BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => (Her)beginners => Topic gestart door: picklewars op 14 October 2013, 01:27:36
-
Na 5 jaar bloed, zweet en tranen is er toch een eind gekomen aan mijn N-spoor project. Tegenvallende resultaten hebben mij ertoe doen besluiten alles het raam uit te gooien. Nou ja.....verkopen bedoel ik eigenlijk.
Het hele bouwplan dat door veel hoogteverschillen nogal wat problemen gaf. Ondanks veelvuldig meten en uitproberen was het resultaat niet naar mijn zin : slecht rijdende loks, veel haperen en stilvallen op diverse punten, continu ontsporende amerikaanse loks (op minitrix rails). Al deze ergernis werd me te veel en had er al helemaal geen plezier meer in.
Nou denk ik dat N sowieso al veel gevoeliger is dan bijvoorbeeld H0. Laatst nog mijn oude Marklin 3092 uit eind jaren ´70 (gehad toen ik een jaar of 7 was) uit de kast gehaald en op een paar M rails gezet.......en lopen zonder problemen.
Dat is 1 van de redenen dat ik terug wil naar H0, maar ook omdat ik nu meer ruimte ter beschikking heb.
Alleen weet ik nog niet of het 2rail of 3rail gaat worden. Heb al een tijdje op internet zitten zoeken wat voor mij het beste zou zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar Amerikaans materieel.
Nou heb ik een aantal vragen :
DC --RP25 wielen...op welke rails rijden ze het beste ? Wat ik begrijp is dus meestal niet op code 100, maar wel de lagere ? Is het misschien beter om ook een amerikaans merk rails (bv Atlas) te kopen...en rijdt Europees materiaal daar dan weer goed op ?
AC--Een beetje Marklin fan ben ik wel, alleen jammer dat ze niet zo veel amerikaanse modellen maken. Nou zag ik onlangs de 2013 catalogus van MTH. De meeste loks zijn ook verkrijgbaar in 3E+. Deze hebben NEM 340 wielen. Is dat de norm/maat die Marklin ook gebruikt ? En heeft er iemand ervaring met deze loks op Marklin rails ? Zelf zou ik voor K-rail kiezen.
Hopelijk kom ik door meer info tot een keuze en krijg ik weer plezier in deze hobby ;)
-
Eerst even hier in verdiepen als je lekker USA wilt.http://www.nmra.org/
Bedenk wel dat de algemene tendens van H0 in USA een naar een zo goed mogelijke schaalvastheid is.
Dwz 1: 87 is ook echt 1:87 Dat zie je terug in de railmaterieel, loks, wagens en gebouwen.
t betekent ook dat er meer naar de werkelijkheid wordt gekeken en 3 rail is dan toch weer afwijkend.
-
DC --RP25 wielen...op welke rails rijden ze het beste ? Wat ik begrijp is dus meestal niet op code 100, maar wel de lagere ? Is het misschien beter om ook een amerikaans merk rails (bv Atlas) te kopen...en rijdt Europees materiaal daar dan weer goed op ?
RP25 wielen rijden op alle soorten rails, mits je de variant RP25-110 neemt.
Atlas is niet echt Amerikaans, het is een zusje van Roco rails, dus daar zou ook alles op moeten rijden.
-
Klopt Klaas, ze hebben een samenwerkingsverband gehad waar diverse aandrijvingen maar ook de rails uit voortgekomen zijn.
DC --RP25 wielen...op welke rails rijden ze het beste ? Wat ik begrijp is dus meestal niet op code 100, maar wel de lagere ? Is het misschien beter om ook een amerikaans merk rails (bv Atlas) te kopen...en rijdt Europees materiaal daar dan weer goed op ?
RP25 rijdt prima op code 100, alleen vallen de wielen in de meeste puntstukken iets naar beneden, maar echt storend hoeft dat niet te zijn. Peco bied een prima optie in Amerikaans code 83, ziet er prima en echt uit en is super betrouwbaar spul. Rocoline is ook zeer geschikt en is ook code 83. Peco code 75 is Engels georiënteerd maar is ook prima voor US rijders, de meeste Fremo US rijders hebben dit op hun modules liggen.
AC 3-rail zou ik niet doen als ik jou was... diverse mensen die ik ken die 3-rail US wilden rijden zijn inmiddels overgestapt naar 2-rail omdat er simpelweg veel meer in aangeboden wordt. Wil je dat niet zul je het meeste aan moeten passen voor 3-rail.
Als je helemaal opnieuw moet beginnen zou mijn keuze 2-rail Peco 83 zijn ;)
-
Maar wil je echte USA wissels dan wordt t toch http://www.handlaidtrack.com/
Een van onze forummoderatoren gebruikt dit zelf om N wissels te bouwen!
-
Zoals misschien al uit mijn verhaal op te maken was.....voor mij is bedrijfszekerheid eigenlijk het belangrijkste. Het is wel zo fijn dat alles werkt en blijft rijden. Ik weet niet in hoeverre dan AC meer betrouwbaar is dan DC ?
Wat betreft wissels : ik ben van plan ze waarschijnlijk (voorlopig althans) handmatig gebruiken.
Peco is zeker een mooie rail, maar aan die electrofrogs ga ik me zeker nog niet wagen.
Tillig elite vind ik nog mooier, maar wissels zijn niet zo geschikt voor handbediening.
-
Electrofrogs kun je gewoon gebruiken zonder ze te bedraden..... geen probleem dus ;)
Maar wil je echte USA wissels dan wordt t toch http://www.handlaidtrack.com/
Han, de Peco code 83 zijn echte USA wissels..... daar hoef je ze dus niet zelf voor te bouwen:
(http://www.westportterminal.de/switchstands/P7203250_400.jpg)
Wat betreft bedrijfszekerheid is 2-rail meer dan goed genoeg.
-
Op zich wel mooi die FastTracks. Ze proberen dan wel heel realistische rails te maken, maar ik mis dan die-dingetjes-waarvan-ik-de-naam-niet-weet : hetgeen waarmee de rail aan de biels wordt bevestigd. Bovendien....je gaat ze toch verven/spuiten. Dan zie je ook niet meer dat het het echt hout is.
Nog eens wat verder gezocht naar mooie rails. Weinert is ook mooi, alleen jammer dat ze alleen lange slanke wissels maken van zo´n 37cm. Leuk als je echt de ruimte hebt denk ik. Bahnsinn vind ik nog mooier, maar niet echt betaalbaar.
Verder viel me op dat je bij de "kleinere" merken meestal afhankelijk bent van flex rails. In tegenstelling tot de grotere merken (Marklin, Trix, Fleischmann, Roco) waarbij alle baanplannen te realiseren zijn door gebruik van losse railstukken.
Ik ben uit het recente verleden gewend om met Minitrix rails te werken. En op de 2 plaatsen waar ik flex rails had....pfff...grrr....hopeloos materiaal.
Is er verschil in flexrail van diverse merken wat betreft buigzaamheid en gebruiksgemak ?
-
Amerikaanse rails/wissel lijken compleet anders dan duits of engelse wissels. Dwarsligger afstaand en lengte zijn zichtbaar anders, dit vind ik persoonlijk wel sfeer bepalend. PECO code 83 lijkt me een prima rail om mee te bouwen. Mijn ervaring met PECO flexrail is dat als je het buigt het redelijk in de stand blijft staan zoals je het bedacht hebt voordat je het vast legd, ROCO flexrails die ik had boog erg makelijk, een beetje te makkelijk. Flex is veel mooier/natuurlijker dan standaard lengtes en ook veel goedkoper meestal.
Ik werd getriggerd door je titel en en dacht dit is de kans om misschien ook iets anders te laten zien wat ook leuk is misschien..................
7/8ths is de schaal voor leuke treinen ook Amerikaans! 2 voet rails op 45mm rails in miniatuur.
(http://www.7-8ths.info/gallery/4/227-170613182904.jpeg)
(http://www.7-8ths.info/gallery/4/1275-060913133725.jpeg)
(http://www.7-8ths.info/gallery/0/227_09_03_08_9_14_19.jpg)
(http://www.7-8ths.info/gallery/4/227-140712101651-4381158.jpeg)
(http://www.7-8ths.info/gallery/1/853_03_08_09_8_51_54.jpeg)
(http://www.7-8ths.info/gallery/1/853_03_08_09_8_53_51.jpeg)
http://youtu.be/qUqTSm9drl8 (http://youtu.be/qUqTSm9drl8)
meer info op :www.7-8ths.info (http://www.7-8ths.info)
Veel plezier met kiezen...
Groeten Jeroen
-
Electrofrogs kun je gewoon gebruiken zonder ze te bedraden..... geen probleem dus ;)
Han, de Peco code 83 zijn echte USA wissels..... daar hoef je ze dus niet zelf voor te bouwen:
(http://www.westportterminal.de/switchstands/P7203250_400.jpg)
Wat betreft bedrijfszekerheid is 2-rail meer dan goed genoeg.
Als ik wisswls met de hand wil bedienen zou dat vooral zijn om de electrische verbindingen te beperken en ´t simpel te houden. En bij een electrofrog moet het punstuk toch ook weer van stroom worden voorzien ?
Een insulfrog in combinatie met loks die veel assen hebben met pick up lopen dan toch ook goed over de wissel ?
-
Zo moeilijk is het aansluiten van de electrofrog niet, de meeste goede aandrijvingen hebben al een ompoolschakelaar ingebouwd. En zo'n plastic punstuk is toch veel minder mooir dan een echte metalen variant, en voor 2assertjes is een electrofrog ook veel beter.
Groeten Jeroen
-
Het nadeel vind ik (wat de meeste hier misschien juist als een voordeel zien) dat peco behalve wissels alleen flexrails maakt.
Bij mijn avonturen in N heb ik me teveel blind gestaard op 1 baanontwerp en dat heb ik ook uitgevoerd. Met alle wissels, kruisingen en veel hoogteverschillen bleek het iets te complex om treinen ongestoord rond te laten rijden.
Daarom wil ik nu eerst wat ontwerpen neerleggen en kijken of ik ´t iets vind en of het ook werkt. Dan zal ik ook een aantal keren alles af moeten breken en zie ik dat met flex rails niet zo zitten...
-
Het nadeel vind ik (wat de meeste hier misschien juist als een voordeel zien) dat peco behalve wissels alleen flexrails maakt.
Ze hebben onder de naam Setrack ook rechte en gebogen railsecties. Zowel in N als in H0.
Ik zou je aanraden om een catalogus van Peco aan te schaffen. Daar staat meer informatie in dan op hun website.
Toevoeging: in het Setrack programma beginnen alle artikelnummers met ST-
-
Setrack heeft niet erg veel te bieden. Bovendien is het code 100 en heeft het een andere kleur (zwart) dan de peco 83
-
3-rail vraagt doorgaans minder onderhoud dan 2-rail. Het is bedrijfszekerder. Ik rijd Märklin, drierail dus, op M- en C-rails, NS. In het zicht wil ik K-rails gaan leggen, maar zover ben ik nog niet. Een jaar of vijf geleden kwam ik ook op een moment dat er een baan werd afgebroken en er (dus) weer een keuzemoment was.
Mijn overwegingen om door te gaan met Märklin waren als volgt:
1. bedrijfszekerheid;
2. veel Märklin-materieel en rails al aanwezig, dus ombouwen of verkopen, beiden kost geld;
3. Er is tegenwoordig voldoende NS-materieel voorhanden, ook van andere fabrikanten voor 3-rail;
4. nostalgische redenen - zelfs spullen waar ik als kind mee speelde rijden nog steeds rond.
Met name punt één en twee waren voor mij een goede reden om niet over te stappen. De puko's storen mij niet voldoende om er een flink bedrag tegenaan te gooien. Alleen vallen de puntcontacten natuurlijk wèl op. Als ik jou hoor praten over flenshoogten en railprofielen, dan denk ik dat je je daar zeker aan gaat storen. Over M/rails praat ik dan maar helemaal niet. Ik denk dan ook dat je overwegingen anders zullen zijn, zeker als het aanbod in US-materieel voor 2-rail groter is en je niet voldoende hebt aan hetgeen Märklin aanbiedt. Hier op het forum hebben meer mensen de overstap gemaakt van 3- naar 2-rail. Andersom hoor je zelden. Succes met het maken van de voor jou juiste keuze!
-
3-rail vraagt doorgaans minder onderhoud dan 2-rail. Het is bedrijfszekerder. Ik rijd Märklin, drierail dus, op M- en C-rails, NS. In het zicht wil ik K-rails gaan leggen, maar zover ben ik nog niet. Een jaar of vijf geleden kwam ik ook op een moment dat er een baan werd afgebroken en er (dus) weer een keuzemoment was.
Mijn overwegingen om door te gaan met Märklin waren als volgt:
1. bedrijfszekerheid;
2. veel Märklin-materieel en rails al aanwezig, dus ombouwen of verkopen, beiden kost geld;
3. Er is tegenwoordig voldoende NS-materieel voorhanden, ook van andere fabrikanten voor 3-rail;
4. nostalgische redenen - zelfs spullen waar ik als kind mee speelde rijden nog steeds rond.
Met name punt één en twee waren voor mij een goede reden om niet over te stappen. De puko's storen mij niet voldoende om er een flink bedrag tegenaan te gooien. Alleen vallen de puntcontacten natuurlijk wèl op. Als ik jou hoor praten over flenshoogten en railprofielen, dan denk ik dat je je daar zeker aan gaat storen. Over M/rails praat ik dan maar helemaal niet. Ik denk dan ook dat je overwegingen anders zullen zijn, zeker als het aanbod in US-materieel voor 2-rail groter is en je niet voldoende hebt aan hetgeen Märklin aanbiedt. Hier op het forum hebben meer mensen de overstap gemaakt van 3- naar 2-rail. Andersom hoor je zelden. Succes met het maken van de voor jou juiste keuze!
Wat betreft jouw punten, dan zijn voor mij vooral 1 en in mindere mate ook 4 belangrijk.
Bedrijfszekerheid vind ik belangrijk. Niks zo vervelend als een trein op een wissel stil komt te staan. Of 3-rail het daarin beter doet dan 2-rail is de vraag. Ik heb de afgelopen tijd veel gelezen op ook buitenlandse forums en dan ben ik nog niets wijzer geworden. Beetje een welles-nietes verhaal als ik het samenvat.
Aangezien ik (voorlopig) de wissels met de hand wil bedienen en dus geen puntstukken van stroom zal voorzien, zal het rijden over 2-rail wissels nog problemen op kunnen blijven leveren. Misschien dat een Lenz Powerpack in elke lok dat oplost.
Wat betreft 3-railmateriaal : ik wil vooral Ammerikaans rijden. De firma MTH levert bijna al hun modellen in ProtoSound 3E+ modellen, met NEM wielen en sleepcontact. Al heb ik nog niet zoveel gelezen over de ervaringen/eigenshappen van deze loks.
-
Met alle respect; je ziet problemen die er misschien niet zijn..... op 2-rail rijdt het meeste materieel wat jij noemt probleemloos over niet-gepolariseerde wissels. Het wordt echter gedaan om uit te sluiten dat een loc met wat kleinere afstand in stroomopname stil zou vallen op een wissel. Een stukje extra zekerheid dus. Ik heb zelf mijn eerste tentoonstellingsbaan Metusa Junction destijds niet voorzien van gepolariseerde puntstukken, en mijn Atlas S1 switchers en de Kato NW2 (die allemaal kort gebouwd zijn) liepen er probleemloos overheen. Dat ik de puntstukken tegenwoordig wel polariseer is puur voor de bedrijfszekerheid op shows omdat je uitgerekend daar niet wilt dat met 20 man voor je baantje je loc uitgerekend stil gaat staan midden op een wissel ;)
Als je geen flex wilt zou ik het als ik jou was Rocoline overwegen. Hier kun je bogen en rechte stukken los kopen en het ziet er ook nog eens prima uit zonder flex te hoeven leggen. Ook Piko is daarin een goede keus waarbij alleen het iets hogere profiel misschien een nadeel is voor je.
Tenslotte; de Peco electrofrogs blijven super gemakkelijk omdat ze een vrij kort puntstuk hebben. Als je die niet polariseert en zorgt dat je verder voldoende voedingspunten hebt op je baan (dus elk railstuk voorzien van spanning) zul je voor 99% zeker zijn van normale rijeigenschappen van bv het 2-rail US materieel.
My 2 cents ;)
-
Als ik 2-rail zou kiezen twijfel ik tussen Tillig en Roco, vooral omdat je bij deze 2 niet alleen afhankelijk bent van flexrail. Wat ik wel vaak lees is dat de RP25 wielen in de Roco wissels weg zakken.
Hier staat een aardig vergelijk van rails en rollrnd materieel.
http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=2408&threadid=306043
Maar...ik ga nooit af op de mening/ervaring van 1 persoon ;)
-
Als je nou echt twijfelt, koop dan van bv Peco, Roco en Tillig een paar stukjes rail en een wissel en ga testen. Alleen dan heb je een echt vergelijk. Wat voor een ander goed is hoeft niet perse voor jou goed te zijn. Alles wat jij leest en wat geschreven is door anderen is puur gebaseerd op hun ervaringen, en dat hoeft niet perse aan te sluiten bij wat jij er van verwacht.
De praktijk is ook hier de beste leermeester ;)
-
Wat ik wel vaak lees is dat de RP25 wielen in de Roco wissels weg zakken.
Dan gebruiken ze misschien de verkeerde wielen. RP25 is niet éen vast profiel, het is een hele reeks van wielprofielen in verschillende afmetingen voor verschillende schalen. Voor H0 zijn RP25-110 en RP25-88 het meest gangbaar. Dat laatste getal slaat op de totale wielbreedte (maat N) in duizendsten van een inch. Code 110 is 2,8 mm breed, code 88 is 2,23 mm breed.
De groeven in een wissel bij het puntstuk mogen volgens NEM maximaal 1,3 mm breed zijn. (maat F). Vlak voor de punt komen de twee groeven bij elkaar en krijg je een totale gatbreedte van 2,6 mm. Om te voorkomen dat het wiel in het gat zakt moet het wiel dus breder zijn dan deze dubbele groefbreedte. RP25-110 voldoet aan deze eis, RP88 is te smal. Een en ander komt ook overeen met NEM 310 die stelt dat de wielen minstens 2,7 mm breed moeten zijn.
Als je een en ander zelf wil nazoeken, kijk dan bij de NMRA eens naar de RP25, en bij de Morop naar NEM110 en NEM310.
-
Ik geloof het best. En ik baseer mijn beslissingen nooit op de meningen van 1 persoon. Maar het probleemverhaal van Roco i.c.m. Amerikaans materiaal kom ik heel vaak tegen (mits je ernaar gaat zoeken natuurlijk).
Er staat bij fabrikanten trouwens ook niet altijd bij een model welke wielen gebruikt worden. En als dat wel is, dan kom ik die toevoeging van 110 of 88 nooit tegen.
Misschien moet ik toch maar een-en-ander eerst kopen en kijken wat wel en niet werkt. Maar juist dat "wat niet werkt" probeer ik juist te voorkomen, zoals me eerder in N is overkomen....
-
Oke, maar met enkele railstukken (gebruikt of nieuw) kost niet veel.... als je 100 euro investeert in wat research kan je dat achteraf honderden euro's besparen omdat je de juiste keuze hebt gemaakt. Koop er wat losse trucks bij van 1 of 2 merken (bv Kadee) en je weet precies wat wel en niet kan.
Nogmaals, er wordt op het almachtige internet zoveel geschreven door zoveel mensen dat "de waarheid ligt in het midden" eigenlijk altijd op gaat :) Eigen bevindingen werken wat dat betreft nog altijd het beste, icm wat hints en tips her en der opgedaan ;)
-
Inmiddels hier en daar wat railtjes verzameld en wat testen gedaan. Eigenlijk wilde ik alleen Peco Streamline 83, Tillig Elite en Roco Line uitproberen, maar daar is ook Piko A bij gekomen omdat ik heel goedkoop een setje kon kopen.
Rollend materieel van Roco, Lilliput en BLI.
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0929_zpsf35b0a25.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0929_zpsf35b0a25.jpg.html)
V.l.n.r. Peco, Roco,Piko en Tillig
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0913_zps7ba31d6f.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0913_zps7ba31d6f.jpg.html)
De dingen die mij opvielen :
--Piko is bulletproof, railstukken passen perfekt en zitten goed vast en de bediening van de wissel gaat boterzacht. Voor de rest is het echt crap. Geen enkele lok of wagon loopt lekker. De hoge railstaven (code 100 ?) maken veel lawaai en alle soorten wielen lopen met horten en vooral stoten door de wissel. Lopen niet fijn over de tongen en stoten altijd tegen het puntstuk aan. Bovendien vallen kleine wielen bij langzaam rijden in het puntstuk. De zwarte balken en de railstaven die meer weg hebben van chroom dan zilver zijn ook niet echt een lust voor het oog.
--Peco oogt heel mooi en qua schaal duidelijk anders en fijner dan de andere drie. Is ook wel heel erg fragiel. Bij de flexrail komen de spoorstaven snel los als je ze oppakt. Wissel is wel redelijk stevig en handmatig omzetten van de wissel voelt ook stevig aan (al schijnt het dat dit niet lang duurt lees ik hier wel eens).
Duidelijke tegenvaller is dat alle europesche modellen omhoog komen op het kunststof gedeelte van het puntstuk. Behoorlijk zelfs. Niet dat ze ontsporen, maar het is duidelijk te zien en te horen, zelfs als je op enige afstand kijkt. Op de lange duur lijkt me dat niet best voor het materieel, hard eroverheen rijden ook niet. De amerikaanse lok (heeft rp25 neem ik aan) loopt er mooi overheen.
--Roco voelt ongeveer net zo aan als Piko, maar ziet er mooier uit. De wissels zijn eigenlijk alleen geschikt voor electrische aandrijving omdat de tongen los hangen. Kan ze wel naar 1 kant schuiven, maar blijven dan niet altijd liggen. Alles loopt wel redelijk over deze wissel. Hier en daar wat gehobbel en getik. De kleine wielen van de amerikaan willen graag in het puntstuk vallen,maar worden alleen tegengehouden omdat deze lok 6-6 is en door de 3 assen aan elkaar blijven er altijd 2 op de rail hangen waardoor de 3e boven het gat blijft zweven. Kleinere loks/wagons zullen hier meer last van hebben denk ik.
--Tillig dan. Tja...als het puur over het rijden gaat dan is het duidelijk waarom er zoveel mensen enthousiast over zijn. Alles loopt boterzacht op Tillig. Vergeleken met de andere 3 lijken de loks wel over de wissel te glijden of zweven.
Nadeel voor mij is dat een wissel niet echt geschikt is voor handbediening. Het puntstuk moet eigenlijk gepolariseerd worden, maar dat heb ik opgelost door de railstaven net na de punt door te slijpen en de rail na de wissel weer van stroom te voorzien.
Verder viel het mij op dat er duidelijk verschil is tussen de lichte kleur van wissel en de veel meer donkere flexrail. Ook was de stroomdoorgave van de flexrail hierdoor duidelijk veel minder dan de wissel. Maar door de verf van de bovenkant van de flexrail af te schuren komen ze wel weer overeen en is de stroomdoorvoer ook beter. (is dat altijd bij Tillig rails ?)
Hieronder nog wat foto´s.
GE C30-7 op Tillig en BR 204 op Piko
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0927_zpscf476e36.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0927_zpscf476e36.jpg.html)
BR 204 op Roco en GE C30-7 op Peco
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0926_zps245567a9.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0926_zps245567a9.jpg.html)
Aangepaste Tillig Elite wissel
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0917_zps74814009.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0917_zps74814009.jpg.html)
Details van de C30 Union Pacific van Broadway Limited Import
(http://i515.photobucket.com/albums/t359/pokerrferret/IMG_0911_zps2bae5ac6.jpg) (http://s515.photobucket.com/user/pokerrferret/media/IMG_0911_zps2bae5ac6.jpg.html)
-
Interessante bevindingen over de rails. Ik ga deze discussie zeker volgen !
Als beginner heb ik weinig toe te voegen echter.
-
Tillig is er in varianten : bruniert en not bruniert ;D
-
En ik zag dat je voaral USa wil rijden: ikzelf rij dat ook ( jaja en nog wat andere landen) maar de combi is voor mij Code 83 flex van Peco ( juiste bielsafstand) en Tillig zelfbouwwissels omdat ik geen zin heb de echte wissels van http://www.handlaidtrack.com/ te gaan bouwen. ( msschien bij een volgend traject.) Punt stukjes van de Tillig even polariseren, Rial spuiten met mat bruin en prima functionerende bochten wissels etc.
Vergeet de segment rails dat is lastig leggen( altijd scheef) en je hkomt nooit goed uit tenzij je alles van te voren uitmeet. Mooie bochten met Flex zijn er te maken met een klein beetje ( draadje ) verkanting erin
-
De tillig rails zijn wel de enige rails van de 4 zonder knikstukjes (of hoe noem je dat) in de wissels.
Zelf rijdt ik ook met tillig en ik ben nadat ik de rails had uitgelegd met een roco gum erover geweest en sinds dien rijd al mijn materieel hier zijdezacht overheen, vooral als je het vergelijkt met de fleischmann profi die ik nog had liggen en dus in het schaduw station heb gebruikt.
Ik zou de bogen ook met flexrails maken, kost wat meer tijd om hem mooi in de boog te krijgen zonder knikjes, maar het ziet wel erg goed uit als het eenmaal ligt.
-
Tillig is er in varianten : bruniert en not bruniert ;D
Hebben die dan verschillende nummers ? Of is het maak gokken wat je thuisgestuurd krijgt ? Bij Conrad bijvoorbeeld staat er niets over vermeld... :-\
-
(y) interessante vergelijkingstest!
-
Wat zijn de wisselhoeken van de wissels?
Ik zie namelijk dat Peco een hoek heeft van 12 graden en de rest 15?
Dat verklaart mede het soepele verloop door de wissel.
Wanneer je de Piko wissel inkort heb je ook dat soepele verloop door de wissel (eigen ervaring) en ik denk dat dat voor de overige merken ook geldt.
Het slechte gedrag van wagens en locs door Piko wissels is mij vreemd.
Leuke test maar de resultaten gelden alleen als je de standaard railsegmenten gebruikt. Met wat zaag- en slijpwerk is er van alles wel wat goed lopends te maken.
mvg,
Sander
-
Wat zijn de wisselhoeken van de wissels?
Ik zie namelijk dat Peco een hoek heeft van 12 graden en de rest 15?
Dat verklaart mede het soepele verloop door de wissel.
Wanneer je de Piko wissel inkort heb je ook dat soepele verloop door de wissel (eigen ervaring) en ik denk dat dat voor de overige merken ook geldt.
Het slechte gedrag van wagens en locs door Piko wissels is mij vreemd.
Leuke test maar de resultaten gelden alleen als je de standaard railsegmenten gebruikt. Met wat zaag- en slijpwerk is er van alles wel wat goed lopends te maken.
mvg,
Sander
Voor zover ik weet maakt Piko maar 1 soort rechte wissel....en dat is deze, dus dat is de best mogelijke vergelijking. Ik geloof echt niet dat die 3° veel verschil zullen maken. Bovendien wordt de hoek die de wissel maakt al ingezet aan het begin van de wissel. Het laatste stuk rail van de wissel is nagenoeg recht. En als ik dan toch aan rails zou moeten gaan zagen...dan liever een ander merk.
Misschien rijdt bij jou wel alles goed omdat je andere loks hebt dan ik....of omdat je verschillende rails nooit naast elkaar hebt gelegd en uitgeprobeerd.
Als ik een startset van Piko zou kopen en verder nooit iets anders koop zou ik tevreden zijn als alles rijdt, ook omdat ik dan niet weet hoe het andere rijdt. Dat heb ik voorheen in N-spoor (minitrix) ook gedaan,totdat ik erachter kwam dat niet alles werkt zoals ik het wil.
Mijn bevindingen zijn geheel objectief. Ik kan alles wel aannemen van wat andere schrijven en denken, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb alles getest zonder vooroordeel. Was dat wel het geval geweest dan had ik Piko niet eens getest.
Bovendien zeg je dat de test alleen met standaard segmenten is. Ook niet waar. Van alle merken (behalve Piko) heb ik een wissel, een aantal losse railstukken en een flexrail...
Ik zeg ook niet dat deze test een benchmark is ofzo....
Het is vooral op advies van een ander forumlid om verschillende dingen voor mezelf uit te testen alvorens in het diepe te springen.
Het leek me een goed idee. En ondanks dat het wat geld kost denk ik dat ik er wel wat aan heb.
-
Duidelijke tegenvaller is dat alle europesche modellen omhoog komen op het kunststof gedeelte van het puntstuk. Behoorlijk zelfs. Niet dat ze ontsporen, maar het is duidelijk te zien en te horen, zelfs als je op enige afstand kijkt. Op de lange duur lijkt me dat niet best voor het materieel, hard eroverheen rijden ook niet. De amerikaanse lok (heeft rp25 neem ik aan) loopt er mooi overheen.
Hier heb je dus duidelijk het verschil tussen RP25 en Europese wielen. Dit verklaard ook waarom materiaal met RP25 wielen op Europese rail wegzakken. Dit wegzakken wordt meestal opgelost door een stripje styreen van de juiste dikte in het puntstuk te lijmen, hierop loopt dan de wielkrans van het RP25 wiel en zakt niet meer weg.
Verder nog als je Amerikaans wilt gaan rijden dan raad ik je toch gelijkstroom aan omdat hierin het aanbod het grootst is.
JohnT
-
Dat besluit had ik min of meer al genomen toen ik een eerste H0 lok kocht
-
Als ik een startset van Piko zou kopen en verder nooit iets anders koop zou ik tevreden zijn als alles rijdt, ook omdat ik dan niet weet hoe het andere rijdt.
Mijn eerste baan (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25120.0.html) was geheel met piko rails opgebouwd. Voordelen gunstige prijs/kwaliteit en vooral makelijke rail geometrie. Voor een eerste baan prima spul. Eigenlijk geen problemen gehad anders dan dat kleine locs blijven staan op het plastic puntstuk van de kruiswissel niet bij gewone wissels. Erg lastig bij automatisch rijden. Voor mijn huidige baan gebruik ik piko spul alleen voor het schaduwstation en de niet zichtbare rails daar maakt het wat mij betreft niet uit of een treintje wat bokkig over een wissel gaat. Voor zichtbare deel twijfel ik nog tussen Tillig elite en Rocoline.
Hoewel je vrij objectief getest hebt, blijft het uiteindelijk en subjectieve keuze ;D
Succes met de keuze!
Groet,
Jeroen
-
Hier heb je dus duidelijk het verschil tussen RP25 en Europese wielen. Dit verklaard ook waarom materiaal met RP25 wielen op Europese rail wegzakken. Dit wegzakken wordt meestal opgelost door een stripje styreen van de juiste dikte in het puntstuk te lijmen, hierop loopt dan de wielkrans van het RP25 wiel en zakt niet meer weg.
Het wegzakken wordt alleen verklaard doordat de groeven bij de strijkregels en de vleugelrails niet de juiste breedte hebben. Als die groeven voldoen aan de norm, en de wielen staan op de juiste speermaat, dan zakt een wiel niet weg.
Het verschil tussen RP25 en "Europese" wielen begint trouwens ook te vervagen. Volgens de nieuwste versie van NEM310 mogen de flenzen minimaal 0,6 mm hoog zijn. Dan zijn ze praktisch identiek aan RP25.
-
Ik hou me niet aan regels....ik beschrijf alleen mijn bevindingen ;D
-
Mijn eerste baan (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25120.0.html) was geheel met piko rails opgebouwd. Voordelen gunstige prijs/kwaliteit en vooral makelijke rail geometrie. Voor een eerste baan prima spul. Eigenlijk geen problemen gehad anders dan dat kleine locs blijven staan op het plastic puntstuk van de kruiswissel niet bij gewone wissels. Erg lastig bij automatisch rijden. Voor mijn huidige baan gebruik ik piko spul alleen voor het schaduwstation en de niet zichtbare rails daar maakt het wat mij betreft niet uit of een treintje wat bokkig over een wissel gaat. Voor zichtbare deel twijfel ik nog tussen Tillig elite en Rocoline.
Hoewel je vrij objectief getest hebt, blijft het uiteindelijk en subjectieve keuze ;D
Succes met de keuze!
Groet,
Jeroen
Elk voordeel heeft zijn nadeel. Ook in dit geval denk ik. Welke rails je ook kiest.....je gaat de meeste voor- en nadelen waarschijnlijk pas bij intensief gebruik merken.
-
Ik hou me niet aan regels....ik beschrijf alleen mijn bevindingen ;D
Het zich niet aan regels houden is oorzaak van veel ellende.
Dus knoei maar lekker door.
-
Ik bedoel alleen te zeggen dat ik er niet van uit ga dat als er internationale regels zijn dat alles in praktijk ook werkt.
Als ik (zwart-wit gezien) van jouw mening dus moet uitgaan : de flenzen mogen nog maar zo-en-zo hoog zijn dus er mag niks meer mis gaan.
Nogmaals...ik post hier alleen maar mijn eigen bevindingen. Of dit voor iedereen zo is EN of dit altijd zo is laat ik in het midden.
Lijkt erop dat ik mezelf hier moet gaan verdedigen...dat is wel het laatste wat ik wil.
-
Lijkt erop dat ik mezelf hier moet gaan verdedigen...dat is wel het laatste wat ik wil.
Je hoeft je niet te verdedigen. Maar als er iets mis gaat in de relatie tussen wielstellen en wissels, dan is het wel handig om uit te zoeken waarom het mis gaat. En daarbij is het dan weer handig om te weten wat de basisprincipes zijn. Als je er eenmaal achter bent waarom het mis gaat, dan kan je naar de oplossing toewerken. Maar dan bij voorkeur wel een goede oplossing, die dus uitgaat van de basisprincipes. Het opvullen van de groeven is geen goede oplossing, wielen horen niet op de flenzen te rijden.