/nl/apparaat-inbouwstekker-stekker-inbouw-verticaal-nominale-spanning250-vac-nominale-stroom10-a-zwart-501637.html?sc.queryFromSuggest=true (https://www.conrad.nl/nl/apparaat-inbouwstekker-stekker-inbouw-verticaal-nominale-spanning250-vac-nominale-stroom10-a-zwart-501637.html?sc.queryFromSuggest=true)
Je koopt verder een kast met voldoende ruimte, een compleet nieuw montagesetje voor die trafo en per uitgang een zekeringhouder, twee bussen voor banaanstekkers, twee leds met houders en weerstanden. Nog wat kabels en ander bijkomend spul en de pret kan beginnen.
-
Even wat anders. Hoe is jouw 230V ac. Kan die dergelijke zware voedingen wel aan daar in Thailand?
Groet,
Gerard van der Sel.
-
@ Gerard: Allemaal perfect in orde ;D. Ehhhhhm wat bedoel je precies?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150219_001_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20150219_001_1.jpg)
-
Ed, ik zou ook een inschakelstroombegrenzer aanschaffen. Voor verkrijgbaarheid zie de volgende link:
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/toebehoren/inschakelstroom-begrenzing/432/inschakelstroom-begrenzing-300va---115v.html
Groet, Silvolde
-
Dan liever deze 500VA variant:
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/toebehoren/inschakelstroom-begrenzing/433/inschakelstroom-begrenzing-500va.html
Die 300VA lijkt goed bij de trafo te passen maar is voor 115V primair en dus op de dubbele stroom berekend.
M.a.w. als je die gebruikt op 230V is hij geschikt voor 600VA.
-
@Ed, je noemt best wat dingen die niet op DC hoeven. Tenminste, als het geen huisverlichting en straatverlichting met ledjes is. Het is dus niet nodig alle uitgangen DC te maken. De hele in-rush current zal dan ook wel meevallen.
En 300VA is dan ook weer niet zo groot dat je dan echt zorgen hoeft te maken. Ik heb hier een PA sub staan met een slag grotere ringkern (uit me hoofd 600VA) en die start ook prima op zonder soft start en moet een aardige array aan condensatoren. Aan de andere kant laadt mijn Marantz (350VA) zijn array aan condensatoren bij het opstarten via weerstanden die automatisch overbrugt wordt na +-3 seconde. Hele NTC gedoe ben ik zelf niet erg weg van.
Behuizing vinden is beetje afhankelijk van de eisen. Die bepalen mede de grote. Zelf zou ik het liefst voor een mooie metalen behuizing gaan aan de aarde. Zoiets als dit (http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=8311). In China is ook nog wel genoeg te krijgen maar dat duurt gewoon altijd even.
Zo'n switched supply is zeer zeker ook geschikt. Maar voor in de hobbyruimte zou ik deze ook zeker in een behuizing plaatsen en afzekeren in groepen (2x 5A ofzo). Je wil niet per ongeluk met een draadje tegen de 230V klemmen komen. Hier komt al gelijkspanning uit dus geen gedoe met gelijkrichten en afvlakken. Alleen de floodland schakeling is niet 1 op 1 toepasbaar.
Zo te zien werkt de bekabeling daar automatisch als stroombegrenzing bij het opstarten ;D Maar op hoeveel zijn groepen daar normaal afgezekerd? Ook 16A?
@Henk, een euro plug zou ik er zeker aan maken. Ik heb een hekel aan vaste kabels aan grote apparaten.
Timo
-
Beste forumlieden,
Ik heb nu zoveel informatie dat het me zwart voor de ogen ziet. Ik heb besloten om de bouw van de voeding uit handen te geven. Het voelt niet goed om het zelf te proberen.
Van een forumlid kreeg ik per PB een tip dat er een krachtige trafo op marktplaats te koop stond en die heb ik gekocht.
Een titan 108 met 60 VA voor een tientje. Kan ik in ieder geval vooruit.
Ik kan al jullie info zeker goed gebruiken als ik iemand gevonden heb die de voeding wil gaan bouwen.
Super bedankt (y)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/titan.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/titan.jpg)
-
@Timo
Mijn opmerking omtrent inschakelstroombegrenzing slaat niet op de secundaire belasting maar puur op de magnetisatie van de ringkern. De inschakelstroom ligt een factor 20 boven de nominale stroom waardoor automatische zekeringen kunnen trippen. Mede door dit fenomeen worden bij ringkerntrafo's primaire zekeringen met een hoge I²t aanbevolen. Daarbij is het net in Thailand niet te vergelijken met ons lichtnet waarbij niet gezegd is dat de begrenzer absoluut noodzakelijk maar wel aan te bevelen is.
Groet, Rob
-
Leuk universeel ding die Titan. Het is wel wisselspanning zo ver ik kon vinden maar thermisch afgezekerd op 4A dus
prima bruikbaar voor een beginner, zonder dat er gelijk extreme dingen gebeuren.
Voor LED verlichting zal er nog wel een gelijkrichter gebruikt moeten worden maar ook dat is bij die 4A geen groot probleem.
Al met al een prima ding dus om eerst eens aan het begrip "voeding" te wennen zonder dat het gelijk link wordt.
Gaandeweg doe je dan wel ervaring op zodat een volgende voeding zonder al te veel hulp moet gaan lukken, en
anders zijn wij er wel weer ;)
-
Ondertussen heeft zich ook een van de forumleden aangeboden om de voeding voor me te gaan bouwen. Terecht wees hij me op de afmetingen van de kast. Uiteindelijk moet ik hem wel in de koffer vervoeren. :'(