BeneluxSpoor.net forum
Wat zijn we aan het bouwen? => Banen of diorama's => Topic gestart door: rard op 21 November 2009, 23:13:48
-
Binnekort ga ik beginnen met een bescheiden baantje van 4 bakken van 60x90cm in L vorm.
Nu zoek ik hiervoor tips/ ideeën hoe ik het best de modulebakken kan maken.
Zat zelf te denken om als materiaal mdf te nemen, en voor de poten 44x44mm vuren.
Waar kan ik het beste het frame van maken, en hoe wordt het een stevig geheel?
Heb her en der al gezocht maar kan niet bijzonder veel vinden.
Iemand enige tips/ ideeën? ;D
-
Ik ben ook aan het nadenken over modules. Maar de meeste bakken die ik gezien heb zijn me te zwaar. Ben dus eigenlijk op zoek naar materiaal dat sterk maar niet zwaar is.
-
Als je een frame maakt van MDF met als plaat erin die blauwe dikke polystyreen platen, weegt het niet zo veel :)
Gr. Remco.
-
Berken multi of triplex is aan te raden. Beren sterk en lekker licht.
MDF, is een stevig materiaal maar niet fijn om mee te werken. Daarbij ook aardig zwaar.
Gr Joost
-
Er zijn eigenlijk maar 3 materialen geschikt om modulebakken van te maken: multiplex, multiplex en multiplex.
En niet te dik, 10 of 12 mm is dik zat.
Voor de poten is 27x27 mm voldoende.
-
Voor mijn modulebakken heb ik altijd Berken gebruikt voor de 'ombouw' en verschillende matrialen voor de bovenkant afhankelijk van wat ik er mee wilde doen.
Voordeel van berken is dat het lekker licht is, nadeel, het is twee maal zo duur als andere materialen. Als je veel op pad gaat met je modules, neem dan berken. Op den duur ga je het gewicht echt voelen en ben je blij dat je voor berken hebt gekozen.
Mike.
-
Eens met Klaas, ik bezit nu 3 modules van 180 x 70 cm, die zijn met scenery en alles nog handtilbaar en vooral (ervaring) drupwaterbestendig, dat kun je van MDF Niet zeggen. MDF is geperste houtpulp met (zware) lijm, de enige kwaliteit is dat het de zagerij haaks verlaat. Daarna begint het verval. En 27 x 27 is ruim violdoende, mits goed aan de bak bevestigd. Dus niet met schroeven of bouten erdoorheen (splijtgevaar) , maar door een 'kistje' te maken waar de poot verticaal inschuift.
-
Ikzelf maak het raamwerk van vurenhout met daar bovenop een kartonnen plaat plus 2 lagen piepschuim. Dit is lekker licht en ook nog eens stevig genoeg. Deze manier bevalt mij prima.
-
Heb vandaag in de Gamma eens aan zo'n grote plaat multiplex gezeten, nou, dat gewicht valt me niet mee zeg. Moet toch iets verzinnen. Binnenkort is het kerstvakantie (voor mij dan), en wil nu echt eens gaan werken aan een baan die ik niet elke keer dat er bezoek komt hoef op te ruimen.
-
Ik heb voor mijn modules afm 1 x2 m 18m/m populierenplex gebruikt, het laat zich zeer goed zagen spaandert nagenoeg niet en ,t is licht van gewicht zie ook mijn draadje ( Doornvliet-Centraal in aanbouw )
De poten heb ik van vuren regels 5x7 gemaakt (resten van de bouw).
Cor
-
Heb vandaag in de Gamma eens aan zo'n grote plaat multiplex gezeten, nou, dat gewicht valt me niet mee zeg.
Ja maar lieve schat, daar maak je 3 bakken van... Heb je aan de berkenplex gezeten of de veel zwaardere meranti?
-
Hallo,
Na een interne verbouwing (nieuwe en grotere kamer voor de modelspoor hobby ;D) heb ik mijn pc weer weten te vinden tussen de dozen, en kan ik jullie mijn idee laten zien. (na het aansluiten van de pc kwam ik er achter dat ik de tekening welke ik nodig had gewoon op de ftp had gezet ;D :-\)
Het idee is al volgt: 4 modules van 60x90cm in L-vorm:
(http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/diversen/modulebak2.png)
Als hout ga ik dan denk ik voor Multiplex. De poten krijgen aan de onderkant schroefdraad, waar een verstelbaar pootje in gaat (dank u IKEA "Besta" kasten ;D :))
Nu het volgende punt: hoe ga ik de poten netjes vastzetten? :)
Dank alvast voor de tips, het gaat wat moois worden! (y)
-
Als je voor de bakken 12mm plex gebruikt, en de poten van voldoende dikte, kun je ze gerust aan de bakken vastschroeven indien j eniet hoeft te zeulen met de bakken.
Als het tentoonstellingsmodules worden, zou ik een bakje maken waarin je de poten opsluit als het ware. Zoals Gert ook al opmerkte...
-
(http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/diversen/poot_bevestiging.png)
Like this? :)
-
Hoi Gerard,
ziet er op tekening goed uit, ben benieuwd naar de uitwerking. (y)
Ik ga dit draadje maar eens volgen, ben namelijk ook van plan een module baan te bouwen.
Mvg,
Romar
-
Als je wat meer stevigheid wilt hebben, dan is dit een goede betrouwbare oplossing.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/poot_bevestiging_versteviging_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/poot_bevestiging_versteviging_1.jpg)
Is een al jarenlang beproeft ontwerp onder de wat oudere tafels.
Gerrit F
-
Een soortgelijke oplossing had ik ook en werkte uitstekend, totdat...
precies in dat hoekje een ondervloer-wisselaandrijving moest komen.
Ik bedoel eigenlijk: vooruitplannen van de bovenkant van de baan is een must.
Succes, gr,
Bert
-
(http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/diversen/poot_bevestiging.png)
Like this? :)
Lijkt mij niet de beste oplossing. Er zit wenig verband in de koker waar je de poot in schuift. De twee blokken zitten niet aan elkaar vast, en de enige vaste hoek is waar de twee multiplex kanten aan elkaar zitten.
Dit vind ik een betere oplossing:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/poot_bevestiging2.png)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/poot_bevestiging2.png (https://images.beneluxspoor.net/bnls/poot_bevestiging2.png)
-
Klaas, je bewering ben ik het niet mee eens. De driehoek kun je natuurlijk (moet je) in het kopse hout vastschroeven aan de modulewanden. De lengte hiervoor is groter dan bij die blokjes. Bij de blokjes kun je ze ook nog vastschroeven en last but nog least, de blokjes kun je ook nog eens vastschroeven via de bovenplaat en het driehoekje. Genoeg verband lijkt me zo.
Ik wil niet zeggen dat jouw tekening geen goede oplossing is. In tegendeel.
Edit, sorry Klaas, ik zie dat jij nog reageerde op een eerdere tekening zonder de driehoek!
-
De poten hoeven niet per se in de hoeken natuurlijk, plaatsing uit de hoek (meer hout) kost elt je hooguit 50 cent meer aan hout per bak dan de getoonde oplossing.
Je kunt ook de zijkant van de bakken uit 3,5 + 5 mm maken, als je dan de binnenste plaat een constante lagere hoogte geeft (bv 3 cm lager dan je uiteindelijke hoogte BS) kun je op dat randje een vlakke plaat leggen (lees lijmen) en daarop je hardschuim. Scheelt enorm in gewicht, maar wel dwarsverbanden maken om de zeg 45 cm.
-
Heb je dan geen speling en gaat de boel wiebelen? Er moet uiteraard iets ruimte zijn om de poten erin te schuiven, merk je dat niet als alles staat?
Mijn bakken zijn gemaakt uit een 12 mm multiplex plaat met een raamwerk van vurenhout (93 x 18mm). Maak niet de fout die ik de eerste keer maakte, dat je bak niet diep genoeg is om bijv. wisselmotoren en seinen genoeg ruimte naar beneden te geven. Ik denk dat 93 mm ruim voldoende moet zijn. Ik bouw extra lagen op het multiplex (duinen bijv) met lagen van 1mm zachtboard.
-
Mijn bakken zijn gemaakt volgens de open-raam-methode (zie ook mijn bouwdraadje). Het raamwerk uit 9mm populieren-multiplex met 5mm populieren-multiplex voor de ondergrond van de rails. De bakken staan op poten van vuren van 44x44mm. Deze zijn met hoekijzers vast gezet aan de bakken. De boel is verlijmd en geschroefd.
De volgende keer zou ik gaan voor 12mm populieren-multiplex met minimaal een bovenplaat van 6 of 9 mm. Dit is wat stevigere allemaal. Zorg voor genoeg dwarsverbindingen en ruime gaten waar je nog door heen kan. De bakken heb ik onderling vastgezet met bouten M10 en M8 en vleugelmoeren.
Succes met bouwen!
-
12 mm plex? Poten van 44 x 44? Zo heb ik het vroeger ook gedaan. Ik ben ze vergeten, mijn rug weet het nog. Dat worden hernia-bakken. Ter vergelijk; mijn bakken hebben randen van 5+3,5 = 8,5 mm dik en 12 cm hoog. De dwarsverbindingen zijn van 9 mm multiplex, voorzien van handgreep-gaten, alles is met PUR-lijm (bruislijm) verlijmd en geschroefd. Met 3 dwarsschotten op de 1,80 lengte en een half open-raam / tafelbladmethode is de zaak licht genoeg om in je eentje naar boven te sjouwen (OK: met twee man gaat het makkelijker) en stijf genoeg om zeer weinig scheluw te trekken. maximaal 1,5 cm over eenlengte van 1,80 bij 0,70. Ja ik heb het gemeten, niet geschat.
(http://i39.photobucket.com/albums/e159/gertarkema/voortgang-rhenen/nov09052.jpg)
De poten die ik toepas zijn als genoemd 27x27 mm, per 2 gekoppeld zodat een losse bak op twee van die pootstellen stevig staat. naast het rechterdwarsschot zie je boven en onder tegen de bakrand aan de inschuif-constructie (zie Klaas' plaatje) waar de poten ingeschoven worden. Uiteraard kun je de zaak in beweging brengen als je ze een zwieper geeft, maar dat lukt met poten 44x44 ook. Die zware maat geeft hooguit de helft minder slingering. Remedie; verbind één van beide poten met een schuine schoor aan de bak en de zaak is nog steeds lichter dan bij de zware poten, maar stukken beter bestand tegen slingeren.
Wat brengt jou trouwens ertoe om stoelhoeken toe te passen? Gemak? De inklemming-methode is nl veel effectiever.
-
Hallo Gert,
Populieren-multiplex is hartstikke licht.... Het is niet het goedkoopste spul. Ik kon mijn bakken van 65x122cm, drie laags, zonder enig probleem alleen naar boven brengen. De poten bij mij zijn vastgemaakt omdat ik er wieltjes onder heb zitten en ze ook onderling verbonden, dat geeft extra stabiliteit. De hele baan (L-baan 3.80 x 1.22 bij 1.22 x 2.44m) kan ik met één hand verplaatsen, de constructie is niet echt zwaar. Als de baan af is zullen ze wel door het gewicht met twee personen getild moeten worden.
Zie hier in mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22356.msg334931.html#msg334931
Groeten Ronald.
-
Ow, gelukkig (voor je rug)! Als inderdaad je je baan verrijdbaar wilt hebben en geen wirwar van poten en dwarsverbanden (bereikbaarheid) is een zwaardere maat hout wel aan te bevelen. Maar ik had niet gezien dat hier gevraagd werd naar een verrolbare baan. Die van mij is ook wel verplaatsbaar, maar dan getild. De poten vallen er dan uit.
-
De poten vallen er dan uit.
Nou? De vorige keer klemde er een een beetje, weet je nog? ;D
-
Sorry Stig, ik ben te precies, ik weet het :-[ ;D . Gisteren is er bij het poot-uitschuiven een hele inschuiftoestand mee losgekomen (op de voorgaande foto de bovenste). Ik moet 'm dus weer vastlijmen, 4 schroeven erin en het betreffende pooteinde afschaven.
-
ik heb mijn eerste 3 module bakken zo gemaakt
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schets_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schets_2.jpg)
van 6 mm en 9mm met een 20mm dike :o spaanplaat (van mijn eerste treintafel)erop en dat voel je als die tilt
de rest is van 9mm dikke kopschotten en tussenschot de zijkanten zin 6mm en de bovenplaat is 4mm dik
dit is een heel ander gewicht en de stevigheid is er niet minder op geworden
groet martijn
-
Ik heb heel lang heb ik zowel voor modules als vaste modelbanen 44x33mm vurenhout gebruikt voor het frame met 6mm berken triplex er op. Bij de ESK modulebaan gebruiken we nu 44x18mm vuren hout met 8mm MDF er op.
Voor poten maak ik al heel lang gebruik van de zware schragen van IKEA al dan niet aangepast met een plank met wielen er onder.
Groetjes Michiel
-
Ok, volgende punt: de verbindingen tussen de bakken voor de verschillende doeleinden (wissels, car system, verlichting etc). Zat zelf te denken aan subD 25 polige stekkers, maar er is vast een betere oplossing? (y)
-
Zat zelf te denken aan subD 25 polige stekkers, maar er is vast een betere oplossing? (y)
Gerard,
Daar zou ik even de zoekfunctie voor gebruiken, die vraag komt regelmatig voorbij.
O.a. in dit draadje (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,9581.msg355821.html#msg355821).
Sub D is prima te gebruiken, voor de zwaardere verbruikers gewoon een paar pennen parallel gebruiken.
Gr.
Eric
-
Er zijn ongetwijfeld betere oplossingen, b.v. industriële connectors van Harting. Maar dan praat je over prijskaartjes die tot 100 keer zo groot kunnen zijn. Daar zit je als hobbyist niet op te wachten.
Sub-D is een zeer bruikbare stekker. De 25-polige is de beste keus, omdat die per pen gerekend het goedkoopste is. Een setje male-female kost rond de 1 euro, dat is 4 cent per verbinding.
-
Ik wil voor de ESK modulebaan straks op jacht naar 4 polige stekkers voor de verbinding van de modules onderling. Ik zoek betrouwbare redelijk grote stekkers, zodat er ruimte zat is om te solderen en ze moeten makkelijke aan elkaar te koppelen en los te halen zijn.
In het verleden heb ik kroonsteen achtige stekkers gebruik, die zijn ook lekker grof en zijn vrij goed uit elkaar te halen en draden zijn er simpel aan te zetten. Het in elkaar steken van de stekkers kan wat moeite kosten omdat ze als je ze 12 polig gebruikt vrij flexibel zijn, maar als het zit zit het ook goed.
Dan heb ik nog een punt, schakelaars, die in de voorkant in het frame van je modules plaatsen of met een losse schakelkast werken?
Schakelaars in de modules plaatsen maakt het misschien wat kwetsbaarder met transport maar scheelt weer de nodige stekker verbinding.
Aparte schakelkast kan lekker robuust zijn en de schakelaars zijn dan in een sporenplan te plaatsen zodat het wat overzichtelijker is. Nadeel is dan weer wel dat je heel veel draden van de kast naar de module(s) moet voeren zeker als je iedere schakelaar ook als rijrichting schakelaar gebruikt.
Wat is wijsheid?, ik twijfel voor mijn ESK module
Groetjes Michiel
-
4 polig kun je zelfs gewone oude telefoonstekkers gebruiken, die hebben een behoorlijke veerdruk dus goed contact. En tamelijk slijtvast.
-
Schakelaars verdiept aanbrengen=veel minder kans op beschadigingen.
-
Aangezien ik niet zoveel vertrouwen heb in m'n eigen soldeerkunsten en de knoop-maar-aan-mekaar methode van stekkers en snoeren er niet echt strak vind uitzien gebruik ik tegenwoordig verlengsnoeren in diverse uitvoeringen om zaken van de bakken onderling te koppelen. Methode; neem verlengsnoer, knip de snoeren ruim voor het einde (minimaal 20 cm) door, verbind de blankgemaakte aders van de snoeren aan de uiteinden van de te verbinden elementen en je hebt een mannetje en vrouwtje met dezelfde kleurcodering bij elkaar zitten. Als je niet wilt dat een verkeerde stekker in een bepaalde contrasteker komt; neem verschillende stekkers, tulp, coax, noem maar op.
En voor de verkrijgbaarheid; ga eens langs bij de plaatselijke kringloopwinkel, hooguit een euro per verlengsnoer en meer dan genoeg verschil in stekkers ;) .
-
Gat boren met gatenzaag, PVC lijmkap van 50 inlijmen, daar weer de schakelaar in monteren.
Probleem opgelost ;D
Meerdere schakelaars op een rij ?
Geen probleem, sleuf zagen, met spacers van voldoende lengte plaatje styreen of hout monteren, daar je schakelaars in monteren .
Zoveel opties.
Goedkoop paneeltje ?
Broodtrommel kopen bij blokker, daar je schakelaars in monteren.
Dan met BV sub-D naar je bakken
-
Ik ga er nog eens over denken, een ander voordeel van de schakelaars in de module zelf is dat je minder te vervoeren hebt, 2 modules en een schakelkast in het OV meenemen is ook niet echt praktisch ;D.
een gaten zaag heb ik niet maar met een grote boor en een decoupeerzaag kom je er ook.
Groetjes Michiel
-
Voor 7,99 heb je een 7-gatenzaag. Meestal ook wel in de rommelbakken van de dhz te vinden. Kwaliteit is niks, maar voor dit soort klusjes goed genoeg.
-
Waar kan ik dat populierenplex kopen? Bij de bekende dhz zaken of een speciaalzaak?
-
Je kunt beter even een echte houthandel zoeken. Heb je ook meteen de beste kans op vlakke platen...
-
inderdaad even naar een echte houthandel gaan. Zelf besteld bij een handelaar(tje) in de buurt, hij heeft het spul ook voor mij op maat gezaagd (allemaal stroken van 6cm en platen van 320x650mm). De platen hebben een grootte van 244 (of 250)x122cm en de kwaliteit B/BB nemen. De kosten per plaat zullen wel iets van 40 - 50 euro zijn (let op bij een houthandel geen prijzen exclusief BTW krijgt)... ik heb alles in één keer gekocht dus ik kan het niet helemaal achterhalen.
Groet Ronald.
-
Gat boren met gatenzaag, PVC lijmkap van 50 inlijmen....
Zo'n PVC lijmkap heeft een buitendiameter van 54 mm. Een gatenzaag van die maat heb ik nog niet gevonden. Daarom heb ik de houtje-touwtje-methode toegepast: krans van gaatjes boren, met een klein schrobzaagje uitzagen en dan met de rasp en de vijl op maat maken. Kostte me ongeveer een kwartier per gat. Maar als je met de VUT bent dan heb je toch niks anders te doen (denken ze :)).
-
http://link.marktplaats.nl/297418991 :)
-
nog verdere tips waar ik op moet letten? ;D (y)
-
Ja, Teken de bakken uit en laat de handelaar de hoeveelheid platen uitrekenen die nodig zijn voor de bakken. Zelf kan je natuurlijk ook even een berekening maken om een schatting van de kosten te hebben...
-
in google sketchup is dat uiteraard geen probleem ;D
-
Als je een raamconstructie maakt met daar bovenop plaatmateriaal dan heb je toch al genoeg verdieping voor schakelaars en wandcontactdozen... Sleuven frezen lijkt mij daarom overbodig.
-
Teken de bakken uit en laat de handelaar de hoeveelheid platen uitrekenen die nodig zijn voor de bakken.
Zoiets reken ik liever zelf uit... ::)
Als je een raamconstructie maakt met daar bovenop plaatmateriaal dan heb je toch al genoeg verdieping voor schakelaars en wandcontactdozen...
Kan je dat met een plaatje verduidelijken, want ik zie niet waar die verdieping dan zit.
-
Ja, Teken de bakken uit en laat de handelaar de hoeveelheid platen uitrekenen die nodig zijn voor de bakken. Zelf kan je natuurlijk ook even een berekening maken om een schatting van de kosten te hebben...
Als je zelf weet hoe je 't in elkaar wilt zetten, weet je ook de maten. Als je dat niet weet, kan de handelaar het ook niet goed doen, laat staan fout. En is het nou zo moeilijk, terugrekenen?
-
Bij de poten kies ik er tegenwoordig voor om deze per twee te koppelen. Het voordeel is dat ze dan nog maar de neiging hebben om in 1 richting speling te hebben. Gewoon insteken in de ruimtes (doosjes) die hier eerder al zijn aangedragen. De voorste poot is dan onder en boven gekoppeld met de achterste poot. De bovenste verbinding tussen de poten kan dan ook gelijk de aanslag of steun zijn waar de module op rust zodat het niet altijd percee noodzakelijk is dat er boven de poten een harde bovenlaag op de modules aanwezig is. Als er dan nog wat beweging in die ene richting mogelijk is dan kan dit eenvoudig opgevangen worden door een paar schoren tussen de pootstellen aan te brengen.
Aan de onderkant kun je de poten nog iets in hoogte verstelbaar maken met bouten die je in inslagmoeren kunt draaien. Om stellen makkelijker te maken zou je de kop van de bout in een blokje hout kunnen bevestigen zodat hij makkelijk met de hand te draaien is en je niet altijd een sleutel nodig hebt. Een pak bierviltjes kan ook handig zijn als je geen draaiconstructie gebruikt.
-
Ik koppel de poten ook, en dan krijg je bijvoorbeeld dit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2473.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2473.jpg)
Bovenaan zit een blokje tegen elke poot, daar rust de module op. De poten kunnen ook nog aan de module worden vastgezet met slotbouten, maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet nodig te zijn (behalve als je de module met poten regelmatig op wilt kunnen tillen, dan kunnen de bouten er beter wel in).
Plaatjes van de pootverstelling:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2480.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2480.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2486.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2486.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2487.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_2487.jpg)
-
nog verdere tips waar ik op moet letten? ;D (y)
Ja, als je de houders voor de poten ook met bruislijm verbind, haal dan de poten eruit tijdens het drogen van de lijm :) vraag maar aan Edwin ( lokwerkst.) hoe je gemoedstoestand is als je dat niet doet ;D
goh wat voor tips kan je nog meer geven?
Als je de ruimte hebt, ook tijdens transport, probeer de achterfrong en fries als 1 geheel uit te voeren.
Sporen op de kopse kant alltijd extra vastzetten, en laat het spoor eindigen op de kopse kant van het hout aan het einde van de module.
Due het hout van je trace tegen de kopse kant, en niet erop.
kan het niet omhoog komen met de tijd, en de extra spijkers hebben meer grip in de kopse kant.
Als er me nog wat te binnen schiet meld ik me weer :)
-
Als je zelf weet hoe je 't in elkaar wilt zetten, weet je ook de maten. Als je dat niet weet, kan de handelaar het ook niet goed doen, laat staan fout. En is het nou zo moeilijk, terugrekenen?
Nou een extra controle kan geen kwaad, je zal niet de eerste zijn die een rekenfoutje maakt. daarnaast weet een houthandelaar meestal iets beter hoe hij iets economisch moet zagen (een zaagblad heeft ook een breedte daardoor heeft de zaagsnede een zaagbreedte van 1 tot 3 mm) of dat hij nog reststukken van hout heeft liggen. Dat heeft bij mij bijvoorbeeld bijna 1 complete plaat gescheeld.
Groet Ronald.
-
Mijn "houtplan":
(http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/diversen/houtplan2.png) (http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/diversen/houtplan2.png)
Lijkt me wel goed dacht ik zo... ;D
Opmerkingen? Komt u maar ;D (y)
-
"verder nog tips ?"
- maak toch dat tekeningetje en bedenk hoe je spoor/ dijk / landschap zich bevinden t.o.v. de bovenplaat. Dus bijvoorbeeld een hollands polderlandschap met spoor dijk en slootjes, kan het handig zijn de bovenplaat 8 mm lager te leggen als de zijkanten, bodemplaat is sloot bodem nivo, weiland is 8 mm hoger(bijvoorbeeld groene laminaat ondervloer tegel/ vilt 6mm + 2mm gipslaagje) spoordijk daar 9mm daarboven( strook 9 mm multiplex )
- Zelf vind ik het handig om alle randverbindingen met klosjes uit te voeren bv 27x27, kun je met lijmklemmen alles mooi stellen voordat je het voorboord en verlijmd
-
Hoi!
Ziet er goed uit... waarom zijn de platen kleiner dan zijkanten? Als het goed lees: 97 en 94.6? Wil je de plaat erin leggen? Zelf zou ik hem er op leggen, vastspijkeren en verlijmen.
Gr. Ronald
-
Ik ga voor erin, plaat wordt op z'n plaats gehouden door de blokken waar ook de poten tussen gaan, en uiteraard vastgespijkerd aan de zijkanten...
Eventueel een blokje in het midden ter versteviging.
Voordeel van erin is dat je geen lelijke kopse kant ziet! (y)
-
Dus het hout van je trace tegen de kopse kant, en niet erop.
Ben ik het niet mee eens. Als je de bovenplaat tussen de kopkanten legt is het lastiger om de overgang vlak te krijgen en te houden.
-
Nou klaas, ik wil er niet om bekvechten, maar er staat me iets van bij dat ik deze bewuste tip ooit eens van jou gehoord heb :)
Ik bedoel, als je het spoortrace op de kopse kant zet, kant het door temp. invloeden iets op gaan krullen, omdat de zijaknat van het houten trace deel niet geborgt is.
Als je het Tegen een kopse kant zet, dan kan het niet omhoog, hooguit uitzetten :)
Maar misschien heb je gelijk, of is er voor beide varianten zijn voor en tegen.
Maar ik lees al dat Gerard voor mijn versie gaat :D.
Trouwens gerard, ik denk dat je met de stroken wat moet smokkelen want opgeteld past het, indien je de zaagdikte niet meerekent, die is 3 mm, die mot je wel meerekenen.
-
Hoi,
Dat kan inderdaad. Het zou niet mijn keuze zijn maar goed :) dan wel een tip wees voorzichtig met schroeven en altijd voorboren omdat je in het kopse hout aan het werken bent. Qua houtlijm maakt het niet echt uit, snelle lijm of normale lijm door de schroeven krijgt het genoeg druk om stevig te verlijmen.
Groet Ronald.
-
Denk toch dat ik voor de plaat erop ga... zit net te denken aan het Digitale car system, waar het grote deel van de baan omdraait.... Zit een beetje met de overgangen van bak naar bak qua rijdraad als ik de kopsekanten daar heb zitten... :-\
-
Gerard, ik denk dat je even je plan moet herzien (links boven)
Je moet nog zo'n 2 a 3 mm zaagsnede meerekenen
Voor de rest heb je genoeg vlees over (y)
-
@ marijn, dat zeg ik net, stuk worst dat je dr bent :)
Gerard, die sleuven frees je er toch pas in als de bakken in elkaar zitten ??
dan kan je de frees toch gewoon doorlopen in de kopsekantplank ?
Als je het met een grote bovenfrees doet, nog even een extra plankje aan het einde tijdelijk zetten, zodat je frees niet in het luchtledige loopt.
zo voorkom je dan dat er zo'n hap uit de kopse kant komt en dan is het inderdaad lastig de rijdraden goed op elkaar aan te sluiten lijkt me.
Dat extra plankie is geld ook voor als je de plaat OP de latten maakt.
-
Hmmmm worst.....
-
links boven? 97+12+12= 121 + 2 zaagsnedes van 3mm= 121,6...
ben ik nou scheel of....
....is het al laat? :-\
de 12x 97 planken komen er trouwens maar 4 uit die plaat... is niet helemaal duidelijk ;D (mist toch duidelijk een streepje ;))
-
Voor de stekker verbindingen voor de doorgaande 4 polige leiding gaan we voor de ESK modulebaan USB stekkers en contrastekkers gebruiken, daar heb ik er nu een aantal van besteld.
Groetjes Michiel
-
Lijkt mij een goed constructie (y)
Eenvoudig en als ze te snel uit mekaar vallen,
dan bedenken we wel weer iets anders ;D
Mvg,
Tis
-
Kun je eens uitleggen wat het motief is om usb stekkers te kiezen? Ik vind dat eerlijk gezegd nogal opmerkelijk.
-
Waarom niet een RJ11 of RJ12 stuk eenvoudiger en veel betrouwbaarder.
Mvg
Wim.
-
Uhm ze zijn 4 polig en net niet te klein, ze werken in m'n pc al eeuwen prima, de pinnetjes waar draadjes aan moeten zitten vrij genoeg dat het goed te solderen is. Verder zijn ze nieuw vergeleken met andere opties niet duur, 3,50 per setje bij de lokale electro boer.
Ps; wat is een RJ11 of RJ12?, zegt me helemaal niks namelijk.
Groetjes Michiel
-
Ik denk dat USB net zo betrouwbaar is, maar wel duurder. En bij rj11 hoef je één kant niet te solderen, gebruik je een tangetje voor.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RJ11Cable10m_large.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RJ11_4L_B.jpg)
-
Oke duidelijk, maar zo'n tang moet je dan dus ook weer kopen, de bedoeling is dat ze met een willekeurige soldeerbout aan de draadjes gebakken kunnen worden. USB is kantje boord maar gaat me wat ruimte betreft nog net wel lukken.
De contrastekkers gaan we wel op de één of andere manier stevig vast zetten zodat die nergens heen gaan.
Groetjes Michiel
-
Je kunt de contrastekkers natuurlijk vast zetten, maar je zou ze ook een beetje los kunnen laten hangen. Doe ik hier ook met een tijdelijke telefoonverbinding. Is in 6 jaar tijd al tig keer in en uit geklikt, werkt nog steeds prima.
Zo'n tang kost niet veel, paar euro, en is toch enorm handig. Er zijn tangen voor verschillende formaten, handig als je zelf wel eens een netwerkkabeltje wil trekken, hoef je niet voor elk type stekker een andere tang aan te schaffen.
-
Voor alle krimp en knijpverbindingen heb je een *goede* tang nodig. Zo een prul uit de 5 eurobak van de Gammel is een bron van ellende. Ook die plastiekjes die bij telefoonsnoertjes kado gegeven worden zijn prullen.
Voor serieus werk moet je een echte tang hebben. Ik kocht de mijne bij Stuut&Bruun, Den Haag.
Kostte een paar tientjes, guldens. toen nog.
-
waarom dan niet gelijk rj45? 8 polig.... (y)
-
Die stekers zijn misschien leuk voor het doorgeven van schakelsignalen, terugmeldingen e.d. maar voor de rijstroom zou ik toch liever iets anders gebruiken.
2,5mm2 is ook een beetje overdone maar dit soort poppenhuisspul is daar niet geschikt voor.
-
nog een tip voor de overgang van het carsystem.
hier een plaatje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/carsystem_schets.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/carsystem_schets.jpg)
die V stukken zijn dan gewoon rijdraad en kunnen ervoor zorgen dat de auto de weg volgt
-
Voor alle krimp en knijpverbindingen heb je een *goede* tang nodig.
Voor ons doel is een tang van €5,= á €10,= goed genoeg.
Wij hoeven toch niet honderden connectors per dag te knijpen zoals een professional?
groet frans
-
Goeie Tip Martijn :), maar wat bedoel je ermee ??
-
sorry vergeten erbij te schrijven pas het aan :-[
-
Martijn: idd goeie tip, gebruiken we op de vereniging al jaren... werkt prima! (y)
Frans: Ik zit in de IT (buitendienst) dus een tang is geen probleem ;D
Morgen nog even de houttekening aanpassen en dan zaterdag hout halen! ;D
-
Van de zomer gewerkt aan mijn modulebaan. Voor poten heb ik gebruik gemaakt van ikea-kastjes (idee over genomen van Gouda in H0!), die aan de bovenkant afgewerkt zijn met een 12mm. plank. De ene kan van het kastje is vast gemaakt aan de muur, de andere is voorzien van schroefkoppen met viltjes. Zo kan ik ook de modulebak op zn kant leggen als ik aan de elektronica wil werken of een "verdieping" lager leggen als er 1 in de weg ligt. Daarnaast heb ik gekozen voor de plaat niet over de kop te laten doorlopen (gewoon voorkeur en resultaten uit het verleden) en komt er onder de bak een kabelgoot te liggen voor alle bekabeling. Voor de overgangen heb ik gekozen voor koude overgangen op styreen, wat daarna over gaat in het bekende blauwe ondervloer. De baan is uit modulebakken opgebouwd vanuit de vrees dat er nog eens verhuisd dient te worden....
De foto's:
(http://img.photobucket.com/albums/v322/Never-Happened/P1010131.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v322/Never-Happened/P1010128.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v322/Never-Happened/P1010124.jpg)
Voor degenen die de kastjes ook verplaatsbaar willen hebben, zou je deze moeten schoren en iedere poot van een schroefkop voorzien.
Mvg. Laurens
-
Zo... het hout is binnen, de platen (populieren multiplex) de poten (44x44 geschaafd vuren) en de slagmoeren ;D.
Blauwe platen kon ik niet vinden..... :-\.
Morgen beginnen met bouwen! ;D
Ik zal hier een nieuw draadje voor openen... (y)
Bedankt voor de tips tot zover ;D (y)
(http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/uitvoering/bakken/DSC01352_2.JPG)
Klikbaar (http://www.opdelangebaan.nl/images/stories/uitvoering/bakken/DSC01352_2.JPG)
-
Je kan als poten ook gewoon lossen schragen neerzetten van de Ikea bijvoorbeeld of opvouwbare bij de Gamma of karwei, staan de bakken keurig op en eenvoudig verwijderbaar. De prijs varieert tussen de 5 euro en 19 eur per stuk. bij Ikea heb je hele mooi voor 7,50 per stuk.
Groet,
René