BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: opa-bullcat op 13 January 2014, 20:38:51
-
Vanwege mijn nieuwe extra hobby etage op ons huis onderstaande vraagje, hierover later meer.
Stel je komt in een ruimte van 4 mtr lang en 5,5 mtr breed, helemaal leeg, er zit alleen een trapgat in de grond, je mag zelf uitmaken waar je stroompunten aan mag leggen/plaatsen.
Je gaat rijden met een H0 baan op 1 mtr hoogte, en LGB op de vloer waarbij je door 2 kat achtige luikjes ook nog eens naar buiten wil op de rest van het platte dak.
Nu niet roepen zet op het hele dak een etage erbij, 4 x 5,5 kost al 40K.
Maar ff mee brainstormen, stroom punten waar en waar, en waarom daar, 1 ding weet ik al, er komt een groepenkast bij het trapgat die spontaan alles in die ruimte op nul zet, geentrek in fikkie op het dak :)
laat maar eens horen, ben benieuwd waar jullie stopcontacten enzo zouden plaatsen, mag ook met tekeningetje hoor :)
-
In ieder geval onder de baan, cm of 30 vanaf de vloer.
Boven de baan wil je niet ivm snoeren die onderdoor moeten.
Op de plek van waar je de boel wilt gaan bedienen.
Denk ook aan aansluitingen voor verlichting boven de baan.(evt. op aparte schakelaar)
Dan nog een makkelijk bereikbare voor evt. stofzuigen oid. (naast lichtschakelaar)
Krijg je nog een werkbank / plek dan ook hierboven een aansluiting.
Dit soort zaken/ plaatsen zou ik zelf voorzien van aansluiting / wand contact doos.
Tinus.
-
Hallo Tinus, ja ik zat zelf al te denken aan diverse blinde dozen op de vloer die richting dcc centrale zouden lopen, voor de LGB baan aldaar dan heb je niet zoveel draden op de vloer voor je terug meld systeem en wissel draadjes, en anders komen er van die platte profielen langs de baan te lopen bedenk ik me net :)
-
Leuk idee kan heel mooi uitgewerkt worden.
Zelf zou ik kiezen voor een dubbel goot systeem op de vloer langs de wanden. een goot voor je stroom voorziening en een iets kleiner gootje voor de bekabeling van je banen, maar een iets grotere goot met een middenschot in zou voor mij ook goed zijn.
Zodat strerkstroom en baan besturing gescheiden blijven en de stopcontacten voor 240 V in de goot met de sterkstroom gemonteerd kunnen worden.
Voordeel hiervan is dat je als je de stopcontacten doorlust je later altijd nog een stopcontact erbij kan zetten of redelijk simpel kan verplaatsen als je je baanontwerp verandert of uitbreid.
In de bouwmarkt zijn wel een aantal voorbeelden van dat soort systemen te vinden.
Zelf zou ik geen stopcontacten gebruiken als connectors voor dcc om vergissingen later te voorkomen dat je een boormachine erop aan sluit, maar dat is een heel persoonlijke mening hoor, technisch is het perfect mogelijk.
-
Zodat strerkstroom en baan besturing gescheiden blijven en de stopcontacten voor 240 V in de goot met de sterkstroom gemonteerd kunnen worden.
Sterkstroom? 240V 16A, voor een licht installatie is geen sterkstroom, sterkstroom is draaistroom, 3x 380Vac, dat is goed voor een draaibank of las installatie.
Kan wel maar dan alleen met een speciale transnformator er tussen.
Sterkstroom is niet goed voor je model treinen.
2 Aparte goten raad ik wel aan, 1 voor je lichtnet (240Vac/16A) en 1 voor de zwakstroom (treinbaan aansturing, alles achter je transformtoren).
-
Sterkstroom is 240V/16A
Krachtstroom is 3x400V (draaistroom)
mvg,
Sander
-
Eén hoofdschakelaar bij de deur waarmee je alles uitzet, zoals licht, treinen en meer van dat soort zaken.
Gr. Jaap
-
Sterkstroom is 240V/16A
Krachtstroom is 3x400V (draaistroom)
What ever! het blijft wel lekker spannend ;D I like it :P
-
Zo leg ik het ook uit Sterkstroom is 240V, maar in feite bedoelen we dus hetzelfde en dat is voor de vraagsteller van belang.
-
Waarom opeens de kabelgoot voor de treinbaanbesturing, komt deze niet gewoon onder de baan?
Verder zou ik idd langs de wand meerdere punten plaatsen. Het punt waar de besturing komt zou ik er extra plaatsen. Zelfde voor een eventuele werkbank. Deze stopcontacten zou ik idd schakelen met een centrale schakelaar bij de deur. Eventueel een hotelschakeling zodat je ook vanaf je "command center" de boel even uit kunt zetten.
Wel zou ik nog een paar permanente stopcontacten maken bij me werkbank en/of command center voor dingen als het opladen van je boormachine. (Anders sta je de volgende keer dat je bezig bent te vloeken dat hij niet is opgeladen ;D ) Deze moet je dan alleen niet gebruiken voor soldeerbouten enzo.
Nu ik dit zo schrijf zou ik alle stopcontacten in twee schakelbare groepen aanbrengen. De eerste voor de baan (boosters, centrale, baanverlichting) en een tweede voor gereedschap, de PC, verlichting boven/onder de baan (maar deze ook los schakelbaar vanaf het command center). Zo kan je gewoon de baan even uitzetten als je gaat solderen maar heb je hier nog wel makkelijk spanning voor je soldeerbout. Ook zou ik hierop bij de werkplek/command center en bij de deur/trap een lampje als indicatie op aansluiten. Dit zou zelfs zoiets (http://www.no1babyshop.nl/megaman-nachtlampje-mm001-2700k.html?gclid=CM7U7fjq_bsCFZGWtAodRBoA7A) of dit (http://www.ebay.nl/itm/NEON-INDICATOR-for-PANEL-MOUNTING-AMBER-230V-/330710022236?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4cffda785c&_uhb=1) kunnen zijn.
Ook zou ik (met hotelschakeling bij de trap en werkbank/command center) de verlichting van de ruimte schakelbaar maken. Zo kan je icm (een) schakelaar(s) voor het licht boven de baan in het donker bij nacht rijden :)
Timo
Ps. Als elektrotechnicus hou ik het op de verdeling zwak-/sterk-stroom is bij de 50V grens. Hoog-/laag-spanning bij de 1000V grens. Krachtstroom is (in Europa) een term voor 3x 400v (draaistroom).
-
Laat ik ook nog eens een steentje in de sterkstroomvijver gooien. :)
230V is laagspanning (loopt inderdaad tot 1000V)
24V en lager is lage spanning. Subtiel verschil, maar zo heet het officiëel.
-
Er bestaan ook schakelaars met controlelamp . Misschien handiger als een apart stopcontact met nachtlampje
Ronald
-
Dat is helemaal waar. Ik weet alleen niet of er ook hotelschakelaars zijn met lampjes. Als de bediening en de trap niet bij elkaar zitten lijkt me dat wel handig. Die neon lampjes zijn natuurlijk ook een prima oplossing.
Timo
-
Dat is waar, hotelschakelaars met lampjes lijkt mij lastig. Ik zou met de normale hotelschakeling niet weten hoe het controlelampje zou moeten schakelen. of te wel hoe weet het lampje in de ene schakelaar dat je de andere schakelaar omgezet hebt?
Ronald
-
Waarom opeens de kabelgoot voor de treinbaanbesturing, komt deze niet gewoon onder de baan?
Verder zou ik idd langs de wand meerdere punten plaatsen. Het punt waar de besturing komt zou ik er extra plaatsen. Zelfde voor een eventuele werkbank. Deze stopcontacten zou ik idd schakelen met een centrale schakelaar bij de deur. Eventueel een hotelschakeling zodat je ook vanaf je "command center" de boel even uit kunt zetten.
Wel zou ik nog een paar permanente stopcontacten maken bij me werkbank en/of command center voor dingen als het opladen van je boormachine. (Anders sta je de volgende keer dat je bezig bent te vloeken dat hij niet is opgeladen ;D ) Deze moet je dan alleen niet gebruiken voor soldeerbouten enzo.
Timo
Kabelgootjes onder de vloer zijn voor mijn LGB baan die ik op de vloer daar wil hebben ( en nee het word geen opslag voor kerstspullen of andere zooi daar boven onder de baan )
Uiteraard komt er hotel schakeling boven-beneden , en er komt 1 dubbel aarde stopcontact waar stroom op blijft staan en niet voor de accu's van boormachines daar voor heb je een reserve accu tenminste ik kuh wel :) alle overige aansluit punten komen in een groepenkast met 2 B-groepen 1 voor de baan en 1 voor licht en andere materialen zoals soldeerbout etc.
Maar ik weg alles uit daar op zolder.
En weet ik niet meer of het uit is dan zet ik schakelaar in groepenkast ook wel uit
en rondom voldoende dubbele contactdozen, ik dacht zelf aan 3 x 2 per wand, mocht ik al weten waar mijn centrale en zo komen te staan zelfs een dubbele in de vloer :)
zouden jullie voor licht TL balken aan het plafond doen?
Ik wilde trouwens voor verlichting van de baan met die gekleurde led strips gaan werken, kan je elke kleur mee maken die je maar wil als verlichting.
Hans
-
Uiteraard komt er hotel schakeling boven-beneden
Ik bedoelde vooral ook vanaf je centrale positie en vanaf je trap beide het licht te kunnen bedienen. Als dat niet vlak bij elkaar is zou ik het vervelend vinden naar de stap te moeten om het licht uit te doen.
Overigens is een groepenkast op zolder niet echt gangbaar in Nederland... Is het aanbrengen van 2 extra groepen in de meterkast en deze naar boven brengen en daar verdelen/schakelaars aanbrengen niet logischer?
Timo
-
Een extra groepenkast met daarachter geschakeld je hobbykamer of schuur is zelfs heel verstandig, om 2 redenen, mits je de groepen lichter afzekerd dan de voedende groep (bijvoorbeeld 2 X 6 amp. of 1x 6 en 1x 10 amp.)
1; trek je er een zekering uit, zit niet gelijk de rest van je huis zonder stroom, die ook gebruikmaken van die bewuste groep.
2; scheelt naar beneden rennen, om een zekering te vervangen.
En nog een puntje:
3; veiligheid, zorg voor geaarde stopcontacten*
* werk veilig, gebruik geaarde stopcontacten als er aan je apparaat ook een geaarde stekker zit. (Nee, een zak tuinaarde is niet genoeg! Ik zal ze voor zijn ;D )
De aarde draad moet natuurlijk wel doorgetrokken worden naar de aardaansluiting in de meterkast. Anders heeft het geen nut.
Niet aan de waterleiding of verwarmingsbuizen aansluiten, deze zijn veelal deels van kunststof.
-
dit is inderdaad de bedoeling, er komen automatische zekeringen boven B, in kast beneden zit A.
radiators komen er niet in ik ga alles regelen met een klimaat control unit. plat dak en hele dag zon erop ik weet hoe dat gaat werken in de zomer.
dan 4 x 3 dubbele randaarde stopcontacten rondom dus op elke muur 3, weet alleen de juiste plek nog niet, daar ik ook met LGB over de vloer wil gaan rijden onder de baan zelf, dus misschien toch maar een paar punten op de vloer maken met aansluitingen.
En er komt een brand alarm te hangen, je weet maar nooit.
-
Een extra groepenkast met daarachter geschakeld je hobbykamer of schuur is zelfs heel verstandig, om 2 redenen, mits je de groepen lichter afzekerd dan de voedende groep (bijvoorbeeld 2 X 6 amp. of 1x 6 en 1x 10 amp.)
10 Ampère is echter niet aan te raden in de meeste huizen: om zogenaamd selectief te zijn (lees: de zekerheid te hebben dat de eerste zekering vóór de kortsluiting er uit gaat en niet de tweede of allebei) moet je vanaf 16 Ampère een 6 Ampère zekering plaatsen. Bij 10 Ampère loop je het risico dat bij sluiting zowel je 10 Ampère zekering als de 16 Ampère zekering (ervan uitgaande dat de woning met 16 A smeltpatronen uitgerust is) eruit gaat.
Persoonlijk vind ik automaten makkelijker, maar daar gaat dezelfde maatregel voor op.
2; scheelt naar beneden rennen, om een zekering te vervangen.
Daarom is het handig dat je, als je toch 2 extra groepen maakt, de verlichting op 1 groep plaatst en de rest op de andere groep: gereedschap dat sluiting veroorzaakt zet zo niet je hele hobbyruimte in het donker. Gebruik je in plaats van automaten zogenaamde aardlek-automaten, dan zorgt een aardlek op de 'gereedschapsgroep' tenminste niet voor een donkere hobbyruimte.
@ Opa-bullcat: TL-buizen zijn naar mijn mening prima als verlichting van een hobbyhok. Zelf zou ik wel voor HF-voorschakelapparatuur gaan. Die zijn wel (veel) duurder, maar leveren meer licht op bij hetzelfde vermogen, de buis gaat langer mee, en nog belangrijker: het licht gaat vrijwel direct aan na het inschakelen van de spanning. Het knippert dus niet zo hinderlijk als met standaard electromagnetische voorschakelapparatuur.
-
Bedankt wat betreft die TL buizen menno, we gaan het herinneren als de tijd daar is. nu ff offertes afwegen :)
-
Uhm... Even voor de goede orde: Bij een verbouwing of aanbouw dien je te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Dit betekent dat je bijvoorbeeld aan de nieuwe isolatie-eisen en andere zaken moet voldoen. Dit ondanks dat het oude deel van het huis bijvoorbeeld nauwelijks geisoleerd is.
3; veiligheid, zorg voor geaarde stopcontacten*
In dit geval is het de vraag: Is het een nieuwe opbouw / aanbouw? Ja: Dan val je onder de huidige bouwvoorschriften en ben je tegenwoordig verplicht wandcontactdozen met aarding te gebruiken. Zelfde zal gelden voor de meterkast, deze moet dan ook aan de geldende eisen voldoen. Goed, de plaatstelijke electro-installeur zou je moeten kunnen informeren over dit soort zaken. :)
Groet Ronald.
-
alles word afgezekerd en geisoleerd opgeleverd, ik mag alleen nadenken waar ik de stopkontacten wil hebben en waar niet.
-
HF-voorschakelapparatuur gaan. Die zijn wel (veel) duurder, en nog belangrijker: het licht gaat vrijwel direct aan na het inschakelen van de spanning.
Laatst bij Praxis en Gamma TL balken gekocht uit de budgetserie ( € 10 per stuk) Deze gaan ook direct aan bij het inschakelen van de spanning. Ik weet het niet 100% zeker, maar het lijkt voor deze prijs dus ook al HF voorschakelapparatuur.
Als je hiernaar gaat kijken , kijk dan ook even naar de uitvoering: die van de P zijn echt budget, zonder randaarde, maar wel optisch mooier uitgevoerd. die van de G zijn optisch wat minder mooi, maar wel robuuster uitgevoerd en met randaarde
Ronald
-
die van de P zijn echt budget, zonder randaarde, maar wel optisch mooier uitgevoerd. die van de G zijn optisch wat minder mooi, maar wel robuuster uitgevoerd en met randaarde
Bij mijn weten heeft elk TL-armatuur een aardaansluiting, zelfs als het in een gesloten kunststof behuizing zit.
Kan zijn dat het bij een armatuur met elektronisch voorschakelapparaat anders is. Gewoon even goed kijken naar de uitvoering. Is er een aardaansluiting aanwezig, dan is het altijd verstandig om die ook te aarden. Staat er een symbool op voor dubbel geïsoleerd (twee vierkantjes in elkaar) dan mag je er niet eens aarde op aansluiten.
-
Een extra groepenkast met daarachter geschakeld je hobbykamer of schuur is zelfs heel verstandig, om 2 redenen, mits je de groepen lichter afzekerd dan de voedende groep (bijvoorbeeld 2 X 6 amp. of 1x 6 en 1x 10 amp.)
1; trek je er een zekering uit, zit niet gelijk de rest van je huis zonder stroom, die ook gebruikmaken van die bewuste groep.
2; scheelt naar beneden rennen, om een zekering te vervangen.
En nog een puntje:
3; veiligheid, zorg voor geaarde stopcontacten*
Wat vreten jullie allemaal op die zolders uit? ???
Waarom zou je een zekering eruit willen trekken?
Waarom moet je om de haverklap naar beneden?
Waarom willen jullie de hele boel met één schakelaar bij de deur willen kunnen uitzetten?
Een paar jaar geleden is de hele elektrische installatie in huis vervangen en kwam er een nieuw dak en kon ik dus ook aangeven waar ik stopcontacten op zolder wilde Er zijn nu een stuk of 12 aansluitingen, maar eigenlijk slaat dat nergens op. De treinbaan is op precies één punt aangesloten. Dat gaat naar de plek waar alle trafo's hangen en daar dus een verdeeldoos met zo'n schakelaar erop. Is allemaal braaf randaarde, maar dat slaat voor de treinbaan ook al nergens op. Er is namelijk niet één fabriektrafo die met randaarde wordt geleverd en mijn zelfbouwcentrale is inmiddels met pensioen.
Verder is natuurlijk her en der zo nu en dan gereedschap aangesloten en de bureaulampen en computer zijn vast aangesloten en er zijn wat lichtpunten. Maar ja, dat is in de rest van het huis precies zo.
Mij ontgaat eigenlijk wat er zo bijzonder is aan een hobbyzolder dat er compleet aparte zekeringskasten moeten komen. Ik vermoed hobbylol op zich eigenlijk. ;D
-
Henk, dat komt allemaal door "schat, het is je krultang"...
-
Goed punt Henk, ik vind het ook een beetje overkill.
Toen ik mijn huidige woning betrok vond ik de elektrische installatie op zolder een beetje gammel. Die heb ik daarom gesloopt en nieuw aangelegd. Bij de deur van de zolderkamer een combi schakelaar/wandcontactdoos, en tegen de achtermuur, waar de bediening van de spoorbaan zit, een dubbele wandcontactdoos. Die is na de bouw van de spoorbaan nauwelijks meer bereikbaar, dus heb ik tegen de voorkant van de spoorbaan zo'n verdeelslof met schakelaar geschroefd. Daar prik ik alles in wat met de spoorbaan te maken heeeft. Meer heb ik niet nodig.
-
Zeg Klaas, hoe zinnig is het eigenlijk om groepen zekeringen te gaan plaatsen achter de groepenkast? Lijkt mee nogal dubbel op. Als je op zolder een aparte voorziening wil, dan gewoon een extra groep in de groepenkast. Twee lijkt me al overdreven, want ...
gereedschap dat sluiting veroorzaakt
... moet je weggooien.
-
Dus heb ik tegen de voorkant van de spoorbaan zo'n verdeelslof met schakelaar geschroefd. Daar prik ik alles in wat met de spoorbaan te maken heeeft. Meer heb ik niet nodig.
Hoe simpel kan het zijn. ;D
Groet Jaap
-
Zeg Klaas, hoe zinnig is het eigenlijk om groepen zekeringen te gaan plaatsen achter de groepenkast? Lijkt mee nogal dubbel op. Als je op zolder een aparte voorziening wil, dan gewoon een extra groep in de groepenkast.
Een hoofdkast en een onderverdeelkastje op zolder is helemaal niet onzinnig, niet dubbelop en ook gewoon toegestaan. Zolang je, voor je eigen gemoedsrust, maar gewoon selectief blijft zekeren. Anders kun je bij sluitingen alsnog naar beneden omdat bij sluiting nu net de zekering beneden doorbrand in plaats van boven of (nog leuker) omdat ze allebei doorgaan.
Een extra groep is leuk, tot er op die groep een aardlek plaatsvind en (bij oudere huizen) daarmee het hele huis in het donker zit. Das lachen, 1 of 2 trappen af in het donker.
Je opmerking over gereedschap dat sluiting maakt raakt kant noch wal: nooit gereedschap gehad dat kapot ging? Zeker goedkopere acculaders van gereedschap zijn berucht wat betreft het veroorzaken van sluiting, terwijl hij het bij het vorige gebruik nog prima deed.
Dan is zeg maar de 'werk-automaat' die uitspringt weer omhalen makkelijker dan helemaal naar beneden moeten om de boel weer aan te zetten, met het tweede probleem dat ook bij een aardlek op kan treden: jij maakt sluiting en niet alleen je werk-automaat gaat uit, het licht ook...
-
Het is simpel Menno. Ik maak op zolder nooit iets mee dat in de rest van het huis ook niet kan gebeuren Er reageert hoogst zelden een automaat en het hele huis gaat al helemaal niet in het donker. Als het anders is, dan deugt de huisinstallatie niet en moet je geen lapmiddelen laten aanleggen.
Het ontgaat mij echt waarom de electrische installatie op een hobbyzolder anders zou moeten zijn dan in de rest van het huis. Tenzij je er geld voor over hebt om één keer in de vijf jaar niet van zolder naar beneden te hoeven lopen om een schakelaar terug te zetten/zekering te vervangen.
-
Helemaal met Henk eens... brak gereedschap moet je niet kopen, simple as that.
Heb in heel wat jaren prutsen hier nog nooit een zekering / automaat er uit laten springen (aardlek is er helaas niet)... als je zo'n voorziening regelmatig 'nodig hebt' misschien eerder eens bij jezelf te rade gaan of het wel verstandig is waar je mee bezig bent ::)
-
Het is simpel Menno. Ik maak op zolder nooit iets mee dat in de rest van het huis ook niet kan gebeuren. Er reageert hoogst zelden een automaat en het hele huis gaat al helemaal niet in het donker. Als het anders is, dan deugt de huisinstallatie niet en moet je geen lapmiddelen laten aanleggen.
Dit huis waar ik al 25 jaar woon dateert uit 1980, toen 1 aardlekschakelaar voldoende was. Een aardlek ergens in het huis (slechts enkele groepen zijn er niet door beveiligd) zet hier dus het totale huis in het donker. Dan kan jij zeggen dat de installatie niet deugd, maar die is toendertijd gewoon volgens de normen aangelegd. Tegenwoordig moeten het er 2 zijn, maar veel nieuwe kasten krijgen toch al aardlek-automaten, zekering-automaat en aardlekbeveiliging in 1.
Het ontgaat mij echt waarom de electrische installatie op een hobbyzolder anders zou moeten zijn dan in de rest van het huis. Tenzij je er geld voor over hebt om één keer in de vijf jaar niet van zolder naar beneden te hoeven lopen om een schakelaar terug te zetten/zekering te vervangen.
Ik kan me zo indenken dat een groot deel van de gebruikers hier al een aantal jaren op de teller heeft staan. Dan kan 1 of 2 trappen af en op moeten al een flinke domper op de feestvreugde zijn. Dan kan ik me goed voorstellen dat je dat liever binnen handbereik hebt.
Het is daarnaast ook helemaal niet zo'n forse investering als de meeste mensen denken.
Persoonlijk zie ik ook niets in zo'n centrale schakelaar: wandcontactdozen die onder spanning blijven zijn niet gevaarlijk (tenzij degene die het aangelegd heeft niet weet wat 'ie deed) en de meeste gewone inbouwschakelaars vinden het niet leuk om een aantal TL balken, andere voedingen en dergelijke in 1 keer in te schakelen.
@ JAB van Ree: dat jij nog nooit exploderende accu-laders van handgereedschap meegemaakt hebt is jou zaak, maar het was een gerenommeerd merk (Makita) waarbij de boel letterlijk in vlammen op ging.
Als jij dat brak gereedschap noemt weet ik het ook niet meer.
Om een iets andere reden trek ik de lader van de tablet van m'n moeder constant uit het stopcontact als die onbeheerd ligt te laden: ik vertrouw de adapter voor geen cent en heb gezien wat er mee kan gebeuren.
Ik heb hier een 6 Ampère automaatje wat ik regelmatig gebruik: als electronicahobbyist doe je gewoon wel eens wat fout, en ja, zelfs ik als gediplomeerd elektromonteur zie wel eens iets over het hoofd wat een knal oplevert... Dan is het fijn dat je niet de rest van de groep tot last bent maar alleen jou stopcontact uitschakelt.
Ik stop er nu mee, want de meningen zijn overduidelijk erg verdeeld.
-
Zeg Klaas, hoe zinnig is het eigenlijk om groepen zekeringen te gaan plaatsen achter de groepenkast?
Volgens mij is dat niet erg zinnig. Je zegt het eigenlijk zelf al in een eerdere reactie:
Mij ontgaat eigenlijk wat er zo bijzonder is aan een hobbyzolder dat er compleet aparte zekeringskasten moeten komen.
Op elke andere locatie in huis waar je aan het klussen bent heb je een net zo grote kans dat je de boel in het donker zet. En als zoiets vaak gebeurt, dan moet je toch eens aan jezelf vragen wat er mis is met je gedrag. Als die 230V installatie eenmaal is aangelegd, dan hoef je daar niet meer aan te zitten, en is de kans op zekeringuitval minimaal.
Wil je toch een apart groepenkastje op zolder, dan moet je daar selectief gaan zekeren, zoals al eerder door iemand is gezegd. Praktisch betekent dat dat je niet hoger mag gaan dan 6A per subgroep.
-
Maak de keuze van wcd's (wandcontactdoos) zelf maar niet achteraan tegen de muur, zelf plaats ik m'n wcd's aan de onderzijde van de modelbaan aan de zijde waar ik het makkelijkste een steker in kan steken. Wat je doet, is je eigen beslissing. Wij kunnen alleen maar adviseren. In plaats van zekeringen kan je ook kiezen voor zekeringautomaten, ook wel stots genoemd.
Suc6 gewenst (van een elektro technicus).
-
Hallo Richard het worden ook wel automaten , hele huis heb ik al laten aanpassen een paar jaar geleden de bedrading ook, is huisje van voor 1900 dus dan hoef ik je niet te vertellen waar de draadjes doorheen liepen en waar ze uit bestonden na 100 jaar :)
ik zit zelf ook nog te dubben of die stopcontacten op 30 cm wel zin hebben ik wil op de vloer met LGB gaan rijden dus wat onbereikbaar dan daar.
misschien toch maar zelf afmonteren en iets in de vloer nemen met randaarde.
@mmenno, ja ook ik ken het effect van ontploffende batterijen van draadloze apparaten, en heb wel meer materiaal voor hobby liggen zoals kolomboortje en afkortzaag etc etc en die ga ik echt niet telkens uit stocontact halen om er wat anders in te doen.
Mijn besluit staat dus min of meer al vast alleen op de vloer of tegen de muur nog niet, mss zet ik wel een stopcontactzuil in het midden :D
Hans
-
@ JAB van Ree: dat jij nog nooit exploderende accu-laders van handgereedschap meegemaakt hebt is jou zaak, maar het was een gerenommeerd merk (Makita) waarbij de boel letterlijk in vlammen op ging. Als jij dat brak gereedschap noemt weet ik het ook niet meer.
Een lader die ontploft lijkt mij duidelijk vallen onder 'brak gereedschap'
Een merk zegt niets meer tegenwoordig... net als "blauwe Bosch" wat vroeger garantie was voor kwaliteit komen bij vrijwel alle gerenommeerde merken de onderste modellen meestal gewoon van de Chinese ontwerptafel, met alle gevolgen van dien. Enige waar je nog een beetje op af kunt gaan is hoe zwaar het is en hoe solide het aanvoelt... als dat al fout is, weet je genoeg. Maar goed, accu gereedschap bezit ik sowieso niet... heb nog nooit ervaren dat een snoer een probleem was.
Ik heb hier een 6 Ampère automaatje wat ik regelmatig gebruik: als electronicahobbyist doe je gewoon wel eens wat fout, en ja, zelfs ik als gediplomeerd elektromonteur zie wel eens iets over het hoofd wat een knal oplevert...
Sja... ik sleutel veel, van modelbaan via huisinstallaties tot grote vermogenselektro, maar zulke dingen zijn mij tot nu toe nog niet gebeurd. Maar ik ben dan ook niet gediplomeerd :P
-
Ik heb hier een 6 Ampère automaatje wat ik regelmatig gebruik: als electronicahobbyist doe je gewoon wel eens wat fout, en ja, zelfs ik als gediplomeerd elektromonteur zie wel eens iets over het hoofd wat een knal oplevert... Dan is het fijn dat je niet de rest van de groep tot last bent maar alleen jou stopcontact uitschakelt.
Dan lijkt me dit het essentiële punt. De meeste modelspoorhobbyïsten doen dat niet. Die steken alleen fabrieksstekkers in het stopcontact en laten de 230 volt installatie verder met rust. Precies als ze doen in de rest van het huis.
En bij een brandende acculader is uiterst zeldzaam. Gelukkig maar, want dan lijkt me de zekering vervangen nog het minste probleem. Ook net als in de rest van het huis trouwens.
Hans, ieder zijn lol, maar als je huis een moderne installatie heeft en je bent niet van plan voortdurend met 230 volt te gaan experimenteren, dan is een extra groep in je meterkast meer dan genoeg en dan nog alleen omdat er toch een nieuwe verdieping komt. Maar ieder zijn lol dus.
Het begon allemaal met het plaatsen van stopcontacten en misschien moet je daar ook niet te ingewikkeld over doen. De trafo's voor een modelbaan sluit je meestal toch niet aan op meerdere stopcontacten. Een meervoudige verdeeldoos naast de trafo's is een stuk gemakkelijker. Kortom, ook wat dat betreft eist een modelbaan eigenlijk niet zoveel bijzonders. Wel leuk natuurlijk, zuiltjes. Alleen zal je zien dat bij de eerste de beste serieuze verandering over een paar jaar die zuiltjes altijd net verkeerd staan. ;)